Креслення сараю з односхилим дахом, етапи будівельних робіт, поради по зведенню — ремонт своїми
Особливості будівництва на дачній ділянці сараю з односкаткой розміром 3х6 м
Відомо всім, що прожити без сараю на дачній ділянці як правило неможливо, так як завжди виникла реальна необхідність зберігання різного інструменту, будівельних матеріалів на період будівництва будинку за містом, інвентарю, зібраного на ділянці врожаю і багато чого іншого. При цьому найбільш затребуваним форматом такої будови вважаються розміри 3х6 м, а найпопулярнішим рішенням архітектора виступає споруда з дерева з односкаткой.
Вибір місця і проектування
Сарай безумовно вважається підсобним будовою, з цієї причини при його спорудженні вишукування архітектури неподходяще, і не треба, щоб він якось виділявся в загальному дизайні ландшафту.
Найбільш правильним його розміщенням буде або його прибудова конкретно до будинку на дачі, чи споруду такого сараю де-небудь на краю ділянки. Місце для його будівництва повинно бути зручним, а будмайданчик найкраще організувати там, де грунт найменше придатна для посадок.
Необхідною вимогою має стати наявність зручного під’їзду і підходу до такого підсобного приміщення, а розміщуватися від місця ключових робіт на дачі воно повинно так, щоб перенесення в нього інструменту, техніки для саду та інших масивних предметів супроводжувалася найменшими фізичними витратами.
Кожне будівництво, навіть і не більш складне, необхідно почати з проекту. Звертатися з цим питанням до фахівців не дешево і недоцільно, а ось власноручні креслення і ескізи будуть дуже до речі. Тим більше для розрахунку чисельності матеріалу і у вигляді основи для технічних рішень протягом будівельних робіт така схема просто потрібна.
Наймати для даної роботи будівельників з великим досвідом також дорого і нерозумно, тому що подібну роботу, по суті, може виконати будь-який чоловік, що володіє дуже маленьким набором навичок будівництва. З цієї причини спорудження сараю повинно робитися власними руками.
важливий матеріал
Самим недорогим і технологічним варіантом буде споруда такого сараю з орієнтовано стружкових плит. Ця абревіатура розшифровується як OSB-плита. Багатошаровий матеріал складається з 3-4 листів. Він зроблений з дерев’яної осиковою стружки, що склеюється смолами з доповненням борної кислоти і наповненням зі штучного воску.
Використовуються ці плити для стіновий обшивки, як знімною опалубки для бетонування, суцільний обрешітки покрівлі, виготовлення підлог і самих різних опорних конструкційних елементів за типом двотаврових балок.
Даний матеріал володіє точною механічної жорсткістю і великим рівнем шумопоглинання. Він відрізняється здатністю чинити опір навантажень снгега і вітрової парусність. Всі дані якості дають можливість використовувати ОСБ-плити в вигляді основи для різних матеріалів для покрівлі.
сарай каркасний
Після размечіванія, розчищення і вирівнювання будівельні майданчики потрібно обладнати фундамент. Найбільш просте рішення буде виготовлення його з блоків фундаменту, що викладаються вздовж периметра споруди. Можна спорудити фундамент на стовпах. Для цієї мети викопуються ямки, а на їх дно лягає подушка під установку готових блоків вертикально.
Стовпи можна зробити з бетону. Їх слід поглиблювати на 0,4-0,5 м. Разметив по рулетці контур споруди, забивають кілки в кутах майданчика і натягують між цими кілками мотузку, після цього намічають місця для установки стовпів.
Ямки під них викопують лопатою, або буром проробляють в грунті отвори. Зверху ставлять опалубку, що підноситься над поверхнею на 0,2-0,3 м. Після влаштовується гравійно-піщана подушка, будується арматура і робиться заливка.
Ще одним варіантом послужить фундамент із залізобетонних смуг з бетону, залитого в опалубку. Мінусом цього методу вважається досить довге очікування усадки і повного висихання суміші бетону. При бажанні можна не обмежуватися конструкцією прямокутної форми, а спорудити сарай з критою терасою, виконуючи загальні розміри споруди 6 х 3 м.
Як тільки робота над Підставою буде завершена, робиться складання обв’язки знизу і обробка її дезинфікуючим складом. На цю обв’язку стелиться підлога з ОСБ або дошки з обрізаними краями. Сюди ж ставиться перша стійка каркаса. Вона кріпиться сталевим куточком. Для поліпшення жорсткості конструкції до обв’язки фіксується тимчасова розпірка.
Після чого до основи і до першої стійці фіксується лист ОСБ. До нижньої частини каркаса листи слід кріпити зі зрушенням в 5 см. Для цієї мети на нижню обв’язку фіксується брусок, на який спирають лист ОСБ. Цей лист прикріплюють, переносячи далі цей контрольний брусок.
Далі проводиться установка другої стійки. Вона фіксується до заздалегідь встановленому листу. Тепер распорка знімається, і всі дії повторюються в тій же черговості.
Там же на майданчику робиться збірка верхньої брусової обв’язки, після цього вся споруда поміщається на стійки і кріпиться, а потім встановлюється конструкція крокв, прикріплюється каркасна рама, і сарай вкривається профільованим покрівельним листом або якимось іншим матеріалом для покрівлі.
дах
До її спорудження приступають після закінчення складання каркаса. При цьому потрібно визначити довжину кроквяних ніг. Для цієї мети до міжстінових відстані додають довжину двосторонніх звисів, рівну 40-50 см.
Після приступають до виготовлення ключовий кроквяної ноги. Для цього від дошки відрізається фрагмент необхідної довжини, приміряється і планується місце під виїмки кріплення, і робиться потрібне число стропильних ніг.
Крокви встановлюються до каркасу і з’єднуються одна з другою за допомогою тугий нитки.
Установка інших кроквяних елементів проводиться за заздалегідь зазначеного рівня. Вони кріпляться гвоздкі або куточком.
Гідроізоляція фіксується скобозшивачах з нахлестом 15 см країв смуги між собою.
Після слід пристрій обрешітки, розкрій матеріалу для покрівлі та встановлення його на господарську споруду.
Необхідно взяти до уваги, що крок між окремими кроквяними системами равён 60-80 см. Стало бути, для сараю 3х6 м буде потрібно вісім крокв.
Далі проводиться обшивка каркаса, оснащення рамами прорізів вікон і установка дверей.
Кінцевим кроком вважається фарбування споруди, виготовлення полиць, підведення електрики та виготовлення сходинок.
Подібним чином, спорудження такого самого простого сараю своїми силами вважається цілком посильним завданням. Єдине, про що необхідно не забувати, це необхідні Відповідно до закону відступи від сусідських володінь на 3 м і на 5 м від найближчої дороги.
Як побудувати односкатку власними руками, дивіться в наступному відео.
Сарай з односкаткой 3х6
1 Який варіант сараю вибрати для дачної ділянки 1.1 Ідеальна конструкція дерев’яного сараю 3х6 2 Будуємо власними руками сарай з односкаткой 2.1 Робимо фундамент під сарай 3х6 2.2 Збираємо каркас і односкатку 2.3 покрівельний, роботи пов’язані з обробкою 3 Висновок
Перше будова, яке виникає на новому дачній ділянці — це, зрозуміло, сарай, великий і просторий. Перший час, поки гола територія дачі не «обросте» справжніми будівлями для господарських потреб, будинком, літньою кухнею і гаражним приміщенням, простий сарай з односкаткой буде довго залишатися єдиним притулком для інвентарю, будівельних матеріалів і майна на дачі.
