Вода на дачній ділянці: як забезпечити ділянку водопостачанням

Вода вважається основним джерелом життя для всіх тварин і рослинних організмів, які проживають на планеті Земля. Головним завданням людини, яка стала господарем хоча б невеликої ділянки за містом, вважається забезпечення його живлющою вологою для господарських і власних потреб — вода на дачній ділянці не тільки забезпечить людини належною кількістю рідини, але і надасть можливість культурним рослинам бурхливо розмножуватися і розвиватися. Як же забезпечити ділянку на дачі повноцінним водопостачанням2 На дане питання ми і спробуємо дати відповідь якомога детальніше.

Як зробити забезпечення водою на дачній ділянці
Сьогодні людству знайоме два незалежних водного джерела штучного походження. Річка або ставок в розрахунок не беруться — вода в них брудна і для її очищення потрібно створювати цілий дуже дорогий комплекс. Річкову воду можна застосовувати хіба що в цілях поливу. Але повернемося до нашого головного питання — як зробити забезпечення водою на дачній ділянці — і розглянемо всі потенційні варіанти розвитку подій.

Колодязь або свердловина: що підібрати?

Щоб зрозуміти, що краще підібрати в якості незалежного водного джерела для дачної ділянки, розглянемо головні позитивні якості і недоліки таких 2-ух штучних «ставків».

Забезпечення водою дачі зі свердловини

Водоносна свердловина на дачній ділянці має такі особливості будівництва та експлуатації, які в самій різного ступеня вважаються її ж плюсами і мінусами:

1. Можливість установки як ручного, так і насоса, який працює від мережі — причому встановити їх можна одночасно.
2. Пробити свердловину самостійно можна лише за умови дуже маленького залягання ґрунтових вод. Якщо має бути бити свердловину глибиною більше 20м, то цей процес може розтягнутися надовго і перетворитися на справжнє жах. В ручному режимі свердловина пробивається за допомогою желонки — піднімати її з великої глибини досить складно.
3. Цікавлячись питанням, як прокласти воду на дачній ділянці, необхідно розуміти, що свердловина, маючи маленький діаметр, має властивість замулюватися, коли нею не можуть користуватися, а чистити її постійно непросто. Одні люди під ці цілі використовують соляну кислоту, що досить погано проявляється після на стан води в свердловині, а інші використовують маленькі вибухові пристрої. З ними взагалі необхідно бути обережним — якщо застосовуєте заряд трошки побільше, ніж потрібно, то пиши-пропало, доведеться бити нову свердловину.

Забезпечення водою дачі з колодязя

З криницею йдуть справи трохи легше — це древнє пристрій для видобутку води і в догляді, і в будівництві легше, ніж свердловина. До його особливостей можна віднести наступне:

1. Колодязь на дачній ділянці побудувати набагато легше — його не треба пробивати за допомогою особливих пристроїв. Він просто викопується і в міру поглиблення в грунт захищається або бетонними кільцями, або особливою кладкою з цегли.
2. При належній обробці зовні колодязь майже що не потребує захисту від попадання сміття, його чистка робиться дуже нечасто.
3. При бажанні колодязь також можна обладнати і ручним механізмом підйому води, і електричним або механічним насосом, в народі званим колонка для води на дачній ділянці.

Забезпечення водою дачі з колодязя

Як забезпечити водо подачу в будиночок на дачі

Організувати незалежну точку води — це тільки половина справи, необхідно ще створити «транспортну» систему, по якій вода буде надходити в будиночок на дачі. А це не дуже легко — доставка води на дачу вимагає установки складного обладнання, в якості якого виступає пневматична водонапірна установка. За великим рахунком, приєднати її дуже просто — підключений до неї забірний шланг з клапаном зворотного типу на кінці занурюється в свердловину або колодязь, а виводить відрізок труби приєднується до системи водопроводу, яка веде до будинок.
Тут потрібно враховувати кілька невидимих ​​моментів. Не звертаючи уваги на те, що пневматична водонапірна установка працює повністю автоматично, до її встановлення висувають певні вимоги. Її не можна просто встановити в ямі біля колодязя або свердловини, а слід захистити від погодних катастроф. Найоптимальніше місце для станції — це будинок, в залежності від відстані від водного джерела до місця установки насосної станції підбирається потужність останньої.

Пневматична водонапірна установка для дачної ділянки

Пневматичні водонапірні установки водозабезпечення для дачної ділянки
Як правило, вода в приватному будинку за містом необхідна лише в разі якщо ви дійсно там буваєте часто, а якщо дача для вас — місце рідкісного відвідування, то буде досить організувати тільки наявність води на ділянці, а в будинок не проводити. Так ви зможете забезпечити полив городу і воду для літнього душа.

Водоснабжение частного дома. Водопровод из скважины.

Ємності для води — прекрасне рішення для дачної ділянки

Дуже важливим моментом вважається і запас рідини — до речі, що акумулюють ємності для води на дачній ділянці дуже затребувані і допомагають економити велику кількість електроенергії. Один раз наповнивши такий бак, з нього можна користуватися водою дуже довго. Застосування накопичувальних баків також можна автоматизувати — він обладнується за принципом унітазної бачка. Поплавковою механізм при опусканні зменшує тиск на ділянці водопроводу між ним і станцією з насосом, через що остання включається і наповнює бак знову. Коли поплавок підніметься і перекриє подачу в бак, пневматична водонапірна установка автоматично вимкнеться.

Бочки для води на дачу

Ємності для води для дачної ділянки

Водоочищення на дачній ділянці

Буде не зайвим подбати і про фільтраційної системі води. Зрозуміло, фільтрувати всю подається на ділянку на дачі воду сенсу немає, а ось ту, яка застосовується для пиття та приготування їжі, чистити необхідно обов’язково. Водяний фільтр на дачу можна поставити фактично будь-який — непроста і безперебійна подача води дозволяє побудувати установки навіть такого серйозного очисного обладнання, як «осмос навпаки». Тут необхідно виходити з ваших потреб — в більшості випадків можна обійтися традиційним глечиком з фільтром на вугільній основі, а в інших випадках краще скористатися проточними очисними системами води. Так чи інакше, а чиста вода на дачній ділянці просто зобов’язана бути.

Як організувати підігрів води на дачній ділянці

Відповідаючи на питання дачного водопостачання, потрібно подбати і про наявність в будинку гарячої води. Прийняти душ або вимити руки в теплій воді набагато приємніше, ніж в крижаній рідини, тільки що піднятою з глибини. Гаряча вода робиться дуже просто — в більшості випадків ставляться або проточні, або нагрівачі накопичувальні води на дачній ділянці. У вигляді заміни електроенергії можна скористатися дармової сонячної — в наш час сонячні бойлери виробляються масово і набувають заслужену популярність у жителів приватного сектора. До речі, вони ідеально працюють навіть в зимову пору року.

Нагрівачі води для дачної ділянки

Заміський колодязь-відстійник

Наступне, про що варто подумати, відповідаючи на питання водозабезпечення ділянки на дачі, так це про відведення води — кудись же необхідно дівати каналізаційні води. Рішенням цієї проблеми вважається дачний септик. Сьогодні його можна вибрати в уже готовому вигляді — від вас потрібно буде тільки закопати колодязь-відстійник в грунт і спорудити каналізаційну систему. Також колодязь-відстійник або звичайну вигрібну яму можна побудувати і самостійно — тим більше, що це дуже легко. Копається яма об’ємом в 2-3 куба (можна менше, все буде залежати від інтенсивності застосування вами води), стіни обкладаються цеглою кладкою, що є шаховий порядок, верх закривається бетоном і сиплеться грунтом. Правда, ще необхідно буде залишити маленький отвір для очищення і контролю заповнення ями, але ця проблему можна вирішити просто.

