Як самостійно побудувати заміський санвузол

• 1 Вибираємо місце
• 2 Види
• 3 Починаємо будувати. Зливна яма і зміцнення стін
• 4 Придбати готовий або побудувати самостійно
• 5 Система вентиляції
• 6 Освітлення
• 7 Відео: будівництво пудр-клозету на дачі
• 8 Фото
• 9 Креслення і схеми

Будь-яка ділянка на дачі зобов’язаний мати санвузол. Більш того, його варто організувати на початку самого будівництва, адже це приміщення вважається найважливішим для перебування людей на дачній ділянці. Інші споруди, наприклад лазня або альтанка, будуть будуватися пізніше.
Заміський санвузол можна зробити не звертаючись за допомогою до професіоналів, які, зрозуміло, візьмуть багато грошей. З цієї причини завчасно потрібно, згідно з усіма санітарно-гігієнічним вимогам, вибрати місце для спорудження, а потім підбирати вид будови і методи його побудови.

вибираємо місце

Вибираємо місце для санвузла
Потрібно враховувати, що є певні вимоги і норми для розміщення схожих будівель на вулиці. Тим більше це стосується тих санвузлів, в яких нечистоти прямо мають контакт з грунтом або грунтової водою.
Слід дотримуватися таких правил:

• До найближчого ставка має бути відстань не менше 25 метрів. Наприклад якщо територія розміщується на похилій місцевості, то споруда слід встановити нижче водного джерела. Це дасть можливість усунути попадання нечистот в джерело.
• Відстань від підвалу або підвального приміщення будинку до санвузла — не менше 12 м.
• Від лазні, сауни або іншої споруди — не менше восьми метрів.
• Відстань до місця перебування тварин — не менше 4 метрів.
• Від стовбура довколишнього дерева — 4 м, а від чагарників — 1 м.
• Відступ від забору знаходиться поруч території — 1 метр.
• При підборі місця неодмінно потрібно врахувати розу вітрів, це потрібно, щоб не набридати собі і сусідам поганими запахами.
• Двері слід встановити так, щоб вона відкривалася в сторону Вашої оселі.

Потрібно брати до уваги не тільки відстань до власного водного джерела, але і передбачати розташування колодязя або свердловини сусідів!
Всі такі вимоги варто мати на увазі не тільки по відношенню до власної території, але і до сусідської (стосовно розташування чагарників, лазні, підвалу і так далі). Але такі вимоги конкретно відносяться виключно до туалету з зливний ямою. В іншому необхідно керуватися зручністю застосування.
Існує 4-ре найпопулярніших виду санвузла:

1. З зливний ямою.
2. Люфт-клозет.
3. Пудр-клозет.
4. біо.

Санвузол з зливний ямою
Люфт-клозет собою являє стічну яму герметичного типу, яка може бути великих розмірів, а її очищення виконується спеціальною машиною для відкачування каналізації.
Люфт-клозет
Якщо говорити про пудр-туалеті, то це подібний тип, де під стульчаком розміщується ємність, яку іноді потрібно чистити. При кожному його застосуванні потрібно невеликим шаром торфу присипати нечистоти. Відро з торфом у своєму розпорядженні поруч. Такий варіант найпримітивніший для будь-якої дачі, втім, процес видалення фекалій досить противний.
Ну і останній альтернативний варіант — це біо- або хімічний санвузол. Тут всі нечистоти розщеплюються спеціалізованими бактеріями. Даний процес повністю безпечний для довкілля.
автономний туалет

Починаємо будувати. Зливна яма і зміцнення стін

Пособие по сборке просторного уличного туалета.

зливна яма
Власне санвузол з зливний ямою вважається найбільш поширеним через простий експлуатації. Всі нечистоти потрапляють у глибоку яму. Коли вона заповнюється на 2/3, то її слід чистити. Ще є варіант її перенесення, але про це ми поговоримо нижче.
Розмір стічної ями може бути 1,5? 1,5 метра, а глибина до 2-х метрів.
Для зміцнення майбутніх стін застосовують кілька ідеальних варіантів. Наприклад, можна взяти дошки, завчасно оброблені антисептиком, кільця з бетону, цегла, бочку без дна або старі шини. Потрібно подбати про видалення нечистот зі стічної ями.
Якщо застосовується кладка, виконана з цегли, то цеглу укладають як в шахах, а останні шість рядів лягають суцільно. Якщо готується люфт-клозет, то тут потрібна чудова герметизація ями. З цієї причини на дно заливається стяжка, або воно просто засипають за допомогою щебеню. Якщо робиться цегляна зливна яма, то зверху заливається перекриття з бетону. Для цього робиться опалубка з бруса і дощок. Після того як застигне бетону каркас слід демонтувати.
Дуже і дуже важливо залишити отвір для унітазу, а ще для провітрювання. Більш того, потрібно додатковий отвір для відкачування фекалій.
Якщо ви не хочете регулярно займатися очищенням ями, то її можна засипати, а сам будиночок перенести в інше місце. Після декількох переміщень його можна повернути на вихідне місце, а перегнилі відходи застосовувати для добрива грядок.

