фундаментна опалубка

фундаментна опалубка — це знімається або незнімна конструкція, що виконує роль створення потрібної форми, а ще її підтримки, для якого-небудь виду фундаменту. Будівництво опорної основи для будівлі без опалубки неможливо. Вона складається, як із спеціалізованих щитів, так і бути встановлена ​​з будь-яких, які підходять за розмірами дощок. Щитові деталі між собою з’єднуються за допомогою кріплень. Однак навіть зчеплені щити повинні мати підтримку у вигляді лісів для будівництва, які в більшості випадків виглядають як рам або стійок.

• супутні матеріали
• знімна опалубка
• Види знімною опалубки
• незнімна опалубка
• Плюси опалубки незнімної
• Види опалубки незнімної
• Технологія будівництва знімною опалубки
• Технологія будівництва опалубки незнімної

Вимоги до опалубки:

• Жорсткість — погано закріплена конструкція або не витримає всієї маси бетону, або буде місцями відступати, порушуючи необхідну форму.
• Будь-яке відхилення від необхідної конфігурації не повинно бути більше 2-ух міліметрів.
• Кріплення проводиться тільки за допомогою спеціалізованих кріплень і куточків з металу.
• Ширина щілини між стиками щитів також не повинна бути більше 2-ух міліметрів.
• Чіткість — опалубка повинна монтуватися виключно на добре вирівняне дно траншеї, щоб потім верхня фундаментну частину була рівною.

ЧТО ТАКОЕ НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ФУНДАМЕНТА

Рис. 1 облаштування опабалубкі

супутні матеріали

Насправді опалубку можна встановити з усього, що знаходиться під рукою. Звичайним варіантом вважається застосування дерев’яних щитових конструкцій і дощок. Дошки можуть мати як обрізну форму, так і необрізну. Дуже часто поширений варіант застосування пластикової опалубки через її невеликій вартості.
Важливо! При підборі матеріалу з деревини, для будівництва опалубки, необхідно звертати свою увагу, щоб вологість дощок або щитів була більше двадцяти 2-ух відсотків. Якщо монтаж проводиться своїми зусиллями, то краще завчасно всі елементи з дерева добре висушити.
Оптимальним варіантом для опалубки будуть служити листи фанери стійкою до вологи або ДСП. Прикріплена всередині за допомогою меблевого скобозшивачах, плівка з поліетилену дасть можливість зберегти температурний і вологісний баланс у нормі. А ще виключить можливість протікання суміші бетону крізь щілини.

Рис. 2 Плівка з поліетилену для збереження температури і вологи в нормі
Якщо необхідних матеріалів немає, можна скористатися звичайною фанерою, стики якої кріпляться за допомогою куточків зі сталі і саморізів. Але принциповим моментом тоді будуть їх стики, які слід закрити набагато тонше лист фанери і зафіксувати шурупами.
Рада експерта! Відстань між отворами для кріплення не повинно бути більше п’ятдесяти п’яти сантиметрів. Відступ від верхньої кромки повинен складати двадцять 5 см., А діагонально — 5 см..
Розпірки ставляться тільки там, де потрібно вирівнювання загальної лінії опалубки. Якщо є довгий відрізок фундаменту, то краще до верхнього краю аркуша фанери пригвинтити трубу профільну, з перетином з прямими кутами 25 * 60.

знімна опалубка

Опалубка вважається важливою частиною будівництва будь-якого виду фундаменту. За варіанту монтажу вона поділяється на два типи: знімається і незнімна.
знімна опалубка може бути виконана, як з розбірних коробів, так і зі звичайних дощок. Перший варіант вважається багаторазовим, а конкретно, після остаточного застигання суміші бетону, її важливі частини розбираються. Це значно впливає на зниження собівартості робіт.

Рис. 3 знімна опалубка
Рада експерта! Щільно пригнані дошки можуть тріснути під високим тиском бетону, оскільки при змочуванні водою дерево розбухне. З цієї причини нагадуємо, що щілина між стиками не повинна бути більше 2-ух міліметрів.
Дошки, використані для будівництва опалубки, також можна після пустити в справу. Але щоб їх легко зняти, не потрібно робити прив’язку паралельних сторін по дну траншеї. В даному випадку зняти їх буде неможливо.

Простой фундамент своими руками. Делаем в несъемной опалубке из ЭППС Пеноплэкс.