- 1 Як побудувати сарай з односкаткой
- 1.1 Характеристики конструкції сараю з односкаткой
- 1.2 Порядок проведення робіт при спорудженні каркасного сараю
- 1.2.1 Потрібно визначиться з типом фундаменту
- 1.2.2 Поетапне монтаж каркаса сараю
- 1.2.3 Укладання перекривають балок і монтаж даху
#55 Демонтаж гнилої покрівлі даху своїми руками. ��️��
Як побудувати сарай з односкаткой
Приватний двір не можна уявити без господарського приміщення. Якщо навіть на порожньому ділянці тільки починається будівництво, спочатку намагаються поставити господарський блок. У ньому оснащують приміщення гострої необхідності: санвузол, душ, комору кімнату для зберігання інструменту. Якщо вже вирішено взятися за роботу, то оптимально побудувати сарай 3х6 з односкаткой, який в перспективі можна поділити на три приміщення.
Характеристики конструкції сараю з односкаткой
На фото представлений креслення сараю з односкаткой. В даному проекті взяті ідеальні розміри конструкції з каркаса — 3х6 м. У такому сараї вистачить місця, щоб організувати душ, санвузол і кухню на дачі. У більшості випадків подібного роду проекти створюють так, що на кожне приміщення роблять окремий вхід.
Якщо всередині господарського блоку розміром 3х6 м поставити дві перегородки, то вдасться три кімнати 2х3 м. Для кухні на літо така площа ідеальна, а от під санвузол і душ цього буде багато. Тут проект можна трохи доопрацювати. Завдяки зменшенню площі душа і санвузла вдасться зробити четверту кімнату, яка послужить дровяніка або комори кімнатою для речей.
При створенні креслень каркасного сараю можна скористатися готовими прикладами, взятими з інтернету. На фото ми представили ще 1 варіант господарського блоку з односкаткой.
Тепер пропоную розібратися, чому для каркасного сараю краще підходить односкатка. Починаємо з простоти конструкції. Для будь-якого даху потрібно робити кроквяні системи. Якщо каркас сараю зробити так, що передня стінка від задньої буде на 60 см вище, то перекривають балки ляжуть під ухилом. Вони то і замінять кроквяні системи. Плюс при спорудженні односкаткі немає необхідності благоустрою коника. На фото представлені креслення покрівлі, за якими можна розглянути її пристрій.
Що стосується інших конструкцій дахів, то можна зупинитися виключно на щипцевій покрівлі. Її перевага полягає в можливості організувати простір горища. Втім будівництво непідготовленій людині подібної конструкції не Насилу зважаючи на складність системи крокв. Покрівля з малим ухилом вимагає благоустрою гарну гідроізоляцію, так як на ній накопичується багато опадів. Непроста покрівля будується для прикраси будинку. Сарай вважається господарським приміщенням, і подібний варіант даху буде виглядати дивно. Як можна помітити, у односхилого варіанти одні переваги, і на такий покрівельної конструкції зупинитися краще.
Увага! Відповідний похилий кут покрівлі з одним скатом знаходиться в межах від 18 до 25о. При подібному ухилі опади практично не будуть накопичуватися на покрівельному покритті.
Порядок проведення робіт при спорудженні каркасного сараю
Коли проект з кресленнями у вас на руках, можна починати будувати власними руками каркасний сарай з односкаткой на обраному ділянці.
Потрібно визначиться з типом фундаменту
Не тільки вдома для житла, а й будь-які сараї будуються на фундаменті. З нього і починаємо. Найбільш надійним Підставою вважається бетонна стрічка.
Подібне підставу прекрасно захистить каркасний сарай від вологи. Втім на торфовищі і осадовому грунті стрічка буде неефективна. Тут віддають перевагу сваям гвинтового типу. Отже, вага каркасного сараю невеликий, з цієї причини досить обладнати мелкозаглубленних підставу:
На ділянці, де побудуватися каркасний сарай, викопайте траншею глибиною 40-50 см. Ширину можна взяти меншу — приблизно тридцять сантиметрів. У траншеї зробіть подушку, засипавши пісочний шар зі щебенем товщиною 10-15 см. Дно і стінки з боків накрийте листами рулонного покрівельного матеріалу.
Другий крок — виготовлення армокаркаса. Його пов’язують з прутів завтовшки 12-14 мм. Для з’єднання елементів застосовуйте в’язальний дріт. Між каркасом з армуванням і стінками траншеї припускають зазор 5 см.
Бетонна стрічка повинна виступати над землею мінімум 10 см. Для цього навколо траншеї з дощок встановіть опалубок. При великій висоті фундаменту верхні дошки підсильте підпорами.
Бетон заливати краще за 1 день, щоб вийшла монолітна стрічка. Будівництво сараю з односкаткой починають не раніше, ніж через 14 днів.
Недорогим варіантом для каркасного сараю вважається фундамент з бруса дуба або модрини. Для його виготовлення виберіть кругляк товщиною мінімум 30 см і довжиною 2 м. Кожна колода грунтовно накрийте бітумом. Оптимально нанести 3-4 шари. Поки бітум не застиг, нижню частину стовпа обмотайте 2-ма шарами з руберойду. Обмотуйте виключно ту частину колоди, яка буде розташовуватися в земля.
Під кожен стовп викопайте лунку глибиною 1,5 м. На дно насипте 10 см піску. Стовпи встановіть так, щоб їх виступає з землі частина висотою близько 50 см розташовувалася в одному рівні. Зазор навколо колод затрамбуйте грунтом або залийте бетоном.
З усіх варіантів фундаменту для каркасного сараю дуже часто підбирають підставу столбчатого типу. Процес його виготовлення схожий на установку опор з бруса:
Спочатку на ділянці за допомогою кілків і шнура зробіть розмітку габаритів майбутнього сараю. Кроком 1,5 м викопайте лунки глибиною близько 80 см. Вони завжди повинні бути в кутах, і ще в місцях, де всередині сараю за планом враховані перегородки.
В середину кожної лунки насипте 15 см пісочний шар або гравію. Стовпи викладайте з цегли червоного кольору на розчині бетону. Можна застосовувати будівельний блок або блоки з бетону.
Збудувавши всі стовпи, Обробіть їх бітумом. Гідроізоляція усуне руйнування цегли вогкістю. Зазори між стовпами і стінками лунок засипте землею.
Поетапне монтаж каркаса сараю
Отже, прийшов час з’ясувати, як побудувати сарай своїми руками за технологією каркасного будівництва. Необхідно розглянути всі робочі кроки:
Приступаємо до роботи з укриття фундаменту 2-ма шарами з руберойду. Гідроізоляція необхідна для будь-якого підстави, незалежно від його конструкції.
З бруса перерізом мінімум 100хсто міліметрів збираємо раму обв’язки знизу. Її обов’язково необхідно зафіксувати на фундаменті. До деревним стовпів раму просто прибийте навскіс довгими гвоздкі або зафіксуйте за допомогою монтажних куточків. До основи бетону раму закріпіть анкерними шпильками.
Коли рама буде надійно прикріплена, приступимо до встановлення поперечних балок. Щоб їх зробити застосовуємо дошку перетином 50хсто міліметрів. Поперечної балки закріплюємо за допомогою монтажних куточків кроком 50 см.
Тепер приступимо до виготовлення каркаса сараю. У кутах і периметру рами ставимо стійки. Щоб полегшити конструкцію односкаткі, передні стійки робимо висотою 3 м, а задні — 2,4 м. Це дасть можливість на каркасі зробити ухил. Кріплення стійок виконуємо тими ж монтажними куточками.
Тепер пропоную розібратися з кроком установки стійок. Максимально їх прибирають один від одного на відстані 1,5 м. Можна розмістити їх кроком 60 см, щоб вийшов додатковий упор під кожну перекриває балку. У місцях розташування дверей встановіть додаткові стійки, до яких буде закріплюватися рама для дверей. Аналогічну операцію зробіть там, де будуть встановлені вікна. На отворах вікон і зверху двері зафіксуйте горизонтальну перемичку.
