Будівництво та ремонт

Фундамент з блоків ФБС плюси і мінуси, покрокова інструкція будівництва стрічкового фундаменту для

Фундаментне пристрій з блоків

Якщо хтось пам’ятає, Ейфелева вежа була побудована в Парижі до виставки, з обіцянками городянам розібрати цього виродка. Мало хто сьогодні не знає цей міським символом, але ще менше людей в курсі, що вежа вагою в 10 000 тонн по завершенні будівництва не залишила відходів будівництва, а площа забудови склала 150% площі чотирьох опор. Як сказав тоді Ейфель — «Ми не поспішали, але і не зупинялися, навіть залишки бетону для фундаменту пішли в справу».
Приблизно так вийшло і у нас, коли після будівництва коробки заміського будинку стало очевидним, що залишилося певну кількість блоків ФБС від прибудинкової фундаменту. Продати їх не вийшло, ціна вивозу була порівнянна з вартістю покупки, тому і вирішили застосувати їх для основи лазні.

З чого починати

Звичайно, з місця, де баня буде розміщена. У нас на ділянці було три відповідні місця, одне біля будинку (планувалося завести холодну і гарячу воду від теплогенеруючої установці), та два віддалік. Втім після оцінки безпеки (пожежа, наприклад) і довгі комунікацій, було вирішено поставити її тут — фото 2.
Основний мінус — ухил рельєфу, тому з самого початку думали вирівняти ділянку, але якщо врахувати, що у нас будуть блоки, від такої ідеї відмовилися.

Другим кроком стала перевірка залишків, яка дала кол-во, а це означає і периметр майбутньої споруди, дозволивши підібрати основу як 5 на 6 метрів.
На даний момент часу до замовлення зрубу залишалося практично півтора року і трошки більше 2-ох років до початку його монтажу конкретно на місці.
Далі озброївшись кілками, рулеткою і шпагатом ми з дружиною стали підбирати опорні точки. Даний процес зайняв набагато більше часу, були власні позитивні якості розмістити коротку частину паралельно, або навпаки — перпендикулярно забору. Подивіться ще один раз на фото 2, синім кружечком, позначений вирішальний аргумент — досить хороша, витривала верба. Ми не дали її зрубати працівникам, і пожертвувати нею не погодилися (то, що в червоних овалах пересадили), з цієї причини в кінці кінців лазня розташована вздовж паркану. Життя показало, що це було чудове рішення.
Майбутнім кроком стала гра в тетріс. Завдання просте — знаючи довжину всіх блоків, необхідно скласти з них прямокутник.
Це і було виконано за допомогою екселя.
Перший варіант був ось таким (з метою збільшення клікніть на малюнок).

Інший варіант, визнаний робочим.

Труднощі і помилки в роботі

Ухил. для того щоб вирівняти майбутній підлогу знадобилося робити траншеї різної глибини. Зайвий грунт знімали вже всередині периметра траншеї. Це дало можливість виставити верхню лінію блоків рівно.
Дно траншеї вирівняли, засипали піском, щебенем і трохи бетону. Блоки ставилися прямо на розчин, без опалубки. Монтаж проводився екскаватором, який після установки кожного блоку притискав його ковшем.
Частина щілин (див. Таблиці), викладені цеглою. Цегла для печей, що не щілинний, завчасно просочений захисними сумішами. У місцях, де прокладені комунікації, вставлені обрізки потужної труби з металу (діаметр 210, товщина стінок 12 мм.) Яка валялася на ділянці з самого початку.
По завершенні монтажу ФБС, всі щілини і зазори (в тому числі з грунтом) були пролиті розчином. Для кращого проникнення, все залите оснастили арматурою. У приготуванні розчину щебінь не застосовувався.
Через шість місяців, коли фундамент встав, верхню частину виклали цеглою.
Подивіться на фото 3 (в червоному овалі та сама верба). Сині кола дають чітке уявлення про те, що відбувається з фундаментом стрічкового типу з блоків, якщо його залишити на шість місяців якщо є наявність ухилу і злив. Це був дощовий рік, причому добре відчутно, що чим нижче в грунті блоки, тим більше вони просіли.

Щоб цього уникнути, необхідна було залити армовану смугу під них, але знехтували, вирішивши мовляв, блоки у вигляді стрічки і так досить надійна конструкція. Також знехтували гідроізоляцією, що стало найбільшою дорогим промахом (ціна виправлення приблизно 35 000 рублів у цінах 2010-го року).
Загалом, головна наша помилка — відсутність ув’язки грунту з основою. На даний момент я б не став економити, залив би правильну стрічку, нехай у мене і був «зайвий» матеріал

Повернемося до 2 таблиці. Подивіться на червоне коло, увагу своє зверніть на помилку дилетанта — відсутність стикування блоків на розі периметра. Там був викладений цегляний «стовпчик». Це стало причиною створення проблемної зони — фото 4. Через кілька років цегла почав руйнуватися і цей кут «просів».
Підсумок — дверний перекіс, вікна, необхідність підняти будівництво і відремонтувати кут, викопавши колодязь, який після посилення залитий бетоном (глибина
80 см.). Вийшов бетонний стовпчик. 2 роки хороший період, щоб повірити, що проблема усунена, але час покаже.

