Фундамент під баню 6х6

Фундамент із залізобетонних смуг для лазні: від робіт з землею до заливки бетону

Фортеця підстави кожної споруди вважається запорукою надійності всієї конструкції. У даній статті ми будемо розглядати, як встановити фундамент із залізобетонних смуг для лазні власними руками так, щоб бути впевненими в її надійності.

Фото чудово якого вигнали фундаменту

загальні положення

На вибір типу фундаменту впливають:

• розміри будівлі;
• близькість ґрунтових вод;
• планування кімнат;
• застосовувані будматеріали;
• склад грунту.

З міркувань економії можна застосовувати не дорогі варіанти наприклад:

• фундамент;

Підстава на палях

• стовпчастий;

Стовпи під парну
Але, не звертаючи уваги на те, що їх вартість виходить дешевше, вони істотно в програші по сукупності якостей стрічковим конструкцій, вони собою представляють бетонний надійний каркас по периметру споруди (читайте також статтю «Фундамент на стовпах для лазні власними руками — справжнього майстра все по о-пліч »).

Виготовлений фундамент із залізобетонних смуг під баню 6х4 власними руками на дачі
Які ж якості так виділяють саме такий варіант реалізації фундаменту?

• Підвищена міцність. Може витримувати навіть вага будинку в два поверхи.
• Невелика теплопровідність. Що у випадку з сауною, в якій передбачається наявність високих температур, подвійно важливіше.
• Можливість в подальшому створення підвалу або підпілля.

Один недолік, що полягає в найбільш високу собівартість, з надлишком відшкодовується рішучістю в хорошій якості і довговічності.
Порада: для економії коштів бюджету можна застосовувати мелкозагубленний варіант фундаменту із залізобетонних смуг. Витрати на нього набагато менше в зв’язку з невеликим обсягом стяжки з бетону, а міцності абсолютно достатньо для одноповерхової сауни.

монтаж

Інструкція по установці фундаменту складається з декількох стадій:

розмітка

Розмічаємо лінії для майбутніх стін
Створений фундамент із залізобетонних смуг під баню власними руками повинен бути повністю рівним і з прямими кутами.

• Проводимо прибирання будівельного майданчика від самого різного сміття.
• Ліквідуємо трав’яний килим.
• рівняємо територію.
• Готуємо водяний рівень, рулетку, кілки і нейлонову мотузку.
• Ставимо позначку одного на вибір кута.
• Від нього відміряє відстань відповідне довжині стіни, плюсуючи при цьому ще півметра туди і назад.
• В отриманих точках прибиваємо кілки і натягуємо між ними мотузку. Так ми намітили майбутнє місце однієї стінки і 2-ух кутів.

Графічне зображення теореми Піфагора, де для нашого випадку a і b — сусідні стіни, c — діагональ між сусідніми кутами

• Подібно встановлюємо мітки для інших кутів.
• Перевіряємо перпендикулярність стін.

Порада: для контролю кутів на наявність дев’яноста градусів найкраще застосовувати теорему Піфагора. Це прекрасний спосіб, в якому вам не доведеться заміряти градуси, а лише скласти квадрати значень сторін сусідніх стін і прирівняти вийшла і вважати суму до квадрату значення довжини діагоналі приміщення. Якщо числа будуть рівні, значить кут прямий.

• Далі відзначаємо положення стін всередині і печі.

риття траншей

Пристрій фундаменту із залізобетонних смуг під баню — роботи пов’язані з землею
Після виконання розмітки потрібно по ній прокопати канали для майбутньої заливки бетону (читайте також статтю «Фундамент в баню під піч: види, рекомендації та опис існуючих конструкцій»).
Вони мають власні вимоги до габаритів:

1. Глибина фундаменту із залізобетонних смуг під баню залежить від якості грунту будівельного майданчика:

• м’який грунт — не менше 1 метра;
• тверді породи — близько п’ятдесяти сантиметрів.

1. Ширина потрібної траншеї розраховується не так просто:

• ширину планованої зовнішньої стіни збільшуємо на десять сантиметрів при щільному грунті і на 20 при м’якої — це буде фундаментна ширина;
• до отриманого числа додаємо ще 5 см — це необхідна ширина траншеї.

Для перегородок всередині дозволено робити ширину менше, але виключно з вимогою наявності твердого грунту.

створення подушки

Перш ніж робити фундамент із залізобетонних смуг під баню, потрібно засипати гравійну подушку або піску товщиною не менше двадцяти сантиметрів, яка:

• оберігає деформаційні зміни будівлі;
• амортизує тиск;
• робить термічну ізоляцію для бетону;
• оберігає від поганого впливу надмірної вологи, що виникає в результаті танення снігів або рясних дощів.

конструювання опалубки

Фото опалубки з дерева
Фундамент із залізобетонних смуг під баню власними руками робиться обов’язково з застосуванням опалубки — дерев’яної конструкції повторює форму майбутнього фундаменту. Адже бетон має стан рідини і йому слід задати параметри застигання.
Буває ця конструкція знімного або стаціонарного типу.
Порада: для лазні найкраще застосовувати стаціонарну опалубку. Так як вона в даному випадку ще й збільшує теплову ізоляцію.
Робиться так:

• За крайкам каналів збираємо опори для стінок майбутньої опалубки.
• Збиваємо щити з дощок. У разі знімного варіанту слід спостерігати за тим, щоб саморізи не стирчали зсередини, інакше прибрати вироби буде не легко.
• Виступаюча частина над землею повинна відповідати рівню планованого фундаменту. Для знімною конструкції зручніше робити на 5 см. Вище.
• Дуже маленький термін до усунення щитів з дерева півмісяця.

