Заземлення з куточка

Заземлюючий контур дома.Самостоятельное виготовлення заземлення. Кострукцій і вибір заземлювача

Роботи з монтажу заземлення краще виконувати в жаркий період часу, оскільки можна буде відразу більш-менш точно поміряти значення опору заземлювального пристрою. І копати землю буде значно простіше по сухому грунту.
Самостійно легше зробити заземлення з чорного сталевого куточок 50х50х5 мм і смуги зі сталі 50х5 мм, з’єднання методом, і з застосуванням шини заземлення. Куточки зроблені зі сталі повинні бути не пофарбованими.
Є думка, що електроди заземлення слід розміщувати в тому місці дачної ділянки, де найбільш волого, іншими словами там, де грунт затінений, і куди зливається зливова вода. Але це не дуже правильно, тому що зливова вода зволожує грунт на глибину до 1-1,5 м. Більш глибокі грунтові шари залишаються без змін протягом цілого року, і власне в даному шарі повинні знаходитися стрижні заземлення.
Найбільш оптимально зробити заземлення з боку найбільш електрифікована домашніх приміщень. Це зменшить витрати на матеріал заземлювального провідника. [Adsense_id = «1?]

Монтаж заземлення складається з таких важливих етапів:

1. роботи пов’язані з землею; 2. забивання куточків; 3. з’єднання куточків і під’єднання шини заземлення; 4. підключення захисного провідника до шини заземлення; 5. вимірювання опору отриманого заземлювального пристрою.
1. Роботи пов’язані з землею
Для робіт з землею потрібні такі інструменти:
— Штикова лопата; — Лопата совкового типу;
Яма для монтажу електрода заземлення. Траншея довжиною 3 м для 2-ух стрижнів висотою 2, 5 метра.
Щоб було легше забивати куточок-заземлювач 50х50х5 мм, необхідно видалити шар грунту знаходиться зверху.
Тим, хто не любить робити додаткову роботу, рекомендую спочатку вирити яму 50х50 см на глибину обмерзання. У більшості випадків, це близько 1 м для середньої смуги. Це дасть можливість забити один електрод. Далі слід виміряти його опір, після цього можна виконати розрахунок кількості електродів, потрібних для контуру заземлення. У більшості випадків, в суглинках вистачає трьох куточків по 2,5 м кожен.

2.Забіваніе куточків-заземлювачів

[Adsense_id = «1?] Забити куточок зі сталі 50х50х5 мм на глибину 2,5 м кувалдою вручну, не так то просто. Але цілком можна піти на маленьку хитрість, і щоб спростити собі роботу необхідно кінець куточків заточити під гострим кутом, наприклад, за допомогою «болгарки». Відповідний кут — близько 20-30 градусів, менше робити не найкраще, інакше кінець куточка може почати сильно загинатися, якщо потрапить на камінчик.
Якщо Ви будете застосовувати рекомендації цієї статті, і вирили траншею для куточків глибиною не менше 1 м, то забивати куточок висотою 2,5 м можна буде просто стоячи на земля, в гіршому випадку, стоячи на невисокому стільчику. Один великий удар кувалдою забиває кут приблизно на 1 см.

Пристрій власними руками заземлення трікутнікомОблаштування власними руками заземлення трикутником Заземлення будінкуЗаземлення будинку 3. З’єднання куточків і приєднання шини заземлення

Коли кут вб’єте, то їх кінці сильно розплескаються. Це нормально, у всіх так. Необхідно буде просто відрізати розплескані кінці куточків, і об’єднати куточки смуги зі сталі 50х5 мм методом зварювання.
При зварюванні потрібно виконати три зварних шви — два бічних вертикальних і один горизонтальний зверху смуги зі сталі, який забезпечує максимальну якість зварювання. Для зварювання підійдуть будь-які електроди для маловуглецевої сталі.
З’єднання смуги зі сталі з куточком за допомогою зварювання: 1. смуга зі сталі, 2. куточок, 3. шов зварювання з’єднання смуги зі сталі з куточком за допомогою зварювання: 1. смуга зі сталі, 2. куточок, 3. шов зварювання Заземлення з профілю з цинку в лінію