Ще один пункт, який абсолютно не брався до уваги. Знову ж подивіться на схему укладання блоків — місце введення комунікацій. Це щілину, в яку заведена холодна вода і провід живлення (розділені, але введення загальний). Вся щілину залита розчином. Також залиті всі інші висновки (каналізація і злив води), проміжки між блоками.
Прочитайте статтю про утеплення сауни (ось тут) — там детально описано, що знадобилося робити, щоб парилка не вимерзає під час зими. Зворотний бік надійності — наявність пояса холоду. При температурі мінус 30-ть бетон мерзне так, що два рази замерзала вода, хоча її дбайливо зливали.
Тут помилка в тому, що бетонний фундамент, всередині периметра залитий він же, щілини теж ім. Не звертаючи уваги на те, що верх фундаменту цегла, всередині все одно бетон.
Споруджуючи фундамент з подібного матеріалу, обов’язково всередині і зовні робіть бар’єр для мінусових температур. Керамзитовий пісок, нові утеплювачі і матеріали, пісок. Всі все що завгодно, але тільки не голий бетон від зовнішньої стінки до поверхні всередині статі.

Плюси блоків і рекомендації

Насправді, якщо б передбачити всі помилки, то рішення підібрати саме цей фундамент було найправильнішим: міцно, надійно і довговічне. По мимо іншого він дозволив провести усадку зрубу з найменшими втратами на геометрії (це довела двері, врізана занадто рано), а ще повна відсутність перекосів покрівлі, рівну підлогу другого поверху і інші дрібниці, які підтвердили що слово «фундамент» не випадково відбувається від слова «надійна основа».
для того щоб застосовувати всі плюси подібного вибору прийміть до відома ряд порад:

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ИЗ ФБС БЛОКОВ 2

  • Навіть при застосуванні блоків, потрібно залити армуючу стрічку, щоб виключити просідання індивідуальних елементів і забезпечити їх зчеплення з ґрунтом.
  • Блоки повинні бути надійно зістиковано в кутах, щоб виключити різниці в просідання сторін прямокутного контуру.
  • Невірно ставити їх в траншею, особливо актуально для теплоізоляції відкопати назовні приблизно 0,5 — 1 метр для відсипання керамзитобетоном, або іншим теплоізоляційним матеріалом. Це набагато збільшить температуру в лазні під час зими.
  • Усередині фундаменту, викладеного з блоків, також зробіть відсипання ізолятором тепла, після цього заливайте стяжку. Найправильніше — залишити між підлогою та землею прошарок повітря, якщо конструкція лазні це дає можливість. Якщо ні — не треба шкодувати грошей на той же керамзитовий пісок, з якого зробіть подушку.
  • Якщо є наявність ухилу в місці розміщення фундаменту спробуйте завершити роботи одним циклом (сезон), і зрозуміло зробіть гідроізоляцію, інакше доведеться рівняти просів прямокутник і робити гідроізоляцію за повністю інші гроші.
  • Після того як провели монтажні роботи фундаменту і його відстоювання, перед викладанням стрічки з цегли зверху необхідно перевірити діагоналі, переконайтеся, що немає просідання. Помітивши зміни, спочатку з’ясуйте, в чому причина, виключно після цього продовжуйте будівництво.
  • Перш ніж приступити до будівельних робіт лазні вивчіть старе прислів’я — «лазня не сарай, одним влітку не будується».

Сподіваємося, цей досвід допоможе тим, хто вирішив поквапиться, або погодиться на пропозицію «Баня за 3 місяці» і тим, кому необхідна вона на століття — інший, а не на кілька років. Якраз для неї років на сто або більше, фундамент у вигляді стрічки з блоків то, що потрібно, вже повірте на слово людині, у якого вона стоїть вже десять років, і 4-ри роки в експлуатації.
Так, помилки були, мабуть, і в даний момент є, проте вони виправляються, а щоб Ви їх не повторювали, ми пишемо дані статті.

Блоковий фундамент ФБС: швидко, надійно, дешево

проектування будинку

З 1 березня 2019 роки нерухомість за містом стала поділятися на дві категорії:

  • садовий будинок;
  • об’єкт індивідуально будівництва житла (ІЖС).

У першому варіанті споруда може собою представляти все що завгодно: від невеликої будівлі для проживання в певний сезон до заміського будинку. В іншому воно вважається повноцінним житлом, в якому його власник має право отримати прописку як в квартирі в місті. Для подібного варіанту власності працюють аналогічні санітарно-технічні стандарти і норми, що і для всіх будівель житлового типу. Щоб отримати документ, що дає можливість вважати такий об’єкт повноцінним житлом, потрібно створити і підтвердити в державних інстанціях проект. Займатися його розробкою включаючи розрахунок частини яка перебуває під землею, повинна організація з необхідною для цього ліцензією.

Залежність вибору фундаменту з блоків від характеристик ділянки

Потрібно ще до проектування будинку замовити геодезичне висновок про характерні ділянки.
Зрозуміло можна, впоратися і у сусідів — однак це буде не зовсім достовірно. Іноді навіть суміжні ділянки різко відрізняються і по грунтах, і по воді, і по іншим характеристикам.