армування

Решітка з металу для зміцнення структури
Армокаркас набагато збільшує надійність і пластичність бетону, що дасть можливість витримувати майбутньому фундаменту все які спрямовані на нього навантаження без деструктивних для себе процесів.

• Забиваємо в основу стрижні арматури шириною близько дванадцяти міліметрів через маленькі проміжки.
• За допомогою дроту відзначаємо до них горизонтальні прути з металу.

Порада: не радиться для з’єднання застосовувати зварювання, так як вона порушує еластичність виробів.
Особливо актуально зробити кріплення міцними, нетривка решітка втрачає частину власних якостей.
При виконанні незаглибленного фундаменту можна обійтися тільки горизонтальними арматурами.

заливка бетоном

Останній останній етап.
Для нього можна застосовувати такі розчини:

1. Заводський бетон. Найкраще рішення в плані якості і витрат праці. Але в зв’язці з тим і більш елітне.
2. Цементна суміш і піску. Готується в пропорції один до двох і додатком після педантичного розмішування води. Володіє швидким застигання, завдяки чому заливку необхідно робити в спішному порядку, і хорошими якостями міцності.
3. Суміш щебеню, піску і цементу. Співвідношення застосовується 5: 3: 1 виходячи з цього. Відрізняється тривалим періодом застигання і маленькою міцністю. Але, за рахунок застосування щебеню, вартість виготовлення такого розчину найменша.

Роботи виконуємо так:

• Перемішуємо спочатку сухі суміші, наприклад якщо вибір припав на власноручне виготовлення.
• Доливаємо води, застосовуючи аератор.
• Знову заважаємо до кашоподібного стану.
• Заливаємо масу.
• Штик лопатою проколюємо субстанцію для видалення з неї повітря.
• Накриваємо плівкою з поліетилену і іноді змочуємо до абсолютного застигання.
• Після висушування бетону покриваємо його гідроізоляційним бар’єром.

висновок

У будь-якому будові особливо важлива міцність підстави. Тому що власне на нього чиниться великий тиск всієї споруди. Баня або парна не виняток, додається тільки високі вимоги до теплової ізоляції (див.також статтю «Каналізація в лазні: принцип виготовлення»).
Ми подивилися, як зробити фундамент із залізобетонних смуг під баню самостійно. Це дасть можливість чудово заощадити гроші сім’ї.
Це при тому, що сам процес не становить нічого важкого. Головне тільки зробити всі кроки монтажу з великою увагою згідно рекомендованої інструкції.
Відео в даній статті дасть додаткові матеріали по темі фундамент із залізобетонних смуг для лазні.

Баня, вибудувана на надійному фундаменті
Надійний фундамент — гарантія надійності всієї будівлі!

Різновиди фундаменту для лазні 4х6

Хороший і міцний фундамент для лазні 4х6 м забезпечить її тривале застосування легко, ремонту та позачергових витрат. З цієї причини підставу лазні повинно бути облаштовано за всіма правилами технологій будівництва.
Яким варіантом це краще виконати, кожен домашній фахівець зможе визначити самостійно. Матеріали з запропонованої статті зможуть допомогти не помилитися з вибором і легко спорудити фундамент для лазні 4х6 м власними руками. На доданих фото можна все побачити на власні очі.

Як підібрати фундамент для лазні 4х6 м

Фундамент для лазні 4х6 м можна зробити даного типу, як:

• стрічковий;
• стовпчастий;
• масивно-заливний, або плитковий;
• фундамент;
• свайно-гвинтовий.

Всі перераховані фундаментні типи для лазні 4х6 м мають власні хороші якості і певні мінуси, які слід врахувати на стадії вибору певного варіанту. Крім цього, необхідно брати до уваги подібні моменти, як:

• характер грунту на майданчику де проходить будівництво;
• матеріал, з якого будуть будуватися стінки лазні;
• сезонне або постійне застосування лазні;
• передбачуване облаштування мансардного або приміщення мансардного поверху;
• допустимий рівень витрат.

Щоб правильно підібрати фундамент для лазні 4х6 м, необхідно в першу чергу визначити характер грунту на ділянці, призначеній для її будівництва.
Важливими моментами при цьому є подібні характеристики, як:

• несучі здібності;
• щільність;
• рівень залягання грунтової вологи;
• пучинистість;
• усадка;
• глибина обмерзання в зимовий час;
• кількість опадів в регіоні;
• однорідна стисливість.

Якщо самостійне визначення перерахованих характеристик грунту проявляє труднощі, можна запросити фахівця з потрібною апаратурою.

Опис фундаментів різного типу

Фундамент із залізобетонних смуг для лазні 4х6 м власними руками можна облаштовувати на ділянці з грунтом фактично різного типу. Він являє собою бетонну стрічку, яка заливається уздовж периметра будівлі. Підстава даного типу готується для будівель правильної форми зі стінками з легких матеріалів. З цієї причини цей фундамент для лазні 4х6 м — чи поганий варіант.
Підстава столбчатого типу робиться зі стовпів з найрізноманітнішим рівнем заглиблення. Найкраще облаштовувати цей фундамент для лазні 4х6 м при глибокому заляганні ґрунтової вологи. Стовпи будуються дуже часто з цегли і розміщуються в кутах, і рівномірно по всій території споруди. Межстолбовой крок — не більше двох метрів. Цей фундамент для лазні 4х6 м можна обладнати в разі якщо лазня буде на каркасі або у вигляді зрубу.
Масивно-заливний фундамент для лазні 4х6 м обійдеться занадто дорого. Але цей тип підстави є не тільки найбільш надійним, але і універсальним.
Його можна будувати на грунті будь-якої якості. Конфігурація і висота будівлі великого значення не мають. Фундамент для лазні 4х6 м даного типу називається ще і масивно-заливним. Адже він складається з плити з бетону, що заливається по всій території будови, з необхідним посиленням. Висота плити потрібна як мінімум 50 см.