Щоб сарай з односкаткой в протягом вказаного часу не перекосився, каркас необхідно поліпшити. Для цього на всіх стійках встановіть укосіни під кут 45о. Біля дверних і віконних прорізів іноді подібний кут витримувати неможливо. Тут дозволяється установка укосин з ухилом 60 градусів.
Після того як сталася установка і закріплення всіх стійок приступаємо до обв’язки зверху каркаса. Її робимо з бруса подібного перетину. Отримана рама стане Підставою покрівлі з одним скатом.
Каркаси сараїв з односкаткамі прості у виготовленні. Після закріплення верхньої обв’язки приступаємо до укладання перекривають балок. Каркас який вже готовий сараю з покрівлею з одним скатом повинен виглядати як на представленому фото.
Облицювання стін каркаса виконують дошкою, вагонкою або ОСБ. На підлогу стелять дошку у якій товщина 20-25 мм. Якщо будується теплий сарай власними руками з покрівлею з одним скатом, тоді обшивка підлоги, стін і стелі робиться подвійна. У виданому зазорі кладуть теплову ізоляцію, наприклад, мінеральну вату або пінополістирол. Але цим займатися ще рано, адже необхідно над сараєм ще встановити односкатку.
Укладання перекривають балок і монтаж даху
На даний момент ми будемо розглядати, як зробити односкатку на каркасному сараї. Щоб не робити кроквяні системи ми пішли за звичайним шляху, виготовивши передню і тильну стінку каркаса будь-якої висоти.
Отже, для перекривають балок будемо застосовувати дошку перетином 40хсто міліметрів або 50хсто міліметрів. Довжину всіх заготовок розраховуємо так, щоб ззаду і в передній частині сараю вийшов звис шириною близько 50 см. Балки кладемо кроком 60 см. До обв’язки зверху їх закріплюємо монтажними куточками.
Коли все балки будуть покладені на каркас сараю, приступаємо до робіт по влаштуванню покрівель. Необхідно взяти дошку у якій товщина 20 мм і з неї набити обрешітку. Її крок залежить від жорсткості матеріалу для покрівлі, проте для односкаткі краще виконати гущі. Для гнучкої черепиці, взагалі, необхідна безперервна каркасна рама, отже, для того щоб не мучиться з дошкою легше прибити орієнтовано стружкові плити.
Коли каркасна рама односкаткі виявиться готовою можна класти гідроізоляцію. Як правило для цих цілей використовують рулонний покрівельний матеріал. У випадку з гнучкою черепицею облаштовують підкладковий килим.
Фіналом будівництва односкаткі вважається монтаж покриття для покрівлі. Для каркасного сараю краще підбирати дешеві матеріали, наприклад, асбестоцементний хвилястий покрівельний лист, єврошифер або профільований металевий лист.
На відео представлений огляд односкаткі:
Ось тепер після створення даху приступаємо до облицювання поверхні стін, утеплення та внутрішнього облаштування каркасного сараю. Щоб зі покрівельного ската зливова вода не збігала під основу, зафіксуйте стоки для відведення води, а зливну трубу виведіть до інспекційному колодязя або яру.
Джерело: fermilon.ru
Сарай з деревини
Дуже часто виявляється, що у власника є залишки деревини, і він приймає рішення про будівництво сараю з деревини. Для подібної роботи потрібні хоча б дуже маленькі теслярські здатності, адже доведеться працювати і з пилою, і з рубанком.
Дерев’яна споруда важить дуже мало, як її заснування цілком виступить фундамент на стовпах. Для цього на ділянці роблять розмітку, переносячи на землю периметр майбутньої споруди.
Трускавець онлайн: Капітальний ремонт дахів багатоповерхівок
У кутах сараю встановлюють стовпи. Ще кілька опор повинно знаходитися в самому центрі прямокутника. Відстань між опорами — 80-120 см (залежно від розміру сараю і типу грунту на ділянці).
Глибина опор залежить від рівня обмерзання грунту в регіоні будівництва, в середньому, це 40-60 см. Як тільки траншеї для опор викопані або пробурені, в них ставиться опалубка з дерева, сиплеться піщано-гравійна «подушка», лягає арматура з металу.
Тепер потрібно залити бетон. Через 5-6 днів, коли фундамент застигне, можна демонтувати опалубку і приступати до будівельних робіт стін.
Для початку, необхідно зробити нижню обв’язку споруди з бруса. Перед укладанням деревини підошви фундаменту накривають подвійним шаром рулонного покрівельного матеріалу. У кутах брус об’єднують скобами з металу, перевіряють за рівнем.
Встановлюють вертикальні опори в кутах сараю, обов’язково звіряючись з рівнем. Фіксують їх тимчасовими розпірками. З урахуванням віконних і дверних прорізів монтують із брусів з дерева весь каркас сараю.
Після складання каркаса приступають до облицювання поверхні стін. Це можна виконати дошками, вологостійкою фанерою або іншим матеріалом листового типу.
Важливо! Деревину перед будівництвом сараю обов’язково необхідно обробити антисептиками, щоб усунути її гниття. Для захисту від пожежі використовують антипірени, якими теж наповнюють бруси і дошки.
Будівельні роботи
Як тільки ділянку підібраний, а ще креслення готовий, приступаємо безпосередньо до робіт.
інструментальний набір
Нестандартних видів інструментів не знадобиться. Набір дуже простий, а ще дуже часто застосовуємо в будинку:
Пила ланцюгова;
дриль;
шуруповерт;
рубанок;
Ножівка по дереву;
Стамеска широка;
сокира;
Молоток великий;
Молоток усереднений;
Рулетка 10м;
рівень;
Лопата штикова.
фундамент
Фундамент під сарай каркасного типу з односкаткой потрібно тільки виконати столбчатим.
Щоб його поставити, найкраще слідувати такій черговості:
1 Перш за все, потрібно винести осі (створити розмітку).
Для цього:
взяти рулетку, намітити контур, забивши молотком в землю острозаточенного кілочки з дерева або сталеві прути в кутах. А для кращого натягу мотузки, вбити ще між ними;
Натягнути мотузку на ці коли;
Перевірити рулеткою діагоналі отриманого прямокутника. Вони зобов’язані бути рівними, а кути — прямими;
2 Вирити ямки близько кожного кілочка розмірами 400 * 400 * 500мм;
3 На бічні поверхні (стусан і ложок) кожного цеглинки нанести мастику на бітумної основі для гідроізоляції. Це необхідно зробити до укладання в землю, щоб при подальшій роботі уникнути незручності нанесення, коли стовпи будуть готові;
4 У кожну ямку засипати гравійно-піщану суміш приблизно 150-200мм, яку затрамбувати;
5 Тепер приступаємо до кладки стовпів з цегли. Потрібно тільки виконати її в 1 цеглу, скріплюючи цеглини між собою розчином з цементу. Стовпи повинні виступати над землею приблизно на висоту 2 цегли;
6 Перевірити рівність по висоті всі стовпи між собою за допомогою бульбашкового рівня. А рівність по осях можна посредствомшнура.
збірка каркаса
Перед тим як братися за виготовлення каркаса, все лісоматеріали повинні бути оброблені антисептиком, а ще антипиреном.
Після просочення приступаємо, як зазначено нижче:
На цегляні стовпи, що намазали зверху бітумної мастікойположіть 2 шари толю;
Уздовж периметра, включаючи проміжні опори встановити підставу з бруса. Повинна вийти сітка;
У стикові місця встановити штирі діаметром 12мм. Для цього зробити отвір того ж діаметру в самому центрі до фундаменту;
Тепер необхідно висвердлити аналогічні отвори в брусах, які стануть стійками;
Далі слід встановити їх на штирі, прикріпивши до основи шурупами через сталеві рівнополочні куточки;
Вивірити рівнем вертикальність стійок з кожного боку і на час закріпити за допомогою дошки у яких товщина 15 — 20 мм, яка буде служити підкосом;
Тепер потрібно об’едінітьопори по довгих сторонах вгорі. Для даної мети насадити балку-брус зверху на стійки, зміцнивши шурупами разом состальнимі куточками;
Після потрібно об’єднати опори по ширині. Перед тим як приступати найкраще заздалегідь, по високій стороні, куточок прикріпити до стійки. Подібним чином, об’єднує брус залишається тільки покласти на цей куточок і загвинтити шурупами. Через стійку в торець об’єднує бруса забити цвях, довжиною 200 — 250 мм.