Грунт

Підручник «Ґрунти. Фундаменти. Вибір сприятливого фундаменту »класифікує грунту так:

Обзор фундамента из блоков фбс через год

  1. Скельні ґрунти — це, швидше, кристалічна порода, скеля, а не земля, і порода осадова (доломіт, спресовані пісковики, сланці, ракушечники, вапняки). Позволітелен будь фундамент, крім пальового (складно висвердлюють скелю).
  2. Конгломерати — осколки різновидів ґрунтів скель; НЕ розмиваються і не змінюються в обсязі, промерзаючи; позволітелен будь фундамент.
  3. Нескельні грунти:
    • пов’язані — і глинисті; глибоко промерзають; здатні «поплисти» і зрушити, годяться тільки важкі види фундаментів;
    • незв’язані — піщаний і супіщаний ґрунти; при намоканні схильні до переміщень, промерзають неглибоко; годяться фундаменти різного типу.

    Вид грунту може відрізнятися навіть на суміжних ділянках
    Якщо наприклад у вас ділянку — це масив скелі, незайманий піщаник або осадові породи, то легко можна ставити фундамент з блоків. Добре також, якщо грунт ділянки складається з піску або щільних суглинних грунтів.

    Таблиця: найменша глибина фундаментного закладення в пісок і глину

    Грунт Невелике заглиблення (м)
    1 пісок 0,5
    2 глина 0,7

    Для приблизного розуміння, які грунти є у вас на ділянці, є дідівський спосіб: садовим буром висвердлити шурф і проаналізувати зразки землі з різної глибини. Зразок мочиться водою, і якщо його можна вимісити, немов тісто, то це глинистий грунт. Якщо у воді земля розчиниться — в ній вагомий відсоток суглинистой складової. Якщо випаде осад, то на дні глина, а над нею пісок.
    Щоб перевірити грунт, необхідно помістити зразок у склянку з водою

    Підземні води

    Рівень грунтових вод — дуже важлива характеристика грунтів. Якщо рівень невеликий, то нам добре підійде малозаглублённий фундамент із залізобетонних смуг з блоків. Якщо він досить великий, то стрічка повинна бути заглиблена на велику глибину.
    Структура ґрунтових вод у вас на ділянці має великий вплив на вибір типу фундаменту

    глибина обмерзання

    Глибина обмерзання в наших краях в середньому до 1 метра, але можливі і відхилення. Якщо ви робите заглиблений блоковий фундамент, то його нижня відмітка повинна знаходитися нижче точки замерзання грунту.
    Глибина обмерзання — фактор, що діє на глибину фундаментного закладення
    З рівнем вод знаходяться в грунті і класифікацією грунту безпосередньо пов’язаний найнебезпечніший фактор.

    Водяні «лінзи»

    Там, де на пласті з глини лежить водопроникний пісок або супісок, опади проникають через верхню грунт і залишаються під нею у вигляді званих по іншому «лінз», що лежать на водонепроникному підставі і можуть сильно пошкодити фундаменту. Необхідно бути впевненим в тому, що на шляху закладки фундаменту з блоків не зустрінуться «лінзи».

    Якщо є наявність в грунті «лінз» застосовується тільки свайно-ростверкових фундамент

    вибір фундаменту

    Усіх перерахованих вище факторів — грунтів, водяного балансу, наявності лінз, глибини обмерзання, зведених в одне геодезичне висновок, і залежить вибір форми блочного фундаменту. Однак він залежить і від ваших бажань, і від блоків, які, можливо, вже є, і навіть від пори року. З цієї причини необхідно розуміти важливі переваги, віхи і небезпечні моменти споруди кожного фундаменту з блоків.
    Як ми вже знаємо, блоковий фундамент буває 2-ух типів: стовпчастий і стрічковий.
    Фундамент із залізобетонних смуг з блоків буває мало, не- і глубокозаглублённим. Будується з керамзитних, піно-і будівельних блоків, блоків з бетону, панелей з бетону, покладених на подушку з дренажною суміші. Не дуже підходить для ненадійних ґрунтів, але проблему можна вирішити, в основному, поглибленням і розширенням «стрічки», укладанням розширеного бетонного або блочного підстави з блоків-подушок і розробкою капітального бетонного армованого елемента фундаменту.
    Фундамент на стовпах з блоків, мабуть, самий примітивний і бюджетний для споруди. Теж буває мало, не- і глубокозаглублённим і теж робиться з керамзитових, піно-і будівельних блоків, блоків з бетону, панелей з бетону (немонолітні стовпи), укладених в шурфи (якщо стовп заглиблений) або ж просто на грунт (якщо незаглублённий) на подушку з дренажною суміші. Підходить для неважких будівель типу збірно-щитових будинків, альтанок і теплиць і будь-яких грунтів, крім болотистих.