Відео: Готова знімна опалубка

Види знімною опалубки

Знімається опалубка, зі свого боку, також поділяється на кілька варіантів:

• Форма з пласіка — коробчаті щити з полімеру, рідше застосовується скловолокно, з посиленим каркасом з металу.
• щитова форма — вважається найбільш недорогим варіантом. Робиться своїми зусиллями з щитів з дерева, з верхньою лінією посилення у вигляді брусків маленького розміру. Кріплення може бути доповнено дротяними скрутками. Має місце обов’язкові підпірки стінок опалубки. Максимальна кількість застосування такої опалубки — три рази, після цього дошки можна застосовувати в якості настилу.
• ДСП з каркасом з металу — відрізняється легкістю збірки необхідного розміру, так як ламіновані деревостружкові плити можна просто розрізати за допомогою електропили.

незнімна опалубка

Вона являє собою збірну конструкцію, яка складається з плит або блоків спіненого пластику. З’єднання 2-ух поруч розміщених плит виконується за допомогою перемичок. Уздовж периметра плити мають замкові пази, що збільшує загальну конструкційна надійність.

Рис. 4 незнімна опалубка
Це цікаво! Одна плита спіненого пластику має вагу всього в півтора кілограма. Але по своїй міцності коридор з подібних плит може витримувати дуже високий тиск.
Опалубка з такого матеріалу дає можливість дуже ефективно витримувати необхідну форму фундаментальної стрічки, навіть в тому випадку, якщо в її конструкції є сходинки. Міністерство внутрішніх справ має пористу поверхню у вигляді маленьких пазів, які повишаюту ступінь зчеплення маси бетону і стінок.

Плюси опалубки незнімної

• Повна безпека фундаменту від впливу зовнішніх руйнуючих умов.
• Додаткова гідроізоляція і теплова ізоляція фундаментальної опори.
• Захист від утворень грибка.
• вологовідштовхувальним функція.

Види опалубки незнімної

Випускається блоками з пінополістиролу, у яких товщина дорівнює п’яти сантиметрам. З’єднання здійснюється за допомогою перемичок і замкових пазів за принципом «лего». Вимагає декоративного оздоблення.

• «Пластбау-3»

Блоки з спіненого пластику з каркасом з арматури, що дає можливість не проводити армування траншеї.

• декоративна

Собою являє розбірні коробчаті деталі, які не потребують зовнішньої обробки. При установці обов’язково наявність матеріалу для утеплення та сітки кладки.

• армована

Пінополістирольні плити з сіткою армуючої. Бетон наноситися тільки з боків конструкції за допомогою спеціального розпилювача. Наочна структура такої обробки: бетон-пінополістирол-бетон.

• деревобетона

Блоки, які складаються з суміші переробленої деревини з бетоном. Потрібна зовнішня декоративне оздоблення.

• стекломагнезітовий

ОПАЛУБКА для Ленточного ФУНДАМЕНТА Своими Руками. Гараж из Газобетона. Гараж Мечты.

Має каркас з металу, покритий Стекломагнезітовий матеріалом. Також вимагає обробки, як з зовнішньої, так і зсередини.

Технологія будівництва знімною опалубки

Цей вид опорної системи зробити досить просто. Головне строго слідувати заданої черговості дій.

• Етап 1: Розчищення території

Тут мається на увазі прибирання сміття та зайвих будівельних предметів.

• етап 2: Розмітка.

Розбити будмайданчик на ділянки, що передбачаються проектом, а ще проставити контрольні точки.

• етап 3: Установка важливих елементів.

У кутах периметра, а ще за його сторонам, ставляться головні бруски. При майбутньому монтажі вони повинні виявитися зовні щитової стіни.

• етап 4Щити і дошки.

До брусів кріпляться щитові планки, створюючи подобу коридору.

• етап 5: Фіксація.

Якщо необхідно, всі стіни опалубки закріпити за допомогою балок зроблених з металу або рейок, надавши повністю ідеальну форму. Внутрішню частину щитів вистилати поліетиленовою плівкою.

Рис. 5 Схема фіксації стін опалубки
Важливо! Збірно-розбірну опалубку можна розібрати виключно після абсолютного застигання суміші бетону. Залежно від погодних умов і всього обсягу бетону період буде коливатися від 2-ох до 35 днів.
за відео можна на власні очі переконатися в простоті монтажу знімною опалубки.

Технологія будівництва опалубки незнімної

Пристрій опалубки незнімної фактично не відрізняється нічим від сумного варіанту.

• Етап 1: Подушка з піску.

На дні траншеї зробити піщану подушку і грунтовно її затрамбувати за допомогою рідкої суміші цементу.