Придбати готовий або побудувати самостійно

Готові кабінки санвузлів і душових
В наш час є досить багато вже готових будиночків для санвузла. Більшою мірою все залежить від вашого положення в матеріальному плані і кількості вільного часу.
Якщо ви все ж захотіли побудувати санвузол самі, то є кілька варіантів. Наприклад, цегляний. Чи вдасться надійна конструкція, але для неї потрібно передбачати хороший фундамент за межами стічної ями. Дуже часто на дачах можна зустріти дерев’яний будиночок. Для його будівництва краще застосовувати бруси 50? 60 мм.
Що стосується опорного каркаса, то його основа повинна бути досить міцним і гарним, адже на ньому буде перебувати вся конструкція над зливний ямою. Тому краще застосовувати брус 100? 100 мм. Перед монтажем його слід обробити антисептиком, що дасть можливість зробити більше його характеристики експлуатації.
Як антисептик деякі застосовують розплавлений бітум в співвідношенні 1: 1!
Установка каркаса може виконуватися на стрічковий або на фундамент на стовпах. У більшості випадків, коли це реально, його встановлюють просто на грунт. Щоб зробити гідроізоляцію, між шаром фундаменту і грунтом лягає смужка рулонного покрівельного матеріалу. На основу фундаменту кріпиться кілька анкерів. Вони будуть оберігати конструкцію від перекидання будиночка в разі поривчастого сильного вітру.
міцні стіни
Коли каркас встановлений на грунт, то вертикальні стійки каркаса закопуються в землю на 30 см. Зверху готового каркаса щільно лягає дошка, її товщина може бути 40 мм. Для стіновий обшивки застосовується найрізноманітніший матеріал, наприклад вагонка або Орієнтована плита з деревної стружки.
Якщо обшивка виконується всередині, то стіни утеплити можна мінватою або спіненим полімером. У самому каркасі необхідно врахувати поперечні планки на висоті приблизно 500 мм. Вони потрібні для кріплення площині стільчака. Як даху може застосовуватися різноманітний матеріал, наприклад асбестоцементний хвилястий покрівельний лист або черепиця. Її ухил буде формуватися виходячи з висоти задньої і передньої стійки.

Система вентиляції

Система вентиляції необхідна, щоб прибирати смердючі запахи зі стічної ями. Тому в конструкції санвузла потрібно передбачати отвір. Щоб це зробити застосовують каналізаційну трубу з пластика Oсто міліметрів. Її можна зафіксувати металевим хомутом до задньої стінки санвузла. Саму трубу в каналізаційну яму потрібно завести хоча б на 15-20 см. Висота труби буде вище площині даху на 20 см. Щоб поліпшити тягу, в кінці труби ставиться насадка-дефлектор.

освітлення

Освітлення в туалеті
Робити освітлення в даному приміщенні або ні — ваше власну справу. Щоб днем ​​економити світло, в двері можна зробити маленьке вікно. Так, весь день в туалеті буде природне освітлення. Деякі вирішують встановити маленьке вікно на одній зі стін, під дахом. При цьому його можна склити, або ж просто зафіксувати сітку. Також є варіант підключення світильників для стін або світлодіодних ліхтарів. Їх під’єднують до акумулятора. Про це потрібно подбати перед серйозною обробкою.
Конструкція з дерева
Якщо ви зустрілися з якоюсь проблемою в процесі його будівництва, то задавайте нам власні питання.

Відео: будівництво пудр-клозету на дачі

Готові варіанти для придбання
Клозет — звичайне рішення
гарний санвузол
Комбінований заміський санвузол на фундаменті

Санвузол з блоку
з бруса
З металевого профілю

Дачный туалет своими руками.

Санвузол обшитий вагонкою
З щипцевій дахом
санвузол теремок
В тематиці фахверк

Креслення і схеми

Креслення каркаса санвузла Теремок
Обшивка санвузла Теремок
Креслення звичайного санвузла
Креслення санвузла з металевого профілю
каркас санвузла
Детальне креслення санвузла
Схема і фото санвузла теремок
Схема невеликого туалету
простий санвузол
Санвузол на дачній ділянці з зливний ямою
Пристрій витяжки та доступ до каналізаційній ямі

Санвузол на дачній ділянці — власними руками: Схеми креслення, фото і відео

Що зобов’язаний мати будь-який поважаючий себе власник ділянки за містом2 Зрозуміло, перш за все санвузол. Без нього нікуди. Відхоже місце вважається вагомою складовою комфортабельного перебування на природі. А як зробити його власними руками і при цьому заощадити власні фінанси, про це і піде мова.

нові напрямки

Потрібно пам’ятати, що відхожі місця теперішнього часу сильно відрізняються від тих, що були пару десятиліть назад. З чим це пов’язано? Перш за все зі зміною не в добру сторону екологічної обстановки, завдяки чому вимоги до норм санітарії стали жорсткіше.
Також важливу роль зіграли нововведення в області переробки і утилізації відходів, які стали набагато доступніше великим масам. Актуальність диктує власні правила щодо дизайну і комфорту санвузлів, а це відбивається на перевагах. Місце, де справляють свої потреби, тепер має бути не тільки ергономічним, але і привабливим.