Дачний септик накритий асбоцементним листом

Простий дачний септик
По-любому, а вода на дачній ділянці відіграє важливу роль не тільки в людському житті, але також і в процесі вирощування культурних рослин — без неї обійтися складно і з цієї причини до питань дачного водопостачання слід підходити капітально. Рішень даного питання може бути дуже багато — все буде залежати від ситуації. Може, ваша дача знаходиться в межах міста і поруч є магістральний водопровід, може поруч протікає річка або розлилося озеро — такі чинники впливають на конструкцію дачного водопроводу. Залежно від їх наявності та створюється система водозабезпечення на дачній ділянці.

Сайт про сад, дачі і кімнатних рослинах.

Посадка і вирощування фруктів та овочів, догляд за садом, будівництво і дачний ремонт — все власними руками.

Вода на дачній ділянці власними руками — все моменти водозабезпечення будинку за містом

Забезпечення водою дачі власними руками — колодязі, свердловини, дачні водопроводи. Креслення інструкції і просто рекомендації.

Більшість власників будинків на дачі, приступають до будівельних робіт літнього будиночка виключно після того як проведуть на ділянку воду. Навіть під час будівництва каркасного літнього будиночка, в якому як би вода ніде і не потрібно, місце бетону і розчинів для «підливи», «підмазування», робіт зі спорудження фундаменту завжди знайдеться, а це означає і буде потрібно і вода. Крім того воді, як основу життя, завжди знайдеться і при застосуванні наші 6ти соток за цільовим направленням. Полив саду і городу, миття машини, бруківки якої вимощений двір, ну і зрозуміло своє миття. Так що подача води на ділянку на дачі питання першорядний — завдяки цьому ми в даній статті спробуємо розглянути максимальна к-ть питань пов’язаних з постачанням водою дачі і ділянки.
Якщо біля ділянки проходить головна система водопроводу виконання завдання значно спрощується зовсім не завжди. Радянські водопроводи старіють і фактично повністю зношені (не так давно при заміні старого водопроводу у товариша вирили чавунну вступну трубу з клеймом 57 року — чавун буквально розсипався на шматочки в руках). А нові водопроводи в сьогоднішній Росії кладуть дуже нечасто, варто це занадто дорого, та й того щоб досягти цього доводиться звертатися чи не безпосередньо до Глави держави (історію з жінкою яка звернулася нього за допомогою в цій справі напевно пам’ятають все).
Отже, для того щоб не залежати від чиєїсь доброї волі і користуватися водою скільки необхідно, у власника дачі є всього два види: колодязь або свердловин, хоча тим не менш, багато кваліфікованих власники дач поєднують два варіанти — виходить ще більша економія.
Зі списку рішень питання дачного водозабезпечення ми заздалегідь виключили застосування природних ставків — екологія самі знаєте яка, не тільки для кухонної кімнати і для поливу то буває страшно використовувати, та й не звертаючи уваги на те, що слов’яни завжди намагалися будувати будинки біля води, поруч з дачами вони є зовсім не у кожного все одно.

Показники вибору виду дачного водопостачання і водоподачи

Тут як у популярній приказці — необхідно все сім раз відміряти, іншими словами заздалегідь проссчітать яке у води Вам потрібно для нормального проживання на дачній ділянці всієї родини, до того ж це робити навіть з меншим запасом.
Розрахунок повинен виконуватися з урахуванням всіх точок водорасхода і забору води, з урахуванням кількості постійного застосування їх всім домочадцями. Необхідно обов’язково враховувати і дуже водорасходние об’єкти — парна, лазня, дачний басейн, територія ділянки відведена під вирощування овочів, плодовий сад який в певних регіонах без поливу тепер виростити вже складно.
З кожним зарахованим в водорасход одним літром води повинен ставати ряснішим і передбачуваний майбутній джерело водозабезпечення.
При розташуванні джерела подачі води, неодмінно потрібно врахувати той момент, що кожні десять метрів трубопроводу, зроблять менше натиск насоса на 1 метр. Це потрібно щоб вода могла б бути доставлена ​​в найдальші куточки ділянки, городу.
При мінімальному витраті води — наприклад, якщо застосовуєте будинок лише в якості літнє житло і місця для відпочинку можна зробити колодязь шахтного типу. Він простий у спорудженні, можна сказати недорогий, і все роботу по його пристрою легко створити самостійно. Живиться водою він за рахунок ґрунтових вод, глибина залягання яких змінюється від 4 до 15 метрів.
Пристрій шахтного колодязя дуже просте: над землею оголовок, під землею кільця із залізобетону або зруб з бруса зробленого з дерева товщиною в основному 25 см.
Шахта такого дачного колодязя повинна бути поглиблена в шар води на 3, а найкращий варіант на 4-ри метри. На дно шахтного колодязя по черзі сиплять сої піску, гравію, щебеню будь-якої з них повинен бути товщиною 20-25 сантиметрів, надалі вони будуть виконувати роль природного фільтру для очищення води, що. Багато додатково до донного надходженню води також проробляють і отвори в бетонних кільцях, щоб вона вчинити і з боків. Після цього на дно встановлюють насос погружного типу.
Кількість води яке може забезпечити колодязь шахтного типу заздалегідь проссчітать зрозуміло не можна. Це можна виконати чи після його споруди — для цього розраховують початковий обсяг надійшла в нього самостійно води, після цього її викачують насосом і виміряють ті часи, через яке він знову наповнитися до колишнього дзеркала.
Як правило на звичайне забезпечення водою дачі вистачає його завжди, висихають вони теж дуже нечасто, на моїй практиці «шабашника» таке траплялося тільки пару раз, та й то після водовідкачування і очищення і дезінфекції колодязя вода починала надходити знову.
Якщо підземні води глибоко.
Якщо оптимальний шар води знаходиться на глибині понад 15 метрів і глибше, то варіант з колодязем відпадає, в даному випадку доведеться бурити свердловину. Бурят їх «на пісок» і «на вапняк». пояснимо:
Свердловинне буріння на пісок набагато швидше, набагато бюджетні, і настільки легше, що якщо взяти в борг у кого небудь інструмент то з цією роботою впоратися навіть малодосвідчений чоловік.
Для пристрою свердловини на піску необхідні будуть тільки насос, фільтр-сітка, і обсадная сталева праці, діаметром 125-133 мм.
Свердловинне буріння «на пісок» займає не більше 2-ух доби. Така свердловина забезпечить Вас об’ємом води рівним кубу на годину. Це небагато, але абсолютно вистачить багато господарів ділянки.
Серед недоліків буріння свердловини «на пісок» можна підкреслити те, що вода з неї брудна, а, тому, свердловина протягом певного часу «замулитися». В основному, навіть не при дуже інтенсивному її застосуванні робочий термін свердловини «на пісок» 4-5 років.
Водозабірна свердловина або свердловина «на вапняк» коштує дорого, робиться довго, 90% власників дачі самостійно її пробурити не зможуть але … Служить вона довго, від 30 до 75 років (залежить від чисельності та концентрації суспензій), може видати «на гора» від 5 до 100 кубів води на годину ( при глибині в 30 метрів).
Буріння водозабірних свердловин або свердловини «на вапняк»
Дуже часто використовуваний спосіб полягає в закладці обсадної труби до шару вапняку через шари глини. Іншим етапом вважається «розтин» шару вапняку, який бурять кажучи інакше «відкритим стволом», до самого шару води.
Для того щоб уникнути пошкоджень породи через які поверхневі води можуть проникати вглиб, використовують тампонаж який складається в заливці маленького обсягу піщано-цементного розчину через спеціалізовану трубу профільну під досягненні шару вапняку. Відбувається таке специфічне пломбування тріщин через які в «артезиан» могла б потрапити забруднена знаходиться на поверхні вода.
Вода, що міститься у вапняку (від тридцяти метрів і глибше) — це вже не грунтова, а артезіанська вода. Щоб добути її, потрібно взяти дозвіл влади. Роботи може вести тільки спеціальна компанія має ліцензію.
Подібного виду свердловин й приписане отримання спеціального «паспорта свердловини».
Застосовуючи кажучи інакше європейську технологію буріння свердловини (інакше кажучи так як аналогічну технологію дуже давно застосовували в деяких регіонах СРСР) пристрій свердловини носить двотрубний характер. Перша труба з великим діаметром стане на сам вапняк, після цього бурять свердловину з остаточним, робочим діаметром. Для того щоб уникнути забруднення артезіанського колодязя водами на поверхні між 2-ма типами використаних труб робиться герметизирующая пробка з компактонітовой глини.
Така свердловина за ціною буде коштувати набагато дорожче повсякденного однотрубною більш ніж на 50%. В основному бурять їх кілька сусідів в складчину, але і то виходить все таки дорого. Саме їхнє існування при подібній вартості пояснюється прекрасним якістю води.