    1 ФБС — конкретно для будівництва підстав

    Розглянуті блоки собою представляють монолітно бетонні деталі, що виготовляються з високого ґатунку важкого бетону. Вони армуються прутами з металу (завдяки цьому зможуть витримати великі навантаження) і виглядають, як з прямими кутами паралелепіпеди. Дуже часто ФБС обладнуються спеціалізованими вушками, які полегшують процес їхнього навантаження на підприємстві і вивантаження на об’єкті будівництва. Крім того, по торцях виробів враховані особливі виїмки. У них при установці подається рідкий розчин з бетону, який максимально міцно з’єднує окремі блоки між собою.
    Головні тех. характеристики фундаментних виробів такі:

    • влагонепроницаемость бетону — W2;
    • стійкість на стиск — В 12,5;
    • стійкість до морозу- F200;
    • щільність — в межах 2400 кг на метр кубічний;
    • надійність — близько 110 кг / см.

    Блоки ФБС виготовляються з високого ґатунку важкого бетону і армуються прутами з металу
    Геометричні розміри блоків можуть бути дуже різними. Це дозволяє споживачам підшукувати ідеальні вироби для будівництва будь-яких підстав. Найпоширеніші типорозміри ФБС такі: ширина і висота — 0,3-0,6 м, довжина — 2,4; 1,2; 0,9 м. Але якщо необхідно дуже просто замовити вироби з іншими параметрами.
    Початковою сировиною для описуваних блоків дуже часто виступає керамзит. Виробнича технологія ФБС дуже складна і важка. Вона передбачає використання спеціального обладнання — примусових бетономішалок і великих заглибних вібраторів. Процес отримання блоку з заданими технічними показниками займає більше 30 днів. Так як ФБС в більшості випадків застосовуються для будівництва фундаментів, виробники на додаток обробляють поверхню виробів композитними складами (гідрофобізатор плюс бітум). Подібні покриття виконують функцію ефектною гідроізоляції, яка надійно охороняє блоки від впливу атмосферних, талих і вод пролягають під землею.

    Який фундамент краще побудувати для будинку, побудованого з пінобетону?

    Перед монтажем фундаменту для газобетонового будинку беруть до уваги такі фактори:
    блок з пористого бетону має погану міцність і використовується для будівництва низьких будівель в 1-3 поверхи. Це беруть до уваги при підборі фундаменту, так як тоді відсутня необхідність в тому витрачатися на масивне монолітна підстава;
    Фундамент під газобетонний будинок
    беруть до уваги геологію ділянки, рівень вод пролягають під землею і глибину обмерзання;
    беруть до уваги необхідність приміщення під підвал.

    Монолітний фундамент мілкого закладення

    Плита з моноліту універсальна, вона підходить для абсолютно будь-якого типу грунту з рівним рельєфом. Він вважається дуже дорогим, оскільки буде потрібно величезна кількість матеріалів на його заливку, втім забезпечує міцність і надійність підстави.
    Фундамент монолітна плита встановлюють по периметру будівлі:

    • підходить для абсолютно будь-якого типу грунту;
    • якісно витримає стіни з газобетону 1-2 поверхової будівлі;
    • не боїться деформувань грунту і вод пролягають під землею.

    Цей фундамент стійкий до температурних перепадів і його не треба поглиблювати до позначки обмерзання землі.
    Монолітний фундамент мілкого закладення

    Стрічковий каркас з моноліту

    Фундамент із залізобетонних смуг для будинку має форму стрічки і заливається по периметру будівлі і під усіма стінами несучого типу будівлі. Якщо будинок з блоків газобетону буде без підвалу, то підбирають фундамент стрічковий мелкозаглубленний. Якщо необхідно підвального приміщення та зведенні підстави на глиняній і пучинистом грунті потрібно поглиблений вид фундаменту такого типу.

    Легкий блок з пористого бетону підійде для фундаменту із залізобетонних смуг під будинок, але перед його установкою необхідно провести якісний аналіз грунту
    Перед заливанням важливо:

    • встановити міцну і гарну фундаментну опалубку;
    • засипати піщану подушку і щебеню і надійно її затрамбувати;
    • провести армування арматурою періодичного профілю.

    Фундамент стовпчастий монолітний

    При влаштуванні фундаменту стовпчастого типу можна заощадити на матеріалі порівняно з попередніми видами фундаментів. Цей фундамент підійде для простих будівель і ставиться на грунти з низьким рівнем грунтових вод. Подібне підставу часто підбирають, якщо в проекті вдома не передбачається підвал.
    Пристрій стовпчастого фундаменту монолітна плита
    Фундамент на стовпах підходить:

    • непучиністим і глиняним грунтам;
    • занадто пластичні грунти вимагають додаткового зміцнення фундаменту;
    • на схилах зміцнюють додатковими упорами.

    Фундамент на палях

    На грунті з великим рівнем вод пролягають під землею і якщо наприклад грунт на ділянці пливкого, розумно ставити фундамент газобетонний фундамент. Тоді палі будуть передавати навантаження від будівлі глибоко залягає міцному ґрунті. Палі буронабивні користуються великою популярністю завдяки можливості не використовувати спеціальну техніку.
    Свайне підставу газобетонний фундамент зв’язується монолітно бетонним елементом фундаменту на який будуть встановлені стіни газоблоків. До позитивних якостей пальового фундаменту відносять:

    • велика швидкість монтажу;
    • має якісні несучі здібності;
    • використовуються на нерівних ділянках з відчутною глибиною обмерзання грунту.