4. Підключення захисного провідника до шини заземлення

Це найвідповідальніший етап, якщо зробити халтуру, то з часом місце контакту почне іржавіти, опір різко погіршиться і від заземлення буде толку. Провідник з міді повинен бути ізольований і мати площу перетину 10 мм 2. Сам провідник необхідно провести в пластиковому гофра, а місце з’єднання закрити коробом.
Кріплення заземлювального провідника до смуги зі сталі 50х5 мм за допомогою оцинкованих шайб. Підключення заземлюючого контуру до заземлюючого мідного провідника діаметром 4 мм2.Підключення заземлюючого контуру до заземлюючого мідного провідника діаметром 4 мм 2 [adsense_id = «1?]
Застосовуйте цинкові деталі для кріплення! Беззахисна чорна сталь утворює з міддю гальванічну пару і швидко іржавіє, тобто провід з міді повинен стосуватися виключно до оцинкованих шайб і не торкатися конкретно смуги зі сталі. Саму ж сталеву штабу перш ніж підключити провідник, в місці кріплення необхідно почистити від корозійного руйнування. Вимірювання опору контуру заземленняВімірювання опору контуру заземлення 5. Вимірювання опору отриманого контуру заземлення
Вимірювання опору заземлення краще доручити майстрам, тим більше якщо ви ніколи не тримали в руках прилад для вимірювання електричного (омічного) опору. Отриманий опір контуру заземлення будівлі повинна вийти не більше 47 Ом. Це допустимий опір заземлюючого контуру при обов’язковому застосуванні Пристрій захисного відключення з номінальним струмом витоку 30 мА.
Якщо вийшло укластися в опір 47 Ом відразу як тільки зроблений монтаж заземлення, необхідно буде повторити вимірювання 2 рази в погані для провідності електрики грунту пори року: в суху теплу пору року і коли на вулиці холодно. Значення опору повинно залишитися в допустимих межах. У статті «Заземлення для захисту будинку» обґрунтовано необхідність застосування контуру заземлення для власного будинку.