Фундамент на палях для лазні 4х6 м — ще 1 дорогий вид підстави. Для його благоустрою потрібна Спецтехніка. З цієї причини самостійно краще застосовувати свайно-гвинтовий тип підстави. Для установки паль на гвинтовий основі, що складають цей фундамент для лазні 4х6 м, знадобляться помічники. Така підстава можна обладнати на нерівному ділянці з великим рівнем залягання грунтової вологи і пухким грунтом. Закріпити цей фундамент для лазні 4х6 м можна за допомогою обв’язки.

Підготовка будівельного майданчика

Щоб правильно обладнати фундамент для лазні 4х6 м, стрічковий або будь-який інший, і побудувати після саму споруду, слід скласти масштабний план майбутньої лазні. Після необхідно приготувати майданчик до робіт в будівництві. Для цього підібраний ділянку необхідно звільнити від насаджень, дуже маленьких надвірних будівель, зайвих предметів і сміття. Після майданчик необхідно розрівняти і намітити строго за планом.
Для проведення розмітки і виготовлення фундаменту будуть потрібні:

• рулетка;
• рівень будівельний;
• кутник;
• шнур або мотузка;
• молоток або киянка;
• будівельний ніж;
• кілки;
• лопати совкові і штикові;
• держаки
• відра;
• корито;
• кельму;
• міксер будівельний;
• ножівка.

Спочатку відзначаються кути запланована споруда. Тут необхідно встановити дерев’яні кілочки, арматури або, припустимо, тонкої труби. Між ними натягується шнур або мотузка. Рівні кути виникають за допомогою кутника. Щоб шнур був натягнутий рівно, між кутовими кілками необхідно вбити додаткові позначки. Не треба забувати, що під час розмітки під підставу досить додати приблизно по 10 см (в залежності від підібраного типу підстави) з усіх боків.

Помилки, допущені при натягуванні шнура, зможуть допомогти виявити контрольні шнури, натягнуті діагонально між кутами протилежними один одному. Якщо довжина діагоналей різниться на 3 см і більше, значить, розмітка проведена помилково.

Як зробити фундамент із залізобетонних смуг

Фундамент із залізобетонних смуг для лазні 4х6 м власними руками починають облаштовувати з викопування траншеї уздовж периметра будівлі. Потрібна ширина стрічки-підстави — 25 см. Для упорядження опалубки необхідно додати ще 10-15 см.
Дно траншеї необхідно вирівняти і засипати в неї пошарово пісок і гравій. Товщина кожного шару — не менше 10 см. Після чого проводиться зволоження водою і втоптування всіх верств.
Починається облаштування опалубки, яка повинна бути на 10-15 см вище планованої фундаментної висоти. Для цього застосовується дошка, товщиною 30 мм, і кілки або прути, вбиті уздовж периметра. Деякі деталі опалубки з’єднуються близько за допомогою цвяхів, брусків або стяжки.
Опалубка армується всередині спеціальним профілем товщиною 1,2-1,6 см. Для закріплення елементів застосовується дріт зі сталі. Дно траншеї потрібно засипати боєм з цегли для появи зазору. Повітряна циркуляція забезпечується за допомогою керамічних труб перетином 60-80 мм, закладених через кожні 2-3 м.
Тепер дозволяється заливати бетон. Це необхідно зробити за 1 день. Бетон заливають шарами, товщиною не більше 20 см. Всі шари потрібно добре утрамбувати. Повітряні бульбашки з нього прибираються молотком або електричним дрилем. Вже через сім днів після висихання бетону забирається опалубка. Повністю бетонний розчин просохне через 20-30 днів.
Щоб убезпечити бетон від природної вологи, потрібна гідроізоляція. Готовий фундамент можна обробити мастикою або покрити рулонним гідроізолятором, наприклад, рулонних покрівельних матеріалом. Для відведення зайвої вологи від основи з бетону будується вимощення. Це істотно знизить пучинистість грунту, навколишньому фундамент.