    Фундамент на палях технологія

    монолітна конструкція

    Якщо вибір зупинився на монолітній плиті, фундаментна заливка під газобетонний будинок включає подібні етапи:

    1. Роботи з підготовки. Розчищається і вирівнюється будівельний майданчик, виривається котлован. Незаглибленного фундаменту для газобетонового будинку знімають 50-70 см грунту.
    2. Установка опалубки. Будується по периметру котловану за допомогою деревних дощок і фанерних листів.
    3. Засипка піщано-щебеневої подушки. Вона може досягати 25-35 см і кожен з матеріалів максимально протрамбовують.
    4. Армування. Перед посиленням проводять гідроізоляцію подушки за допомогою рулонів рулонного покрівельного матеріалу. Арматуру в’яжуть спеціальної дротом і ставлять на підставки щоб вона виявилася всередині підстави з бетону.
    5. Заливка розчину бетону.

    Вигідна заміна — палі і стовпи

    Більшість фахівців вважають такі варіанти фундаментів для будинку, побудованого з пінобетону самими прийнятними. Їх характерними перевагами вважається:

    • бюджетность;
    • палі швидко і легко встановлюються;
    • великий службовий термін підстави.

    Фундаменти зі стовпів або паль зажадають від власника будинку менших грошових і силових витрат. Подібні підстави легше ставляться, а фундамент на палях підійде для проблемних грунтів. Палі гвинтового типу можна ставити не залежно від пори року. Вони не вимагають скважних буріння і гідроізоляції.
    Стовпи з бетону для фундаменту

    Порядок виконання робіт по закладенню фундаменту із залізобетонних смуг

    на
    земля роблять розмітку осей будинку,
    де за допомогою кілків і шнура або
    проволки кріпиться розташування
    ключових осей фундаменту
    якщо ділянку
    з непростим рельєфом, знадобляться точність
    і увагу, а ще застосування
    бульбашкового рівня і рейок. строго
    перевіряються кути прямокутного або
    квадратного фундаменту, вони повинні
    складати 90 ?. Низ траншеї перевіряється
    теодолітом, особливо там, де
    стрічки будуть перетинатися, і в кутах
    будинки
    Низ траншеї перевіряється
    теодолітом, особливо там, де
    стрічки будуть перетинатися, і в кутах
    будинки.
    вирівняна,
    підготовлена ​​до будівельних робіт майданчик
    підстави під фундаменти повинна бути
    більше габаритів будинку на 2-2,5 м в кожну
    сторону.

    траншея
    риється вручну або екскаватором, після
    техніки дно обов’язково необхідно підчищати
    вручну. Котлован захищають і на дно
    кладуть подушку з 120-200 мм піску або
    крупного гравію. Подушку для більш
    хорошого прилягання поливають водою і
    грунтовно трамбують. після кладуть
    на неї гідроізоляцію, наприклад,
    плівку з поліетилену і заливають
    розчином з цементу. Це необхідно для того,
    щоб вода не йшла в грунт з бетону
    і не погіршувала його надійність.

    схема
    посилення фундаменту
    з
    струганих з одного боку дощок не
    менше ніж в 40-50 мм ставиться
    опалубка в траншею. Можна використовувати і
    щитову залізну опалубку, вона розбірна
    і зручна у використанні. дерев’яну
    опалубку грунтовно мочать водою,
    чистять від стружок і сміття і жорстко
    фіксують до стін траншеї розпірками,
    щоб не сталося спучування стін.
    Вертикальність стін опалубки грунтовно
    перевіряється схилом, конкретно від цього у
    в чому залежить довговічність і надійність
    фундаменту. Над поверхнею землі
    опалубку виводять не менше ніж на 30 см,
    ця висота вважається цоколем майбутнього
    будинки.

    Пристрій
    підстав даного типу передбачає
    попереднє залишення отворів
    для труб водопроводу і каналізації.
    В іншому випадку, прорубуючи їх, можна
    розколоти фундамент. верх фундаменту
    покривають матеріалами для гідроізоляції,
    щоб оберегти стіни будівлі від
    попадання капілярної вологи.

    схема
    стрічково-пальового фундаменту

    арматура
    встановлюється в траншею спільно з
    опалубкою, до того часу вона повинна
    бути вже зібрана в каркаси. Дуже часто
    каркас являє собою два
    горизонтальних ряду арматури, к-ть
    ж вертикальних рядів залежить від довжини
    фундаменту. після бетонування
    арматура дає можливість отримати монолітний
    монолітно бетонний фундамент з високими
    характеристиками міцності.
    бетон
    в основу заливається потроху,
    шарами 15-20 см, щоб виключити порожнечі,
    всі шари потрібно добре утрамбувати за допомогою
    спеціалізованих дерев’яних трамбовок, з
    тієї ж метою стінки опалубки грунтовно
    простукують
    важливо застосовувати
    бетон однаковою концентрації, щоб
    він не ділився на шари
    Дуже часто
    під час будівництва підстав з’являються
    проблеми, пов’язані із застосуванням
    безмірно рідкого бетону. такий бетон
    легше заливати, але в результаті дуже часто
    наповнювачі осідають на дні, це тягне
    за собою розшарування бетону і зниження
    його міцності. схильна розшарування
    суміш бетону і при зливанні її з висоти
    більше 1,5 м.
    опалубку
    можна знімати через 7-10 днів, до цього
    часу фундамент може досягати 70% міцності
    від планованої. для того щоб
    гидроизолировать фундамент, можна
    застосовувати спеціалізовану мастику
    (Бітумну), якою обробляють все
    зовнішні стінки і проклеюють
    матеріал для гідроізоляції, в якості
    якого прекрасно підходить рулонний покрівельний матеріал.
    Якість проклейки слід перевіряти
    через певний проміжок часу, стежачи за тим,
    щоб гідроізоляція не відшаровується
    від стінок фундаменту.
    після
    того як виконана гідроізоляція,
    потрібно зробити зворотну засипку
    основ і фундаментів. робиться
    вона великим чистим піском, який
    поливають водою і пошарово трамбують.