схоже

Заземлення будинку власними руками. Заземлення з куточка

ГлавнаяРазноеЗаземленіе з куточка
Сьогодні ми поговоримо про електричну безпеки, про те, як зробити заземлення. У Правилах пристрою електричних установок (ПУЕ), цієї біблії для електриків, абсолютно чітко сказано, що електричне обладнання повинно бути підключено до заземлювального контуру. Це не примха, а умова, проходження якого в більшості випадків дає можливість зберегти життя людині.
Давайте з великою увагою поглянемо на кабелі живлення автоматичної пральки або електро водонагрівача. На них виробники розмістили спеціалізовані бирки з нагадуванням про те, що ці домашні прилади повинні підключатися до електромережі із заземленням. Навряд чи у когось з’явиться сумнів у правильності такого підключення. Складність в тому, що в житлових квартирах і будинках часів побудови радянського типу контур заземлення відсутнє. Якщо навіть він є, то ніхто не спромігся підводити 3-ий, провід для заземлення до розеток і приладів — такий був стандарт. Виходячи з цього, ніхто і не цікавився, як зробити заземлення. Це легко пояснюється, якщо згадати кількість електричних приладів в середньостатистичному будинку: радіоприймач, джерело освітлення, праска і телевізор. На даний момент все змінилося — приладів стало більше, виходячи з цього збільшилася ймовірна небезпека. Чи не дивує, що на інтернет-форумах часто задається питання: «Як зробити заземлення?». На щастя, таке завдання легко вирішується.
Далі піде мова про те, як зробити заземлення в приватному будинку. Зрозуміло, можна просто вбити в землю трубу з металу і підвести до неї кабель, але результативність подібного рішення може бути недостатньою. Правила будови заземляющей системи чітко регламентуються, і в них відзначено опір контуру в 4 Ом. Звичайна забивання труби може не забезпечити необхідного значення. В даному випадку як зробити заземлення? Необхідно приготувати електроди — це можуть бути прути з металу, труби, куточки довжиною не менше 2 метрів. Хоча провідність міді одна з найбільш високих, даний метал від контакту з повітрям покривається погано проводять струм оксидом, з цієї причини застосовують звичайну сталь. Також це набагато бюджетні.
Якщо вирішено застосовувати куточок, то його площа поперечного перерізу повинна бути не менше 150 мм кв. — це потрібно для забезпечення достатнього контакту з землею. Якщо ж для електродів взяті прути, то їх діаметр повинен становити не менше 10 мм. До труб пред’являють більш жорсткі вимоги: товщина стінки повинна бути 3,5 мм або більше при діаметрі 32 мм. На майбутніх електродах не повинно бути фарби, лаку, будь-яких інших ізолюючих шарів.
Для створення найпростішої системи потрібно намалювати на земля трикутник з відстанню сторін 1,2 м. Далі необхідно за кресленням заглибитися на півметра, розташувати в кутах електроди і забити їх кувалдою. Після чого їх об’єднують провідником — смугою з металу або прутом великого перерізу (не менше 50 мм кв.), Зварюванням поєднуючи систему разом. Цей провідник під землею підводимо до будинку і біля стінки виводимо на поверхню. Фіксуємо до стіни дюбелями. До смузі (пруту) капелюшком приварюють болт. Залишається підвести лінію мідним (6 мм кв.) Або алюмінієвим (16 мм кв.) Проводом до домовому розподільного щитка, а звідти — третім проводом по всій проводці.
Але як зробити квартирне заземлення, живучи на верхньому поверсі? У багатоповерхівках контур є завжди, просто він не заведений в приміщення для житла. Доведеться тягти лінію до майданчика на сходовій клітці, де розміщений щит з обліковими приладами і автоматами. Власне там можна знайти заземлювальну шину і приєднатися до неї. Далі протягнутий кабель необхідно провести до себе в квартиру і розділити по всій проводці, перетворивши її в трьохпровідний — із заземленням. Як видно, при цьому способі нічого копати не треба, з цієї причини робота робиться швидше.
Для влаштування заземлення в будинку, що знаходиться за містом або на дачній ділянці вам потрібно буде трохи терпіння, матеріалів для будівництва, мінімум інструментів, і трохи знань, отриманих з цієї публікації. Ми з не будемо думати про те, яке буває заземлення і які варіанти заземлення не слід брати на озброєння. Також, що не будемо забивати голову інформацією про еквівалентному питомому опорі грунту і значеннями розрахункових кліматичних коефіцієнтів сезонності опору грунту.
Ми підемо виключно ідеальним шляхом — візьмемо ефективний досвід вже доконаного монтажу заземлення, яке виконано на підставі затвердженого проекту, його проконтролювали і дали відповідне дозвіл на експлуатацію компетентні служби.
Для початку, приблизно підрахуємо що нам потрібно було:

інструмент

1. Інверторний апарат і маска для зварювання.
2. Кувалда 5-8 кг.
3. Лопата (штикова і совкова).

матеріали

1. Сталевий куточок 50 х 50 х 4 мм Х 3 м — 3 шт.
2. Сталевий куточок 50 х 50 х 4 мм Х 1.5 м — 3 шт.
3. Прут сталевий D — 14 мм — довжина — від монтажного місця заземлюючого контуру до будинку + висота до Щипца + окремий прут від заземлюючого контуру до будинку і вгору до коника (при установці блискавкозахисту).
4. Електроди 3 мм.
5. Кабель 4 х 4 мм 2 — довжина, від розпаювання з прутом, до щита.
6. Гофротруба для кабелю — довжина, від розпаювання з прутом, до щита.
7. Клема для з’єднання прута й проведення.

Прокладка зовнішньої частини заземлення

Необхідно почати з того, що у нас вийшло. Це будинок знаходиться за містом в селі, іншими словами, вимоги до електриці і захисту на найвищому рівні.

1. Провід зі стовпа, живиться будинок.
2. Прут 14 мм. Виходить із землі і піднімається до місця розпаювання і до захисту від блискавки.
3. Місце розпаювання (підключення) заземлення, і живлять проводів зі стовпа.
4. провід 4 х 4 мм в гофротрубе йде на щит в будинку (3 фази, нуль із землею в одній жилі)
5. блискавкозахист.

Провід, що йдуть зі стовпа на будинок.
2 прута, приварені до захисного заземлення та й виходять із землі. 1 на щит, 2-й на захист від блискавки.

1. Кабель в гофре — земля з нолём і 3 фази, що заходить в будинок.
2. Підкладки з дерева для кабелю і заземлюючих прутів — щоб не було безпосереднього контакту з будинком.