Підйом води з колодязя або свердловини

Отже, добралися до підйому води з колодязя або свердловини. Щоб налагодити водо подачу з не надто глибокого шахтного колодязя переважна багато жителів даних ділянок застосовує насоси поверхневого типу. Важлива вимога і використання відстань від водного джерела до будинку: в безлічі конструкцій подібних насосів воно не може бути більше 50 метрів (точніше бути то може — толку ніякого не буде).
Якщо колодязь глибокий, або для видобутку води застосовується фільтрова свердловина ті ж насоси поверхневого типу, проте вже ежекторні. Найчастіше ж застосовують колодязні погружной насос, які дуже легко «осилять» відстань в 40 метрів (глибина).
Ну а якщо ви власник водозабірної свердловини то тоді доведеться застосовувати погружной глибинний насос, яким цілком поп-о-пліч підйом води з глибини 100 метрів.
Якщо є бажання все це справа автоматизувати то знадобиться звернутися до покупки САВ (системи незалежного водозабезпечення) яка складається конкретно з самого насоса, гідроакумулятора і регулює реле тиску. Річ чудова проте для багатьох елітна.

Мінуси і плюси різних варіантів видобутку води

1. Колодязь шахтного типу. (Цифра 1 на кресленні-схемі)
Роботи трудомісткі. Не звертаючи уваги на те що багато з його пристрою дійсно можна створити самостійно, техніку і помічників викликати доведеться, хоча б на крок копки, виймання землі з подколодезного простору і опускання туди кілець з бетону.
Переваги конструкції шахтного колодязя зрозумілі: можливість ремонту своїми руками, очищення та дезінфекції в міру настання такої необхідності (може не наступати і кілька десятків років — все буде залежати від місця). Рекомендується схилятися до шахтної конструкції на дачах і ділянки з близьким рівнем залягання грунтових вод.
2. Що таке забивний або по-іншому забивний колодязь. (Цифра 2 на кресленні-схемі)
Це ця конструкція, при якій в землю забивають трубу профільну, поки вона не досягне підземного дзеркала грунтових вод. На її нижній ланці розміщується фільтр і головка з пророблену в ній отворами, через які вода власне і буде потрапляти в середину цієї самої труби профільної, і викачуватися звідти насосом.
3. Що таке колодязна камера. (Цифра 3 на кресленні-схемі)
Варіант того що люди перебираються на дачу для довгого проживання а молодим віддають власну квартиру (або здають) зараз не вважається рідкістю — стало бути вода необхідна регулярно. В даному випадку зводять колодязну камеру, щоб убезпечити споживачі електричного струму від впливу опадів. Камеру легко побудувати власними руками з тих же кілець з бетону або блоків з найбільшою гідроізоляцією. потрібно кришка.
4. Що таке буровий колодязь (Цифра 4 на кресленні-схемі)
Це пристрій водозабезпечення коли свердловину бурять до дзеркала вод пролягають під землею. Після до глибини в 7-8 метрів в ній встановлюють звичайну трубу каналізації (115 міліметрів в діаметрі), після цього за допомогою фільтрувального відрізка (такі сині поліетиленової труби) вода потрапляє в середину труби і забирається наверх.

Забезпечення водою з криниці — і холодне і гаряче: як зробити?

Якщо на дачній ділянці є вже ділянці колодязь (може бути виритий власними руками а може і залишився від старих власників), то при порівняно невеликих витратах можна влаштувати не тільки холодну, але і гаряче забезпечення водою будинки. У нашому випадку для підйому води застосований бюджетний насос погружного типу «Водолій». Вихід труби з колодязя гідроізольовані за допомогою силікону і цементу. Відстань-від колодязя до будинку — 5-6 м. Щоб в системі не було застою води, на самому нижньому рівні мережі ставиться вентиль.

Проводимо воду власними руками — крок за кроком

1. За допомогою троса опустили насос в колодязь, не допускаючи натягу кабелю електричного живлення і подачі води. Закріпили канат сталевий на поверхні. На подає шланг встановили оголовок для водорозбору.
2. Воду в будинок подаємо по трубі з поліетилену, простягнутою по дну траншеї глибиною 50 см. Паралельно протягнули другу трубу, в середину якої пропустили електро. кабель.
3. ділянку труби подачі з’єднали з — подальшої частиною водопроводу за допомогою клапана зворотного типу для попередження водного зливу назад в колодязь. Поставили фільтр механічного (грубої) очистки.
4. Завели подає шланг в будинок. На вхідних роздатковий вузол встановили реле тиску, прилад для визначення величини тиску і фільтр тонкого очищення. Підключили все до мережі живлення.
5. Пройшовши чистку і фільтрацію вода потрапляє вже в мембранний бак, який підтримує необхідний тиск в напірній системі водоподачі, економлячи час включення насоса.
6. Від роздаткового вузла виконали розводку по стінках з труб ПП. У сантехническом вузлі встановили кабінку для душа, раковину і бойлер.

Детальніше про пристрій колодязя.

Вимоги до «правильному» криниці зобов’язаний знати будь-який власник дачної ділянки, який перейнявся питанням його будівництва.
Дуже часто на ділянці за містом, чи не підключеному до централізованого проводу води дачникам доводиться бурити свердловину або розкопувати криницю. Завдання не з легких. Зате навіть в разі перебою з електричним живленням колодязь забезпечить постійне забезпечення водою.
При порівняно малий глибині залягання вод пролягають під землею на ділянці (до сорока метрів) будують шахтні колодязі, вода надходить в них через дно колодязя (90%) і частково через нещільні з’єднання стінок (10%). Проста глибина подібного колодца- 10-15 метрів.

Ознаки та прикмети близького залягання грунтових вод

1. Найточніший ознака (на жаль звичайно) — вода в підвальному приміщенні, погребі.
2. Близькість природних ставків — озер, річок.
3. Щільний вечірній туман при відсутності ставків.
4. Соковита насичена трава навіть жарким літом, чи не в’яне в спеку.
5. Рослини на ділянці які потребують не меншому кількості вологи.
6. Мошки і комарі в повітрі після заходу
7. Мочар на ділянці і покриття землі в певних місцях легким шаром моху.

З чого починати робити колодязь

Прекрасний час для викопування колодязя — осінь. Восени в основному рівень ґрунтових вод найнижчий. Інакше можна «недокопать», і колодязь вийде сухим.
Якщо ділянка горбистий і має висоти і нерівності в рельєфі, то для влаштування колодязя підійде краще дуже високе місце — дивно звучить, однак це правильно, і ось чому.
Відповідно до законів тяжіння поверхневі води, які дуже часто і забруднюють колодязь, будуть текти по напрямку від колодязя, а не до нього, тому в криниці вода буде чистіше. Остерігайтеся берегів річок і місць з різким перепадом рельєфу через потенційного коливання рівня ґрунтових вод. Відстань мімнімум від джерел забруднення (стічної ями, автомобільні стоянки, санвузли) — 25 м, від будинку — 4-5 м — таку вимогу дотримуйтесь обов’язково.
Не звертаючи уваги на технічний прогрес, викопування колодязів навіть в наш час залишається ручною працею. Стінки класично зміцнюють деревом, бетоном, цеглою або каменем. Процес проходки набагато спростився з появою кілець залізобетону (дуже часто застосовують кільця «КС 10-9» або подібні до них висотою 0,9 метра і діаметром 1 метр).
Перше кільце встановлюють на дно підготовленої ями, такі додають зверху одне за іншим в міру виїмки грунту з-під нижнього, яке потроху сідає. В водоносному горизонті встановлюють одне-два кільця. Після цього стики зашпаровують розчином, і дно накривають шаром щебеню або гравію товщиною 20-30 см — він служить фільтром для води, що поступає.
Простір навколо шахти сиплять гравієм і піском, а почавши з глибини грунтового промерзання влаштовують кажучи інакше «замок» з глини який необхідний для недопущення потрапляння в колодязь верхньої і тим більше талої води.
Утрамбована глина — чудовий водоупорами, так що додаткова гідроізоляція не потрібно буде. Поверх глини роблять вимощення з бетону з твердим покриттям і невеликим ухилом для відводу води. Криничний ствол з кілець з бетону повністю воду не пропускає для ґрунтових вод, з цієї причини при правильному будівництві у вас в колодязі завжди буде чиста вода.