• етап 2: Гідроізоляція.

Далі викладається геотекстильний шар або рулонного покрівельного матеріалу, що відповідають за функцію гідроізолювання фундаменту.

• етап 3: Монтаж першого ряду блоків.

Спочатку пригоняются один до одного блоки з закритим дном, далі зверху шикуються коробчаті деталі. Кожен паз грунтовно з’єднуються і встановлюються внутрішні перемички.
Ставиться армований каркас по висоті загального опалубочного коридору.

• етап 5: Заливка.

Проводиться заливання суміші бетону в отриманий коридор.
За допомогою наведеного нижче відео можна поетапно проаналізувати процес створення опалубки незнімної, а ще ознайомитися з правилами та перевагами її створення.

Наші послуги

Наша фірма "богатир" грунтується тільки на послугах: забивання паль, лідерних буріння, забивання шпунта, а ще статичних і динамічних випробуваннях паль. У нашому розпорядженні свій автомобільний парк бурильно-сваєбійне техніки і ми готові поставляти палі на об’єкт з майбутнім їх зануренням на майданчику де проходить будівництво. Розцінки на забивання паль представлені на сторінці: розцінки на забивання паль. Для замовлення робіт із забивання забивних паль, залиште заявочки.

Фундаментна опалубка: як зробити і встановити + способи заощадити

Опалубка — це конструкція з щитів, розпірок і упорів, яка служить щоб надати бетонним і виробам із залізобетону форми. Якщо говорити про будівництво, то дана система потрібна при фундаментної заливці різного типу, але самі конструкції великого розміру необхідні при влаштуванні стрічкового фундаменту з монолітної плити. Використовують опалубку і при розробці сейсмопояс в кладці стін з шлакоблоків. У тих же будівлях часто вгорі потрібен армопояс для створення міцного підстави для кріплення системи покрівлі. Сформіровивается він теж за допомогою опалубки. Необхідна буде дана конструкція і при заливці доріжок з бетону або бетоніровку вимощення, при деяких інших видах робіт.

Знімається і незнімна

За принципом застосування опалубка буває знімною (розбірний) і незнімної. Як зрозуміло з назви, знімається розбирається як тільки бетон набере надійність вище критичної (близько 50%). Тому вона може бути застосована кілька разів. Залежно від матеріалу один і той же комплект може витримувати від 3 до 8 заливок, промислові варіанти можуть застосовуватися пару десятків, а деякі — сотень разів.

Знімається опалубка забирається як тільки бетон набрав 50% міцності
Монолітна опалубка стає нероздільної фундаментної частиною. Подібні конструкції почали застосовувати не так давно. Роблять їх переважно з пінополістиролу екструдованого. Випускаються блоки різної комбінації, що з’єднуються між собою за допомогою замків і металевих шпильок. З блоків, як з конструктора, набирається потрібна форма.

Монолітна опалубка стає фундаментної частиною — вона за сумісництвом ще й утеплювач
Монолітна опалубка зі спіненого пластику не тільки надає форму, але також разом з тим вважається тепло-гідро ізоляцією, також має властивості звукоізоляції. Коштує вона чимало, але одночасно вирішує безліч проблем, причому сильно зменшується час, що витрачається на фундаментне пристрій.
Існує ще один вид опалубки незнімної — порожнисті блоки з бетону. Вони також є різній комбінації — стінові, кутові, з радіусом і т.д. Складаються з двох-трьох стінок і декількох перемичок, що утримують стінки в установленому положенні. З’єднуються між собою за допомогою замків, армуються прутами.

Вимоги до опалубки

Так як вся ця система створюється для того щоб давати форму бетонним і виробам із залізобетону, то вона повинна бути досить міцною і пружною, щоб чинити опір тиску маси рідкого бетону. Тому до матеріалів для опалубки пред’являють дуже високі вимоги по частині міцності. Крім того, зібрані щити повинні мати рівну і гладку поверхню всередині: вона формує фундаментні стіни, а на них після кріпляться гідро- і / або матеріали для теплоізоляції. Кріпити їх легше до рівним (хоча б відносно) поверхонь.

Матеріали для знімною конструкції

В організаціях пов’язаних з будівництвом є металеві конструкції, що збираються на шпильці і болтах. У приватному будівництві щити опалубки роблять із дощок, фанери стійкою до вологи і ОСП. Як упорів і розпірок застосовуються бруски з дерева. Ніхто не заважає зробити металеву конструкцію, однак це занадто дорого і при одноразовому застосуванні невигідно.
Під час будівництва заміського будинку або літнього будиночка дуже часто використовують щити з дощок. Породи застосовувати можна будь-які, і хвойні, і листяні. Найкраще взяти обрізну: через опалубку не повинен сочиться розчин, а з будівельної дошкою такого досягти нереально.