Блискавкозахист, влаштована на конику будинку.
Стрілкою показаний заземляющий прут, який виходить із землі і піднімається до коника, для з’єднання з тросом блискавкозахисту. Для пристрою блискавкозахисту, був застосований сталевий канат сталевий, діаметр — 8 мм, натяг між опорами досягається за рахунок дверний пружини.
Місце розпаювання проводів. 1 — 3 фази; 2 — нуль з’єднаний з землею.
Це те ж місце розпаювання з ближчого ракурсу.
Кабель 4 х 4 мм. У гофре, що заходить з вулиці в будинок, на електрощит.
Електрощит. Окремо ми бачимо земляну жилу, яка стикається зі щитом за рахунок штатного з’єднання з болтів, що знаходиться на дверцятах щита.
А тепер те, що у нас залишилося за кадром, іншими словами під землею.

Пристрій заземлюючого контуру

Там, де вирішили закопати контур заземлення, по формі рівностороннього трикутника відриваємо рів — зовнішні розміри 1.8 х 1.8 х 1.8 м, ширина — 40-50 см, глибина 1 м.
Точно разметив три точки, між якими відстань по 1.5 метра прибиваємо електроди — 3 сталевих, 3-х метрових куточка. Тут доведеться дійсно постаратися. Куточки з одного боку можна ув’язнити за допомогою болгарки — для кращого входу в грунт. Забивати куточки необхідно строго у вертикальному положенні. Втопити їх потрібно на половину висоти рову, іншими словами на півметра від рівня землі, вдасться глибше — будь ласка, тільки некомфортно буде проводити роботи зі зварюванням.
Грунтовно приварюють три півтораметрових куточка до забитих в грунт електродів — куточкам, добре проварюємо все прилеглі площини.
Після, необхідно виміряти опір нашого заземлення. Для довідки — максимальне, допустимий опір для однофазної системи електричної проводки — 30 Ом. Спеціалізовані, компетентні в даному питанні служби, забивають в землю 2 електрода і перевіряють власним приладом. Нам же, для рішучості, що контакт нашого контуру з землею хороший і опір не перевищує допустимі параметри, іншими словами, наші труди не мають сенсу і заземлюючих пристроїв власними руками у вашому власному домі буде дійсно хорошим, потрібно виконати наступне:
Знайти в будинку найближчу до місця закопаною сталевої конструкції розетку і за допомогою індикатора визначити фазу.

Перевірка опору заземлення

Після взяти лампу з патроном і один з контактів лампи живити від фази в розетці, а другий під’єднати до заземлюючого контуру. Якщо лампа горить яскраво, то значить зв’язок з землею хороша і опір не перевищує допустимі значення. Наприклад якщо лампа горить тьмяно або абсолютно не горить, значить опір перевершує допустимі значення, таке заземлення будинок оберігати не буде. Необхідно буде нарощувати площа заземлюючого контуру і знову перевіряти.
Якщо ж перевірка удалась- лампа горить яскраво, опір допустиме, то приварюють один кінець металевого 14-ти мм прута до сталевого куточка заземлюючого контуру і укладаємо його до дому в земля. Після піднімаємо під шпиль і коммутіруя з житловою не менше 4-х квадратів по міді і укладаємо в щит. У щиті підключаємо землю до корпусу щита за допомогою штатного, з’єднання з болтів і розподіляємо землю по домашнім приладів і розеток. У рів повертаємо викопаний ґрунт.
Улаштування блискавкозахисту, коли контур заземлення вже готовий, займає дуже мало часу і вбереже вас від допустимих неприємностей.

Поширена помилка пристрою заземлення

На даному відео заземлюючих пристроїв виконано, скажімо, на трієчку з плюсом. В якості електродів або забивають у грунт металу не застосовують арматуру або рифлений метал, так як він по своїми властивостями не здатний знаходиться довго в агресивній обстановці — це веде до його неминуче швидкої корозії, виходячи з цього, таке заземлення досить вийде з ладу швидко. При застосуванні прута, оправдвнна тільки рівна поверхня. А спосіб забивання металу в грунт за допомогою перфоратора, прямо скажемо — порадував, за це респект автору.

Як виглядає заземлюючий контур

У цьому відеосюжеті дуже наочно показано те, як необхідно влаштовувати контур заземлення. До цього матеріалу немає ніяких зауважень. Дякую автору за тольковое пояснення.