Спираючись на все вищевикладене, можна потихеньку приступати до будівельних робіт санвузла на власному дачному ділянці. Тему капітальних конструкцій з цегли та бетону торкнемося злегка, а більше звернемо свою увагу на оформлення із зовнішнього боку, що теж важлива. Як, наприклад, на цьому фото:

До речі, розрекламовані туалетні кабіни з профільованого металевого листа на каркасі з металу не дуже-то зручні, тому як в літні місяці в спеку в них парко, а в холодну пору навпаки дуже прохолодно. Навряд чи вони підійдуть для установки на дачі. Раціональним варіантом є металеві кабінки товарного виробництва з обшивкою всередині і утепленням. І це коштує недорого, ніж «столярка».
Зрозуміло, зовнішня привабливість відхожого місця важлива, адже значно краще справляти нужду в красивій обстановці. Однак перш за все необхідно подбати про сам процес будівництва і з’ясувати що і як необхідно зробити, щоб отримати приємний результат. Пункти, які неодмінно варто врахувати при спорудженні на власному дачному ділянці санвузла:

1. Спираючись на зовнішні фактори, необхідно підібрати спосіб нейтралізації відходів, вид відведення та зливної системи.
2. Підібрати точне місце, де буде знаходитися санвузол.
3. Подумати над тим, яким буде вигляд і конструкція будки. Сюди входить також зовнішнє і внутрішнє оформлення.
4. Необхідно обов’язково зробити кошторис витрат, щоб більш-менш точно проссчітать майбутні витрати.

Вирішення цих питань попросить конкретного кількості грошей, енергії і часу. Причому, найбільш легким і менш витратним з усіх ланок вважається наземна споруда (кабіна або будка), а ось над іншим доведеться неабияк постаратися. Але починаємо, все таки, з будки.

Кабінка (будка) для санвузла

Отже, найбільш сприятливим матеріалом для кабінки є дерево. Воно володіє відмінними якостями, наприклад як: стійкість до змін температур, здатність тримати тепло, протистояння розмноженню шкідливих мікроорганізмів, легкість в обробці і екологічність. Є ще параметри, за якими дерево виявляється в сприятливому положенні якщо порівнювати з іншими матеріалами. Але про це трохи пізніше.

Підпірки і фундамент

Що стосується основи для санвузла, іншими словами фундаменту, то, як не дивно, можна обійтися і без нього. І ось чому. А справа вся в тому, що при сезонних зрушення грунту більш глибокі шари схильні до досить сильних змін, в той час як поверхневі можуть зрушити сантиметрів на 5 в середньому. Це аніскільки не порушить стійкість кабінки, хіба що дуже мало, що буде абсолютно непомітно. А палі, фундаментна стрічка і стовпи навпаки, схильні до більшої перекошеним.
Якщо все таки фундамент вирішено встановити, то робити це варто до холодів, щоб уникнути згаданих вище проблем. Як виняток з правил фундаменти, добре поглиблені в грунт (калькулятор), такі можуть спокійно перенести зиму і морози.

Так як же встановити кабіну без основи?

Все досить просто. Для цього беруться стовпи з бетону для шпалер, а них зверху ставиться будка. Також дозволено встановлювати кабінку на вже готові монолітно бетонні моноліти або цеглини. Але перший варіант (стовпи) буде краще. В районах півдня стовпи для шпалер нерідко застосовують для виноградників, а там, де клімат не такий м’який, їх використовують для рослин які в’ються.

Шпалерні стовпи випускають довжиною від 1,2 до 6 метрів, з розмірами від 10х12 до 20Х30 сантиметрів. Вони мають перетин у вигляді трапеції. На більшій стороні є такелажні вушка з катанки розмірами від 6 до 12 міліметрів, на меншій — закруглені куточки. Щоб отримати штирі, на які буде закріплюватися до основи кабінка, необхідно розрізати кутовий шлифмашиной вушка в середній частині і випрямити їх.
Якщо ж для санвузла заздалегідь передбачається зливна яма, то можна не боятися за збереження задньої балки кабіни, яка є опорою. В даному випадку негативна хімічне середовище для дерева не страшна.
Якщо ваша ділянка на дачі розміщений в місцевості, де постійні вітри, то кабінку все таки необхідно закріпити. Для цього чудово підійдуть профільні труби (40х40х2) або стійки опорного типу з бруса (80х80). При цьому основу з металу необхідно залити бетоном де небудь на півметра нижче гумусному прошарку, а дерев’яну спочатку обробити гарячим бітумом, потім шорстким рулонних покрівельних матеріалом з обсипанням, і потім вкопати на глибину 30 сантиметрів.

Конструкції, обшивка і матеріали

Для кабінки застосовують, в основному, 4 види дощок. це:

• дошка обрізна та необрізна ( «двадцятка») або ж рейки для даху розмірами 50х20;
• для обшивання із зовнішнього боку — дошка обрізна або шпунтована розмірами від 20 до 30 міліметрів;
• для підлоги і стільчака — фрезеровані дошки (40Х (120-150));
• каркасний брус (80х80 або 60х60).

