Як зробити заміський санвузол

зміст

1. Що стане в нагоді для роботи

Інструменти
матеріали

1. брус
2. Дошка
3. Матеріали для покрівлі, наприклад, асбоцементний лист
4. Фанера, сайдинг або інші матеріали для стіновий обробки
5. Фарба або лак
6. Гідроізоляція, наприклад, рулонний покрівельний матеріал
7. Гідроізольований резервуар: бочка або кільце з бетону
8. Матеріали для автономного туалету або засіб Живі бактерії
9. ВВГ кабель
10. Труба з гофри для прокладання кабелю
11. Труби з металопластику
12. Апарат для зварювання труб з пластику

2. Опис робіт

2.1. Санвузол з ямою для стічної води
Конструктивно санвузол собою являє невеликий будиночок, в основному, на краю ділянки за містом. Під ним розташована зливна яма — гідроізольований резервуар для збору відходів. Коли яма заповнюється на 2/3, її чистять асенізатори. Такий санвузол — оптимальний варіант для ділянок, де глибина залягання підземних вод більше 3,5 м від поверхні землі. Інакше біологічні відходи з ями потраплять в колодязь, грунт і ближні ставки.
Гарні якості

1. Дешевизна: для спорудження ями і будівництва будиночка площею 2хдва метра з односкаткой потрібна мінімальна кількість матеріалів.
2. Економія: наймати робітників для будівництва такого санвузла зовсім необов’язково.
3. Простота: санвузол не потребує складному обслуговуванні — тільки прибирання та відкачка відходів.

мінуси

1. Поганий запах: з’являється, якщо яму для стічної води довго не чистити або в туалеті не передбачено система вентиляції.
2. Забруднення грунту: відбувається, коли зливна яма не має ізоляції.
3. Незручності: до санвузла доводиться йти. А це шлях через всю ділянку! І вночі, і під дощем, і в холод. Причому не у всіх вбиралень даного типу є унітаз.

вибираємо місце
Зливна яма буде причиною не просто поганого запаху, але і забруднення знаходиться поблизу ставка та грунту. З цієї причини вона повинна знаходитися від колодязів та інших водних джерел на відстані не менше 25 м, від підвальних приміщень та погребів — не менше 12 м, від будівель житлового призначення — не менше восьми метрів, а від фруктових дерев — не менше чотирьох метрів.
Приблизний план ділянки за містом

готуємо яму
Зробити яму під санвузол можна будь-: круглої, прямокутної, багатокутної. Головне — правильно проссчітать її обсяг. Якщо в будинку на дачі регулярно проживають 2 — 3 людини, досить ями об’ємом 1,5 куб. м. Значить, необхідно лопатою вирити котлован об’ємом 2 куб. м, так як частина обсягу займає ізоляція. Вона може бути:

• простий — у вигляді ємності, наприклад, бочки з нержавіючої сталі або якісного пластику;
• бюджетної — коли на дно і стінки ями кладуть шар глини товщиною не менше 20 см, а на нього просмолені з обох сторін дошки;
• максимально гарною — зацементованої або у вигляді кільця бетону на подушці з щебеню. У варіанті який був першим потрібно міксер для бетону — для приготування розчину для будівельних робіт.