Як виглядає опалубка для фундаменту із залізобетонних смуг в розрізі
При висоті фундаменту до 1,5 метрів дошка для опалубки повинна мати товщину не менше 40 мм. Кріпляться щити з допомогою брусків перетину 60 * 40 мм або 80 * 40 мм. Якщо висота фундаменту велика — він глибокого закладення — подібних брусків буде мало для того, щоб утримати масу бетону. При висоті більше метра застосовувати необхідно брусок 50 * 100 мм і більше. Для складання застосовують цвяхи або саморізи. Їх довжина — 3/4 від всієї товщини дошки і бруска (для вищенаведених розмірів 60-70 мм).
Роблять опалубку і з фанери. Бувають навіть спеціалізована опалубочная, ламінована папером з штучними просоченнями. Покриття має дуже високу стійкість до агресивного середовища, якої і вважається рідкий бетон. Відзначається даний матеріал ФСФ (із застосуванням формальдегідного клею).
Фанерна товщина для опалубки — 18-21 мм. Щити збираються на металевий або каркас з дерева. Каркас з дерева виробляють з бруска 40 * 40 мм, кріплення застосовувати необхідно більш короткий — 50-55 мм. При застосуванні фанери працювати буде легше з шурупами: цвяхи забиваються складно.

Конструкція опалубних щитів з фанери і ОСП
ОСБ застосовується для цієї мети рідко, але подібний варіант теж має місце. Товщина приблизно аналогічна: 18-21 мм. Конструктивно не відрізняється нічим від щитів з фанери.
Листові розміри таких матеріалів листового типу вибирайте виходячи з габаритів необхідних опалубних щитів — щоб відходів було якнайменше. Особливої ​​якості поверхні не потрібно, тому можна брати низькосортні матеріали, які і називають в більшості випадків «будівельними».
З чого виконати фундаментну опалубку самі вирішуйте: залежить від розцінок на дані матеріали у вас в регіоні. Звичайний підхід — економічний: що дешевше, то і застосовують.

Опалубка для фундаменту із залізобетонних смуг власними руками

Сама об’ємна — опалубка для фундаменту із залізобетонних смуг. Вона повторює контури будинку і всіх стін несучого типу з обох сторін стрічки. Під час будівництва більш-менш великого будинку з дуже пристойною кількістю перегородок, витрата на матеріали для опалубки підстави буде не менш важливий. Тим більше при глибокому закладенні фунлдамента.

Конструкція щитів і їх з’єднання

Під час складання опалубки власними руками важливо робити щити міцними: їм доведеться утримати масу бетону до того часу, поки не трапиться затвердіння.
Розміри опалубних щитів змінюються і залежать від геометрії фундаменту. Висота — трохи більше, ніж висота фундаменту, довжину кожного щита визначаєте самі, але в більшості випадків вона від 1,2 до трьох метрів. З дуже довгими конструкціями працювати некомфортно, так що ідеальна довжина близько 2 м. Спілкувався довжина всієї опалубки повинна бути така, щоб вони стали точно по розмітці фундаменту (не забувайте передбачити товщину щита).

Як може ставитися опалубка для фундаменту із залізобетонних смуг: в вириту за розмірами стрічки траншею і в котловані в розкосами
При створенні опалубки з дощок, нарезаете кілька штук однакової довжини, скріплює за допомогою брусків і цвяхів або саморезов. При застосуванні цвяхів забивають їх зсередини щита, гнуть на бруску. З шурупами працювати легше: їх не треба загинати, так як за рахунок різьблення вони забезпечують хороше прилягання елементів. Їх загвинчують зсередини щита (тієї, яка буде звернена до стіни фундаменту).
Перший і останній брусок закріплюють від краю на відстані 15-20 см. Між ними, на відстані 80-100 см, ставлять додаткові. Щоб ставити щити опалубки було комфортно, два-три бруска (по крайкам і в середині) роблять на 20-30 см довший. Їх загострюють і при установці забивають в грунт.

Приблизні розміри опалубних щитів з дошки з обрізаними краями
Щити з фанери або ОСБ збираються на рамі з бруска. Під час складання важливо добре закріпити кути. У цій конструкції вони — саме слабке місце. Поліпшити їх можна за допомогою куточків з металу.