Замінити дошку обшивки можна ОСП (8х20 товщиною) або ж водостійкої фанерою. До речі, з ОСП можна нарізати рейок для обрешітки. Трохи витратний, але і з деяких сторін набагато краще обійдеться сороковка шпунтованная для обшивання.
Відмінним варіантом для обшивання кабіни фрезерованной дошкою вважається горизонтальна обшивка поясами. При цьому гребінці шпунтов повинні бути спрямовані вгору, а пази вниз, що вбереже обшивку від накопичення непотрібної вологи в шпунті. Двері ж обшивається вертикально.
Обшивка дошкою шлюпковій. фото:
Якщо в план оформлення входять криволінійні ділянки, то краще за все робити обшивку шлюпковій дошкою по морському типу, як показано на малюнку. Це буде досить добре для місць, де випадає дуже багато опадів, але дещо гірше для вітряної місцевості, для якої оптимальніше застосовувати шпунтовку. За допомогою інструменту з поворотним черевичком з дошки шлюпковій можна зробити обрізну. При цьому важливо дотримуватися похилий кут козирка дошки, який повинен бути в межах 30 градусів. Також потрібно передбачати, що козирки дощок повинні бути спрямовані по ухилу вниз, як показано на малюнку.
Необхідно пам’ятати, що лісоматеріали з масиву після обрізки необхідно обов’язково обробити спеціалізованими препаратами, що перешкоджають гнильним процесам — біоцидами. Після потрібно два рази реалізувати просочення водно-полімерної емульсією. Даний препарат доступний за ціною і може забезпечити прекрасну захист від вогкості на довго. Обов’язково потрібно триматися строгій черговості просочення. В іншому випадку полівінілацетатний клей просто не дасть БІОЦИД покрити дерево плівкою для захисту. Матеріали для обшивання стільчака і настилу підлоги (всередині), які звернені до вигріб або грунту, краще обробити мастикою на основі бітуму або гарячим бітумом.

Зовнішній вигляд санвузла для дачної ділянки

Санвузол з деревини на ділянці за містом класично робиться в 4-х формах архітектури, які мають комічні назви. Див. Зображення.

• шпаківню;
• куреня,
• будиночок;
• хатинка.

На фото ви можете побачити типи дерев’яних кабінок для санвузла.

Ці моделі не мають значних відмінностей, але різниця між ними є. Яка? Розглянемо це питання детально.

11 креслень дачного санвузла «Шпаківня»

Ще легше за конструкцією, а землі під нього необхідно дуже мало. Але конструкція є не особливо міцної, а ще «шпаківню» схильний до продувності і тепло тримає погано. До речі, дані недоліки відносяться до всіх будівель з односхилим типом даху. Дизайн такого споруди, як туалет-шпаківню зводиться до нуля. Зате ця модель відмінно підходить у вигляді річного санвузла, на дах якого можна відрізати напірний водяний бак, де вода буде нагріватися від сонячних променів. Крім того, такий «вантаж» сприяє більшій стійкості кабінки. Також будівництво цього типу можна застосовувати під приміщення для госппотреб.

3 креслення дачного санвузла «Курінь»

Перевагами даної моделі вважаються: стійкість до опадів і вітрам, надійність, конструкційна простота, невелика матеріаломісткість. Мінуси: вимагає велику кількість землі для будівництва, а ще незручність в тому плані, що трохи не розрахувавши місткість, можна стикнутися головою, причому, з двох сторін. З цієї причини необхідно брати висоту по коника не менше 3 метрів, але тоді і заощадити матеріали не вдасться.

8 креслень дачного санвузла «Будиночок»

Вид санвузла з назвою «будиночок» дуже затребуваний. Його конструкція вважається краще «шпаківні» в плані міцності, а землі і будівельні матеріалів знадобиться так же. Краще підходить «будиночок» і для втілення дизайнерських фантазій, хоча, бачок для води встановити буде складніше.

6 креслень дачного санвузла «Хатинка»

«Хатинка» визнана найскладнішою за конструкцією, втім, вона досить міцна і може витримати будь-які примхи погоди. Цікава огранювання дає поле для фантазії, «хатинку» можна прикрашати як хочете. Ну а функціональність і ергономічність взагалі на висоті! Всередині можна обладнати вішалку, умивальник і полку, і це не займає зайвої площі.

Розміри санвузла для дачної ділянки

Допустимі розміри «будиночка» і «шпаківні» по підлозі (беручи до уваги стільчак) — від 1,5 метрів углиб і від 1,2 метра в ширину. Ті ж 1,5 метра для глибини беруться і для «куреня» з «хатинкою», в той час як ширина традиційна від 0,9 метра. В курені це вважається за рівнем плечей (в межах 1,6 метра від підлоги для людини з середнім зростанням у взутті), в хатинці вимірювання йдуть по підлозі. Необхідно відзначити, що в «квартирах хрущовського типу», які збудовані за допомогою блоків, бувають туалети розмірами 0,7Х1,1, однак вони не розраховані для того, щоб заходити в них у верхньому одязі і взутті для дачі.
Але, для побудови санвузла на дачі все таки може бути зменшена завширшки до одного метра.
За правилами від голови людини в стоячому положенні до стінки має бути хоча б 40 см, тим більше це важливо при расчітиваніі кута нахилів стінок куреня. При цьому висоту від стелі до підлоги оптимально робити 2,1 метра, а над стульчаком — 1,9 метра. Висота бортика сидіння унітазу від підлоги повинна бути в межах 50 см, на відміну від звичайного варіанту, прийнятого в квартирах, який становить 40 см.
У моделей «шпаківню», «курінь» і «будиночок» є один загальний, але в установленому сенсі серйозний недолік: якщо не закрити двері, то протягом 10-20 хвилин розбовтається і двері, і будка. Якщо це станеться неодноразово, то кабінка санвузла ризикує втратити стійкість. Щоб цього не сталося потрібно тільки лише встановити двері на комор петлі (як показано на малюнку), і ось тоді приводів для тривог вже точно не буде. «Хатинці» ж через її міцності розхитування не загрожує, з цієї причини її двері можна спокійно кріпити на потаємні петлі.