Фундамент на стовпах

Фундамент для лазні 4х6 м власними руками, вартість якого не буде досить великий у порівнянні з ціною всієї споруди, можна зробити з готових матеріалів які завжди під рукою. Пов’язують це з тим, що лазня відноситься до додаткових надвірним спорудам з порівняно малий масою.
У разі якщо у вигляді матеріалу для її будівництва буде застосований брус або колоду, то підставою для неї послужить досить простий у виготовленні фундамент на стовпах меншою ціною.
Для виробництва фундаменту такого типу застосовуються опорні стовпи, заглиблені в грунт на глибину, що перевищує глибину сезонного ґрунтового промерзання, зроблені з доступних, наявних, матеріалів.
Особливо, одним з варіантів виготовлення фундаменту стовпчастого типу може бути система, яка складається з найглибших у грунт стовпів, складених з випаленої цегли, виготовлених із залізобетонних конструкцій паль перетину з прямими кутами, монолітно бетонних або кам’яних стовпів. У вигляді основи для фундаменту можна застосовувати також і азбестові труби, внутрішня порожнина яких залита бетоном.
Цегляні опорні фундаментні стовпи лягають на розчині з цементу, при цьому кутові стовпи мають розмір 40хсорок сантиметрів, а бічні — 25х25 см. В результаті проведення інженерних вишукувань на ділянці встановлюється максимальна глибина обмерзання грунту, а ще рівень залягання ґрунтових вод, що потрібно для визначення глибини заглиблення фундаменту.
Для закладки фундаменту стовпчастого типу по підготовчої розмітці в грунті викопуються поглиблення перетину з прямими кутами, дно яких сиплеться піском і гравієм на глибину близько 10-15 см. Після цього лягають опорні фундаментні стовпи. Для фундаменту стовпчастого типу, що виготовляється власними руками, можна застосовувати палений цегла, бутовий камінь, шматки композиційного матеріалу з бетону і сталі та ін.
Досить простим в виготовленні вважається фундамент на стовпах з азбоцементних труб. Діаметр застосовуваних труб повинен бути не менше 20 см. Для його виготовлення в вузлових точках будови потрібно пробурити свердловини діаметром 24 см і глибиною 1.5 м, після цього вставити в них опорні азбоцементні труби, розташувати всередині них 3-4 арматурних прута і забетонувати.
При заливці бетоном трубу потрібно злегка підняти, щоб в основі труби оформилася опорна бетонна підготовка під фундамент. Для того, щоб закріпити до фундаментних трубах бруси або колоди, в трубу при заливанні бетону вставляють різьбову шпильку довжиною близько 50-60 см. Монтаж нижнього вінця зрубу або бруса можна починати після повного затвердіння цементу, тобто через 5-7 днів.

Фундамент на палях для лазні 4х6 м

Дуже недорогим буде зведений на дерев’яних палях фундамент для лазні 4х6 м. Ціна фундаменту такого типу відчутно менше, ніж у підстав з інших матеріалів. Палі з твердої деревини, наприклад, модрини, застосовуються для будівництва з давніх часів.
Зараз набагато дуже часто застосовуються палі гвинтового типу з металу. Хоча їх вартість виготовлення набагато більше, працювати з ними просто. Такі палі підійдуть фактично для будь-якого грунту, можуть тримати велику вагу споруди. Пальово-гвинтове підставу встановлюється зовсім неважко, хоча для установки палі потрібна участь в процесі 2 або 3 чоловік. Але є можливість обійтися без спеціальної техніки.
Палі обов’язково ставляться в кутах споруди і в сполучних місцях стін всередині. Між ключовими палями рівномірно розподіляються додаткові опори. Відстань між ними має бути не більше двох метрів.
Відповідний розмір труби, з якої роблять палі — 20 см. Необхідна товщина стінки зазначеної труби — 0,4 см. До гострого нижнього кінця палі гвинтового типу з допомогою зварювання фіксується лопать товщиною 0,5 см. Перед монтажем всі палі слід обробити епоксидною емаллю особливого захисного складу металу від іржі.
Палі по черзі закручуються в грунт на майданчику де проходить будівництво в заздалегідь підготовлені поглиблення (лунки). Спочатку ставляться кутові, після проміжні палі. Глибина заглиблення палі гвинтового типу на даному етапі — не менше 30 см.
Далі потрібно зробити більше довжину додаткових важелів і закрутити кожну палю до позначки твердого грунтового шару як мінімум на 1,5 м. В процесі вкручування слід регулярно спостерігати за тим, щоб палі не відхиляється від вертикалі більше, ніж на 3 °. Після того як сталася установка всіх паль потрібно підвести їх до єдиної проектної висоті, підпилявши ті, що вище, кутовий шлифмашиной.
Палі всередині пустотілі, з цієї причини після того як сталася установка в них заливається цементно-піщаний розчин для посилення всієї конструкції. Додаткову надійність додасть армування паль прутами арматури. Після заливки розчину на торець палі ставиться пластина для монтажу — оголовок. Бездоганність їх установки знаходиться під контролем гідрорівнем і потім приварюється до палі. Всі стики потрібно заґрунтувати і покрити емаллю в 2 або 3 шари для захисту металу від іржі.
Для додаткового зміцнення фундаменту на гвинтових палях робиться обв’язка всієї конструкції вздовж периметра. Для цього застосовується швелер, куточок або брус з дерева. Всі матеріали заздалегідь обробляються складами для захисту для усунення передчасних пошкоджень.

Як зробити фундамент із залізобетонних смуг для лазні власними руками

Найбільш проста лазня у вигляді споруди в один поверх з парною, передбанником і маленькою роздягальнею попросить територію до 25м2 у себе на ділянці. Не має значення, з чого виконати стіни і як побудувати дах лазні, якщо немає у вас бажання щорічно боротися з тріщинами в стінах парильні і закрити обробку, обов’язково зробіть фундамент. Укласти стрічковий мініфундамент для лазні вимагає чимало часу, сил і грошей. Краще виконати відразу фундамент із залізобетонних смуг для лазні власними руками, це гарантує якість. Все одно це обійдеться дешевше, ніж робити заново готову лазню, або демонтувати вже практично збудований, але тріснутий корпус лазні і починати маленьке будівництво з проблеми — як залити фундамент із залізобетонних смуг під баню.

