Отмостка власного будинку

Питання задав: valerka7970
підкажіть як. Виконати вимощення в приватному одноповерховому цегляно-засипних будинку? Цікавить технологія, матеріали, параметри (товщина, ширина).

Коментарі

Для того, щоб Вам відповісти, необхідна така інформація.

• Який грунт біля будинку.
• Який рівнів ґрунтових вод на ділянці (приблизно).
• Який у будинку фундамент і як зроблений цоколь.
• Який (на скільки) звис даху.
• Якщо є, то потрібно докласти фото будинку, буде зрозуміліше.

І ще. Я Вам в іншій гілці відповідала для утеплення. Зовні робити утеплення можна, коли стіни нормально стоять :). Якщо у Вас стінка в половину цегли і це весь час не було вимощення, то уточніть, будь ласка, чи немає в стінках або цоколі тріщин.
Так, для утеплення теж мої питання) Будинком до мене ніхто не займався, а тепер необхідно робити все і відразу. З цієї причини з’ясовую як робити, а потім необхідно вирішити що зробити спочатку.

1. Грунт сірий лісовий (в 100 метрах від будинку — ліс)
2. Рівень ґрунтових вод великий. У будинку під підлогою виритий підвал в глибину 1,5 м, навесні набирається водою практично повністю. Санвузол на вулиці теж набирається водою по самий підлогу. З городу вода не йде пару тижнів.
3. Фундамент не копаю, але дивився з підвалу (з дому). Якщо судити по всьому він виконаний заповнений великими каменями, будівельним сміттям і зали цементом. Зверху прокладений рулонних покрівельних матеріалом в якості гідроізоляції. Ширина 0,5 м. Вздовж периметра є отвори для вентиляції. Цоколь цементний 30 см від землі.
4. Звис даху — 40 см
5. Фото які є вклав
6. Тріщини в стінках є в деяких місцях. Пара — просто зазор з’явився в цементі між цеглою, а в одному місці (на розі) опустився фундамент і серйозна тріщина навіть Крізь цеглу

Нормальних фото все таки немає. Якщо дуже потрібно можу зробити пізніше.
У Вашому випадку не дуже актуально якість фото. Вони необхідні обов’язково. Якщо не додасться до відповіді, вишліть мені на пошту [email protected]. Обов’язково необхідно бачити будинок з кожного боку, розуміти де йдуть тріщини.
Також потрібно докласти схематично план, і на ньому покажіть, де головні тріщини. Якщо є інформація, про те, коли вони з’явилися, і стали чи більше, то вона теж необхідна.
Або опишіть, або сфотографуйте дах, це теж важливо при аналізі тріщин.
У вашому будинку немає ні фундаменту, ні стін, розумієте? Фундамент не армований, а вода високо і прохолодно, і він весь час відчуває навантаження від "смерзания-розмерзання" грунту. Будинок (по тому що Ви пишете) зараз обвалюватися. І цей процес не зупинить вимощення. Отмостка може усунути появу осідань, а не лікувати їх. І будь-які роботи на фасаді (типу утеплення) не приносять користі. А може і на шкоду, поки не зафіксуються тріщини. У кращому варіанті просто лопне сайдинг в місцях тріщин. А в гіршому, — це довантажити і так слабкі стіни і фундамент, і погіршить тріщини.
У Вашому випадку черговість дій повинна бути така.

• Спочатку розібратися з тріщинами. Для цього, обов’язково викладайте, то, що я прошу. І ось тоді можна буде щось сказати по тому, які заходи можна виконати. Отмостка, повторюся, це лише один із заходів, швидше за все. Там може знадобитися і зміцнення фундаменту, і зміцнення стін, я зараз не зможу сказати. У Вас з усіх важливий умов (для того, щоб будинок стояв) не дотримано ні одне: грунтові умови погані, фундамент слабкий, стіни слабкі. З цієї причини ситуація небезпечна, на жаль.
• Виключно після того, як буде зупинено розкриття тріщин, і виконані всі заходи по тому, щоб вони не з’явилися знову, — власне тоді можна щось робити зі стінками.