каркас готовий.
Для продовження будівництва будівлі краще спочатку встановити стать:
Приготувати статеву оброблену дошку необхідного розміру, а після вирізати в них отвори під стійки в місцях де це необхідно;
Укласти кожну дошку по довжині на нижню підставу, прикріпивши до немугвоздямі або за допомогою саморізів;
Прибити з торця обв’язки знизу дошки 100 * 40мм уздовж периметра, щоб закрити її, а ще задати рівність поверхні стін для подальшої обшивки.
дах
Дах запроектована односкатной, з цієї причини каркасні стійки вже монтувалися якщо з цього виходити: з одного боку коротше, ніж з другої.
нахил односкаткі
Ухил покрівлі залежить оттіпа покриття для покрівлі. Як правило для господарських будівель воно підбирається з дуже різного роду хвилястих матеріалів: азбестоцементних -асбестоцементний хвилястий покрівельний лист, бітумних — єврошифер, металевих — профнастил. Для всіх них усереднений кут наклонаберется 20 ° або 36%!
Щоб дізнатися наскільки ж одну сторону робити вище-це значення висоти коника, необхідно скористатися простенької формулою.
А конкретно: ширину (проліт) розділити надвоє і помножити на значення тангенса похилого кута, яке береться з таблиці Брадіса або вираховується калькулятором.
Розрахунок покрівельних матеріалів односхилого типу
Всі матеріали залежать від розмірів господарського блоку:
Спосіб установки кроков і мауерлат на ніжку
Кроквяні системи. Вони здійснюються в більшості випадків з дощок 100 * 40мм. Їх довжина розраховується як відношення ширини сараю до косинусу похилого кута (або можна скористатися теоремою Піфагора для розрахунку гіпотенузи прямокутного трикутника) плюс звис (500мм на головному фасаді / 300мм на задньому). Крок крокв 500 -700мм. Подібним чином, загальна кількість в кубах виходить перемножением довжини на розмір і на крок;
Каркасна рама. Відповідно до норм, для неї, береться дошка необрізна 100 * 25мм. Довжина її — це довжина сараю плюс звис близько 300мм. Крок каркаса залежить від матеріалу для покрівлі, з цієї причини краще слідувати порадам виробника. Припустимо, для бітумного шиферу, при куті нахилу в 20 °, крок 610мм. Але на конику, ребрах і звісах каркасна рама повинна бути безперервна шириною 250 — 300 мм;
Додаткові стійки для посилення даху. Можна застосовувати дошки, які бралися для стропильних ніг. Їх кількість — 2шт. За однією з усіх боків. Вони будуть певним продовженням проміжних опор, висотою приблизно 2/3 від розмірів коника;
Підшивка звису. Вона також виконати з дощок 100 * 40мм. Їх кількість: 1. Довжина сараю плюс звис з одного боку; 2. Ширина сараю плюс звис з одного боку.
монтаж даху
Монтаж проводити, як перераховано далі:
Дошки крокв ставити на ребро, поєднуючи з балками верхньої обв’язки шурупами навскіс. Додатково вбити цвях довжиною 250мм зверху в ногу з іншого ребра перпендикулярно балці;
Обрешітку ложить плазом поверх крокв, починаючи зі звисів, де вона неперервна. До кроквяних систем кріпити 2 гвоздкі або за допомогою саморізів;
Далі потрібно поліпшити дахову конструкцію. Для даної мети дошку, довжиною в 2/3 висоти коника, поставити на те місце, де закінчується перехідна опора, скріпивши навскіс саморезом з балкою з одного боку і кроквяної ногою з другої;
Тепер потрібно підшити знизу звис, а ще закрити дошкою кроквяні системи з торця. Кріпити кожну дошку до кроквяних систем 2 гвоздкі або за допомогою саморізів так, як виконувалося з дошками обрешітки;
Останній етап — покрити дах підібраним матеріалом для покрівлі.
Каркасне спорудження — ідеальний варіант для будівництва своїми руками
Домашні фахівці в переважній більшості випадків вирішують будувати на дачній ділянці каркасні дерев’яні господарські блоки. Це абсолютно логічно. Спорудження виходить дешевим і при цьому довговічним, має цілком елегантний вигляд. Все роботу легко здійснюються власними руками, а саме будівництво йде швидко. Класичні розміри подібних сараїв — 3х6 м. Дах найпростішого збірно-щитового будинку радимо робити односхилим. Її конструкція проста і зрозуміла кожному, хто має дуже маленький досвід самостійного виконання будівельних робіт.
Сарай з каркасної споруди
Будівельний процес госпбудівель 3х6 м з односкаткой ми і пояснимо в нашій публікації. Для початку наведемо список будівельних матеріалів, потрібних для спорудження будівлі подібного варіанту. Тут же визначимося і з кількістю необхідних матеріалів. Для цього складемо креслення сараю і його даху. Тоді ми точно будемо знати, скільки дощок, брусків та інших виробів нам необхідно. Купуємо такі матеріали:
Шість брусів 10х10 см по 6 м і вісім по 3. Дані вироби підуть на верхню і нижню обвязку.Девять вертикальних стійок-опор вже встановленого перетину по 2,5 м кожна плюс ще дві для упорядження отвору двері.Два десятка дощок 4х15 см. Вони потрібні для спорудження статі. Тут же можна придбати і орієнтовано стружкові плити. Дані вироби ідеальні для упорядження чистового підстави пола.4-ре дошки 5х10 см по 4 м. Їх ми застосовуємо для виробництва кроквяних ног.Полкуба дощок 2,2х10 см — матеріал для обрешеткі.Шесть дощок з обрізаними краями 2,5х10 см по 3 м . Вони ставляться в місцях стику стін сараю і його системи крокв. У просторіччі такі дошки називають ветровимі.Оріентірованно стружкові плити або деревостружкові, деревоволокнисті для спорудження чорнового перекриття стелі. Замість даних виробів дозволяється використовувати аркуші фанери (багатошарові).
Всі дошки і бруси в обов’язковому порядку обробляємо антисептиком. А при підборі дощок звертаємо на те увагу, щоб на них не було ділянок з синявою, великих сучків, місць, поїдених комахами червицями, і інших добре видимих недоліків. Вирішальний момент. Ухил покрівлі описуваних госпбудівель робиться по-різному. Ми можемо відрізати на необхідну довжину однакові за розмірами вертикальні опори, що ставляться з тильного боку сараю, або наростити передні стійки, застосовуючи бруски з дерева 5х5 см. Варіант який більше підходить підбирайте самі. Результат у всякому разі вдасться схожим — необхідний ухил буде гарантований.
Також заздалегідь закупимо кріпильні вироби, без яких побудувати господарський блок непросто. Тут враховуємо наступне. Якщо з’єднання елементів конструкції ми будемо виконувати «стик в стик», нам будуть потрібні сталеві планки і куточки. А ось кріплення типу «в лапу» забезпечуються гвоздкі. У кутах каркаса бруси кріпляться пластинками з металу (вони мають форму літери Г). Додатково набуваємо саморізи, саморізи по дереву.