Колодязь власними руками — креслення 1 і фото

На схемі-кресленні числами:

• оголовок
• кільця
• труба вентиляції
• вимощення
• глиняний замок
• шар води
• водотривкий грунт
• водосховище

На фото (з правого боку) числами етапи будівництво колодязя з кілець з бетону:

1. Укладання першого кільця
2. Установка другого кільця
3. Закладення швів розчином
4. зворотня засипка

Робимо оголовок колодязя
Як тільки останнє кільце встановлено і водний рівень в колодязі достатній, беремося за спорудження наземної частини. Незвичайний і красиво оформлений оголовок (зовнішня частина колодязя) стане гідною прикрасою вашого ділянки.
Оголовок повинен виступати над поверхнею землі приблизно на 1 м, а сама шахта — закриватися кришкою. Над нею будується дах у формі закритого будиночка, навісу або альтанки. Добре зроблена дах вбереже колодязь від пилу, опадів атмосфери, попадання сторонніх предметів і листя.
Для підйому води використовують коміри самих різних конструкцій, ручні або механічні насоси. Журавлі — затребувані в селах пристрої для підйому — занадто громіздкі для невеликих ділянок на дачі, тому застосовуються тут нечасто.

Колодязь шахтного типу — монтаж «зрубу під землею»

Монтаж простого, шахтного колодязя зі стінами з бруса або колод роблять, просто підкопуючи грунт під зрубом.
Колоди для зрубу колодязя необхідно брати якісні, відхід від лазні або інші залишки після будівництва не підуть.
Необхідно перевірити обов’язково колоди на наявність цвілі, деревного жука точильника, грибок і т.п. Ліс потрібно брати тільки сухий і ніякої інакше — думка «все одно промокне» неправильно.
У більшості випадків товщина лісу для монтажу зрубу колодязя по шахтному типу може коливатися в межах 20-22 сантиметри. Думаю то що ліс, який призначений для цих цілей повинен бути очищений від кори і сучків зайве.
Вінці зрубу для полегшення монтажу потрібно зібрати на поверхні, зробивши традиційні срубовой мітки. Після цього вінці розбирають в строгій черговості, щоб не сплутати чергу під час збирання і опускають в шахту, де на місці щільно підганяють.
На іншому етапі в середині кожної з 4х сторін зрубу роблять вибірку землі на 25-30 сантиметрів, після цього пори під кутами зрубу прибирають опори по черзі. Вільні з-під кутів опори заводять в ті місця, звідки вибрали грунт і прикріплюють їх там, знову ж таки по черзі. Тепер відкопують грунт під кутами зрубу, через що конструкція опускається, і повторити цю роботу необхідно до того часу, поки не досягнете рівня ґрунтових вод.
Той зазор, що утворюється між стінками зрубу і ямою (зовні) сиплять тим же грунтом що вийняли з ями і дуже щільно трамбують. Після цього можна спуститися в шахту колодязя і обтесати її стінки.

Який повинен бути смак води з дерев’яного колодязя

Смак води в дерев’яних колодязях в більшості випадків залежить від дерева. Краще підібрати вільху, липу або березу: присмак буде практично не видко. Правда, ці породи міцні. Зруб з непросушенной сосни додасть воді смолистий присмак. А вода з осикового колодязя спочатку злегка гірчить. Найбільше для будівництва колодязів йде модрина. Вона, як і дуб, що не додає ніяких «підозрілих» запахів і служить 20-25 років.

Автономное водоснабжение частного дома

Догляд за криницею

Оглядайте і якщо необхідно очищайте ваш колодязь, робити це за порадами старих «колодязних справ» фахівців потрібно з частотою як мінімум кілька разів на рік.

Сміття можна видаляти і відром, але краще заздалегідь підготувати довгу жердину з гаком з одного боку і стеком на зразок сачка з другої.
Думаємо зайве говорити, що на самоті лазити в колодязь не слід.
Перед тим як спуститися в колодязь, потрібно його перевірити загазованість.
Загальним правило роботи в колодязі вважається перевірка його загазованості, її рекомендується робити завжди, в незалежності від того чи є поруч вихід газу або болото. Найпримітивніший спосіб свічка на мотузці: горить рівно — все добре, полум’я коливається і потроху гасне — газ є, але його небагато, а якщо гасне, то газу багато і спускатися не можна.

Якщо колодязь старий …

На практиці якщо ви придбали ділянку з колодязем на ринку вторинного житла то колодязем користуватися не можна — його необхідно обов’язково почистити, хіба мало що туди впустили старі господарі (добре якщо не спеціально — люди різні особливо в наш час).
Старий колодязь варто добре очистити, відкачавши з нього воду. Відкачувати воду потроху: як тільки зменшите водний рівень на 30 сантиметрів — півметра, займіться очищенням стінок, після цього відкачати аналогічний водний обсяг знову і продовжите чистку, і так повторюйте до тих пір поки не досягнете дна, яке необхідно почистити дуже ретельно.
Після чищення колодязь і зовнішній будиночок проводять дезінфекцію 10-15% розчином хлорного вапна: стінки наповнюють їм 2-3 рази. Після залишки розчину зливають в колодязь, перемішують з водою і в подібному стані на 24-48 годин. При цьому оголовок колодязя грунтовно вкривають брезентом, щоб хлору не розсіювався. Першу воду, якої після чистки наповниться колодязь, необхідно всю відкачати.
При викопуванні колодязя наближення шару води встановлюється по помітного похолодання: температура навколишнього середовища в колодязі опускається на пару градусів, а на стінках шахти з’являються міні-джерельця.
Колодязь — святе місце місцем фактично у всіх народів. У християн у переддень великих церковних святкових днів (Пасхи, Різдва, Водохреща) колодязна вода вважалася чудодійною. Нею вмивалися, освячували споруди, замішували на ній хліб. Водою з нового колодязя мили дітей, щоб вони не плакали.
Колодязь вимагає уважного підходу. На селі до часу дотримуються «колодязні» традиції: не влаштовувати біля криниці посиденьок і пікніків, не курити і не сваритися поблизу нього, не давати воду з власної криниці недоброзичливцям і незнайомим людям, ставитися до колодязя з повагою.