Мені вдалося створити фото будинку. Я помітив, що одну стінку видавлює. З цієї причини прошу Вас подивитися фото і план будинку і порадити, що можна зробити з поверхнею стіни, варто зміцнювати фундамент і що зробити перш за все.
Нагадаю: стіни будинку в половину цегли, всередині дошки обшиті ЦСП, між стін засипані тирсу. У будинку прохолодно, стіни подекуди тріскаються, одну стінку видавлює.
Фото отримали, будемо розбиратися, Якщо що, то тут ще запитаємо.
Не можу відкрити план. Може поміняєте фотрмат на ПДФ або якийсь інший? Можна відправити навіть фото з екрану комп’ютера на телефон.
Поки чекаємо від Вас план побудови буду описувати Вашу ситуацію і як її виручати.
Поки про утеплення ми не можемо з Вами говорити, так як по всьому будинку йдуть тріщини і практично немає фундаменту.
Ще страшна помилка, це стінна товщина і тирсу всередині неї. Несуча конструкція повинна бути мінімум в 1 цеглу (250 мм). Про стійкості і міцності в Вашому випадку може йтися. Вішати минвату не вдасться, тільки вентильований фасад або пінополістирол зі штукатуркою. Краще вентильований фасад, так як тріщини є вже і якщо навіть стабілізується ситуація, то вентильований фасад надасть можливість стінам злегка "гуляти". На першому фото 1 (2) добре видно як біля стінки випирає "черево" під віконними рамами. Це сталося завдяки тому, що тирса через шви кладки і вогкість під будинком намокли, під час зими замерзають і розпирають всередині цієї "стіни", видавлюючи цегла. Це проблема. Її необхідно негайно вирішувати, прибираючи всередині мокрі тирсу, добре є можливість це зробити безболісно для конструкції.
Те що Ви називаєте підставою, це стрічка, яку можна було б зробити під час будівництва огорожі або під час установки битовки для будівництва. Головна проблема і помилка, це те, що Ви залили цей "фундамент" на шар чорнозему (на шар рослинності грнта).
Чорнозем це вид грунту, насичений гумусом (що представляє собою продукцію гниття залишків рослин), його виділяє темний, фактично чорний колір, і особливий вид структури: зернисто-грудкуватих. Чорнозем, як той же торф, сформіровивается завдяки дії природних умов природи, на територіях з багаторічною трав’янистою рослинністю. Іншими словами, це грунтовий шар, який регулярно гниє і осідає.
Виходячи з цього, споруди які зроблені на цій грунті, регулярно дають просадки і тріщини.
Вам потрібно виконати наступне, щоб стабалізіровать ситуацію з фундаментами, а соотвественно і з самим будинком.
1. Необхідно зовсім прибрати шар чорнозему біля самого будинку на відстань 1 м. Просто взяти і прибрати до грунтів на глині ​​шар біля будинку, де після зміцнення фундаментів Ви зробите вимощення.
2. Потім потроху необхідно буде відкопувати по 2 м існуючий фундамент, підкопуватися під нього, прибирати м’який грунт і докопуватися до твердого. Зміцнювати поздовжніми арматурними стрижнями діаметром 12 мм. скільки їх зробити в ряду і скільки рядів зараз реально сказати неможливо, тому що неясно скільки необхідно буде копати до твердого підстави. Потім перев’язувати поперечної, ставити монолітна опалубку по обох боках і заливати бетон М250 найкраще з гідрофобними добавками або класом по водопроникності W4-W6. Залишати по 30 см прути (іншими словами заливати 1,7 м), щоб збільшувати нову арматуру потроху (за нормативами цей шматок повинен становити не менше 25 діаметрів арматури 12 ммх25 = 300 мм).