На яму кладуть настил. У ньому повинен бути люк для відкачування відходів, отвори для унітазу і вентиляційної труби. Труба повинна бути в діаметрі мінімум 14 см і заввишки на 30 см більше, ніж майбутня споруда. Не забувайте, що частина підстави будиночка буде спиратися на цей настил, з цієї причини застосовуйте матеріали, які точно витримають велике навантаження. Наприклад, це можуть бути дошки у яких товщина мінімум 40 мм.
важливо! Поганий запах може виникнути навіть у туалеті з вентиляцією. Радимо застосовувати засіб для дезодорування дачного санвузла. Один з екологічних варіантів — Живі бактерії. Склади на основі мікроорганізмів всього за день повністю прибирають поганий запах, а потім розкладають відходи так, що їх можна застосовувати в якості добрива.
встановлюємо будиночок
Найпростіший варіант — придбати готовий санвузол з деревини або пластику. Однак можна заощадити і побудувати будова самостійно: з дощок, фанери або профнастилу. Стандартні розміри: ширина — 1,5 м, довжина — 1 м, висота — 2,1 м. Дах односхилий, як найбільш бюджетна. Ставити будиночок краще так, щоб люк для відкачування відходів залишився зовні.
На відстані 20 — 30 см від ями копають траншею — майбутній фундамент для санвузла. Найбільш бюджетний і звичайний варіант — стовпчастий. В основному, туалетний будиночок — досить не важкий споруда, і досить поглибити фундамент на 30 — 40 см. Поверх настилу ями кладуть руберойдовий шар. Зверху кладуть дошки або фанеру від 10 мм в товщину — для підлогового покриття підбирають той же матеріал, що і для стін. Фіксуються дошки за допомогою цвяхів і молотка. Для розпилу заготовок під розміри знадобиться циркулярка або ножівка.
Для каркаса будиночка ставлять спочатку підстава з бруса товщиною 50 мм, після вертикальні рейки і роблять верхню обв’язку. Для прискорення процесу застосовують шуруповерт і саморізи — з ними працювати швидше, ніж з молотком і гвоздкі. Не забувайте, що одна стінка повинна бути вище за інших — так утворюється скат даху. Обов’язково необхідно перевірити застосовуючи рівень або будівника площин, чи рівно знаходяться бруси каркаса. На стороні, де буде вхід, встановіть брусовий каркас для отвору дверей.
Обшийте стіни дошками або фанерою, застосовуючи шуруповерт і саморізи. У першому варіанті досить шару знаходиться із зовнішнього боку обшивки. В іншому — краще закріпити фанерні листи і всередині, і зовні. Не забувайте про отвір для вентиляції — в двері або в одній зі стін будівлі.
Зробіть обрешітку даху. На відстані 5 см один від одного зафіксуйте на каркасі брус або дошки. Зверху покладіть гідроізоляційний шар — рулонного покрівельного матеріалу або спеціального мембранного матеріалу. Після дах можна покрити азбестоцементних хвилястих покрівельним листом або іншим матеріалом.
Обробити будиночок всередині: стіни і підлогу можна пофарбувати або лаком покрити. Вам знадобляться кисть, валик або фарборозпилювач. Над отвором, провідним в яму для стічної води, встановіть унітаз або дерев’яний поміст з сидінням. Розрахуйте вага стін, даху, дверей і унітазу так, щоб їх витримали настил ями і підлогу.
Заміський санвузол: креслення і розміри

Ідеї: як оформити санвузол на дачній ділянці

2.2. Автономний туалет в будинку на дачі
Автономний туалет зовні схожий на ватерклозет — той же унітаз, але замість труби каналізації варто накопичувальний бак. Автономний туалет не потребує водозабезпечення та відведення відходів. Рідинний автономний туалет обладнаний бачком, але воду в нього необхідно заливати через спеціалізоване отвір. Відходи зливають в спеціалізовану бочку і утилізують їх. Торф’яної автономний туалет називають ще пудр-клозет. В накопичувач кладуть торф і їм же присипають відходи. Зміст бака розкладається, і його можна відправити в компост. Автономний туалет гігієнічний і герметичний, з цієї причини його ставлять в будинку, поруч з житловими кімнатами. Якщо в тому ж приміщенні встановити рукомийник, вбиральня нічим не поступиться квартирі в місті. Це оптимальний варіант для ділянок, де підземні води залягають високо, і немає можливості рити яму для стічної води.
Гарні якості

1. Комфорт: ставиться прямо в будиночку, як вбиральня в квартирі в місті.
2. Звичайне обслуговування: щоб спустошити накопичувальний бак не буде потрібно великих знань або великої фізичної сили.
3. Гігієнічність: якщо є наявність вентиляції і правильному догляді поганих ароматів у вбиральні НЕ буде.

мінуси

1. Витрати: біотуалети працюють тільки з особливими наповнювачами і складами для дезодорування, які потрібно постійно оновлять.
2. Немає окремого приміщення: досить таки не у всіх будинках на дачі передбачається кімната, яку можна переобладнати до вбиральні. А це означає, необхідно будувати окремий будиночок або прибудову.
3. Робота виключно при плюсовій температурі: на зиму в неопалювальній дачі автономний туалет краще не залишати — може пошкодитися система. Доведеться транспортувати його на зберігання в тепле приміщення.