Дачні насоси — як підібрати правильно, які вони взагалі бувають

Звичайно, вид насоса для водопостачання будинку на дачі і ділянки залежить від варіанту водного джерела і його параметрів у вигляді кількості точок витрачають воду і подібних характеристик як діаметр, загальний водний об’єм, і, зрозуміло, глибини. Рівень концентрації в воді суспензій теж досить важлива характеристика.
Підбирати власне доведеться виходячи зі сказаного вище з трьох типів — глибинний насос, колодязний насос або автоматична станція водозабезпечення.
Дуже просте і доступне рішення — насос погружного типу для колодязя (Звичайно, якщо ви підібрали для водозабезпечення дачі власне колодязь одного з розглянутого вище типів).
Такий насос дуже легко забезпечить дорогою вологою невеликий будиночок на дачі, ну і зрозуміло полив.
Конструкція його проста: корпус з нержавіючих матеріалів, мотор, реле запуску, відцентровий насос.
Монтажу як такого йому не буде потрібно — прив’яжіть до мотузки міцніше і опустіть в колодязь, не доходячи до дна 1 метр.
Криничний погружной насос може викачувати до 6 кубів на годину з глибини до 10 метрів (запевнення виробників про 30 метрів і більше навіть не удостоюється уваги, самих менеджерів в магазинах вони дратують, так як насоси часто повертають зі скандалами тому, вони просто не тягнуть такі глибини ).
Деякі торгові марки випускають насоси погружного типу з Підставою — їх дозволено встановлювати на чисте дно ємності.
Також з достоїнств насосів погружного типу можна назвати той момент, що до якості води вони фактично несприйнятливі, при вході вони оснащені фільтром. На користь таких слів говорить те, що майстри «Колодезников» кілька років рою колодязі возять один і той же насос з собою для викачування першої каламутної води з колодязя замовника, і виключно після цього підключаю хазяйський насос коли вода йде вже чиста.
Охолодження у насосів погружного типу природне, за рахунок прокачування через себе холодної води, що транспортується.
Цей вид насосів малошумний, не вимагає попередження (діє за принципом: поламався — краще придбати новий).
Серед недоліків щодо (якщо порівнювати з глибинними насосами) великі розміри. Використання електрики, і відсутність автоматики — буде качати, поки не вимкнете.

Глибинні насоси (насоси свердловин)

Власне в найменуванні все сказано — необхідні для підйому і водоподачі з свердловин, з великих глибин до 40 метрів включно.
Підбирайте точно знаючи глибину свердловини, і розрахувавши хоча б приблизно власну необхідність в воді. Паспорт свердловини з характеристикою кількості літрів води на годину вам на допомогу ну і зрозуміло рекомендації того хто вам бурив свердловину (якщо бурили не власні руками) .
З запасом глибинний насос не купують — якщо вода викачали раніше він буде працювати в холосту, а це для глибинних насосів неприпустима навантаження і момент який у багато визначає експлуатаційний термін.
Розміри досить компактні, що дозволяють добувати при їх допомоги воду навіть з дуже вузьких свердловин. Водонапора дають чудовий — не сходячи з місця можна полити третину наших типових ділянок в 6 соток.
Дуже хороший варіант водозабезпечення з застосування насосів це, зрозуміло, автоматичне, влаштоване за допомогою насоса, гідроакумулятора, приладу для визначення величини тиску, реле-датчика тиску, запірних і зворотних клапанів. При подібної конструкції води вистачить на все і на пральну і на машину для миття посуду і на миття автомобіля і на полив і на душ.

Домашня станція

Пневматична водонапірна установка, що працює автоматично найбільш ефективне рішення для незалежного постачання водою дачі. Вона замінює собою насос погружного типу і подає воду з ємностей зберігання води в 10 метрів. У ній є вже згаданий мембранний бак, реле, фільтри-сітки і т.п.
Стрижень системи — насос, буває як відцентровим так і вихровим.
Вихровий забезпечить невеликі розміри, ніж відцентровий, коштує недорого а натиск дає більший. Основний недолік вихрового насоса — він не переносить навіть найменшого забруднення води і в самі мінімальні терміни виходить з ладу.
АНС з відцентровим насосом до якості води «байдужий» — хитає що є, може бути обладнаний ежектором, що додатково збільшує його потужність і дасть можливість качати воду з 20-25, а в більшості випадків т більше метрів.
Серед недоліків — дуже гучний.
Інших варіантів окремого, незалежного водозабезпечення теж багато, беручи до уваги щорічне удосконалення виробників в даній області. Щороку поліпшуються способи очищення води, зростає продуктивність насосів, а, тому, завжди можна зробити більше глибину майбутньої свердловини з метою поліпшення кількості води.

Як проссчітать необхідне Вам кількість води.

Повсякденні і щотижневі витрати води можна визначити знаючи витрата на всіх точках забору води. В цьому Вам зможуть допомогти норми водорасхода передбачені для різних пристроїв сантехніки і приладів.

прилад сантехніки	Споживання (витрати) в літрах на годину
рукомийник	60
змивний унітазний бачок	83
мийка для кухні	500
ванна	300
баня	1000
кран поливу	1080

Газонний полив попросить як мінімум кілька кубів води на один квадратний метр. Водний витрата при цьому може як збільшуватися так і зменшуватися через спосіб поливу — віяловий, крапельний, автоматичне система крапельного поливу за часом дня.
Полив газонів і ділянок з декоративними рослинами вимагає 3-6 кубів води на один квадратний метр, витрата при цьому залежить також від способу системи крапельного поливу і інтенсивності поливу.
Розрахунок водного напору — формула
Для розрахунку потрібного Вам напору насоса користуються наведеної нижче формулою:
«Нтр = Нгео + S + Нсвоб».
«Нгео» — висота введення трубопроводу в будівлю відносно рівня води в свердловині (яке обов’язково зазначено в паспорті свердловини).
S — сума всіх втрат напору з урахуванням тертя в водопроводі і ін. Ділянках системи.
Нсвоб — той натиск, який потрібен в точці введення в будинок з урахуванням забезпечення на найвищій і самої віддаленої точки водорасхода величини тиску (0,5 атмосфер).
Водопідіймальні пристрої, які складаються з колеса і зафіксованих до нього лотків і глечиків, були відомі в давні часи багатьом народам. Колесо оберталося силою річки, зачерпнути глечиками вода по лотках самостійно переміщалася на довгі відстані. Пізніше виникли досить звичайні насоси, виконані з деревини з рухомим поршнем для водорозбору з колодязя. У першому столітті до нашої ери, грецький вчений конструктивно описав перший насос для гасіння пожеж.

Рада з вибору насоса для дачі

1. Обов’язково порівняйте ті параметри, і характеристики якості води з тими, що рекомендує виробник насоса в РЕУ.
2. Необхідно переконатися в тому, що насос оснащений захистом від перепадів напруги, «ходу в холосту», герметичний, стійок до гідравлічних ударів.
3. Обов’язково прочитайте інструкцію з встановлення насоса і його монтажу — якщо навіть і не будете ставити його власними руками то будете контролювати ситуацію коли почнеться робота з його встановлення установниками.
4. Гарантія на насос і сервіс речі для них зовсім не прості і завжди повинні бути — насоси працюю під високим навантаженням і вихід їх з ладу не, така вже й висока рідкість.
5. Насоси з корпусом з пластика брати не рекомендую, взагалі під час покупки на якість виготовлення корпусу зверніть дуже велику увагу.

Робочий принцип насоса для дренажних робіт
На ведучому валу насоса для дренажних робіт закріплено робоче колесо з лопатками. Через всмоктувальну грати знизу насоса перекачується вода надходить у крутиться лопатковий канал. Тут, захоплюємося робочим колесом в обертання, вона набуває істотну швидкість і радіальне (від центру до периферії) тиск. На виході з робочого колеса рідина інтенсивним потоком через відрізок труби залишає насос.
Цей пристрій, яке застосовується в якості датчика рівня води, що перекачується для управління роботою насоса. Застосування поплавкового вимикача охороняє роботу насоса без води (захист від «сухого» ходу), таким чином захищаючи його від виходу з ладу.
У поплавок вмонтований автоматичності вимикач, який (при зниженні перекачується води нижче конкретного рівня і опусканні поплавка) розмикає контакти в ланцюзі харчування електричного двигуна насоса, таким чином перериваючи його роботу. При підвищенні водного рівня поплавок піднімається і при досягненні конкретного рівня ланцюг харчування мотора замикається і робота насоса поновлюється.