3. Так необхідно буде потроху відкопувати, зміцнювати і доливати. Вам необхідно щоб знизу була хороша армована стрічка.
4. Далі, після того, як бетон набере 100% міцності (28 днів). Ви можете виконувати вимощення.
Для цього: під вимощення необхідний підстильний шар де небудь 10-15 см від поверхні землі з піску і щебеню середньої фракції (можна лише пісочний шар). За правилами, щебінь необхідний як підстилаючого шару як і пісок. Можна ще виконувати утеплену вимощення, то досить 10 см добре утрамбованого піску, а поверх на нього ЕППС. Під ЕППС дуже маленьку щебінку не вкладається, щоб не зробити дірки в ЕППС, а ще, ЕППС грає роль гідроізоліціі (він не промокає і не псується).
Вибір типу і ширини вимощення залежить від великої кількості різних чинників. Перш за все необхідно звертати свою увагу на характер грунту. На непростих рухливих грунтах краще всього будувати утеплену вимощення з шаром рулонної гідроізоляції з установкою пінополістиролу екструдованого під всім «пирогом» вимощення. Як правило, зайвим не буде, але Ви ж розумієте, що вимощення вдасться дорогою.
Ширину вимощення розраховують залежно від розміру карнизного свеса, однак вона не може бути менше його довжини. Досконало прикордонний водостік повинен становити більше виступає схилу на 15-20 см. Є пряма залежність — чим гірше грунт, тим ширшим має бути прикордонна зона (80-100 см), інакше стікає паводкова і дощова вода буде накопичуватися біля самої основи в НЕ малій кількості і почне його руйнувати.
Ухил робиться від будинку в бік 2-3 см на 1 м, а ще ухил необхідний уздовж будинку, щоб вода текла в лотки і витікала самостійно.
Отмостка Вам необхідна, так як Вам доведеться прибирати поверхневу воду від опадів і від водовідведення з даху.
Правильно організована вимощення має потрібної для певного будинку шириною, має великий ухил, який закінчується лотком, провідним в закритий або відкритий дренаж і далі в канаву для стоку води, і якісний підстильний шар. У більшості випадків канаву роблять, але канаву для стоку води організовують в город або на вулицю.
Про деформаційних швах. Необхідно укладати рейки з дерева при заливці стяжки, якщо проліт однієї стіни будинку 10м і більше. Такі рейки ставити необхідно обов’язково, так як дуже велика площа бетонування може лопнути і буде зовсім неестетично виглядати, ніж маленькі тріщини між рейками і бетоном. Однак це за вашим бажанням.
Після підстилаючого утрамбованого шару, робиться обмежувач (дошка ставиться збоку), далі кладеться або шар ЕППС, або якщо вона проста, то просто сітка осередком 100хсто міліметрів і товщиною дроту 4-6 мм і ллється бетон М 100-150 під ухилом.
Чекаємо план і коментарі до написаного.
План в форматі pdf вислав на пошту.
1. З приводу "випирає" стіни. Чи не мали можливості б Ви детальніше описати як вирішити проблематику. Витягти тирсу можна, але що далі робити. Вирівняти стіну з цегли не вдасться. Чи можна перетягнути або необхідно перекладати? Або можна залишити як є, але тоді боюся вона обрушиться, а в зимову пору року на вулиці виявитися не хочеться.