    Опалубне пристрій і гідроізоляції фундаменту із залізобетонних смуг

    Опалубка робиться в основному з дощок, проте в народі застосовують не тільки дерево. Залежно від підходу до упорядження фундаменту, опалубку встановлюють як поверх траншеї без поглиблення до дна, так і на всю глибину траншеї з виступом над рівнем грунту приблизно на 30 см.
    Перед монтажними роботами опалубки в траншеї потрібно закласти гідроізоляцію з рулонного покрівельного матеріалу або плівки, які будуть оберігати фундамент від вологи грунту. Рулонний покрівельний матеріал, повинен лягає з виступом не менше 20 см від рівня грунту. Виступаючу фундаментну частину, в подальшому можна буде убезпечити шляхом обробки мастикою на основі бітуму та іншими способами.
    У кутах периметра траншеї симетрично, по діагоналях ставляться опори з бруса.
    Для монтажу стін опалубки застосовується дошка товщиною 15-20 мм або панелі ОСБ, ДСП і інші наявні матеріали. Матеріал стінок завиваються або збиваються з зовнішньої сторони фундаменту брусками (з перетином не менше 30 мм). Матеріал потрібно застосовувати міцний і добре скріплювати його, що б під тиском розчину опалубка не розвалилася. Між дошками або стиками панелей не рекомендується не дозволяти великі щілини, через які може протекти свіжий розчин.

    Блочный фундамент (фундамент из ФБС). Тонкости строительства

    Стінки опалубки повинні бути рівно виставлені в вертикальному положенні, зі можна перевірити з допомогти рівня або схилу. З зовні стійко підпираються спеціалізованими клинками, вбитими в грунт, з кроком приблизно 80 см. Внутрішні стінки опалубки рекомендується провести плівкою, що б усунути потенційну протікання розчину, зробити стінки фундаменту гладкими, а ще спростити разопалубку після того як застигне фундаменту. Або ж повністю від заснування до країв опалубки провести рулонних покрівельних матеріалом.

    Усередині опалубки потрібно натягнути шнурку, яка визначатиме верхній фундаментний рівень. Його висота повинна бути приблизно на 5 см нижче опалубки. Додатково, по стінках опалубки можна проставити олівцем або маркером мітки, які позначають висоту фундаменту.
    опалубка фундаменту із залізобетонних смуг з гідроізоляцією
    У фундаментної стрічці крізь стінки опалубки ставляться вентиляційні продухи з відрізків труб. Вони потрібні для прокладання технічних комунікацій. Якщо підлозі виконуються по грунту, то та кі продухи не ставляться.

    свайний вид

    Використовують на нестійкому грунті і нерівному земельному наділі. Конструкцію легко закласти на місцевості з пагорбами і схильними, з будь-яким вмістом води! Вона не вимагає дорогих матеріалів, застосування спеціальної техніки та тривалого часу. Монтаж фундаменту на основі паль займає всього 1-3 дня!
    Але при цьому палі збільшують навантаження і домоусадку, вимагають спеціальної антикорозійної обробки. Крім того, конструкція не враховує будівництво підвального або нижнього поверху. Монтаж ускладнює складність і величезну кількість роботи зробленої руками.

    Виділяють такі типи конструкції

    Монтаж фундаменту на основі паль власними руками передбачає створення лунок або отворів, куди кладуть матеріали для гідроізоляції, а потім каркас з арматури. Палі ставлять на відстані 2-2,5 метрів уздовж периметра будівлі. Пристрій конструкцій з паль виділяє легкість і оперативність. Вже через три дні можна починати будувати будинок.

    Алгоритм будівництва фундаменту з блоків

    Так як перед риттям котловану або траншеї напевно проводилася розбивка без особливої ​​скрупульозності, власнику обов’язково необхідно простежити, щоб аналогічна неуважність не була допущена при перенесенні осей підстави на підготовлену основу:

    • Чіткий контур майбутнього фундаменту варто відзначити за допомогою лазерних пристроїв.
    • У додаткових точках встановити металеві штирі.
    • Пари розміщених навпроти штирів об’єднати причалкой — натягнутою волосінню або шнуром.