Будівництво будки

Дуже простим вважається установка «шпаківні», при цьому монтажний процес виконується за допомогою цвяхів 100 мм для бруса 60 мм або ж 150 мм для бруса 80х80 мм. Обшивку прибивають гвоздкі 60-70 мм.
Загальний процес побудови будки-шпаківні показаний на малюнках.

Алгоритм будівництва санвузла моделі «шпаківню»:

1. Взяти рулонний покрівельний матеріал, після застелити їм кутові плити (стовпи) та несе пояс. Рулонний покрівельний матеріал повинен бути простим, без посипання.
2. Після тут же зібрати з бруса нижню опорну раму. Обробка обов’язкове. Чому відразу? Бо ж не адаптований до променів ультрафіолету рулонний покрівельний матеріал може швидко зіпсуватися.
3. Після до переднього краю стульчака виконують настил підлоги. На шматочки залишилася рами набивають дошки, аналогічний товщини, що і для підлогового покриття. Про обробці (особливо зсередини) також пам’ятаємо.
4. Виконуємо приготування задньої і передньої рам, при цьому стики врізаються в половину дерева.
5. Задник і фасадна рама прибиваються до нижньої частини гвоздкі і зміцнюються стяжками. Стяжки повинні бути врізані на 1/4.
6. Каркас для стільчака роблять аналогічним чином.
7. Стульчак необхідно обшити, після випиляти вікно сидіння, а після приступати до облицювання поверхні стін.
8. Збірка обробки для даху.
9. Будь-яким жорстким матеріалом для покрівлі робиться настил покрівлі. Випилюється фігурне вікно (інакше кажучи «туз») в дерев’яному полотні і над самими дверима.
10. Робиться навіс двері і обшиваються кути.

Тепер приміщення цілком придатне для застосування.
«Хатинка» вважається теж найпопулярнішою моделлю, але і вибудувати її важче. З цієї причини нижче наводяться проекти, в яких вказані правильні розрахунки матеріалу і розкрій дощок. Також наводиться наприклад малюнок. Варто підкреслити, що двері в «хатинці» має велику ступінь міцності і може витримати будь-яку негоду, навіть сильні вітри. Якщо навіть господар через забудькуватість залишить двері на деякий час відкритою, то вітер, зрозуміло, розхитає її, проте не зашкодить полотна і ремонт буде скорочений до мінімуму.
Проект кабіни санвузла моделі «хатинка»: фото
Нижче представлені менш детальні креслення ще кількох проектів: «шпаківню» (інший варіант), «будиночок» і «курінь». Але тим, хто вже зрозумів то, як будувати «хатинку», розібратися з перерахованими вище моделями буде дуже легко.
Креслення декількох варіантів кабінок для санвузла: фото

Санвузол в саду

Є деякі фактори (про які буде сказано в кінці статті), унаслідок яких моделі «будиночок» і «хатинка» краще ставити в глибині саду, іншими словами посеред дерев. Але будівництво відхожого місця в саду має ряд особливих характеристик.

Будівлі для господарських потреб

На дачах класично практикують поєднання санвузли, душа і господарських будівель. Також до них іноді приєднують приміщення літніх кухонь і місце, де можна сховатися від дощу або вітру (наприклад якщо будиночка на ділянці немає). Це все абсолютно правильно і резонно. І ось чому.
А справа вся в тому, що на дачі кількість «сірих» вод, які потрапляють в стік після водовикористання в душі або в кухонній кімнаті, набагато менше фекальних. А в порівнянні, наприклад, з будинком для житла, обсяг стоку невеликий. З цієї причини немає сенсу робити цей самий стік роздільним. Допустимим і часто використовуваним варіантом для утилізації відходів в господарському блоці вважається зливна яма. Нижче представлені варіанти того, як зробити господарський блок в зв’язці з душовою і туалетом на дачі.
Дана модель господарського приміщення з кумедною назвою була придумана ще за часів «хрущовської відлиги». Комплекти деталей до «чебурашці» можна вибрати і зараз, і, що найцікавіше, під тими ж назвами, що й раніше. Хорошим плюсом цього варіанту вважається його хороша вартість, функціональність, простота і мінімум займаної площі. При цьому стовпи для опори заливаються бетоном або вкопуються конкретно в грунт (профільна труба 40х40х2, а брус 100х100). Обшивка зараз проводиться за допомогою профільованого металевого листа, а раніше було прийнято обшивати асбоцементним листом.
На представленому малюнку намальовані кілька планів господарських блоків, дуже складних за конструкцією:
Планування хозблоков з «побутівкою»: фото
Вони складаються з приміщень великого розміру, куди входять сарай або склад, приміщення, де можна сховатися від негоди і кухня. Також подібне приміщення передбачає установку в ньому вікна. Можна обладнати і міні-кімнатку, де поміститься диванчик, стіл і стілець. Вхід в душову і санвузол з боку вулиці. Так що, велика площа такої споруди — це досить виграшний варіант.
На малюнку знизу намальовано господарське приміщення, яке оптимально підійде для будівництва його в кутовій частині ділянки. В даному варіанті мається на увазі установка умивальника з літнього типу, іншими словами на відкритому повітрі. Основною відмінністю даного виду будови вважається його найбільша компактність і дуже невеликі розміри. Необхідно відзначити, що будова за планом цегляна, однак якщо його виконати з деревини, то розміри приміщень в плані можуть зменшитися до 2Х2 метрів.
План господарського блоку кутового: фото