Прикрашаємо колодязь — декоративний дерев’яний оголовок власними руками

Шахтні колодязі, зібрані з сірих кілець з бетону природно вид ділянки на дачі не поліпшать. Стало бути, як то упорядкувати цю справу власними руками доведеться. Наймати теслі чи теслі через подібну дрібниці не хочеться — адже процес креативний, і хочеться виконати задум самостійно.
А у випадку з декоративним колодязем (такі часто можна помітити на дачах в сільському стилі або «кантрі стилі») ще легше — роботи пов’язані з землею зовсім не знадобляться, тому що колодязь ставиться прямо на землю. Вбиті в грунт анкерні болти стійок попередять перекидання конструкції при сильному вітрі. Роль колодязного резервуара зіграє проста бочка для поливу. Подається вода в ємність з допомогою шланга, прокладеного в одній зі стійок, і насоса Відро на ланцюгу грає в конструкції роль декору. Немає необхідності вичерпувати воду зверху, перегинаючись під вагою відра: проблематику вирішує додатково встановлений кран для зливу води знизу колодязя. Потрібно тільки підставити ємність і повернути ручку!

Перший момент: підготовка заготовок з дерева

1. Горизонтальну проекцію восьмикутного колодязя потрібно накреслити на аркуші ватману в масштабі 1: 1.
2. З бруса перерізом 38 х 68 мм Напиляєте відрізки довжиною 35,5 см по зовнішній стороні. Кінці запив на кут 45 °.
3. Розкладіть пробні деталі прямо на плані. Якщо розміри вірні, можна починати розпил. Всього необхідно 88 деталей.
4. Для різьбових стрижнів, на які збираються деталі зрубу, ділянки просвердлите з одного кінця наскрізь.

Етап 2: Збірка колодязя

1. Бруски початкового ряду надіньте на забезпечені гайками та шайбами ​​стрижні. Сполучні місця (торці) змастіть клеєм і додатково зміцните шурупами.
2. Кладіть ряд за рядом, в кожному подальшому ряду зміщуючи бруски щодо стрижня. Між рядами також застосовуйте додаткове з’єднання за допомогою клею.
3. Уклавши останній ряд, різьбові стрижні відріжте урівень і Обробіть напилком. Шайби і гайки «втопите», завчасно раззенковать отвори.
4. В одному із сегментів ряду зверху завчасно просвердлите отвір d = 26 мм для установки шланга, водоподачи в бочку.
5. Одна з стійок буде ховати підведення води. Зробіть в ній паз для шланга: зробіть два паралельних напис дисковою пилкою, після вийміть деревину стамескою.
6. З’єднайте стійки з корпусом колодязя чотирма кріпильними болтами (8 х 140 мм). Отвори d = 8,5 мм просвердлите заздалегідь, гайки вставте в середину.
7. Після закріплення стійок встановіть підведення води. Оскільки водне тиск буде невеликим, дуже простих пластикових сполук з різьбленням для шлангів.
8. Парапет колодязя утворюють бруски, настеленние горизонтально і скошені на кінцях на 22,5 °. У 2-ух відрізках завчасно зробіть вирубки для стійок.
9. Стрижні поперемено проходять через один з елементів кожного другого ряду. Деталі нанизуються як в шахах.

Етап 3: Монтаж даху

1. Несуча дахова конструкція складається з 2-ух трикутних «фронтонів», загвинченому з бруса. Для додаткової міцності додайте з’єднання за допомогою клею.
2. Фронтони з’єднайте шістьма брусками — вони будуть працювати латами для покрівлі. Коник складіть з 2-ух скошених на кут і склеєних брусків.
3. Настелите поверх обрешітки покрівлю — звичайну або фрезерується дошку. Поверх можна буде укласти наявний матеріал для покрівлі.
4. Щоб дахова конструкція надійно спиралася на стійки, кутах з двох сторін надайте жорсткість розкосами. Для цього скосите бруски на 45 ° і прикрутіть.
5. Вісь ворота зробіть з тонкого колоди d = 9 см. Для корінних шийок застосовуйте круглі стрижні d = 2,8 см. Для кривошипа беріть брусок довжиною 23 см і просвердлите його (діаметр отвору 2,8 см).
6. Корінні шийки за допомогою вологостійкого клею встановіть в просвердлені отвори. З боку ручки випустіть шийку за стійку приблизно на 5 см. Одягніть на цей випуск кривошип, завчасно змастивши його клеєм. Коли клей просохне, місце з’єднання додатково зміцните дюбелем.
7. Зміцніть фронтонні дошки, з боку коника відпилявши їх зі скосом. Невеликий виступ дощок в сторону покрівлі покликаний заховати кромку матеріалу для покрівлі.
8. Якщо колодязь «несправжній» а виключно ховає колонку з водою то конструкція ворота схожа на реальну, але грає чисто роль декору: корінні шийки пропущені крізь стійки, вклеєні в них міцно і обертатися не можуть.

Літній водопровід на дачній ділянці власними руками

Забезпечення водою на дачній ділянці, де живуть влітку, а в інший час прибувають на вихідні (або рідше), відрізняється від водозабезпечення заміського будинку. По-перше, в будинку, де перебувають регулярно і цілий рік, завжди плюсова температура, чого не можна сказати про дачах. Друге, при влаштуванні водопроводу за межами міста потрібно передбачати водо подачу не тільки в будинок, але також і в баню, кухню на дачі, теплицю. Третє, річний водопровід застосовується як правило влітку, а в зимову пору року не перебуває у експлуатації. Все залежить від ваших потреб і частоти відвідування дачі підбирається стаціонарна або розбірна система водопроводу. Інший варіант дуже простий в устрої і являє собою звичайні шланги, що лежать прямо на земля. Восени їх прибирають на зберігання в сарай.
вибираємо труби
Для стаціонарної схеми водопроводу влітку труби кладуть в земля, а на поверхню виводять тільки крани водорозбору. Вибір труб йде між 2-ма типами — поліетиленовими (ПНД) і поліпропіленовими (ПП). Труби ПНД коштують набагато дешевше, але сильно заощадити навряд чи вийде, оскільки комплектуючі до них обходяться дорого. Полімерні труби дорожче, зате мають набагато меншу ціну відповідних матеріалів. Правда, для монтажу труб ПП потрібно спеціалізований паяльний апарат.
Як уникнути обмерзання водогону
І поліетиленові, і полімерні труби стійки до промерзання. Для потенційного зимового застосування водопроводу їх укладають в землю на глибину 1,5 метра (нижче рівня грунтового промерзання в середній смузі). Якщо запланували користуватися водою тільки влітку, досить 1 метра глибини. Рити траншею є сенс тільки до житлового будинку — по саду і городу розводити труби можна прямо по поверхні.
Утеплювальна система вбереже водопровід при зимовому застосуванні, якщо не хочете його поглиблювати. Особлива теплова ізоляція труб і поліетиленовий хвилястий кожух дозволять укласти труби на глибину до 30 см. Ще один варіант — укладання нагрівального кабелю, що надасть можливість розміщувати труби прямо на поверхні.
Відповідний трубний діаметр: в будинку в більшості випадків вистачає 15 мм, для підводки застосовують труби у яких внутрішній діаметр 20 мм або 25 мм, вхідна труба повинна бути не менше 32 мм.

розрахунок

������ Поставил Ermangizer вместо гидроаккумулятора. Мой горький и полезный опыт

Перед придбанням всіх потрібних деталей повивчати місце, звідки піде вода (діаметр вентиля, якщо він там є вже, повинен бути однаковим з діаметром труб). Далі перевірте, де будуть висновки — припустимо, у теплиці, біля майданчика для машини і т. Д. Після на плані ділянки намалюйте схему — як ви проведете труби від точки виходу води. План дасть можливість точніше проссчітать кількість потрібних деталей і допоможе порозумітися з продавцем.
Рекомендації по організації зливу

• При підключенні бойлера передбачайте трійник і кран для скидання використаної води з насадкою для шланга
• Для зливу з бойлера більше 50 літрів передбачайте відгалуження яка не буде йти в колодязь-відстійник або локальна очисна станція, інакше доведеться скидати воду на вулицю що не тільки не красиво але і некомфортно.
• Звичайні змішувачі з кераміки або крани з ущільнювачем з гуми менш сприйнятливі до замерзання залишкової води.