Коли необхідний фундамент із залізобетонних смуг лазні

Навіть справжня коробка лазні, товщиною в цеглу, не в змозі чинити опір навантажень і напруг в конструкції, що виникають при осіданні і деформації грунту під вагою кладки. Якщо не зробити стрічкову основу, навіть клінкер і кладка з природного каменю в стінках лазні лопаються і дають тріщини. На вагу конструкції лазні впливає також форма будівлі, розміри коробки стін і розміри даху. Чим більше площа основи, тим більше бруса і колоди необхідно, щоб зробити покрівельний каркас і перекриття стелі, тим більше тиск підстави на грунт.
Можна зробити стіни брусові лазні або колоди, а й в даному випадку при порушенні несучої здатності грунту дерев’яні зруби можуть давати крен і осадку, які здатні зламати внутрішні перегородки лазні і кроквяні системи даху. З колод споруди можна поставити на трубчасті палі, на яких робити стрічку каркаса фундаменту з бруса. Подібний варіант фундаменту дозволяє вирівняти навантаження і зробити стінки лазні з колод.
Яку ширину і глибину стрічки фундаменту необхідно заливати, встановлюється характером грунту під майбутнє будівництво лазні:

• Для суміші щільної консистенції з дуже пристойною кількістю кам’янистій породи великих і дуже маленьких фракцій глибина фундаменту із залізобетонних смуг як правило обмежена в 40-50 см. В основному, вирити глибокий справжній фундамент власними руками досить проблематично;
• Щільні худі пісочний суміші з потужністю шару не менше 1 метра. У такому грунті фундамент виконують в 60-70 см завглибшки з необхідним контрольним бурінням в кутах майбутньої фундаментної коробки;
• Будь-яка грунт з вмістом глинистого грунту або глини, будь-якої породи, здатної поглинати вологу. У подібних випадках необхідно виконати траншею під підставу на глибину обмерзання плюс 25-30 см.

Важливо! На грунтах з високим вмістом супесей або піску можна зробити кілька додаткових рядів паль з колод всередині контуру стрічкової основи. Подібний варіант допоможе зберегти стійкість лазні, якщо під цементно-піщаною стрічкою починають підніматися підземні води.

Будь-яку з паль потрібно «прив’язувати» до стін лазні укладанням в підставі балок з бруса. Крім того, подібний варіант додаткового фундаменту в лазні можна застосовувати в якості основи з бруса для важких чавунних печей з цегляної обкладанням.
На щільних кам’янистих грунтах можна розраховувати на фундамент стрічковий мелкозаглубленний для лазні. У більшості випадків це виходи кам’янистій фракції мергелю, доломіту або масиви важкої монолітної породи. У подібних варіантах траншея під стрічкою фундаменту виходить дуже маленькою — в 30-40см глибиною. Спресовані кам’янисте підставу грає роль плити фундаменту. В даних випадках фундамент із залізобетонних смуг необхідний, щоб прив’язати будівлю до кам’янистої основі.

Фундамент із залізобетонних смуг під баню 6х4 власними руками

Перед тим як починати рити траншеї для стрічкового фундаменту, буде правильним виконати точну прив’язку креслення лазні на місцевості. При розмірі стін 6х4 ширина траншеї буде на десять сантиметрів на сторону ширше розрахункової товщини кладки плюс 5 см для технологічних потреб установки опалубки. У підсумку, для лазні з товщиною стін в 20 см ширина траншеї складе 45 см. Виходячи з цього, розмічальний шнур необхідно натягнути на кілках уздовж периметра 6,5х4,5 м.
Порада! У самих різних фундаментних роботах з глибиною траншеї більше 60 см краще застосовувати спеціальну техніку для нарізки траншей або канав. Однак перш ніж відпускати трактор на ділянку під баню, необхідний упевнитися у відсутності водних, газових або електричних комунікацій.

Якщо в лазні передбачається кладка печька з цегли, в даному випадку потрібно виконати справжній фундамент під піч і капітальну цегляну стіну, до якої і буде прибудована кам’янка і димотвод. Траншея і опалубка під внутрішній фундамент із залізобетонних смуг робиться також, як і ключовий периметр лазні. Фундамент під піч робиться індивідуальної плитою, і зі стрічкою фундаменту капітальних стін не зв’язується.

Для фундаменту із залізобетонних смуг найкраще застосовувати звичайний цемент 400-ї марки з меншим додатком у бетон водного інгібітора з ПАР або рідкого мила. На одну частину цементу застосовують три заходи намивного піску і три-п’ять частин щебеню. Особливо хорошим наповненням для фундаменту вважається морська і річкова галька, замочений перед укладанням в поверхню фундаменту на 20-30 хвилин в розчині з мила.

Як правильно залити фундамент із залізобетонних смуг

Підготовка до бетонування робиться в 2 етапи. Для підстави на глибину замерзання порядок заливки злегка відрізняється від незаглибленного варіанту. Найміцніші варіанти фундаменту із залізобетонних смуг виконують в такій черговості:

1. Спочатку на дно траншеї лягає шар щебеню фракції 15-20 мм, шаром в 60-70 мм, і кілька разів проходять трамбівкою. Далі, стелять тканину з нетканого матеріалу і відсипав пісочним шаром в 70-100 мм завтовшки;
2. На іншому етапі необхідно укласти плівку гідроізоляції і приступати до укладання арматури. Якщо фундаментна глибина більше 60 см, то прути арматури можна поділити на 2 шари. Перший лягає на 40-50 мм від гідроізоляції, другий на 40-50 мм від майбутньої поверхні бетонування. Зв’язку арматури з стійками в вертикальному положенні необхідно виконувати обов’язково;
3. Установка опалубки дасть можливість створити підставу з бетону над грунтом і значно зробити менше витрата бетону. Бетонний шар навіть в 20-30 см заввишки тисне стінки опалубки з силою не менше тридцяти кілограм на погонний метр, з цієї причини для конструкції необхідно застосовувати дошку не менше 25 мм завтовшки;
4. Суміш з бетону або перекручують електричної бетононьеркой, або перебивають багнет лопатою в неглибокій ємності. Це робиться з метою збільшення плинності суміші і витіснення повітря з розчину.