вигріб

Ями для стічної води — це інша тема. Про нюанси їх будівництва і про те, як можна взагалі обійтися без них, піде мова нижче.
Пристрій санвузла на вулиці: фото
А на даному малюнку зображена схема побудови хозблока і санвузла у дворі. Великої уваги заслуговує відбивач 1, він вважається
однією з основних складових санвузла, тому як власне він направляє випорожнення в передню частину вигрібної ями. Після загальна маса потроху сповзає в кажучи інакше кишеню під викачування. В ході даного процесу скинуті маси заважають між собою з бактеріями. Власне завдяки відбивачу відбуватися хороший біоценоз. Якщо його не застосовувати, то яма знадобитися в кілька разів глибше і більше за обсягом. «Сірі» стоки можуть зливатися в яму без відбивача і потрапляють також в передню її частину. Для того, щоб не було інфільтрації в ґрунт, обов’язково необхідно застосовувати глуху бетонну коробку 4 і замок глиняний 3. Також дуже потрібна дверцята ревізійно-прочищувальна 2.

Заміський санвузол в будиночку

Реалізувати установку дачного санвузла в умовах будинку дійсно можливо, але, необхідно знати основні правила і вирішити цілий кілька проблем, з якими можна стикнутися в установчому процесі. Отже:

вигріб

Потрібно пам’ятати, що стічний відведення в колодязь з інфільтрацією в грунт як правило неможливо. В іншому випадку знадобиться триматися деяких відстаней, які прописані в нормах санітарії. це:

• від джерел водозабезпечення прийнято віддаль не менше 30 метрів, а при класичній геології (в середній смузі) — від 50 до вісімдесяти метрів;
• відстань від насаджень харчових культур і непроточних ставків має бути також від 30 метрів;
• відстань від проточних ставків (річок і струмків) прийнято від 15 метрів;
• від полотен дороги і споруд — 5 метрів;
• від контури ділянки, кущів і Неплодова дерев — від 2 метрів.

Потрібно передбачати, що дані правила зачіпають не тільки об’єктів на вашому своїй ділянці, але і на ділянках сусідів. А з цим жартувати, так би мовити, не можна, тому що в разі порушень з вашого боку закон буде на боці сусідів.
З цієї причини особливо актуально засвоїти, що санвузол на дачі необхідно будувати з зливний ямою по глухому типу, яку іноді можна якщо необхідно піддавати відкачування. Сучасні і поліпшені засоби, що призначаються для зливних ям, можуть в цьому добре допомогти. Санітарні бочки в більшості випадків виїжджають за місто раз в сезон, а домовившись з сусідами, можна поділити витрати на виклик серед тих, хто скористається послугами.

Туалет своими руками

запах

Монтаж унітазу із системою змиву і водяним затвором не дозволена навіть на тих ділянках, які мають постійне забезпечення водою. Чому? А справа вся в тому, що через воду трапиться надлишкове накопичення вологи, що може смертельно впливати на дуже потрібні нам бактерії, що мешкають в ямі. Завдяки цьому може статися фактично аварійна обстановка і потрібно буде викликати спеціалізовану службу і робити серйозну чистку.
Втім, установка люфт-клозету не виключає, що в приміщення не будуть проникати смердючі запахи. Це може відбуватися по досить звичайним причин: через задування тяги вентиляції вітром і її стрибків. Однак є рішення і цієї проблеми. Для того, щоб уникнути згаданих вище непорозумінь, необхідно забезпечити провітрювання класичної фанової трубою або сапуном. Він являє собою вентиляцію з примусовою тягою, завдяки якій в ямі утворюється тиск менше атмосферного.
Не потрібно ставити на протяжку сапуна вентилятор — це практично нічого не дасть. Адже звичайний побутовий вентилятор не зможе довго працювати в агресивній обстановці. Є особливі вентилятори, що призначаються для таких цілей. Але, вони дуже дорогі. Такі вентилятори завжди повинні бути вибухобезпечні, також їх необхідно буде часто чистити.
У будиночку з опаленням заміський клозет встановити буде досить просто. Варіанти для котла і печі показані на малюнках. Як це зробити? Одне з досить значних ланок — це монтаж люфт-каналу з термоградіентной тягою під сапуном. Також потрібно подивитися на те, що труба сапуна повинна не менше ніж на 70 см виступати над коником даху і гирлом димовідведення. А для того, щоб витяжка добре функціонувала і в теплий сезон (коли немає опалення), потрібно взяти трубу з металу і пофарбувати її в чорний колір, який, так само як відомо, притягує тепло в сонячні дні.
Система вентиляції зливних ям в будиночках з опаленням: фото
Є й варіанти санвузлів для дач без опалення. Які? Для початку наведемо приклад: У перші «квартирах хрущовського типу» встановлювалися досить габаритні унітази, а слив був такої сили, що не потрібні були ніякі йоржики і інші атрибути. Така сила зливу досягалася завдяки тому, що бочок підвішувався фактично під поверхнею стелі, висота якого була 2,8 метра. Збоку на бочці була ланцюжок з грушею, завдяки якій і здійснювався зливний процес. Подібним чином, висота потоку спадає вниз води була близько 2 метрів.