З якого матеріалу зводять
1 З якого матеріалу возводят1.1 Наскільки швидко і недорого побудувати сарай1.2 Фундамент для каркасного сарая2 Дерев’яний каркасний сарай власними руками: поетапно з фото3 Сарай з двосхилим металлочерепичной кришей4 Відео про будівництво сараїв з древесіни5 Креслення з розмірами
Якщо сарай розташований поруч з будинком і вас турбує його зовнішній вигляд, має сенс застосовувати той же матеріал матеріал що і при домобудівництві. Якщо немає бажання витрачати основну суму на госп-споруду, можна вибрати обробку так, що і здалеку і не відрізнити. У багатьох випадках це дуже легко: технологій багато і багато матеріалів досить точно відтворюють зовнішній вигляд дуже дорогих матеріалів для обробки. явний приклад тому — сайдинг. Він є під колоду, брус, цегла, камінь з різною фактурою. Так що для побудови сараю не обов’язково застосовувати дорогі матеріали. Функціональніша застосовувати дешеву будівельну технологію, а потім обшити матеріалом з фактурою, схожою на обробку ключового будови.
Наскільки швидко і недорого побудувати сарай
Дуже швидкий і в той же час дешевий варіант побудови сараю — за технологією каркасного будівництва. Каркас може бути деревним або металевим, його зашивають зовні обробкою, ставлять дах і все, сарай готовий. Якщо сарай передбачається дерев’яний, його монтують з бруса і дощок. Сарай металевий можна зручніше робити з профільної труби: квадратний перетин і варити і стикувати легше в кілька разів. Є ще спеціалізований каркас з металу. Він збирається на саморізи, а вся конструкція замовляється і робиться на підприємстві. Такі будинки є найбільш недорогими, навряд чи сараї будуть дорогими. Збірка і металевого і дерев’яного сараю займає пару днів: перевірено не один раз.
На половину збудований сарай: стать і дві довгі стіни стоять, потрібно тільки лише встановити короткі і зробити кроквяну ферму
Каркасна споруда виходить легка, тому фундамент під сарай необхідний дуже легкий. У багатьох випадках достатньо стовпчиків, блоків з бетону, іноді встановлюють палі гвинтового типу або роблять бурозаливних. На дуже складних грунтах і для тих, хто любить надійність, можна побудувати монолітний або збірний (з блоків фундаменту) фундамент із залізобетонних смуг мілкого закладення.
На армованому фундаменті стрічкового типу дозволено встановлювати навіть сарай з шлакоблоків або цегли. В даному випадку навіть на пучністих грунтах споруда стоятиме нормально. Вона якщо і буде рухатися, то в зв’язці з основою, так що ризик появи тріщин мінімальний.
Каркасний сарай можна побудувати і без фундаменту. Тоді стійки (обробити від гниття) необхідно буде заглибити на 60-80 см, залити бетоном, і потім до них кріпити нижню обв’язку, але яку будуть спиратися поперечної балки статі. Але цим методом велике будова не побудуєш. Максимум — маленьку комірчину і дровник поруч.
Ще 1 варіант. Він підходить для грунтів, з яких добре йде вода, а підгрунтові води розміщені глибоко. Тоді планований ділянку, який більше планованого сараю на 50 см в кожну сторону, знімають верхній шар грунту і роблять гравійно-піщану підсипку. На затрамбувати щебінь кладуть брус обв’язки і закріплюють до них поперечної балки статі (оброблені антісеплітком для прямого контакту деревини з грунтом). Тепер можна сказати все. Ніяких проблем.
Сарай без фундаменту
Це далеко поганий варіант: навіть при невисокому рівні ґрунтових вод і старанною деревообробці сарай вистоїть нетривалий час. Якщо вас це влаштовує, дозволено робити і так.
Який побудувати санвузол на дачній ділянці читайте тут (схеми і креслення).
Фундамент для каркасного сараю
Всі типи пальового або фундаменту стовпчастого типу припускають розташування одиничних опор уздовж периметра: обов’язково під кутами будови і в місцях примикання перемичок (перегородок), якщо такі враховані. Крок установки опор залежить від розміру сараю і від того, які поперечної балки запланували застосовувати. Чим більше проліт, тим більшого перетину потрібні поперечної балки.
Припустимо, для ширини сараю 2 метра, можна поставити лише два ряди стовпчиків і поперечної балки при цьому будуть 150 * 50 мм (в будь-якому випадку 150 * 40 мм). Якщо ширина сараю 3 метри, то чи ставити проміжні опори (стовпи, палі), або брати дошку 150 * 70 мм. Порахуйте, що у вас в регіоні дешевше вийде, і підбирайте.
Вириті котловани під стовпи
При ширині дошки 100 мм підлогу під ногами відчутно прогинається. Так що доводиться крок установки поперечних балок робити приблизно тридцять сантиметрів. Тоді прогину немає зовсім, або він малопомітний (від ваги залежить).
Швидше за все зробити фундамент на готових блоках: їх можна придбати або виконати своїми руками. Під них копаються котловани трошки побільше за розміром ніж блоки. На дно насипають пісок, трамбують, після гравій, його теж трамбують. Товщина підсипання в утрамбованном вигляді — 20-30 см. На неї ставляться блоки, а вже на блоки встановлюється нижня обв’язка.
Як тільки викладені блоки, на них фіксується нижня обв’язка
Якщо мова про фундамент стрічковий мелкозаглубленний, то траншею копають вглиб на 40-60 см відносно рівня грунту, ширина стрічки близько 25 см, а сама траншея повинна бути ширше як мінімум на півметра або більше: в неї ставиться опалубка. Дно рівняють, трамбують. На дно засипається щебінь і знову трамбують.
Для опалубки застосовані дошки 150 * 50 мм, щоб була можливість застосовувати їх в подальшому, їх оббили м’яким покрівельним матеріалом. Після того як виконано демонтаж опалубки (як бетон схопився) їх розібрали і поставили як поперечної балки статі
З прутка 12-14 мм в’яжуть каркас. 4-ри ребристих поздовжніх прутка пов’язують з допомогою рамок, зроблених з гладкого прутка 6-8 мм. Розміри рамок повинні бути такими, щоб вся арматура розташовувалася від країв стрічки на відстані не менше 5 см. Наприклад, якщо фундамент буде 40 * 25 см, то прути зв’язують в конструкцію з перетином з прямими кутами 30 * 15 см.
В опалубку встановлюють пов’язаний каркас, який після заливають за допомогою бетону марки не нижче М-200
Детальніше про каркасі для фундаменту із залізобетонних смуг читайте тут.
Про дровяніка
Хороша природна вентиляція потрібна також в дровітні: теплотворна здатність мокрого деревного палива різко падає, чому витрати на опалення зростають, та й котел на сирих дровах швидше зламається. Для зручності користування дровяніка дуже часто роблять у вигляді прибудови до будинку, поз. 1 на рис., Або на критій терасі, поз. 2. Якщо так неприпустимо з міркувань естетики, то сарай для дров зводять згідно режиму користування та / або умов клімату.
Дров’яні сараї для різних кліматичних умов
Для сезонної, населеної з весни до осені, дачі, з меншим і нерегулярним витратою палива, необхідний дровянік з широкими свесами даху (від дощу) і цільним підлогою, піднятим над грунтом хоча б на 0,4 м, щоб дрова не втягувати вологі випаровування від землі. Також дуже найкраще зняти під ним гумус і застелити грунт гідроізоляцією, поз. 3.
У місцях з суворою материкової під час зими перевагу слід віддати провітрювання, поз. 4. Лід, як всі знають, сублімує (перетворюється на пар без плавлення) і на сибірському морозі, тільки повільно. А ось в краях з м’якою і особливо «гнилої» під час зими середземноморського типу, дрова необхідно як слід приховати від опадів, поз. 4, розгорнувши дровянік тилом до панівним вітрам.