Підводячи підсумок

Ми з’ясували, як створити контур заземлення, перевірити опір і провести дріт з контуру до електрощита. Дотримуйтесь техніку безпеки при виконанні робіт і не потрібно нехтувати технологією проведення робіт і якістю використовуваних матеріалів.
Після того, як заземлення в приватному будинку готово, вам потрібно з’ясувати, як підключити Пристрій захисного відключення і доповнити захист Вашого будинку цим корисним пристроєм.
Робота бере участь в конкурсі.
Автор: Олександр Міщев
Пара метрів квадратних площі ніколи зайвими не будуть! Якщо ви ще не утеплили власний балкон, то саме час починати працювати — winter is coming. Нехай без опалення тут не буде дуже тепло, зате теплий балкон послужить хороший буферною зоною між вулицею і кімнатою. 7 звичайних кроків, зробити які важко лише у вашій уяві!
Довговічним і надійним фундамент може бути тільки тоді, коли перед його пристроєм проведені всі розрахунки які для цього необхідні. Перш за все це стосується визначення величини площі підошви. Цей показник безпосередньо пов’язаний з грунтовими умовами на ділянці. Ми постаралися детально описати методику розрахунку фундаменту.
Замість хорошою прохолоди підлогу віддає замогильним холодом2 Це означає тільки одне — пора утеплятися! Якщо Ви проживаєте в приватному будинку, то рішення цього питання більш ніж важливо, тому що велика частина тепла йде власне через перекриття цокольного поверху. В рамках даного огляду ми дамо поради щодо вибору та монтажу теплової ізоляції.
Електрична проводка в усіх сучасних квартирах і будинках робиться з третім захисним провідником, який під’єднується до шини PE заземлення в електрощиті.

призначення заземлення.

За допомогою заземлюючих контактів розетки з’єднуються металеві корпуси холодильників, мікрохвильових печей, машин для прання і т. Д. З заземленням. Через що при появі поломок побутової техніки, при яких відбувається пробій фази на корпус-з’являється коротке замикання або струми перевантаження і вибиває автомат.
Так само якщо при несуттєвих витоках його НЕ виб’є і людина доторкнеться до металическую корпусу- ток який проходить через його тіло буде дуже малим і безпечним. Опір людського тіла від 1000 до 100 000 Ом, а опір заземлення за нормативами повинно бути не більше 4 Ом. І струм на землю пропорційно буде в стільки рази більше, у скільки рази більше опір людини, ніж заземлення.
Подібним чином заземлення оберігає нас від електротравматизму, а також заземлений корпус з металу електричних приладів неодноразово зменшує рівень випромінюваного ними поганого електромагнітного випромінювання.
Обов’язково зробіть перемичку між заземляющей і нульовий шинами в електричному щиті на 380 Вольт. Це вбереже вашу всю техніку для дому та лампочки від перегорання в разі обриву нуля. Детальніше про це в статті про перепадах напруги.

Як зробити заземлення.

В якості природного заземлюючого пристрою можуть застосовуватися труби з металу або конструкції, що знаходяться в земля.
Але як показує моя багатовікова практика електрика, ефектні природні заземлювачі біля власного будинку знаходяться в одиничних випадках, причому робити заземлення доводиться самостійно. Це не важкий процес і з ним впоратися фактично будь-хто. Вам для цього будуть потрібні:

• Для електродов- труби або куточок з товщиною стінки від 4 міліметрів, арматура товщиною не менше 14 мм.
• Для сполук-побутовий апарат.
• Для нарезанія- кутова шліфувальна машина або ножівка по металу.
• Смуга з металу шириною не менше 50 мм і товщиною від 3 міліметрів (50х3) для з’єднання електродів і монтажу заземлюючого виведення біля електричного щита.
• Для підключення у електричному щіту- провід з міді ПВ3 перетином не менше 10 квадратних міліметрів.