Порада! Перш ніж залити суміш в опалубку, встановіть в траншею обрізки труб, завдяки яким в бетонному масиві будуть отримані наскрізні отвори, через які в подальшому буде підведена вода і встановлені труби для каналізації.
Бетонна заливка виконується шарами по мірі надходження бетону від помічників. Перший шар в 15-20 см і фінішний шар бетону рекомендується рівняти лопаткою і обробляти електричної трамбуванням.

Якщо розчину бетону недостатньо, заливку можна зробити поетапно або шарів. Кожен новий шар зобов’язаний мати товщину не менше 25 см. У даному випадку в кожному шарі рекомендується зробити посилення стеклопластиковой арматурою у вигляді сітки-перев’язки. Такий каркас з 4-6 арматур рекомендується обов’язково зробити для дуже маленьких фундаментів на стрічкової основі з глибиною закладення 40-45 см.
Після заливки опалубку з бетоном накривають мокрою тканиною і поліетиленовою плівкою. Влітку, на відкритому сонці, залитий бетон необхідно іноді кропити водою для попередження перегріву виливка.

Доведення фундаменту із залізобетонних смуг

Опалубку з фундаменту із залізобетонних смуг необхідно знімати через дві доби. Поки поверхню з бетону не набрала навіть підготовчої міцності, потрібно виконати підрізування і поверхневе вирівнювання стрічки фундаменту по горизонту.

На отлитом фундаменті стрічкового типу потрібно виконати гідроізоляцію і обробку поверхні з бетону мастикою на основі бітуму та рулонних покрівельних матеріалом. Через 10-12 годин уздовж периметра фундаменту із залізобетонних смуг необхідно зробити відсипання грунтом з необхідним ущільненням трамбуванням.
Фундамент із залізобетонних смуг завжди вважався екстремально холодним для лазні, з цієї причини поверх підстави з бетону завжди укладався «теплий» шар в 3-4 ряди полого поризованного керамічного каменю. Після того як зробили вирівнювання цегляного шару можна вилажіваем будівельний блок, блок з пористого бетону або арболітових камінь.

Заливка теплою стрічкової основи під баню

Порівняно новим вважається спосіб зробити утеплення виливки в грунті на основі пористих плит полістиролу. В даному випадку для виробництва опалубки стрічкової основи застосовуються незнімні пластикові плити, що збираються і ставляться в траншею. Готові плитки зі спіненого пластику між собою з’єднуються встик і кріпляться металевими розпірні конструкціями. Після заливки бетон фіксує матеріал для теплоізоляції і дає можливість зробити даний утеплення підстави лазні.

висновок

Вартість витрат на виливок фундаменту із залізобетонних смуг становить не менше 25% від усього кошторису витрат. На відміну від стін, даху або теплової ізоляції лазні, переробляти невірно покладений фундамент або демонтувати і його зробити в новому вигляді як правило неможливо. З цієї причини до виготовлення навіть дуже простого фундаменту із залізобетонних смуг необхідно підходити як можна ретельніше.

Фундамент із залізобетонних смуг для лазні власними руками

Фундамент із залізобетонних смуг — найпопулярніший вид підстави в приватному будівництві. Пов’язують це з тим, що фундамент із залізобетонних смуг для лазні або будинку легко створити самостійно. Необхідно брати до уваги особливості ділянки, на якій передбачається будівництво і вага майбутньої споруди, зробити розмітку і приступаємо до будівельних робіт.

Фундамент із залізобетонних смуг для лазні можна створити самостійно

Ґрунтова структура і тип підстави

У разі якщо грунт на ділянці майбутнього будівництва несипкий, підземні води розміщені глибоко, а грунт сухий, прекрасний вибір — фундамент із залізобетонних смуг. Якщо під час зими грунт мерзне неглибоко і вага будови буде невеликим (з деревини), можна зробити малозаглиблений фундамент із залізобетонних смуг. В інших варіантах для лазні підійде фундамент або свайно-ростверкових фундамент.

Розмітка фундаменту із залізобетонних смуг для лазні

Ділянка під баню потрібно приготувати: прибрати сторонні предмети і зняти шар знаходиться зверху землі, вирівняти майданчик. Якщо немає приладів для геодезичних робіт, для контролю горизонтальності майданчика можна застосовувати звичайний рівень будівельний, а краще водяний рівень — він не дасть помилитися.

Далі необхідно намітити площадку. Для цього застосовують теодоліт, або зробити це за допомогою мотузок і кілочків.

Розмітка фундаменту із залізобетонних смуг під баню власними руками
Починають розмітку з внутрішнього контуру будівлі:

• розмічають одну зі сторін лазні (два кілочка по крайкам і мотузка, натягнута між ними);
• визначаєте кути в 90о і рулеткою відкладаєте довжини поперечних сторін, вбиваєте кілки;
• необхідно перевірити діагоналі отриманого прямокутника — вони повинні бути схожими, якщо довжини збігаються, натягніть між кілками мотузки, якщо немає, ще раз необхідно перевірити точність виставлених кутів і довжини сторін;

Внутрішній периметр готовий. Далі, паралельно йому, планований зовнішній контур фундаменту. Його ширина повинна бути на десять сантиметрів більше ширини майбутніх стін. Інший етап — розмітка перегородок всередині. Після закінчення розмітки приступаємо до земельних робіт.