Встановлюємо автономний туалет
Під санвузол на дачній ділянці можна переробляти підсобну частина головного будинку, господарського блоку або будь-якого іншого господарського будови. Для цього переносять вхід в інше місце або відокремлюють частину приміщення. Можна зробити гіпсокартонну перегородку або фанери. Головне — подбати про вентиляцію. Для цього в одній із зовнішніх стін робиться отвір. У неї ставиться труба або пристрій для механічної вентиляції. Воно споживає електрику, зате точно забезпечує необхідну тягу для провітрювання.
Проектування прибудови, її будівництво і готовий варіант

2.3. Локальна каналізація в приватному будинку
Не у всіх котеджах, які розташовані за містом є централізована каналізація. І ось тоді проблема охоплює не тільки зручне відправлення потреби, а й роботу посудомийної і пральної машини і в загальному масштабний злив і чистку каналізаційних вод. Вихід — локальна каналізація.
Як працює локальна каналізація
У будинку все стоки зливаються в одну трубу. Вона проходить під землею і веде до вкопані в землю баку для очищення відходів — септик. На поверхні залишається лише його кришка. Він визнана найскладнішою частиною каналізації.

Колодязь-відстійник локальної каналізації зроблений з якісних матеріалів, їх робочий термін може досягати 50 років. З цієї причини неочищені відходи гарантовано не потраплять в середу яка нас оточує. Колодязь-відстійник складається з 3-х камер і біореактора. Спочатку стоки схильні до гравітаційної очищення в першій камері. В процесі тверді фракції, пісок і забруднення осідають на дні, а жири утворюють плівку. Потім стоки самостійно по патрубкам потрапляють в другу камеру, де при невеликій кількості повітря освітлюються. Далі по патрубкам вода відправляється в третю камеру, а звідти перекачується насосом погружного типу в біореактор. У ньому самостійно заводяться колонії бактерій. Мікроорганізми розкладають органіку на звичайні речовини. Відфільтрована вода повертається в третю камеру, частково У перші, а потім витікає назовні. Вона настільки чиста, що нею можна поливати город або зливати її в канаву для стоку води.
Гарні якості

1. Зручність: можна користуватися каналізацією цілий рік і витрачати будь-яку кількість води, так як самий просторий колодязь-відстійник розраховується на будинку, де живе до 25 осіб. Плюс до всього колодязь-відстійник очистить стоки від будь-яких миючих засобів.
2. Простота застосування: раз на рік необхідно викликати асенізаторів для відкачування осаду з дна каналізаційного колодязя. Раз на протязі місяця змивати в унітаз спеціалізовану таблетку для зменшення кількості фосфору в відфільтрованої воді.
3. Постійна робота: каналізація не мерзне під час зими — труби лягають на глибині грунтового промерзання. Насос працює від електричної мережі. Якщо живлення вимикається, каналізація приймає стоки і проводить перші очисної ступені. При поновленні електричного постачання процес завершиться.

мінуси

1. Ціна: локальна каналізація і її монтаж може коштувати від 100 000 рублів.
2. Необхідність залучення фахівців: якщо у вас немає досвіду будівництва, компанія-виробник може відправити робітників. Також існує багато фірм, що займаються монтажем таких систем.
3. Загроза заболочування ділянки: може з’явитися, якщо слив стоків буде проводитися в природне середовище, і ви не будете використовувати таблетки для зменшення рівня фосфору.