Отмостка вокруг дома. Разбор ошибок и правильные решения

2. По фундаменту і вимощення ясно
Ну дивіться, перекладати Вам не вдасться цю ділянку, так як будинок діючий і дах є. Тут можна лише вигадати досить легку конструкцію стяжок (так як швелера вішати не можна, стінка квола). Ось де небудь ця конструкція повинна вийти (можете взяти інший метал, пластини або арматуру великого діаметра 24 мм):

Ось в тому то й справа, Що таке враження по фото, що будинок реально в аварійному стані. Нам важко в такому випадку з Вами працювати, так як ми не можемо Вам заборонити в ньому жити, а подивитися реально на стан нету можливості. Консультувалася ще з професіоналом, каже Теж саме, необхідно стабілізувати фундамент, а потім вже щось придумувати. Дуже здивований, що в такому холодному регіоні Ви жили в цій споруді і не замерзали, так як тирса це якось несерйозно.
До того ж дане питання:
якщо не витягувати тирса, а перетягнути стінку і зовні утеплити, то точка роси зміститься назовні і тирса не будуть мокнути? Чи можна так зробити?
У Вас вже намоклі тирса, їх висушити зовсім не можна. це цвіль і запах вогкості, якщо їх не дістати. Точка роси зміститься в утеплювач, але до матеріалу для утеплення Вам ще далеко, зараз доведеться прибирати тирсу і заливати фундамент.
Ще хотіла Вам дописати ось що. Вам потрібно на тріщини на будинку зробити маяки, і краще за все на вже наявний "фундамент", там де є тріщини. Зробіть маяки хоча б на літо і потім розкажіть що там відбувається. Необхідно подивитися прогрес руйнувань і інтенсивність. Тріщини можна закладати будь-еластичною мастикою або ремонтною сумішшю. Тільки перевірте, щоб вони підійшли для робіт які проводяться зовні. Досконало, тріщини зашпаровуються через 1 рік після того, як проведені всі заходи щодо усунення причин утворення тріщин. Однак в цьому випадку через рік закладати вийде (вимощення, фундамент і т.д.), так що замазуйте зараз щоб розуміти наскільки швидко вони розширюються.
А стяжка повинна робитися по всьому периметру будівлі? Одну стінку можна перетягнути?
Стягувати необхідно з кожного боку.
Я прошу вибачення за настойчівать, але питання не закінчуються.
Вирішив робити затягування стін самостійно. На даний момент замовляю матеріали і виникли питання:
1. Бачив на фото (і в вашому прикладі) що куточок встановлюють на грунт або піднімають на 5-10 см від ґрунту. Я хочу його заглибити, обв’язати арматурою і забетонувати. Потім з кутів почну нав’язувати арматуру і уреплять фундамент. Має сенс?
2. Стіни у мене довгі (9 м), з цієї причини думаю провести не тільки горизонтальні шини, але і підсунути під них вертикальні. Буде сенс або не варто?
3. Чи може після стягування стінка завалиться під в середину? Або якщо правильно виконувати і не перетягувати, то ризик дуже маленький.
4. Тирса зі стін буду розсипати. Для цього знизу розберу шматок стіни. Потім буду засипати базальтову стружку. Але гідроізоляції в стінках немає. Щоб не демонтувати стіну повністю подумав для гідроізоляції зверху в стінку спустити парникову плівку. Спустити петлею внизу прийняти і придавити стружкою, коли засипати буду. Чи необхідна така гідроізоляція?
2. Так, робіть. Є ще такий варіант зміцнення кладки:

3. Ви перетягнути ніяк не зможете, виходячи з цього вона не завалиться.
4. А ось це не кращий варіант. Вода по-перше завжди знайде як по плівці текти і підмочувати стінку всередині (зникнення від тепла в будинку і холоду зовні, точка роси і конденсат). Друге, Ви ніколи не зможете її рівно провести всередині в стіні, і по-третє, плівка має маленький термін придатності. Такий варіант зовсім поганий. Базальтова стружка досить швидко набере вологу через стіни (через шви в цеглі), а якщо ще буде плівка, то зовсім все погано. Забудьте про внутрішній підсипання чого небудь. Вам Валерія пропонувала кульки спіненого пластику насипати, але засипати таку площу буде дорого і невиправдано.
Вам краще б все ж підлити фундамент з розширенням (іншими словами, поруч залити ще шматок підстави на велику глибину, мінімально на 60 см) і покласти нові стіни уздовж периметра з газосилікатного блоку наприклад з арматурної сіткою через кожні 2-3 ряди. Буде і стінка тепліше і зміцнювати нічого не потрібно буде, всередині можна буде прибрати всі Ваші конструпціі з ЦСП. Потім зовні утеплите протягом певного часу, або хоча б просто обштукатурити.
Розумію що дорого, але будинок Ваш назвати справжнім домом зовсім не можна.
Висновок: все впирається в фундамент, потім в стіни, потім в тепло.

Отмостка власного будинку

Отмостка в приватному будинку, види відмосток, як правильно зробити вимощення в приватному будинку, робимо вимощення будинку покроково

Домобудівництво завершено, але господарям доведеться ще багато турбот, перш за все спрямовані на забезпечення збереження власного нового будинку. Будівельні конструкції, якими б міцними вони не здавалися з першого погляду, без належного захисту можуть значно постраждати від впливу морозу, снігу та дощів, вітрів. Особливо небезпечно це вплив на сам фундамент, адже його дефармація або вибіркове руйнування можуть погано відбитися на міцності всієї будинкової конструкції. В якості захисного засобу біля будинку рекомендується будувати вимощення — власне вона необхідна для фундаментної захисту від руйнівної дії опадів.