Який варіант сараю вибрати для дачної ділянки
Залежно від планів майбутньої забудови ділянки на дачі, наявності вільного грошей і часу, вирішити проблематику господарського приміщення на ділянці за містом можна декількома варіантами:
Найняти бригаду і побудувати капітальний сарай з цегли або пінобетону, з односкаткой і приміщенням підвалу; Залити власними руками фундамент з бетону під майбутню споруду, придбати п’ятитонний ЖД контейнер і встановити його на дачі замість сараю; Побудувати з бруса і дошки звичайний сарай з односкаткой, розміром 3х6, як на фото.
Звичайно, кваліфіковані власники дач з досвідом не роздумуючи віддадуть власні голоси на користь завершальній варіанти, це найбільш зважене і гарне рішення.
Порада! Відразу будувати сарай з пінобетонних блоків на «чистому» ділянці не сосем правильно з точки зору планування, дуже часто господарські такої будови доводиться руйнувати або переносити на користь дачі або гаража.
Крім того, будівництво кам’яних, збірних, щитових сараїв, як і покупка контейнера, попросить на порядок більших інвестицій і часу, ніж потрібно для будівлі з дерева з односкаткой і простеньким підставою. Головне, при чималих витратах помітних позитивних якостей перед односхилим деревним сараєм розміром 3х6 не виходить.
Ідеальна конструкція дерев’яного сараю 3х6
Самим непростим елементом саморобного сараю вважається його дах. Підбирайте для власного сараю односкатку, що не зробите помилку. Навіть кваліфіковані майстри воліють ставити на сараях односкаткі, вони не такі красиві, але легше в будівництві і краще в експлуатації. Тим більше що односкатку сараю власними руками поетапно можна зробити навіть з дуже маленьким досвідом будівництва.
Єдиним неодмінною умовою вважається правильна орієнтація односкаткі і всієї споруди сараю відносно рози вітрів, щоб зробити менше ризик затікання води після дощу під верхній звис і фронтони даху:
Конструкція сараю, розмірами 3х6 м, з односкаткой приведена на кресленні; Споруда робиться на простому стовпчастих фундаменті з 12 опор. У вигляді матеріалу для стовпів застосовується типовий будівельний блок, але краще відлити бетонної опори в опалубці; Основу односхилого сараю становить каркас з дощок і бруса, розміри будівлі 3х6 метра, з стельової висотою в 2 м і найвищою точкою стропильних ніг 2,7 м; Односкатка робиться за традиційною схемою, на висячих кроквах з набитими дошками обрешітки і покрівлею плоского типу. В якості покриття для покрівлі можна застосовувати профільний лист, єврошифер, або зробити двошаровий варіант з матеріалу в рулоні, наприклад, рулонного покрівельного матеріалу.
Споруда вдасться звичайнісінька і легка, якщо правильно зібрати фундамент, то коробка з дерева каркаса з односкаткой легко витримає вітер в 18-25 м / с. Якщо на місцевості, в якій передбачається установка сараю, немає великих вітрів, то під час будівництва стін можна обійтися вертикальними стоками з дошки і бруса, як на кресленні. Для відкритій місцевості вертикальні несучі опори рекомендується поліпшити бічними підкосами, як на фото.
Це ж стосується конструкції односкаткі. Для тихій місцині можна починати будувати односкатку без застосування балок перекриття стелі, але в даному випадку верхню обв’язку стін і мауерлат потрібно підперти додатковими вертикальними опорами з бруса. Для вітряної місцевості односкатку слід в обов’язковому порядку поліпшити перекривають балками і опорами в серединній частині крокв.
Особливості будівництва на дачній ділянці сараю з односкаткой розміром 3х6 м
Відомо всім, що прожити без сараю на дачній ділянці як правило неможливо, так як завжди виникла реальна необхідність зберігання різного інструменту, будівельних матеріалів на період будівництва будинку за містом, інвентарю, зібраного на ділянці врожаю і багато чого іншого. При цьому найбільш затребуваним форматом такої будови вважаються розміри 3х6 м, а найпопулярнішим рішенням архітектора виступає споруда з дерева з односкаткой.
Вибір місця і проектування
Сарай безумовно вважається підсобним будовою, з цієї причини при його спорудженні вишукування архітектури неподходяще, і не треба, щоб він якось виділявся в загальному дизайні ландшафту.
Найбільш правильним його розміщенням буде або його прибудова конкретно до будинку на дачі, чи споруду такого сараю де-небудь на краю ділянки. Місце для його будівництва повинно бути зручним, а будмайданчик найкраще організувати там, де грунт найменше придатна для посадок.
Необхідною вимогою має стати наявність зручного під’їзду і підходу до такого підсобного приміщення, а розміщуватися від місця ключових робіт на дачі воно повинно так, щоб перенесення в нього інструменту, техніки для саду та інших масивних предметів супроводжувалася найменшими фізичними витратами.
Кожне будівництво, навіть і не більш складне, необхідно почати з проекту. Звертатися з цим питанням до фахівців не дешево і недоцільно, а ось власноручні креслення і ескізи будуть дуже до речі. Тим більше для розрахунку чисельності матеріалу і у вигляді основи для технічних рішень протягом будівельних робіт така схема просто потрібна.
Наймати для даної роботи будівельників з великим досвідом також дорого і нерозумно, тому що подібну роботу, по суті, може виконати будь-який чоловік, що володіє дуже маленьким набором навичок будівництва. З цієї причини спорудження сараю повинно робитися власними руками.
важливий матеріал
Самим недорогим і технологічним варіантом буде споруда такого сараю з орієнтовано стружкових плит. Ця абревіатура розшифровується як OSB-плита. Багатошаровий матеріал складається з 3-4 листів. Він зроблений з дерев’яної осиковою стружки, що склеюється смолами з доповненням борної кислоти і наповненням зі штучного воску.
Використовуються ці плити для стіновий обшивки, як знімною опалубки для бетонування, суцільний обрешітки покрівлі, виготовлення підлог і самих різних опорних конструкційних елементів за типом двотаврових балок.
Даний матеріал володіє точною механічної жорсткістю і великим рівнем шумопоглинання. Він відрізняється здатністю чинити опір навантажень снгега і вітрової парусність. Всі дані якості дають можливість використовувати ОСБ-плити в вигляді основи для різних матеріалів для покрівлі.
сарай каркасний
Після размечіванія, розчищення і вирівнювання будівельні майданчики потрібно обладнати фундамент. Найбільш просте рішення буде виготовлення його з блоків фундаменту, що викладаються вздовж периметра споруди. Можна спорудити фундамент на стовпах. Для цієї мети викопуються ямки, а на їх дно лягає подушка під установку готових блоків вертикально.
Стовпи можна зробити з бетону. Їх слід поглиблювати на 0,4-0,5 м. Разметив по рулетці контур споруди, забивають кілки в кутах майданчика і натягують між цими кілками мотузку, після цього намічають місця для установки стовпів.
Ямки під них викопують лопатою, або буром проробляють в грунті отвори. Зверху ставлять опалубку, що підноситься над поверхнею на 0,2-0,3 м. Після влаштовується гравійно-піщана подушка, будується арматура і робиться заливка.
Ще одним варіантом послужить фундамент із залізобетонних смуг з бетону, залитого в опалубку. Мінусом цього методу вважається досить довге очікування усадки і повного висихання суміші бетону. При бажанні можна не обмежуватися конструкцією прямокутної форми, а спорудити сарай з критою терасою, виконуючи загальні розміри споруди 6 х 3 м.
Як тільки робота над Підставою буде завершена, робиться складання обв’язки знизу і обробка її дезинфікуючим складом. На цю обв’язку стелиться підлога з ОСБ або дошки з обрізаними краями. Сюди ж ставиться перша стійка каркаса. Вона кріпиться сталевим куточком. Для поліпшення жорсткості конструкції до обв’язки фіксується тимчасова розпірка.