Встановлюємо систему локальної каналізації
Проведіть каналізацію в будинку. Не забувайте встановити вентиляційний стояк і вивести його через дах. Проведіть лінію електричного живлення для підключення насоса.
Вирийте траншею для прокладання труби і електричного кабелю від будинку до септика. Провід повинен бути вологостійким і морозостійким, наприклад ВВГ. Для вірності його необхідно укласти в пластикову гофровану трубу. Для каналізації вам потрібно провести трубу для стоків на глибині обмерзання грунту, тоді під час зими вона не зламається. Необхідно застосовувати пластикові або конструкції з металопластику, наприклад трубу РР 110 — вона добре переносить холоду. Для її сполуки вам буде потрібно спеціалізований електрозварювальний апарат.
Підготуйте котлован. Він служить додатковою гарантією герметичності каналізаційного колодязя. Також, при переміщеннях грунту не дасть йому піднятися на поверхню і зрушити з місця. Котлован за розміром повинен становити більше габаритів каналізаційного колодязя мінімум в 1,5 рази: додатковий обсяг потрібен для бетонування. Дно котловану спочатку сиплеться подушкою з піску, на яку лягає плита з бетону з скобами. До них фіксуються канати, якими прив’язі колодязь-відстійник на дно — так званому якоря. До плиті також фіксується армований каркас. У нього ллється бетон. Відстань, що залишилося по зовнішньому краю забетонованих стін сиплеться грунтом, тобто проводиться зворотна засипка. Після того як сталася установка каналізаційного колодязя в котлован над землею повинна залишитися тільки його кришка. Колодязь-відстійник з’єднується з трубою каналізації.
Пристрій локальної каналізації: весь вигляд

Влаштування котловану для каналізаційного колодязя

Отже, від самого простого будиночка до незалежної системи — ми надали вам три найпопулярніших варіанти заміських санвузлів. Підберіть відповідний для вас по трудомісткості, вартості, потребам і швидше беріться за будівництво. Забезпечте собі комфорт!

3. Відео по темі

Розміри дачного санвузла, креслення і правила будівництва

Не так давно придбане дачне володіння може ще не мати ні вдома, ні господарських будівель. Втім санвузол — та тільки одна конструкція, обійтися без якої важко навіть на перший час. Собі уявити звичайний побут без нього неможливо, з цієї причини завдання №1 — облаштування туалету. Зручним важливе приміщення можна зробити, якщо підійти до процесу з усією серйозністю. Потрібно створити або знайти готовий проект, оцінити його з кожного боку, правильно підібрати розміри дачного санвузла. Після проаналізувати особливості будівництва і матеріали, найкращі для вимогливої ​​конструкції.

Де краще розмістити заміський санвузол?

Проект дачного туалета. Туалет своими руками. Из чего сделать туалет на даче?

Гарне місце — кут ділянки за містом. Добре, якщо він затінений. Від кордонів володіння санвузол повинен знаходитися як мінімум на відстані 1 м. Є і санітарно-гігієнічні вимоги, дотримання яких потрібно обов’язково. Від житлових будинків санвузол, що має яму для стічної води, повинен знаходитися в 10-12 м, від джерела чистої води — в 25 м, або набагато далі. Інші найменші відстані:

• 1,5 м — від ягідних кущів;
• 4 м — від фруктових дерев;
• 8 м — від лазні, літнього душу.

Передбачати потрібно навіть ті об’єкти, що знаходяться на суміжних ділянках. Якщо в проекті передбачається герметичний колодязь-відстійник, потрібно забезпечити можливість вільного під’їзду спеціальної машини для відкачування каналізації. Беруть до уваги також розу вітрів, інакше запахи, що мчать з туалету, можуть істотно погіршити настрій господарям, їх гостям і сусідам.

Види і розміри «кабінетів задумі»

Розміри дачного санвузла можуть бути дуже різними. На такі параметри впливають особливості будови, його розташування, наявність або відсутність стічної ями. Головні типи конструкцій:

1. Класичне «селянське» спорудження, обладнане ямою для стічної води.
2. «Люфт-клозет». Тут теж є яма для нечистот, проте вона абсолютно герметична. Такий санвузол обов’язковий, якщо місце, відведене для нього, розміщується недалеко до джерела води, житла. Якщо рівень підземних вод високий, «люфт-клозет» — тільки один варіант.
3. «Пудр-клозет» — туалет з будиночком, однак без ями. Її замінюють пластиковим баком, бочкою або відром. З смердючими запахами борються за допомогою адсорбентів — припудривают зміст ємності дерев’яної золою або тирсою, піском, торфом.

Традиційні розміри санвузла: висота від підлоги до стелі — 2000-2100 мм (для «куреня» — 3000), там, де знаходиться стільчак — 1900-1950. Унітазних сидіння височіє над підлогою на 400-500 мм. Глибина будови — 1500 мм, ширина — 1200. Ці величини для будиночків «куренів» — 1500, 2000, для «хатинки» — 1500 1000 виходячи з цього. Найпоширеніша модель «шпаківню», вона має односкатку. Висота «фасаду» — 2300 мм, задньої стінки — 2000. Ширина і глибина — 1000 мм, це мінімум.