зміст

Що собою являє вимощення власного будинку

Отмостка власного будинку собою являє смугу щільного матеріалу, наприклад — бетону або асфальту, яка прилягає до фундаменту, захищаючи його від проникнення вологи. При укладанні вимощення обов’язково виконується оптимальний будівельними нормами кут ухилу, який дає можливість вільно текти талим або водам після дощу, в більшості випадків він знаходиться в межах від 10 до 15 градусів.

Создание отмостки вокруг дома с мембраной Planter

Рекомендована ширина вимощення власного будинку — від 0,8 до 1,2 — 1,5 м, вона розміщується по периметру споруди. Складно переоцінити значимість вимощення для будинків з нижнім поверхом або приміщенням підвалу: вона не тільки набагато збільшує надійність підстави фундаменту, але і допомагає створенню додаткового шару ізоляції, що створює теплову подушку.

Крім функцій захисту вимощення біля будинку сприяє наданню більш красивого і закінченого вигляду будівлі. Зручні господарі вдаються до спорудження відмосток не тільки навколо будинку для житла, а й навколо різних технічних і приміщень службового характеру, цегляних парканів, споруджених на території садиби.

види вимощення

У будівництві прийнято поділяти вимощення на три типи:

традиційна вимощення в більшості випадків має ширину 80 см, будується по периметру споруди, Нахил її становить близько 10 градусів. Проте, ширина вимощення повинна вибиратися з урахуванням виступу даху будинку, до нього необхідно додати не менше 20 см. Ширина може залежати і від типу грунтів на місцевості, де розміщений будинок: чим легше грунт стискається, тим ширше повинна робитися вимощення. Якщо є наявність в будинку підвального приміщення рекомендується робити утеплення вимощення за допомогою матеріалу для теплоізоляції.

Потрібно сказати, що вимощення, з якого б матеріалу вона не була виконана, стане піддаватися руйнівній впливу в разі якщо водостік з даху виконаний невірно або відсутній.
У вигляді основи традиційної вимощення може застосовуватися глина. Порядок проведення робіт наступний: по периметру будівлі копають неглибоку (приблизно в 10 см) траншею, в неї сиплять вологу глину і щільно затрамбовиают. Після висихання глина утворює щільну масу, яка може забезпечити необхідний рівень захисту від вологи.
Межі вимощення — бордюри, їх слід вкопувати в грунт до половини по висоті.
Поверх шару глини сиплять середньої фракції щебінь і щільно його затрамбовиают. В якості фінішного шару застосовують бетон або розчин цементу, армований або монолітний, широко застосовується склад з асфальту і штучного наповнювача. Застосування популярного в міському будівництві житла асфальтобетону в умовах власного будинку може бути не мають сенсу: укладання його вимагає застосування професійної техніки і виконання норм експлуатації. Крім того, укладання асфальтобетону повинна проводитися при температурі матеріалу порядку +120 градусів і температурі повітря не нижче +5 градусів.

для укладання кам’яної вимощення доведеться запастися необхідною кількістю каменів і каменів. Траншея в даному випадку повинна мати глибину приблизно тридцять сантиметрів. На дно траншеї укладають гравій, трамбують, після сиплять глину і ущільнюють її. Для забезпечення захисту від вологи зверху і знизу шару глини кладуть шар матеріалу для ізоляції — рулонного покрівельного матеріалу. Далі приступають до спорудження декоративного шару: на розчин цементу кладуть обрані камені.

Найякіснішим варіантом фахівці вважають монолітний вид вимощення. Монолітна вимощення будинку власними руками може робитися в разі якщо господарі знайомі з технологією виконання таких робіт. Також, вона попросить значних фінансових витрат. Для того, щоб засипати траншею застосовують тільки чистий пісок, його затрамбовиают і заливають бетонним шаром товщиною від 6 до 8 см. Бетон повинен бути дуже якісним і відрізнятися стійкістю до промерзання. Конструкцію обов’язково зміцнюють за допомогою арматури, укладеної на основу перед заливкою за допомогою бетону.

Також потрібно завжди пам’ятати про необхідність створення в монолітній структурі компенсаційного шва. Для цього застосовується грунтовно обрана і отделанни смолою і спецзасобами дошка. Слід перевагу краще віддавати дошках з товщиною більше 15 мм. Компенсаційний шов попередить розтріскування монолітного покриття, збільшить його стійкість до механічних навантажень з сильними стрибками.