Після чого до основи і до першої стійці фіксується лист ОСБ. До нижньої частини каркаса листи слід кріпити зі зрушенням в 5 см. Для цієї мети на нижню обв’язку фіксується брусок, на який спирають лист ОСБ. Цей лист прикріплюють, переносячи далі цей контрольний брусок.
Далі проводиться установка другої стійки. Вона фіксується до заздалегідь встановленому листу. Тепер распорка знімається, і всі дії повторюються в тій же черговості.
Там же на майданчику робиться збірка верхньої брусової обв’язки, після цього вся споруда поміщається на стійки і кріпиться, а потім встановлюється конструкція крокв, прикріплюється каркасна рама, і сарай вкривається профільованим покрівельним листом або якимось іншим матеріалом для покрівлі.
дах
До її спорудження приступають після закінчення складання каркаса. При цьому потрібно визначити довжину кроквяних ніг. Для цієї мети до міжстінових відстані додають довжину двосторонніх звисів, рівну 40-50 см.
Після приступають до виготовлення ключовий кроквяної ноги. Для цього від дошки відрізається фрагмент необхідної довжини, приміряється і планується місце під виїмки кріплення, і робиться потрібне число стропильних ніг.
Крокви встановлюються до каркасу і з’єднуються одна з другою за допомогою тугий нитки.
Установка інших кроквяних елементів проводиться за заздалегідь зазначеного рівня. Вони кріпляться гвоздкі або куточком.
Гідроізоляція фіксується скобозшивачах з нахлестом 15 см країв смуги між собою.
Після слід пристрій обрешітки, розкрій матеріалу для покрівлі та встановлення його на господарську споруду.
Необхідно взяти до уваги, що крок між окремими кроквяними системами равён 60-80 см. Стало бути, для сараю 3х6 м буде потрібно вісім крокв.
Далі проводиться обшивка каркаса, оснащення рамами прорізів вікон і установка дверей.
Кінцевим кроком вважається фарбування споруди, виготовлення полиць, підведення електрики та виготовлення сходинок.
Подібним чином, спорудження такого самого простого сараю своїми силами вважається цілком посильним завданням. Єдине, про що необхідно не забувати, це необхідні Відповідно до закону відступи від сусідських володінь на 3 м і на 5 м від найближчої дороги.
Як побудувати односкатку власними руками, дивіться в наступному відео.
Джерело: www.stroy-podskazka.ru
Як зробити свинарник власними руками (сар …
Будка для вівчарки власними руками — креслення …
Пісочниця для малюків власними руками — як …
Як правильно зробити курник зимовий св …
конструкція сараю
Самий відповідний розмір для надвірної госпбудівлі — 3х6 метрів. Даною площі вистачить навіть для спорудження літнього душу і санвузла всередині споруди, і до того ж можна організувати тут кухню на дачі.
Зробити креслення сараю можна по фото, знайденим в мережі інтернет, або вигадати власний незвичайний сарай, а потім перенести ідею на папір. Не рекомендується будувати навіть досить звичайні споруди без креслення. Адже на паперовому носії стануть помітні всі розміри, нестиковки.
Дахи сараїв дуже часто роблять скатними. Покрівля з малим ухилом зупиняє дуже багато опадів, мас снігу, вимагає старанного гідроізоляції. Дахи криволінійної форми також неподходяще для сараїв, адже ця споруда покликана не прикрашати ділянку, а служити в госппотребами.
Хорошим рішенням для сараю стане покрівля з одним скатом. На відміну від щипцевій тут не знадобиться облаштування коника, знадобиться менше майже в два рази стропильних ніг. Збирати односкатку легше, а опади і сніг з неї сходять досить швидко, не загрожуючи гідроізоляції.
Важливо! Похилий кут односкаткі повинен становити більше 18 градусів. Такий скат дасть можливість опадам безперешкодно залишати дах, вбереже споруду від вітрів і холоду.
Ідеальне значення скатної кута даху — 18-25 градусів.
Стіни госпбудівлі можна будувати повністю з самих різних матеріалів, це може бути:
цегла; піноблок або блок з пористого бетону; дошки; фанера або МДФ, закріплені на каркасі з дерева (споруда типу каркасної).
Креслення сараю з односкаткой
Перед тим як приступити до придбання матеріалів, а ще до наступної будівлі, потрібно створити креслення.
Навіщо потрібен креслення?
Креслення знадобиться для деяких важливих даних:
Він дасть повне уявлення про етапи стройкіда необхідних ресурсах, з усіма формами і розмірами. Це таке графічне керівництво всіх будівельних етапів, як для виконавця, так для замовника;
Креслення дасть можливість зробити кошторис, а ще купити супутні матеріали. Витрати будуть під контролем.
Знайти готовий або створити своїми руками?
Вирішення даного питання залежить від певних чинників:
Вимог замовника, що відповідає його потребам;
Площі або комбінації підібраного ділянки;
рішення дизайнера.
Якщо ж немає ніяких нестандартних вимог, до того жебудущійхозблок не претендує бути неповторним, набагато легше скористатися стандартним готовим кресленням.
Наприклад, як нижче:
Вибираємо місце і виконуємо фундамент — хороше підгрунтя для побудови
Вибір місця для будівництва господарської споруди — досить основоположний етап намічених заходів. Експерти рекомендують розміщувати сарай так, щоб він не псував вид двору (ділянки). Гарне місце — за будинком. Важливо, крім того, гарантувати вільний прохід до возводимому будівлі, так як ви будете складувати в ньому різноманітні предмети (в тому числі і досить великогабаритні). Ще 1 рада. Спробуйте знайти ділянку під господарську споруду на деякій (хоча б невеликий) висоти. Тоді можна не боятися, що під час паводку або великих опадів сарай, зведений власними руками, заллє водою.
Сформувавшись з місцем, приступаємо до будівельних робіт ґрунтовного підстави під спорудження. Фундамент дозволяється робити будь-яким — плитним, пальових, стрічковим. Правильніше за все облаштовувати останній з перерахованих. Фундамент із залізобетонних смуг виділяється великим рівнем надійності і міцності. Він піднімає підлогу будови над грунтом на 0,4-0,5 м, легко заливається без залучення фахівців. Поетапне облаштування стрічкової основи робиться так:
1. За допомогою тонкого шнура і кілочків виконуємо розмітку площадкі.2. Роєм 0,3-метровий по ширині котлован глибиною 0,4-0,5 м.3. Розчищаємо дно траншеї, добре рівняємо его.4. Засипаємо в рів пісок, скроплюємо його водою, утрамбовиваем.5. На пісочний шар кладемо плівку з полімерного етілена.6. Збираємо по краєчку підготовленого рову опалубку з дошки. Її висота розраховується з урахуванням розмірів цоколя сараю. Стіни опалубного конструкції зміцнюємо розпірками. Якщо це не зробити, при заливанні бетону є можливість, що дошки роз’їдуться по сторонам.7. Виконуємо в’язку каркаса з арматури (металеві прути) дротом і встановлюємо його в котловане.8. Заливаємо бетон. Радимо застосовувати суху суміш (реалізується в сухому вигляді в строймагазінах, розбавляється водою) або приготований розчин (замовлення бетоновоза). Можна перемішати склад і самостійно, застосовуючи пісок, щебінь і цемент 250-ой марки, якщо ви знаєте все пропорції.
Бетонна заливка повинна виконуватися в суху погоду. Найкраще весь обсяг розчину подавати за один сеанс. Якщо заливати фундамент частинами, з відчутними перервами в роботі, в основі гарантовано з’являться порожнечі повітря. Вони значно знизять надійність і міцність готової системи.