Будівельні матеріали та форми санвузлів

Потрібно заздалегідь вибрати кращий матеріал, а тільки потім етапу робити проект власноруч або шукати оптимальний готовий креслення. Звичайні матеріали:

1. Дерево — звичайний варіант для вуличного санвузла. Подібного роду будівництво не вихопить достатньо часу, але деревина вимагає захисту від вологи і вогню.
2. Цегла — матеріал, санвузол з якого буде міцним, довговічним, але подібна заміська кабінка потребує міцному фундаменті і майстра, що знайомий з мистецтвом кладки.
3. Метал — варіант для тих, хто звик економити гроші і час. Плюс — легкість будівництва. Мінус — спека в будівництві влітку і необхідність обшивки всередині, якщо господарі бувають на дачній ділянці і під час зими.

Широке різноманіття видів у моделей з дерева. Найпоширеніша форма санвузла — «шпаківню», але існує і інші, що різняться за складністю будівництва:

Будиночок-курінь

Така кабінка зручна, економна. Її звичайна геометрична форма підкуповує легкістю будівництва, креслення її теж елементарний. Стіни збоку за сумісництвом виконують функції скатів даху, будівництво частини яка перебуває над землею санвузла займають лише пару годин. На стінки з боків лягає матеріал для покрівлі (наприклад, покрівельна плитка). Обробки вимагають фасад і стінка знаходиться позаду конструкції.

Туалет-теремок

У нього ромбовидна форма, яка дещо ускладнює роботу. Щоб надати казкового виду застосовують різні різьблені прикраси. Каркас обкладають розпиляним надвоє кругляком, звичайними дошками внахлест, фальшбрусом або товстої вагонкою.

Санвузол, з’єднаний з душем

В даному варіанті креслення будівлі такого типу — додавання другої подібної схеми з одного боку. Якщо необхідно розміри цієї кабінки можна кілька зробити більше.

Що взяти до уваги на стадії проектування?

За зразок краще взяти найбільш улюблений дерев’яний «шпаківню». Якщо не влаштовують типові схеми і розміри дачного санвузла, то розробка індивідуального проекту починається зі схеми каркаса. На цьому аркуші відразу вказують розміри, кількість будівельних матеріалів, перетин дощок і бруса.

При расчітиваніі кількості матеріалу для обробки підсумовують площі фасаду, задньої стінки і однією бічною. Останню цифру подвоюють. Пам’ятають про різницю висот задньої і передньої стінок, вона забезпечує ухил. Якщо в планах обладнання перекриття з дерева, до расходникам додають потрібне, на кресленні також відзначають розміри листового покрівельного матеріалу.

Як порахувати обсяг стічної ями?

Перед початком робіт зі зведення такого необхідного будови визначають ідеальні розміри резервуара. Для вуличного санвузла необхідний котлован глибиною від 1500 до 2000 мм. Стінки з боків довільні — 1000х1000 мм, 1000х1500 або 1500х1500 мм, втім велику яму буде складніше накрити. Недоцільно копати котлован глибиною більше 3000 мм.

Абсолютно інша річ, якщо котлован риють для системи каналізації, що йде від будинку. Щоб уникнути надзвичайних подій, потрібно врахувати кількість проживаючих. Середня за добу норма вживання води людиною — близько 150 л, з цієї причини дуже маленький обсяг ями для сім’ї з 3 мешканців буде 12 м 3. Якщо сім’я не живе на дачній ділянці регулярно, а буває там «набігами» тільки в дні відпочинку, котлован можна зробити менше.
Беруть до уваги властивості грунту. Наприклад, глинистий погано впитися воду, з цієї причини необхідний більший обсяг резервуара. Пісочні і пухкі грунту можуть поглинути до 40% стоків на протязі місяця, в даному варіанті яму можна зробити менше.