Основним мінусів постійного водопроводу, який застосовується лише влітку вважається хороший ухил всіх труб системи, а саме вони все повинні йти з ухилом до місця врізки-підключення.
В основному, врізка визнана невисокою точкою водопроводу, в більшості випадків тут роблять вентиль, призначеного для зливу води на зиму або під час ремонтних робіт водопроводу.
Літній водопровід не завжди повинен бути незалежним (від колодязя або свердловини) — його можна підключити і до магістрального проводу води (якщо він є). В даному випадку немає необхідності буріння свердловини або викопування колодязя, економиться електрична енергія, але виникає помісячна плата за користування води.
Консервація водопроводу на зиму
Якщо дача під час зими не топиться, то зливати воду із системи доведеться кожного разу перед тривалим від’їздом, відсутністю.
Злив буде дуже зручно якщо перед клапаном зворотного типу труби по якій в будинок надходить вода встановити розводку, трійник і кран для невідкладного зливу.
Аналогічний кран знадобиться і в нижній точці кожної гілки розгалуження труб в будинку. Не забудьте видаляти воду з машин для прання, унітазів і т. П. Пристроїв. Простим зливом води в даних випадках навряд чи можна обійтися — агрегати потрібно буде перевернути або продути компресором. Воду з унітазу слід відкачати (або засипати сіллю), щоб під час зими вона не замерзла і унітаз не розірвало. Черговість дій така: спочатку звільняють від води підвідний її трубопровід, після виводять рідину з бойлера, після зливають пралку і сантехнічну меблі. Після зливу кінцева вода в розширювальному мембранному баку не повинна його пошкодити при промерзанні.

Водопровід з поліпропілену

Спочатку збирають все кріпильні з’єднання у вигляді різьблення, потім їх приєднують до труби. Дуже важке — так зібрати з’єднання з різьбленням, щоб з них не підтікала вода. У кріпильних з’єднанні в вигляді різьблення на одній деталі зовнішня різьба, на інший — внутрішня. На зовнішню різьбу дбайливо намотують фум-стрічку (вистачить 6-7 шарів однак якщо різьблення зовсім погана то можна і більше).
Потім вкручують і підтягують деталі щільно затискаючи їх один до одного, стежачи за тим щоб не дозволити перекосу. Після чого можна легенько підтягнути деталі ключем, дуже акуратно звичайно.
Для закріплення труби в муфті, її рівно відрізають використовуючи ножівку.
Послабивши скільки можна затискну гайку, вставляють щільно трубу. Трубу, яка зайшла в муфту до кінця, продовжують підштовхувати далі — ще сантиметра на 2. Коли труба цілком зупиниться — загвинчують затискну гайку.

Збірка річної системи водопроводу на дачній ділянці власними руками — опис до фото

1. Відміряємо і наріжемо труби, очистимо від задирок їх торці, візьмемо інверторний апарат.
2. Зварювання труб ПП. Технологія проста: компонент апарату нагрівається до температури плавлення труби, на одну втулку одягають муфту, в іншу вставляють трубу. Труба і муфта розплавляються, їх знімають з апарату і вставляють один в одного. Завмерши, вони утворюють одне ціле.
3. Встановимо трійник — розгалуження води в будинок і на город. Зробимо висновок на кран. Якщо в перспективі такий водопровід передбачається доопрацювати і наприклад зробити більше — поставте заглушку.
4. Насаджуємо на стрічку гайку муфти, на неї навертаються трубу з пластика з краном. Особливо зручно буде при її допомоги консервувати водопровід на зиму.
5. Введення води в будинок. Отвір для введення води було зроблено вже більше 2х років тому, коли ставили кухню і раковину. Злив йшов тоді в яму.
6. Готовий водопровід в будинку з магістральним фільтром. Всього потрібно як мінімум два фільтра — типовий сітчастий і проточний з одного ємністю.

Как же на самом деле работает солнечный коллектор зимой? Как переносит мороз?

Аналіз води, її очищення і фільтрація

У місті за якістю води для пиття стежать санітарні служби. За межами міста вся відповідальність лягає на господарів ділянок на дачі. Як дізнатися, чи придатна вода для споживання або в ній повно шкідливих речовин, що згубно впливають на здоров’я? Лабораторний аналіз води дасть детальну відповідь, що конкретно ми будемо пити під виглядом прозорої рідини. Водозабір для дослідження зробить або майстер, або ви самі.
Найбільше забруднюють воду стоки з погано ізольованих зливних ям. Звідти ми набуваємо віруси і бактерії, яйця глист. Домашні стоки дадуть воді поверхнево-активні речовини (ПАР), солі, непрості ароматичні вуглеводні, фосфати, нітрати і нітрити. Мінеральні і органічні добрива додадуть кальцій, карбонати, сульфати, хлориди. А після миття свого авто на ділянці ви отримаєте нафтопродукти, частинки свинцю, кадмію та інших важких металів (їх містить в надлишку грунт уздовж автомобільних магістралей). І якщо машину ми можемо вимити на автомобільній мийці, то як бути з водою після прання білизни і іншими неминучими стоками? Вихід — встановити доступну фільтраційну систему і надійні очисні каналізаційні споруди. До речі, при замовленні фільтраційних або стічних установок компанія, куди ви звернетеся, напевно запропонує вам зробити аналіз води безкоштовно.
Лабораторне дослідження з кількісними показниками шкідливих речовин проводять на санітарно-епідеміологічної станції, в наукових організаціях або спеціальних лабораторіях. Протокол з результатами і висновком про придатність води вам нададуть через 1 -2 дня. Повний аналіз краще виконати при первинному обстеженні джерела, а в подальшому проводити щороку профогляд.
Які бувають аналізи води

• базовий (загальна оцінка стану води по 7-16 основними показниками)
• повний (близько 40 показників)
• своєрідний (на окремі показники якщо хоче клієнт)

Як відправити воду на аналіз
1. Стерильна тара для бактеріологічного аналізу (набуваємо в аптеці або самі стерилізуємо паром).
2. Пробу відбираємо «під горлечко», щоб не вода не контактувала з найсильнішим природним окислювачем — киснем.
3. Для хімічного аналізу воду можна принести в чистій пляшці з Платик з-під хв. води, обполоснути завчасно досліджуваним зразком.
4. Перш ніж відібрати воду зі свердловини прокачати систему протягом хоча б 10 хвилин.

Колонка для ділянки

Усередині нетяжелой конструкції садової, декоративної водонапірної колонки, між 2-ма дерев’яними стійками, ховаються оцинкована труба і з’єднувач з різьбленням, на вигляд залишився тільки кран для зливу води з лицьового боку. Практично колонка собою являє держатель для труби, вода в яку подається будь-яким доступним способом: з колодязя або від центрального водопроводу. Панель з заднього боку легко відкручується і знімається, з цієї причини підвідний «трубопровід» завжди доступний для робіт по ремонту.
Тільки одна складність — конструкція попросить фундаменту з бетону глибиною близько 80 см! Сама ж колонка збирається просто. Дві стійки перетином 7 х 7 см фіксуються до фундаменту сталевими анкерними болтами на відстані 7 см один від одного, (спеціалізовані жолобки в анкерних болтах — вигини власників по обидва боки — забезпечують достатню відстань між грунтом і деревом). Комунікації прокладають між стійками і закриваються з двох сторін панелями з деревини. Залишилося накрити «колонку» кришкою, що захищає від опадів, — і готово, такий ось російський цукубай!
У вигляді матеріалу для дерев’яної колонки застосовувалися дерев’яні бруски у яких перетин 7 х 7 см і панель шириною 22 см і товщиною 20 мм з просоченої під тиском сосни. Для подібного матеріалу покриття із захисним ефектом, як правило, не буде потрібно, але будьте готові до того, що через пару років дерево стане сірим.