Можна розмічати фундамент за допомогою подібного пристрою
Порада. Якщо запланували ставити в лазні кам’яну піч або обробляти використовуючи цеглу залізну, вам необхідний буде фундамент під піч. І зробити його краще спільно з підставою для будови.

Траншея для стрічкового фундаменту

По лініях розмітки викопують траншею. Траншейна глибина залежить від глибини грунтового промерзання у вас в регіоні (є таблиці) і повинна бути більше рівня обмерзання на 20 см. Ширина траншеї ширше самого фундаменту приблизно на 20 см (для установки опалубки). Якщо будівля невелике, можна копати вручну, але застосування техніки прискорить процес, хоча і призводить до позачергових витрат.
На дно готової траншеї лягає подушка для стрічкового фундаменту — пісочний шар і щебеню, будь-який з них повинен мати товщину 10-20 см. Пісок для ущільнення кілька разів проливаємо водою, чекаємо повного висихання, на нього сипем щебінь або сміття з’явився від будівельних робіт, грунтовно його утрамбовуємо і рівняємо.
Порада. Ніколи не потрібно економити на подушці з піску. Краще виконати подушку товщиною 200 мм і залити 1000 мм бетону, ніж зробити подушку 50 мм і залити 1150 мм бетону.

Опалубка для фундаменту із залізобетонних смуг

Дуже часто опалубку роблять із дошки з обрізаними краями, а це не дешево. Для економії можна застосовувати розібрану конструкцію для пристрою обрешітки під покрівлю. Якщо збираєтеся робити гнучку черепицю, то опалубку зробити можна буде і з матеріалу листового типу (наприклад, з фанери стійкою до вологи).

Один з щитів для опалубки
Збивати щити можна прямо біля траншей. Висота опалубки повинна бути вище земляного рівня не менше ніж на 30 см. Забиваючи цвяхи, постарайтеся щоб все капелюшки були зовні — так легше буде знімати і демонтувати конструкцію. Протилежні щити скріпляйте розпірками (планками з дерева) — це гарантує при заливці нерухомість конструкції.

Збирати щити можна біля траншеї
Щоб під час заливки бетону дошки не «повело» і через щілини не просочується розчин, опалубку можна убезпечити за допомогою плівки з поліетилену, толю або рулонного покрівельного матеріалу закріплених на внутрішній стороні щитів (можна застосовувати будівельний скобозшивач, або маленькі цвяхи).

Будівельний скобозшивач підійде для кріплення плівки або рулонного покрівельного матеріалу
Якщо є можливість, все ж краще застосовувати плівку з поліетилену, так як вона гарантовано вбереже щити з дерева від промокання.

Опалубку всередині краще убезпечити поліетиленовою плівкою
Порада. Перевірте горизонтальність опалубки (можна за допомогою бульбашкового рівня).

армування опалубки

Після того як застигне бетон стає повністю нееластичним, щоб він міг добре переносити вплив різних чинників природи, потрібно дати йому додаткову жорсткість і надійність за допомогою посилення — сталевих прутів, пов’язаних з певними правилами.

Приблизна схема розташування арматури
Зручніше ставити арматуру після того, як зібрана опалубка. Для цього в дно траншеї в 2 ряди забиваються відрізки арматури. Вони повинні відстояти від опалубних щитів на 5 см, а висота їх, після того, як їх вб’ють, повинна бути на 5 см менше фундаментної висоти. Після на дно укладаються горизонтальні прути арматури. вони прив’язуються дротом до вертикальних опор на висоті 7-10 см від дна траншеї (щоб було зручно, можна під арматуру підкласти цеглини — це і буде необхідна висота). Верхній пояс посилення повинен бути заглиблений у майбутній фундамент на 6-8 см.

Ось як виглядає армування фундаменту
Порада. Під час експлуатаційних робіт фундаменту арматура підпадає під вплив агресивних середовищ (вода і компоненти бетону). Щоб збільшити час роботи фундаменту, найкраще застосовувати арматуру не менше 12 мм в діаметрі, минулий обробку проти корозійних процесів. Об’єднувати відрізки арматури найкраще за допомогою дроту — зварні з’єднання роблять метал крихким і власне звідси починається руйнування.
Після того, як армування буде завершено, залишається лише передбачати технологічні отвори для підведення / водовідведення, світла і для провітрювання. Для цього необхідно відрізати шматок труби з пластика, закріпити його до арматурної обв’язки в необхідному місці. Щоб труба не забилася бетоном, її можна засипати за допомогою піску.

Після того як сталася установка посилення потрібно передбачати технологічні отвори

Заливка фундаменту із залізобетонних смуг для лазні

Якщо навантаження на сам фундамент буде маленький, зими не досить холодні і опадів в більшості випадків небагато, можна застосовувати для бетону цемент М-400, в інших випадках беруть М-500. Якщо заливати фундамент будете коли на вулиці холодно (температура менше + 5 ° С), слід додати водний інгібітор, а ще вжити заходів для утеплення бетону.
Розчин для заливання підстави виробляють з цементу, піску і щебеню. Пропорції як правило такі: 1 * 3 * 5. Це означає, що на 1 частину цементу беруть 3 частини піску і 5 частин щебеню. Щебінь застосовується декількох фракцій, в більшості випадків середньої (60-70%) і дуже маленькою. З метою поліпшення пластичності розчину, в нього додають низькомолекулярні органічні речовини. У приватному домобудівництві для збільшення міцності застосовують рідке скло, а для прекрасної пластичності дуже популярний — рідке мило (200 мл на один заміс в бетоньерке) або миючий для посуду (пропорції ті ж).