Шум, який виникав у результаті спуску води, був дуже сильним. Після вигадали моделі унітазів-компактів, де бочок розташовувався в задній частині місця для сидіння.
Спочатку форма унітазів була в вигляді раковин з помийниці, однак при маленькому напорі води вміст як правило неможливо було змити. Тоді вигадали унітази з косим спуском, що було більш комфортніше. Такий вид унітазу зображений на малюнку.
Унітаз з косим і похилим спуском: фото
Зовсім не давно ваш покірний слуга теж вирішив поліпшити санвузол на ділянці за містом. Хотів купити що-небудь з водяним затвором, щоб не було поганого запаху. Унітаз з косим спуском може змивати і без хорошого водного напору. А що якщо зробити натиск, як в «хрущовську»? Так і економія води буде, а якість зливу залишається на висоті.
Спочатку думав підібрати бюджетний унітаз-компакт без дозатора, в якому вода може спускати до того часу, поки натиснута кнопка. Тоді потрібно було б підняти його вище. Але потім я подумав, що так буде некомфортно: тягнутися високо, воду дають по годинах, з цієї причини додатково потрібно купувати напірно-накопичувальний бак.
Зрештою взяв «раковину» з прямим випуском вниз. Для води взяв бочонок на 50 літрів з пластика і підвісив його під поверхнею стелі. Воду для змиву вирішив подавати за допомогою 2-ух відрізків гофра із пластику через вентиль кульового типу з ручкою, щоб можна було різкіше відкривати.

Септик своими руками

Результат мене приємно порадував, адже на змив йшло тільки до 3 літрів води. А якщо проссчітать кількість змивів за день з бака ємністю 50 літрів, то виходило від 15 до 25 змивів в день. Плюс до всього, бактерії в ямі при подібній ситуації відчувають себе дуже добре!
Необхідно відзначити, що кабінки, вищеописані, можуть тримати і баки у якій обсяг до 200 літрів. Втім, ставити їх не варто, так як постійні зливи перенаситив яму вологою, а її зміст почне переповнюватися і закисати. Думаю, що це нікому не треба.

без вигреба

Можна зробити заміський клозет і без вигреба у вигляді автономного туалету. Але ж для будь-якої каналізації застосовуються природні або штучні бактерії, і виходить, що це «біо» та є. Також при покупці автономного туалету можна придбати абсолютно не «біо». З цієї причини потрібно краще вникнути в цю тему і з’ясувати те, як можна зробити для збору та переробки стоків в обхід каналізації. Інакше кажучи як встановити у себе на ділянці біотуалет.
Туалети- «автономки» єдиного користування можуть виконувати переробку відходів діяльності 2-ма видами, біологічних і хімічних. Буває, що це все з’єднується, в залежності від підключеного картриджа. «Хіміки» переробляють стоки двома варіантами:

• сильними окислювачами неорганічного походження;
• реагентами органічними абіогенним (наприклад, формаліном).