Збірка колонки власними руками

1. Внутрішнє обладнання складається з фітинга з різьбленням (90 °, діаметр 1/2) і труби з пластика. Труба закріплена на дерев’яній конструкції 2-мя гумовими дужками.
2. У вставлений в отвір з’єднувач з різьбленням обережно вкрутити кран для зливу води. Випускний отвір крана, звичайно, повинно бути направлено вниз.
3. Дерев’яна кришка колонки прекрасно підходить в якості підставки для судин або горщиків з квітами, які ви хочете наповнити або полити.
4. Зручна деталь — гачок для підвішування шлангів, встановлений на панелі знаходиться позаду колонки. Його розмір повинен бути таким, щоб помістити кілька витків.
Схема садової колонки в заготовках і деталях
Панель знаходиться спереду прикрашена тонкою «рамкою» з планок шириною 5 см, укріпленої на вологостійкий клей. З заднього боку колонки такий елемент відсутній — його замінює держатель для шланга. Стінка які перебувають ззаду легко відгвинчується, через що є доступ до труби.

Свердловина власними руками — персональний досвід

Собі я тренував свердловину і на ділянці і вдома власними руками але за допомогою мого кума, чий батько за щасливим збігом, на прізвище в простолюдді Максимович, один з хороших і на жаль, залишилися в регіоні фахівців в даній справі. Ряд рекомендацій які він дав застосовані по всьому тексту.
Бурили ми дві доби — в день 1 він приїхав, хвилин 15 з лозою досліджував ділянку, потім сказав будемо бурити тут і ткнув в місце. Я було мляво посопротівлялся що місце некомфортне — вести подовжувач доведеться — він відрізав, тобі ж вода необхідна а не сіль — будемо бурити тут.
Ми втрьох розкинули триногу, встановили бур і він поїхав, бурили втрьох — двоє крутять 3-ий тягає глину в канаву, 9 годин з перервою на обід і грозу (побоялися що в жердину з буром потрапить блискавка).
Мокрий грунт пішов на 12 метрі (будинок на висоті). Приїхав старий, випробував глину на смак, сказав все нормально але буріте до 15 метрів. В цей день до темна крутили як ослик власний воріт в радянському мультику, але все таки добурілі. На наступний день опустили труби (на фото оголовок) і закинули старий насос «Малишок» — він години три прокачивал брудну воду, потім вимкнули. На наступний день знову кілька годин прокачивал, причому пішла відразу практично чиста вода. Коли вода пішла зовсім хороша — дістали зі свердловини «Малишок», поставили харківський Водолій який справно працює 3-ий рік — натиск чудовий, за один день поливаю 15 соток. Працював з бетононьеркой не вимикав близько 8 годин підряд — як гусака вода.
Через сім днів сусід побачивши роботу свердловини пригнав спеців ті без лози, пробурили точно аналогічну свердловину але машиною, на тому ж самому місці (вдома стандартні). Першу свердловину забракували — видно зайшли на камінь і на 8м метрі свердловина пішла в «бічну лінзу» — іншими словами вийшла вигнута. Поставили запитання вони ради у старого — той сказав завалюйте і буріте нову. Пробурили нову — гольную сіль, фахівці сказали сусідові що промиється і піде несолона — промивав він весь рік — потім не дочекавшись питної води свердловину законсервував. Так що як можна помітити іноді народний підхід до пошуку води і буріння свердловини виправдовує себе краще, однак не смію говорити що так завжди, з цієї причини без фахівців все одно навряд чи можна обійтися. Також рекомендую прочитати ось цю статтю "Пошук води на дачній ділянці з лозою і без — як знайти воду на ділянці"
Другу свердловину бурив на ділянці під картоплю, точніше у сусіда з яким у нас дружні стосунки — ми на його ділянці (він там живе) пробурили йому свердловину безкоштовно, а він мені дає поливати картоплю і т.п. скільки необхідно. Свердловина була 9 метрів, вода теж чиста, хороша але жорсткіше ніж удома. Будинки до речі вода досить м’яка, волосся як дріт не стають якщо навіть мити без шампуню. Повністю придатна для пиття.

Оголовок з труб свердловини над грунтом залишили спеціально.
Перший не замітає по восени листами отвір свердловини (а їх від волоських горіхів цілі стіжки).
По-друге коли промивали «малюком» (він з нижнім забором води) боялися що труба ще трохи осяде через підмив ґрунту під нею. Але обійшлося. А у регулярно застосовуваного насоса Водолій паркан верхній. Бажаю все Вам чистої води якомога більше і вдалої роботи.

В зиму без води

У всякого досвідченого власника дачі є власний ритуал осіннього прощання з садом-укрити, підремонтувати, прибрати, спалити .. Але скільки шишок ще наб’єш, поки освоїти дачну науку. Осічки дуже часто трапляються там, де міститься вода
Ми залишаємо в чистому полі
У мене водовід річний — від колодязя шланг протягнуть до побутівці, а від водойми -до грядок. У перші роки дачного життя п Рудова шланг (а це майже 70 м) я звертав, пов’язував в деяких місцях і прибирав у сарай. Це скільки ж непотрібної роботи проробляв! Потім тільки зрозумів, що головне в цілях збереження шланга — щоб в ньому не залишиться води. Тепер мені достатньо від’єднати шланг від насоса, зігнати воду -для цього я продувають його за допомогою простого автомобільного насоса. Після кінець шланга від водойми тягну на ділянку і вкриваю тільки його кінець, щоб знову ж таки не потрапила вода. І зимує він легко. Насос прибираю після того, як зіллється вся вода.
Наконечники (штепсель і розетку) електрична проводка насоса обов’язково необхідно від’єднати і скласти в пакет з поліетилену, тоді навесні можна буде включати, не побоюючись.
Вода замерзає при 0 ° С, З цієї причини НАВІТЬ Невелике Температурное зменшення МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО Поганим результатами
До дощовим стоків на даху має бути велика увага, так як восени їх забивають листи, і вода на них затримується. Настане зима, вдарять морози і скують лід, і на кріплення ляже дуже значний тягар. А якщо ще і мокрий сніг піде, то біди не минути!
У мене три рази вітер зривав стоки. Тепер я розумний — пізньої осені приїжджаю на дачу спеціально, щоб почистити дах і стоки для відведення води, прибрати все листя.
Під час зими будь накопичення рідини — джерело небезпеки. У приятеля лід розвернув трубопровід в трьох місцях, хоча труби були закладені на глибину 25 см. З цієї причини труби найкраще продути.
Ємності теж необхідно вберегти від розриву. Звичайно — воду з бочок злити і перевернути. Душ і інші накопичувачі води надійно прикриваємо. Крани або згвинчувати або відкриваємо, щоб ні дощова, ні растаявшая вода в них не затримувалася.
Не забути і про сливи з кухонних мийок, там теж є предмет небезпеки.
Шланг — проколоти або навісити?
З криницею трохи складніше. Якщо під час зими відвідуєте дачу, колодязь повинен бути «робочим», значить, насос залишається внизу. Вода на глибині 5-7 м не замерзає, шланг там нічого не загрожує, але на поверхні льодом його може порвати.
Є способи вирішення проблеми. Перший застосовую сам — зробив невеличкий прокол в шлангу поруч з насосом. Через нього вода з шланга потроху тече вниз, і всередині нього сухо. Мінус мого способу — шланг залишається з проколом, що в сезон дач зменшує водонапора.
Другий спосіб застосовує мій сусід. Кінець шланга, який залишається на поверхні, він перев’язав мотузкою. Накачає води, кінець шланга опускає в колодязь, де вода, як ми знаємо, ніколи не замерзає. А бажає набрати води, шланг витягує тієї ж мотузкою.
Ковпаки для стовпів
На дачній ділянці існує ще одна зона ризику — стовпи з металу, що утримують паркан з рабічной сітки. В основному, верхня частина стовпчиків залишається забитої і відкрита всім дощів та снігопадів. Я накриваю кожну трубу за допомогою шматка жерсті, іноді просто закріп дротом фольгу або товсту плівку.
Зима для дачної ділянки — не тільки відпочинок, а й випробування. А зайві проблеми невже вам необхідні? І так і я так вважаю.
Віктор Сайдаков, власник дачі з досвідом, м Алатир
При підготовці статті використані фото і матеріали за авторством Е.Хаустовой, А.Каменський а ще журналу Улюблена дача.