Установка опалубки власними руками

Якщо щити зробили з декількома подовжені брусками, їх необхідно ставити по шнурах натягнутою розмітки. Складність полягає в тому, що одночасно ставити необхідно і в площині розташованої вертикально. Для фіксування можна застосовувати забиті по позначці і виставлені в вертикальному положенні бруски. Під час установки площину щитів ставити близько до цих брусків. Вони будуть і підтримкою, і направляючими.

Щити з подовженим поперечними брусками ставити легше
Так як дно траншеї або котловану повинно бути рівним (ущільнюють його і рівняють під рівень), то ставити горизонтально щити повинно бути просто. Постарайтеся не дуже забивати їх: легше потім буде рівняти. Опускаєте один з кутів до позначки підсипання. Щілини не повинно бути, розчин витікати не повинен. Домігшись хорошого прилягання, берете рівень будівельний, прикладаєте уздовж щита і молотком забиваєте другий край до того часу, поки кромка зверху не буде встановлена ​​горизонтально. Наступний щит вже виставляєте щодо встановленого: вони повинні знаходиться в одному рівні і на одному рівні.
Якщо щити зроблені без довгих брусків, на дні котловану, по розмічені лінії стрічки, прикріплюють брусок, який служив би упором. Щити приставляються до нього близько, потім за допомогою укосів і розпірок кріпляться.

Зміцнення — розкоси і упори

для того щоб під масою бетону опалубка не розвалилася, її слід зміцнити зовні і всередині.
Зовні встановлюють розкоси. Підпірки повинні стояти не рідше, ніж через метр. Велику увагу необхідно приділяти кутах: тут ставлять упори туди і назад. Якщо висота щита більше 2 метри, то одного пояса упорів недостатньо. В даному випадку роблять як мінімум два яруси розпірок: верхній і нижній.

Зовні опалубки ставлять упори і розкоси. При великій висоті їх виробляють в кілька ярусів. Увага своє зверніть на товщину опорного бруса
Стабілізувати потрібно і відстань між 2-ма протилежними щитами. Щоб це зробити застосовують шпильки з арматури діаметром 8-12 мм, прокладки з металу і гайки відповідного діаметру. Шпильки встановлюють в 2 яруси: вгорі і внизу, на відстані 15-20 см від краю.
Довжина шпильок більше ширини стрічки приблизно на 10-15 см. Є два види:

• На двох кінцях арматури ріжеться різьблення. Тоді на кожну шпильку потрібно по дві металеві уплотняющие пластини і гайки.
• З одного боку шпильку гнуть і розплющують, з дугою ріжеться різьблення. В даному випадку гайка необхідна одна (пластин також дві).

Внутрішня відстань між щитами, рівне проектної ширині стрічки, кріпиться за допомогою відрізків труб з пластику. Їх внутрішній просвіт повинен бути трошки більше товщини шпильок.

Як зробити розпірні шпильки в опалубці
Збірка відбувається так:

• У двох щитах свердлити довгим свердлом отвори.
• Між ними ставиться зганяння.
• протягується шпилька.
• Ставляться пластини з металу (не дадуть шпильці порвати матеріал щита).
• Закручуються і підтягуються гайки.

Працювати необхідно вдвох, а краще — втрьох. Один всередині між щитами встановлює трубки, і по людині для установки шпильок і загвинчування гайок.
При знятті опалубки спочатку розкручують гайки і виймають шпильки, після розбирають укоси і упори. Звільнені щити знімають. Їх можна застосовувати далі.

Як витратити менше

На виготовлення опалубки для фундаменту із залізобетонних смуг йде багато матеріалу: щити створюють всю стрічку з обох сторін. При пристойній глибині витрата величезний. Відразу скажемо: є можливість заощадити. Зробити лише частина опалубки і заливати не всі в 1 день, а частинами. Не звертаючи уваги на популярну думку, на надійності підстави фундаменту це практично не проявиться (якщо знати секрети), а заощадити можна гідно. Розділяти фундамент можна або по горизонталі, або у вертикальному положенні.

заливка шарами

При великій глибині закладки вигідніше робити заливку частинами по горизонталі (шарами). Наприклад, необхідна глибина 1,4 м. Можна розбити заливку на 2 або три моменти. При 2-ух етапах потрібно зробити щити висотою 0,8-0,85 м, при трьох — 50-55 см.