Також «хіміки» мають високу поглинальну і здатність пропуску, дороги по ціні. Зміст картриджа токсично, його утилізація і перезаправка виконується спеціально навченими людьми з використанням особливого обладнання і засобів захисту. Стало бути, в звичайних домашніх умовах хімічні туалети практично не застосовуються.
В автономних туалетах біоценоз виконується завдяки спеціально вирощеним культурам. Виходить, що глухий вигріб, в якому використовуються найновіші антисептичні засоби, теж вважається биотуалетом. Нижче наведемо варіанти, які не потребують відкачки і без накопичення розріджених стоків.
Цікаво, що раніше застосовувався вид санвузла, який дійшов до сьогоднішніх днів і дуже добре використовується в даний момент. Це кажучи інакше торф’яної вид клозету. Також є його різновид: пудр-клозет. Вони трохи виділяються між собою, але мають і багато спільного. Найголовніше те, що в їх експлуатації застосовуються природні бактерії з боліт, соковитих торфом. Ці мікроорганізми володіють важливими якостями. Якими ж? Вони малоактивні, стоків переробляють трохи (в розрахунку на чистий обсяг культури). Втім, основним їх перевагою вважається надзвичайна життєстійкість, також цим бактеріям властиво заглиблюватися в сплячку і прокидатися при настанні прекрасних умов.
Зовнішній вигляд і пристрій торф’яних санвузлів: фото
Прийнято, щоб в компостують або простому торф’яному туалеті розташовувалася ємність з кам’яним дренажем на 40-200 літрів. Вона забезпечить вбирання надлишку вологи, а потім її ж потроху зможе віддавати. Також потрібен сапун, який стане вбирати шкідливі гази. І те, і інше особливо актуально для торф’яного санвузла, так як без таких 2-ух складових неможливо виникнення стійкої культури, вона може просохнути, заснути, скиснути або взагалі померти.
Плюсом торф’яного автономного туалету вважається і простота в експлуатації. Після його відвідин, необхідно тільки лише засипати в воронку торф’яну крихту. Зміст збірника іноді потрібно витрушувати на компост. За пригоду 2-3 років вилежатися, знезаражений і перебродивший компост підходить в якості добрива. Втім, компостуючий автономний туалет не виносить перевантажень, як і пудр-клозет, і не рятує від поганих запахів. Якщо, наприклад, на дачній ділянці очікується гуляння на пару днів, то після нього гарантовано необхідно буде провести чистку і перезаправку автономного туалету.
У біотуалетах на мікрофлорі використовуються поліпшені бактерії великий ефективності, які отримують методом генної інженерії. Найголовніше те, що для людей вони абсолютно безпечні, їх вдало застосовують з 80-х років минулого століття і вони давним давно пройшли перевірку «на надійність». Процес зміни картриджа з культурою досить простий, він не важче зміни памперса у немовляти. Але його зміст необхідно здавати на переробку, так як воно не годиться для добрива. Якщо проводити на дачній ділянці 1-2 дня протягом тижня, то однієї касети картриджа вистачає на все літо, а на сезон знадобиться 2-3 заміни. Потрібно сказати, що різновидів касет досить багато і особливо актуально вміти розбиратися в них, щоб не придбати фальшивку.
Наприклад, не рекомендується брати дорогу кабіну (як показано на малюнку 1 внизу). Зрозуміло, вона зручна, тепла, володіє противовзломной захистом, здатна прийняти надмірні навантаження. Але ж термін придатності будь-якого картриджа на основі бактерій все одно обмежений, не залежно від характеру застосування. При цьому культура може втрачати власні властивості до того, як скінчиться її поглинальна здатність, а ціна касети не невелика.
Біотуалети і біоунітази: фото
Слід берегтися придбання недорогого товару примітивного виробництва (як показано на малюнку 2). В даному випадку береться «альтернативний» низькоякісний і бюджетний унітаз-біо (як показано на зображенні нижче) і робиться біля нього кабінка. Зрештою відбувається швидка деградація, виникає поганий запах, а картридж міняється за власні гроші. І якщо вже брати справжній санвузол для дачної ділянки, то прекрасно підходить дачно-побутової варіант (3). Ціна його в межах розумного, ресурс по стоків менше, і розраховується він на сім’ю.
Те ж стосується і біоунітазов. Громадські високоємні, які як правило працюватимуть як на хімії, так і на мікрофлорі (поз. 4), досить витратни по грошах. У продаж ввели спеціалізовані біоунітази для дач (поз. 5), вони дешевше і йдуть в розрахунку на сім’ю. Втім, якщо в їх бочок заливати тільки воду, то вони швиденько псуються. Воду замінюють на спеціалізовану рідина, яка подається на змив дуже малими дозами, буквально краплями. З цієї причини важливо заздалегідь поцікавитися, чим змивається унітаз і ціна цієї самої змивки.
Як заміський варіант застосовують і туалети-відра (поз. 6), які розраховані на 2-5 днів застосування при кількості від 3 до 5 чоловік. Вони чудово підійдуть для нетривалого використання. Також є хімічні варіанти, які вважаються умовно-одноразовими, частіше їх застосовують в поїздках і в польових умовах. Подібного роду туалети здають в оренду, а після завершення періоду придатності поглинача або після повернення віддають на перезаправку.
Ще 1 прекрасний варіант для дачної ділянки — біоунітаз з індивідуальним картриджем (поз. 7). Головна його перевага це те, що він обходиться набагато дешевше цілого санвузла. Кабінку можна виконати своїми руками або придбати. Загалом вдасться досить зручне міні-приміщення, де можна справляти нужду (поз. 8). Для ділянки за містом це прекрасно підійде, адже вартість унітазу і касет значно менше, ніж вартість за вигріб для будки і нульовий цикл.
Втім, поширення біотуалетів не взято на широкий потік через те, що зроблені для малих касет мікроорганізми не в змозі приймати «сірі» стоки. З цієї причини для дачної ділянки і ділянки за містом, які відвідуються в період з весни до осені, найбільше буде підходити глухий вигріб. Він відбувається хоча і не максимально ефективними, але всеїдними бактеріями, що не вимагають простору великих розмірів для проживання.