Застосування гравмасси дає можливість отримати прочнейший бетон
Перший варіант розчину гарантує велику міцність, але досить швидко застигає, що некомфортно при нестачі робочих рук (якщо бетон встигне схопитися, а на нього виллють чергову порцію, порушиться монолітність, а, це означає, зменшиться надійність). Інший варіант суміші бетону застигає повільно, але надійність має нижче (хоча для будь-якої лазні її вистачить з головою).

Заливка фундаменту із залізобетонних смуг
Всі складові розчину бетону заважають між собою в сухому вигляді, після додається вода (співвідношення 0,5 до обсягу цементу) і все знову добре змішується. Приготований розчин заливають в опалубку. Щоб не було освіти «холодних містків», Фундамент заливка найкраще робити за 1 раз. Якщо це неможливо, бетонні шари не повинні бути менше 20 см.
Порада. Лити розчин необхідно з висоти не більш 0,5 м, в іншому випадку бетон може расслоиться, що погано відобразиться на міцності конструкції.
Після того, як весь розчин вилитий і вирівняний потрібно, щоб з розчину вийшло повітря. Для цього необхідно бетон проколоти в деяких місцях і постукати по опалубці, але ефектніше застосовувати будівельний вібратор.
Через три дні опалубку можна знімати (деякі не рекомендують знімати опалубку раніше, ніж через сім днів), але до повного затвердіння розчину повинно пройти не менше 3-х тижнів. Якщо погода спекотна, фундамент необхідно іноді (два-три рази на день) поливати водою, якщо навпаки занадто волого, необхідно його вкрити толем або поліетиленовою плівкою. Лише по завершенні 20 днів приступаємо до зведення стін.
Після того, як фундамент просох, необхідно його зробити гідроізоляцію, а потім починати будувати стіни.

Фундамент із залізобетонних смуг для лазні 6х6

будуємо фундаменти "під ключ" Санкт-Петербург і Ленобласть
Підберемо тип підстави щодо бюджету і геології ділянки.

Робимо в термін або повернемо гроші.

Оплата за фактом виконаних робіт.

Популярні питання по будівництву фундаментів

По-різному, для конструкцій несучого типу застосовуємо тільки М300 і М350. Точна марка залежить від типу заливаються конструкцій, наприклад для ТІБЕ: палі М300, елемент фундаменту М350.
Виробляємо спрощені вишукування — це буріння однієї свердловини до 2-х метрів, зразків грунту, просвічування грунтових вод георадаром (для брусових і неважких будівель цього цілком достатньо). Якщо, результати такого дослідження сумнівні, то робимо повноцінні дослідження. Якщо ж будинок важке, то з самого початку робимо повне иследование грунтів на ділянці на велику глибину.
З важкої техніки застосовується: ямобур на колісному ходу, траншеєкопач, бетонозмішувач (не завжди, проте якість заливки з ним буде краще), трактори, екскаватор.
З легкої техніки це: ручний мотобур (іноді), вибротрамбовка, глибинний бетонний вібратор і інший інструмент для ручної роботи
Якщо є наявність повноцінних досліджень в геологічному плані власне в плямі забудови Вашого майбутнього будинку — період гарантії 5 років. При їх відсутності термін гарантії становить 2 роки; якщо дослідження у вас не проводилися і не намічаються, то ми підстраховувати спрощеної геологією.
Від кращого до гіршого. Найбільш ефективний час — серпень / вересень. Ще сухо, і не через чур жарко. Потім по перевагу літо. У травні, жовтні, листопаді будувати дійсно можливо, але іноді важко. Будівництво під час зими допускається (є так само власні переваги), але заливки краще проводити до -15 градусів. Місяці весняного сніготанення і висихання грунту рекомендую повністю уникати, тим більше під час будівництва мелкозаглубленних стрічок.
Тут основним аргументом вважається ступінь пучинистість грунтів. Якщо вона висока, то вимоги по своїй міцності і жорсткості фундаменту будуть суворіше. Наприклад, фундаменти із блоків збірного типу виділяються дуже низькою жорсткістю. Для грунтів із середньою або сильною пучинистом необхідно залажівать збірно-монолітні або монолітні стрічкові армовані фундаменти в формі єдиної просторової жорсткої рами. У неї включають всі фундаменти, навіть внутрішні. Додатково роблять протипучинною подушку. Це дає можливість зменшити деформацію.
Вона робиться для водовідведення, що стікає з даху, а ще для захисту від поверхневих вод. Ширина вимощення — мінімум 70 см. Також, вона повинна бути на 20 см ширше карниза, інакше стікає з даху вода розмиє грунт і застою під будинком.
Якщо грунти просідають і то ширина вимощення повинна складати як мінімум 1 м, і вона повинна бути на 30 см ширше фундаментних пазух.
Отмостка робиться з ухилом 1: 5. В її складі має бути підстильний шар і водонепроникне покриття (бетон товщиною від 8 см). слід зняти рослинний грунт по периметру фундаменту на глибину 10-15 см і закласти шар м’якої глини. Його необхідно добре ущільнити.
Рекомендується робити водовідвідну канавку по краєчку вимощення. Дно і стінки такої канавки краще викласти каменем і забетонувати.
Найперший пункт — це складання проекту будівлі (кошторис і порядок проведення робіт). Після робиться розмітка ділянки, встановлюється вид грунту, змиритися рівень на яких знаходяться грунтові води і глибина їх обмерзання. Якщо буде потрібно, то необхідно провести дренаж ділянки, грунтове ущільнення, відведення дощових і талих вод. Виключно після цього розробляються траншеї під підставу.

Відео відгуки