Якщо фундамент має велику глибину залягання, його дозволяється заливати двома-трьома частинами, розділивши в вертикальному положенні на приблизно рівні частки
Робочий порядок такої:

• Виставляється опалубка з виконаних коротких щитів, в‘яжеться арматура на весь необхідний обсяг.
• Ллється бетон по висоті виготовленої опалубки.
• Через 7-8 годин після заливки необхідно буде кельмою зняти шар знаходиться зверху з усією поверхні стрічки. При вібрації бетону цементне молочко піднімається вгору. Застигаючи, воно виходить крихким і ламким. Саме цей шар і необхідно буде видалити. В результаті поверхня вдасться нерівній і шорсткою, а це поліпшить зчеплення (зчеплення) з наступним бетонним шаром.
• При температурі + 20 ° C, через три дні опалубку можна знімати, чистити щити і кріпити їх вище. Знімаючи щити, виймаєте шпильки. Трубки можна залишити в бетоні. Вони вже стали частиною моноліту. Іноді їх виймають, а отвори наповнюють розчином.
• Виставляєте опалубку вище і знову заливаєте.

Щит просто ставиться на вже «схопився» бетон, і впирається в краю траншеї, проте вже на іншому рівні
Під час установки другого (і 3-го, якщо потрібно) ярусу щити трохи знаходять на вже залитий ділянку, охоплюючи стрічку з боків. Стопором і упором при цьому служить в більшості випадків ряд знизу шпильок. Тому при їх установці, ставте їх все в одному рівні від нижнього краю щитів.

Опалубка и секреты монтажа!

Арматура вже пов’язана, внутрішні шпильки нарізані. Залишається лише поставити інші трубки повернути на місце шпильки і поставити зовнішні упори і розкоси. Часу на установку наступного шару опалубки йде вже не дуже багато.
Чому цей метод не буде впливати на надійність підстави фундаменту? Так як при расчітиваніі бетонну міцність до уваги не береться. Вона йде в «запас». Також навантаження в фундаментах із залізобетонних смуг розподіляється уздовж довгої сторони. А по довжині у нас розривів немає. Так що фундамент буде стояти довго.

вертикальне дроблення

Другий спосіб — розбивка плану в вертикальному положенні. Фундамент можна поділити на дві або три частини. Тільки необхідно розділяти не рівно «по лінії», а рознести стики на певну відстань.
У підібраною для установки частини будівлі встановлюєте опалубку з «заглушками» там, де закінчується встановлюється частина. Усередині встановленої частини в’яжете каркас з арматури. При цьому прути поздовжньої арматури повинні виходити за межі опалубки не менше ніж на 50 діаметрів застосовуваної арматури. Наприклад, застосовується пруток 12 мм. Тоді дуже маленький випуск за межі опалубки буде 12 мм * 50 = 600 мм. Наступний прут прив’язується до цього випуску, та один за інший вони будуть заходити на ці 60 см.
Одна суттєва деталь: розбиваючи план будинку по частинам, робіть так, щоб закінчувалися заливаються в даний етап «шматки» на різних рівнях (див на картинці).

Другий спосіб — розділити план на певні ділянки (на малюнку вони відзначені різноманітними квітами)
Заливаєте зібраний ділянку бетоном. Як і в попередньому методі, через 7 * 8 годин необхідно буде оббити розчин, проте вже на поверхнях розміщених вертикально. Берете молоток і знявши боковину-заглушку, оббивати розчин з цементу і піску до щебеню (біля опалубки буде, швидше за все, шар розчину без заповнювача). В результаті поверхня буде щербатій, що добре для зчеплення з іншого порцією розчину.
Такі способи сміливо можна застосовувати в приватному будівництві: вони практикуються при спорудженні монолітних висотних будинків, а там робочі навантаження на стіни з бетону і фундамент незмірно більше.
Існує ще одна хитрість. Всі говорять, що дошки або фанеру потім можна буде застосовувати в додаткових роботах. Насправді виходить по-іншому: просочилася цементом деревину або фанеру пиляти неможливо. Також вона стає брудною і шорсткою, а почистити і зашліфувати її теж нереально: ніяке зерно «не бере». Так ось, щоб деревина (і фанера, якщо неламіновані) залишилася придатною, лицьову частину щитів обтягують щільною плівкою. Її закріплюють степлером для будівельних робіт і дужками. Якщо вона поламається, заміна займає зовсім дуже мало часу. Покращена цим методом опалубка дає практично дуже ідеальну поверхню фундаменту, що полегшує подальші роботи по гідро- і тепло- ізоляції.