    Недозволено виконувати розбивку окремими частинами між крайніми маяками-штирями однієї стінки. Інакше накопичитися статична помилка. Результат помилки — відчутне відхилення і кривої, що вимагає дорогих виправлень фундамент.
    Причалка потрібна для контролю монтажу блоків у вертикальному положенні. Між шнуром і встановлюються блоком зобов’язана залишитися не більше 2 мм. Слідом за набором висоти споруджуваного фундаменту причалку пересувають вгору. Горизонтальність кладки перевіряти можна примітивним рівнеміром, але краще теж будівником лазерних площин. надійніше.

    Майбутні дії повністю в єпархії ремонтної бригади, так як розміри і велику вагу блоків з бетону для фундаментного пристрої підпорядковані тільки атлантам. Найлегший компонент 45 кг, але ж його ще доставити необхідно до точки установки.
    Але розслаблятися господарям рано. Необхідно перевірити, щоб робочі дотримувалися технологічні правила, а вони повинні:

    • В першу чергу встановити маякові блоки. Іншими словами безпосередньо відзначити ФБС-блоками кути будови і місця перетинання перегородок і стін несучого типу, якщо вони запроектовані.
    • Між маяковими блоками виконати кладку початкового ряду із заповненням розчином вертикальних швів. Товщина швів по горизонтальних і вертикальних стиках 2 см. Для наповнення не перекритих цільним блоком ділянок застосовують якісні елементи.
    • Монтаж другого ряду проводиться з перев’язкою за принципом типової кладки з цегли. Правда, відступ від краю елемента диктується не естетичні міркування, а все ті ж характеристики міцності природного підстави. Над глинистими здимистими породами вертикальний шов перев’язки має припадати на середину блоку попереднього ряду. Якщо природна основа досить міцна, відійти від краю можна на 0,4 висоти укладаються блоків. Встановлений з відхиленнями блок назад піднімають краном і, відвівши його в сторону, повторюють спробу до того часу, поки компонент фундаменту не встане на належний йому місце.
    • Під час кладки слід залишати проміжки в місцях перетинання фундаменту комунікаціями. У проміжок після ставляться гільзи під прокладання труб, що залишився простір наповнюють пломбою з бетону, рідше укладають цеглою.
    • Після того як сталася установка всіх елементів по верху фундаментної кладки заливається армопояс з підготовчої укладанням сітки або трьох рядів дроту. Він і поверхню конструкції вирівняє під будівництво стін, і надійність збільшить.

    Всі стикові шви по горизонталях і вертикалях повинні бути наповнені розчином. Розшивку швів між блоками для фундаменту роблять з двох сторін. На ділянках зі специфічним підвищенням грунтової води до і вище опори фундаменту стінки його необхідно гідроізолювати мастикою на основі бітуму або рідкою гумою.
    У закінченні роботи траншею сиплять кар’єрним або піском річковим пошарово. Кожен з засипаних шарів ущільнюють трамбуванням.

    Ось згідно з цим переліком правил виконується будівництво стрічкового типу фундаменту з готових блоків ФБС. Швидко і в порівнянні з більшістю варіантів споруди підстав дешево, якщо передбачити всі витрати, а не тільки витрати на закупівлю будівельних матеріалів.

    монтаж

    Збірка фундаменту з блоків, як і всіх інших, починається з розмітки і підготовки траншеї. Розмітка проходить подібно до того, як планований фундамент із залізобетонних смуг, по суті це і є збірний фундамент із залізобетонних смуг.
    Для того Щоб дізнатися ширину майбутньої траншеї, потрібно знати ширину блоків і додати до нього по двадцять сантиметрів з усіх боків. Такий зазор потрібний тому, що в складальному процесі фундаменту будівельники за допомогою ломів поправляють точну установку ФБС, а щоб це зробити потрібно мати трохи більше простору, ніж ширина фундаментних конструкцій.

    Траншейна глибина підбирається в залежності від типу грунту. Якщо грунт глиняний, то потрібно заглибити фундамент нижче того рівня, до якого мерзне земля.
    Після підготовки траншеї робиться подушка з піску. Товщина пісочного шару зі щебенем, за умов що грунт пучиністий, досягає 30-35 см. Для нормальної грунту достатньо 15 см. Як тільки зроблена подушка приступаємо до установки блоків.
    Фундаментні бетонні блоки ставляться один за іншим по периметру майбутньої будови. Стикувального місця закладаються розчином бетону. Наприклад якщо необхідно побудувати фундамент у вигляді підвальних стін, ставити їх один на один потрібно вразбежку, за принципом кладки з цегли. Зовні і всередині стики затираються розчином для штукатурки для кращої герметизації.
    Як тільки збірка фундаменту з ФБС проведена, приступають до його гідроізоляції. Для ізолювання фундаменту такого типу можна використовувати будь-які доступні матеріали, але краще застосовувати обмазувальну. Якщо необхідно цей фундамент можна на додаток утеплити. На стику стін і фундаменту потрібно провести гідроізоляційний материа

    Будівництво фундаменту газобетонового будинку

    Основні помилки фундаментного будівництва закладаються ще на етапі проектування. Це невірно розраховані глибина і ширина. Деякі забудовники думають: раз блок з пористого бетону набагато легше цегли — глибину фундаменту під одноповерховий газобетонний будинок можна звести до мінімуму. Але це не так. Маса споруди — другий параметр, перший — рівень вод пролягають під землею і інші важливі характеристики грунту.
    Тяжкість споруди приймається до уваги перш за все при расчітиваніі ширини стрічки. Навантаження повинна бути не вище значення опору грунту. Опір залежить від грунтового складу:

    • глиниста — 100-300 кілопаскалей;
    • пилуватий водонасищенний пісок — 100-150;
    • пісок великої і середньої фракції — 400-600;
    • глинистий грунт — 200-250 і т.д.