Суміш бетону застигає протягом 20-28 днів. За пригоду цього часу можна прибирати опалубку і продовжувати роботи. Кладемо на підставу з бетону гідроізоляцію (не треба витрачатися на стильні влагозащітнікі, застосовуємо звичайний рулонний покрівельний матеріал). На неї збираємо 2-3 ряди кладки з цегли за типовою методикою, яка передбачає перев’язку індивідуальних виробів. Далі вздовж периметра конструкції виконуємо ятати брусків (деревина) через кожні 140-150 см. Такі елементи необхідні для монтажу на них обовязки знизу.
Кладка цегли виконується за рівнем. Горизонтальність споруди повинна дотримуватися обов’язково, інакше зводяться на даному етапі цокольна частина не зможе стати хорошою опорою для каркасного господарської будови. Після того як сталася установка останнього ряду чистимо зайвий розчин з кладки, рівняємо шви, чекаємо 2-3 дня, поки бетон застигне.
Дерев’яний каркасний сарай власними руками: поетапно з фото
Був збудований каркасний сарай розміром 6 * 3 метра. Дах односхилий, крита бітумних шифером. Висота передньої стіни 3 метри, задньої — 2,4 м. Робота показала, що при подібному перепаді висот снігу багато не накопичується (Лен. Область).
В якості фундаменту під сарай застосовані типові блоки ФБС 600 * 300 * 200. Вони покладені на гравійно-піщану підсипку товщиною 25 см. Поверх блоків покладена горизонтальна гідроізоляція — руберойдовий шар, на мастику на бітумної основі. Зверху ще приклеєний на ту ж мастику шар «Гідротекс». Такий пиріг виконаний так як рівень грунтових вод великий, потрібно було гарантовано убезпечити споруду від вогкості.
Початок будівництва сараю. На сам фундамент покладена гідроізоляція, на неї — обв’язка ,, а до обв’язки прикріплений брус
На гідроізоляцію укладався брус у якого перетин 150 * 150 мм (всі лісоматеріали оброблені). З’єднувався в половину дерева, бився гвоздкі — 100 * 4 мм. Для тих, хто не знайомий з плотницким справою, можна об’єднати бруси встик, на місця з’єднань прибити всередині посилені куточки, зовні — пластину для монтажу.
У цьому варіанті каркас до блокам нічим не кріпився. У регіонах з дуже високими навантаженнями вітру це необгрунтовано. Кріпити можна за допомогою шпильок: під них наскрізь, через брус, в блок, свердлиться отвір того ж діаметру, (12-14 мм). У нього заганяється шпилька, болт потім підтягується ключем. Щоб капелюшок зачаїлася, під неї можна рассверлить отвір.
Другий крок — кріплення поперечних балок статі. Встановлено на ребро дошки 150 * 60 мм. Фіксуються до обв’язки спеціалізованими дужками необхідного розміру. Кріпилися на цвяхи 100 * 4 мм.
Поперечної балки статі фіксуються до обв’язки такими дужками
Поперечної балки вирівнювалися по верхньому краю обв’язувального бруса. Все має бути рівно, інакше підлога буде растілать складно. Можливо, доведеться рівняти рубанком або робити заново.
Каркас збирався за технологією «платформа»: спочатку настелили підлогу, а на нього монтували стіни. Каркас стіни або її частина збираються на підлозі. У більшості випадків відразу обшиваються зовні, якщо підібраний для обшивання плитний матеріал. І вже в подібному вигляді (з обшивкою або ж без) піднімаються, ставляться вертикально і кріпляться.
Є друга технологія «баллун». По ній каркас встановлюється потроху: на обв’язку або навіть відразу на блоки встановлюються кутові каркасні стійки. Вони ставляться в рівень у всіх площинах. Між ними натягують канат, по якому після виставляють інші стійки. Їх також прибивають по одній, скріплюючи між собою укіс і тимчасовими поперечиною.
Вам може бути цікава стаття «Робимо Дровникі і дровітні власними руками»
В такому випадку була підібрана технологія «платформа» і на поперечної балки настелили ОСП 18 мм товщини. Взагалі, підлогу можна зробити з дощок, фанери (влагоустойчивой), ОСП і т.д. Дошка буде потрібно 20, фанера — 13-15 мм, але необхідна влагоустойчивая (ОСБ влагоустойчивая за замовчуванням).
Настелен підлогу в сараї
Далі виникла збірка стін. Повністю збивається каркас: нижня обв’язка, стійки, верхня обв’язка. У подібному вигляді ставиться рівно по краєчку бруса обв’язки, виставляється, кріпиться страхувальними розпірками, упорами, укіс. Прибивається наскрізь через настил підлоги до бруса обв’язки. Цвяхи брали 200 * 4 мм.
Зібрані стіни. Верхня обв’язка буде відразу і опорою для крокв
Для складання каркаса застосовані дошки 100 * 50 мм, відстань між стійками 600 мм, кроквяні системи встановлені з подібним же кроком. Система крокв збиралася з 150 * 40 мм.
Прорізи дверей і вікон посилені — прибиті по дві дошки, які між собою збиті гвоздкі як в шахах через 20 см. Навантаження тут більше, тому потрібне посилення. В одному з торців враховані ворота — для завантаження / розвантаження великих речей. Тому в такій стіні (на фото видно) тільки кутові стійки і посилені — для кріплення стулок.
Вид на торець, в якому будуть широкі двопільні двері
Так як дах односхилий, система крокв звичайна: лягають на ребро дошки, які підібрані під кроквяні системи. Їх довжина більше, так як потрібен карниз даху. Він в більшості випадків 30-50 см з усіх боків. У цьому варіанті при ширині сараю 3 метра, довжина крокв (з урахуванням ухилу) склала 3840 мм.
Прибивали навскіс гвоздкі — по два з усіх боків. Можна поліпшити установкою куточків: так витримає навіть суттєві вітрові і навантаження снгега.
Каркасна рама під єврошифер
Далі — на даху встановлено каркасна рама (100 * 25 мм). Крок її установки — за порадами виробника «бітумного шиферу» — 40 см. І настелен матеріал для покрівлі (цвяхи купувалися в зв’язці з покриттям).
Будівництво даху — монтаж стропил, конструкції покрівлі. Польський досвід
Стіни зовні зашили ОСП 9,5 мм завтовшки.
Процес обшивки зовні сараю
Встановили двері, зроблені маленькі сходинки.
Двері встановлені старі, наведені в порядок
Останніми штрихами встановлювалася вітрова дошка. Після сарай був обшитий вагонкою і пофарбований фарбою під тон іншим будівлям на ділянці. Сарай власними руками на фундаменті який готовий зведений за два вихідних дня. Облицювання за допомогою вагонки і фарбування були значно пізніше -майже через місяць.
Кінцевий варіант сараю … красиво
Негарний фундамент зашитий нарізаним за розміром азбестовим листом. Гарний вийшов сарай.
Більш детально про принципи канадського будівництва з дерева читайте тут.
Плюс до всього
Міні-льох для сараю з ванни
Необхідна на дачній ділянці не менше сараю споруда — підвал. Але до нього руки дійдуть не скоро, ніж будинок постане, а необхідний дуже. Що ж, якщо в непотребі завалялася стара ванна, вихід з положення є, див. Рис. з правої сторони. Цей міні-льох можна і розташувати в підполі назавжди, і спорудити на відкритому місці. Тоді ванна коли мине потреба в тимчасовому погребі піде, скажімо, на зимувальної ями водойми або ще на щось корисне.
(2 оцінок, усереднене: 4,50 з 5)
що ще почитати:
Брусовий будинок: чи можна самостійне будівництво, технологія, проект, вартість
Як зробити опалубку: виготовлення та установка для різних цілей
Будинок з структурно-ізольованих панелей: основні особливості, плюси і мінуси, будівельна технологія
Підписатися на відповіді поштою
Натискаючи кнопку «Коментувати», я погоджуюся з призначеним для користувача угодою і політикою конфіденційності сайту.