Я роблю заземлення по так:

1. Викопую траншею у вигляді трикутника.
2. Забиваю кувалдою три арматури або куточка довжиною 2 метри по вершинах трикутника нижче рівня землі на сантиметрів 20-30. Якщо наприклад будинок стоїть на грунтах де є пісок з високим питомим опором, тоді робимо трикутник зі стороною 3 метра і прибиваємо 6 електродів через кожні 1,5 метра. Це виконується для того, що б досягти потрібної величини опору не більше 4 Ом. А якщо обсипати сіллю електроди- опір істотно зменшиться, але прискориться процес корозії.
3. Всі електроди об’єднуємо смугою (50х3 мм) між собою надійно виключно за допомогою зварювання.
4. Робимо висновок смугою до фундаменту будинку і запускаємо її через стінку в будинок біля електричного щита.
5. Покриваємо всі зварювальні місця антикором.
6. Я після чого перевіряю величину опору спеціальним дуже дорогим приладом для вимірювання з роботи. Якщо необхідно додаю електроди. Вам потрібно буде пропустити цей крок.
7. засипаємо траншею.
8. Офарблюємо зовнішню частину смуги, що знаходиться над поверхнею землі.
9. У будинку до смуги приварюють болт.
10. Надягаємо і обпресовувати наконечник на провід з міді. Пригвинчуємо його до болта.
11. Заводимо кабель в щит і приєднуємо його до головної заземлювальної шини (ГЗШ). На неї ж прикріплюється провідник із заземленням від лінії електричного живлення і на окрему шину заземлення PE. І обов’язково робиться перемичка між ГЗШ і нульовою шиною. Однак якщо у Вас не трифазний введення на 380 В, а однофазний на 220 Вольт, то в установці ГЗШ відсутня необхідність в тому, тоді підключайте кабель з заземлюючого контуру відразу на шину PE.

Тепер можна сказати все заземлення вашого будинку готово! Тепер залишилося підключити до шини PE все провідники, що йдуть на розетки і джерела освітлення.
Метал в земля піддається корозії, з цієї причини не застосовуйте тонке залізо і добре зварюються.

Як зробити заземлення трикутником2

Перевага форми трикутника контуру

Яку перевагу над контуром у вигляді смуги має трикутник? Воно полягає в тому, що ця конструкція займає невелику площу, виходячи з цього робіт з землею буде набагато менше. Та й об’єднувати штирі набагато легше в ямі, ніж в не широкий і довгою траншеї. Втім основна перевага трикутного заземлення — полягає в надійному функціонуванні захисту, тому що якщо перемичка з металу між електродами поламається, пристрій заземлення буде все одно робочим (з іншого боку).

Висота кожного заземлюючого електрода має певні норми і складає 2 — 3 метри. Форма розташування електродів в земля — ​​трикутник, відстань між якими має бути як мінімум 1,2 м. Для того щоб отримати гарну контактне з’єднання, застосовується пластина з металу, яка накладі за допомогою зварювання. Щоб підвести заземлення від контуру до дому найкраще застосовувати шину з подібного ж металу або кабель зі сталі відповідного перетину. Розміри куточка повинні бути не менше 50х50 мм.

етапи установки

Зробити заземлення трикутником можна за наступною покрокової інструкції:

1. На обраному місці помічаємо місця закапування вертикальних електродів. Після цього необхідно вирити траншею глибиною до 1 метра. Глибина повинна бути менше обмерзання землі. Лінії конструкції повинні утворювати трикутник, довжина сторони якого вказується в розрахунках.
2. Після потрібно вирити траншею від конструкції до силового щитка. Кут контуру, до якого буде приєднуватися щиток, підбирається найближчий. Це робиться для економії матеріалів.
3. Далі потрібно забити електроди в землю, залишивши над грунтом 20 см.
4. За допомогою смуги зі сталі потрібно виконати замкнуту систему. Вона приварюється до електродів і утворює трикутник.
5. Від найближчої точки лягає смуга до силового щитка і виводиться на поверхню стіни.
6. До підведеної до шафи планці прикріпити болт, при цьому його різьблення повинна бути назовні. Це означає, що приварюватися буде шапка болта. Щоб підключити заземлення до щитка в будинку, важливо заздалегідь в стіні просвердлити отвір для заземлюючого кабелю.
7. За допомогою гайки прикріплюється заземлення до болта. Після чого слід обробити зварювальні місця і з’єднань спеціалізованими речовинами від іржі і герметиком.