    Розглянемо ятати мелкозаглубенной стрічки. Порядок дій:

    1. Намітити внутрішній і зовнішній периметр стрічки, включаючи ділянки під стінами несучого типу. Вирити по розмітці траншею. Ширина повинна бути трохи більше розрахункової (запас для установки опалубки). Горизонтальність дна контролюють гідрорівнем.
    2. Насипати піщану подушку не менш 5 см, полити водою і ущільнити трамбуванням.
    3. Укласти на подушку рулонний покрівельний матеріал. Часто поверх подушки роблять подбетонкой — заливають тоненький шар бетону: він служить Підставою для стрічки і оберігає контакт арматурних прутів з грунтом. Якщо подбетонка не робиться, під стійки стоять вертикально кладуть бій цегли. Ізолювати прути потрібно, оскільки при зіткненні з грунтом розвивається корозія.
    4. Встановити опалубку — дерев’яні або фанерні щити висотою на 30 см вище рівня грунту. Щити встановлюють гвоздкі / саморізами в середину: так легше зняти дошки при демонтажі опалубки.
    5. Відзначити на щитах кордон заливки бетону, тільки горизонтально по рівню.
    6. Передбачати в стрічці отвори для комунікаційної прокладки і продухи. Для цього перпендикулярно щитів кладуть шматки пустотілих пластикових, металевих або азбестоцементних труб, наповнюють їх піском. Коли стрічка схопиться, пісок видувають, отвори залишаються.
    7. Встановити каркас з арматури: довгасті горизонтальні прути 1,2 см в 2 рівня по дві штуки на рівень, прив’язати до них стійки стоять вертикально і горизонтальні поперечки з кроком 30 см. Прути пов’язують дротом. Сварка не рекомендується, тому що каркас при цьому втрачає еластичність. Метал не повинен діставати до кордону стрічки по 5 см з кожного боку.
    8. Приготувати бетон. Марка не менше М200, орієнтовний співвідношення 1 (цемент) — 3 (пісок) — 5 (щебінь). Або придбати машину готового.
    9. Залити стрічку шарами по 20 см. Будь-який шар трамбувати. Після заливки проколоти стрічку в багатьох місцях шматком арматурного прута (зігнати повітря). Для опади розчину рекомендують ще простукувати молотком щити опалубки.
    10. Залишити застигати на місяць. Від дощу ховати плівкою. У спеку мочити водою, щоб бетон не втрачав вологу швидше, ніж слід. Після поливання теж накривати плівкою, щоб вода не висихала на прямому сонці відразу.
    11. Через місяць (мінімум через 14 днів) розібрати опалубку і провести роботи по влаштуванню гідроізоляції.

    Пісок і гравій для бетону необхідно застосовувати чисті, без глинистих і інших сторонніх домішок. У холодну погоду розчин підігрівають. Незалежно від погодних умов температури бетону повинна бути плюсовою, а дельта температур між розчином і повітрям — не більше 15 градусів.

    Як придбати: ціна і рекомендації при підборі

    В ціну ФБС 20х20х40 для фундаменту стовпчастого типу входять наступні складові:

    Фундамент из ФБС блоков

    • ціна сировини;
    • вартість робіт з виробництва;
    • витрати на перевезення.

    Ціна на блоки може змінюватися від 35 до 75 рублів за одну штуку. Різниця в цінах пояснюється декількома причинами:

    • слабка конкуренція — мале кол-во виробництв веде до підвищення цін;
    • якість і вид матеріалу — блоки пустотілі з керамзиту будуть дешевше повнотілих;
    • перекупники на ринку — дешевше придбати будівельний матеріал на заводі-виробнику;
    • обсяг замовлення — оптовикам іноді виконують знижки.

    При підборі і покупці необхідно звернути свою увагу на потрібні моменти:

    1. Відповідність розмірів і ваги блоків. Якщо маса нижче приведеній величини, а розміри нормальні, це говорить про наявність порожніх ділянок в блоках, поганому ущільненні матеріалу. Ці недоліки негативно позначаються на міцності ФБС, з цієї причини їх не варто застосовувати для підстави будови.
    2. Відповідність форми і розмірів. Постійно зустрічаються партії, зроблені в самих різних формах і виділяються за розмірами до 0,5 см. Перевірити їх можна шаблоном у вигляді фанерною рамки з каліброваним отвором.
    3. Відповідність ГОСТу. На блоках ФБС не повинно бути тріщин і деформувань.
    4. Відповідність будівельного матеріалу вимогам діючих нормативних документів. Його підтвердить наявність сертифікатів і паспортів якості.

    Related Articles

    Добавить комментарий

    Back to top button