Як правильно зробити вимощення будинку власними руками

А тепер розглянемо детально, як зробити вимощення будинку за допомогою власноруч виготовлених армованих плит. Зробити їх дуже легко. Для створення плит потрібно зробити опалубку розміром 60х60 см. Рекомендують робити її відразу на дві плити, розміщені поруч. Висота плити — 3 см. Ботики опалубки збираються тому, щоб після того як застигне розчину з цементу і піску їх було просто розібрати.

Для збільшення якісних характеристик плити краще армувати, для плити товщиною в 3 см особливо актуально надання додаткової жорсткості. В якості армуючого компонента можна застосовувати будь-яку сітку з розмірами вічок більше 8х8 см. Дуже великі осередки приведуть до зменшення міцності показників і жорсткості готового виробу. Застосовувати в якості армуючого компонента можна будь-які вироби з металу, наприклад, дріт або трос, але обов’язково очищені від ізоляції.

Після створення опалубки приступаємо до виготовлення плит. Підстава опалубки потрібно вкрити полімерним етиленом. Плівку необхідно дуже ретельно розрівняти. Далі опалубку на 2/3 по висоті заливають за допомогою розчину, підготовленим з 3 частин піску і 1 частини цементу, кладуть приготовлену анкерну сітку, додають решту розчину до отримання необхідної висоти.
З метою поліпшення процесу висихання поверхня плиток вкривають мішковиною. Опалубку можна знімати по закінченню 3-4 діб. Зроблені подібним чином плити можна застосовувати навіть в разі якщо стік для відведення води не організований належним чином. Настелені на підготовлену основу плити будуть служити тривалий термін, більш того, продовжити експлуатаційний термін можна іноді розгортаючи плиту на 90 градусів.
Крім того, плити зроблені власними руками зможуть допомогти упорядкувати територію біля будинку і дати їй більш декоративний вигляд: на вимогу в розчин можна доповнити барвники різних відтінків — плити виходять кольоровими.

Отмостка вокруг дома своими руками /часть2/

Отмостка з тротуарної плитки та бруківки

Сьогодні ринок матеріалів для ремонту насичений найрізноманітнішими різновидами бруківки і тротуарної плитки, ціна їх абсолютно доступна, з цієї причини часто замість власноручного виготовлення плит для вимощення вдаються до покупки готової обробки. У виготовлених промисловим способом плит є власні позитивні якості:

• вони досить просто лягають,
• якщо необхідно пошкоджені частини легко можна замінити новими,
• ці плитки стійки до великих навантажень, дії вологи і низької температури.

Пристрій вимощення будинку дійсно можливо зробити самостійно. Щоб вимощення прослужила довго потрібно правильно приготувати її основу. Біля будинку копають траншею глибиною приблизно 40-50 см, в неї кладуть шар водовідведення: гравію, щебеню, піску великої фракції товщиною від 25 до 35 см. Оптимальний ухил вимощення з бруківки — від 5 до 10%, виконують його на кроці пристрою системи дренажу . Невелике значення ухилу — 1,5%, тобто близько 8 мм на кожні о, 5 м вимощення.
Між підставою і отмосткой необхідно залишити зазор в декілька сантиметрів, інакше при низьких температурах плитка, розширюючись, створюватиме додатково тиск на сам фундамент, що дуже небажано. Зазор можна засипати за допомогою піску, або полістиролом, закрити кількома шарами з руберойду.

Після дренажного шару будують шар армованого бетону, сиплять суху суміш, рівняють її і трамбують, на неї кладуть плитку. Привабливим аргументом в застосуванні бруківки можна вважати різноманіття її форми, розміру, широка гама кольорів.

При підборі відповідного варіанту виконання вимощення біля будинку обов’язково необхідно мати на увазі не тільки фінансову сторону питання і зовнішню привабливість матеріалу для обробки, щоб вимощення прослужила довго насамперед потрібно передбачити особливості структури грунту на ділянці, його розташування, якість системи водостоків даху будинку.

Этапы выполнения работ по устройству отмостки вокруг дома из тротуарной плитки