Облаштування ями для туалетної кабінки

Якщо є креслення, вирахувані ідеальні розміри дачного санвузла, знайдений оптимальний обсяг для котловану, приступаємо до самого трудомісткого етапу — спорудження ями. Неважливо, який варіант підібраний (герметичний або поглинає), ямі потрібні надійні стінки, які здатні усунути просочування відходів в грунт. Є найпопулярніші і прекрасні способи гарантувати безпеку для зовнішнього середовища.

Кільця з бетону

Хороші якості варіанту — велика швидкість споруди поряд з довговічністю такий стічної ями. Стики кілець закріплюють розчином, герметизують і гідроізолюють. Для роботи потрібно всього день. Мінус — необхідність «ангажування» спеціальної техніки, що обіцяє зайві витрати.

Моноліт

Бетонний монолітний колодязь вимагає набагато більшого часу на впорядкування. Крім розчину необхідна опалубка, робити з матеріалів які завжди під рукою, — металевих листів, дощок, фанери і т. Д. Чи потрібен армокаркас. Заливку рекомендують виконувати шарами по 500-700 мм, з цієї причини роботи швидко завершити не вдасться, втім бонус за подібною спосіб — економія матеріалу на опалубку, висока міцність.

Ємності з пластика

Герметичність і несприйнятливість до проявів вологи — безперечні хороші якості такої тари. Але існує і недолік — гнучкість матеріалу. Даний мінус ліквідують, зміцнюючи стінки котловану арматурою і розчином, втім хороший варіант — еврокуби, що мають металеву обрешітку. Крім таких ємностей охоче застосовують бочки з пластика.

цегла

Це хороший варіант, якщо матеріал залишився після будівельних робіт. Цей метод дає можливість надати ямі різну форму — квадратну, круглу, прямокутну, а ще до міліметра дотримати розміри. Надійність стінок забезпечить навіть кладка в половину цегли. Герметичність вимагає відсутності в ній порожніх місць. На останньому етапі стіну з цегли штукатурять, гідроізолюють.

Будівництво «шпаківні»

З етапами і їх послідовністю краще познайомитися на прикладі цієї найпростішої конструкції. Вникнувши в деталі, можна «замахнутися» на більш криволінійну форму санвузла.

облаштування фундаменту

Відповідний варіант — столбчатая різновид. У грунт (глибина — 500-700 мм) встановлюють азбестоцементні труби, покриті гідроізоляційним бар’єром. У них заливають розчин, потім там фіксують опори з дерева каркаса, контролюють їх за рівнем, застерігаючи навіть невелике зміщення при наборі бетоном міцності.

каркас

Його виробляють з бруса 100хсто міліметрів. Матеріал обробляють антисептичними засобами і антипірином або загрунтовуют, після фарбують. Кріплення — дерев’яні кріпильні металеві вироби. Якщо є електрозварювальний апарат, краще спорудити металевий «скелет». Передню пару стовпів роблять вище задньої, вона забезпечує даху необхідний Нахил.

Роблять 2 підсобні горизонтальні обв’язки: на рівні стільчака і для монтажу даху. Щоб надати жорсткості необхідні діагональні бруси, їх розташовують по сторонам будови. Для формування отвору дверей застосовують вертикальні опори і горизонтальну перемичку між ними.

Останній етап

В ролі матеріалу обшивки виступають дошки (300 мм), профільний лист, фанера. Встановлюють шар гідроізоляції, кладуть матеріал для покрівлі, вішають двері, в якій зроблено вікно. Займаються висвітленням, установкою кришки, сидіння і рукомийника.

Останній штрих — вентиляційної пристрій, якщо вона передбачається. Застосовують трубу із пластику (100 мм). Її виводять з ями, забезпечуючи герметичність, закріплюють із зовнішнього боку санвузла металевими хомутами. Частина зверху, що підноситься на 200-500 мм, обладнають дефлектором.
Розміри дачного санвузла, креслення і різні конструкції — тема популярна, з цієї причини на просторах павутини можна знайти, а потім і спорудити, самий незвичайний санвузол.

Дачный туалет своими руками

Також ви можете порівняти розцінки на дачні туалети:
У відео теж не бракує. Наприклад, цей ролик всім подобається:

Проект дачного туалета. Туалет своими руками. Из чего сделать туалет на даче?

Дачный туалет своими руками