Інструкція в картинках виглядає так:

Останнім етапом установки заземлювача власними руками буде перевірка опору заземлення. Для цього необхідно мати спеціалізований електроприлад, який називається прилад для вимірювання електричного (омічного) опору. Але так як цей прилад коштує дорого, то краще запросити фахівця з енергоуправління. Професіоналу необхідно зробити обміри та внести дані в паспорт контуру заземлення.

Важливо перевірку робити в суху погоду, так як атмосферна волога може дати неточності виміру. Показник опору контуру не повинен бути більше 4 Ом для мережі 220 Вольт. Якщо ж опір перевершує даний показник, то необхідно доопрацювати заземлення. Для цього необхідно додати ще 1 заземлитель або виконати конструкцію у формі ромба.
Наприклад якщо параметри відповідають всім нормативам і вимогам і підтверджується невисокий опір контуру, то можна заривати траншею. Робиться це однорідним ґрунтом, без щебеню і сміття. Приєднувати заземлення до щитка слід не паралельно, а окремо кожну технічну одиницю.
Існує ще один спосіб перевірити опір без виклику фахівця. Для цього цілком достатньо мати лампу, потужність якої не менше 100 Вт. Джерело освітлення одним контактом приєднується до системи, а другим — до фази. Якщо трикутник встановлений правильно, то лампочка буде горіти яскраво. Якщо ж вона світить тьмяно, значить контакти між заземлювачами слабкі і стики необхідно буде робити заново. Якщо світло абсолютно не горить, то трикутник встановлений невірно. В даному випадку необхідно перевірити саму схему і подивитися де була допущена помилка.
На відео нижче на власні очі показується, як зібрати контур заземлення форми трикутника:
Тепер можна сказати все, що хотілося вам сказати про те, як зробити заземлення трикутником власними руками. Сподіваємося, надані схеми, фото і інструкція по монтажу були для вас корисними!
Буде не зайве прочитати:

Як зробити заземлення на дачній ділянці — розглядаємо варіанти

Будівництво власного будинку або дачі за містом завжди пов’язане з досить значним обсягом електротехнічних робіт. У цьому діапазоні завдань, поряд з підведенням електричного живлення до будинку, установці розподільного і захисного обладнання, прокладання внутрішніх ліній, не меншу значимість має і правильно планована і виконана система заземлення. На жаль, при проведенні «самобуду» малодосвідчені господарі про даний момент досить часто не пам’ятають або ж навіть навмисно його ігнорують, намагаючись досягти якоїсь неправдивої економії фінансів і витрат праці.

Як зробити заземлення на дачній ділянці
А тим часом система заземлення має надзвичайну важливість — вона може попередити багато неприємностей, здатних привести до дуже сумних або навіть смертельних наслідків. Згідно з існуючими правилами, фахівці електричних мереж не справлять підключення будинку до лінії електропередач, якщо даної системи в будинку немає або ж вона не відповідає поставленим вимогам. І господареві, так чи інакше, потрібно буде вирішувати питання, як зробити заземлення на дачній ділянці.
У сьогоднішніх будинках забудови міста заземлюючий контур обов’язково передбачається ще на стадії проектування будівлі і його комунікацій знаходяться всередині. Власнику приватного житла дане питання потрібно буде вирішувати самому — кликати фахівців або спробувати все створити самостійно. Лякатися не потрібно — все це вважається цілком здійсненною задачею.

Для чого потрібен заземлюючий контур

для того щоб зрозуміти необхідність заземлення, досить базових понять зі шкільного курсу фізики.
Переважна більшість приватних будинків живляться від однофазної мережі електричного струму 220 вольт. Електроланцюг, яка потрібна для роботи всіх приладів або установок забезпечується наявністю 2-ух провідників — власне, фазою і нульовим проводом.

Стандартні схеми проводки однофазної електричної мережі
Конструкція всіх електопріборов, інструментів, побутової та іншої техніки враховує деталі ізоляції і захисні пристрої, які повинні усунути попадання напруги на струмопровідні корпусу або кожухи. Але все таки, вірогідність подібного явища ніколи не виключено — ізоляція може бути пробита розрядом, прогоріти від ненадійних, іскрять контактів у з’єднаннях проводів, можуть поламатися деталі схеми і т.п. В даному випадку фазна напруга може потрапити на корпус приладу, дотик до якого стає дуже і дуже небезпечним для людини.
Особливу небезпеку становлять ситуації, якщо поруч з подібним поламаним приладом перебувають предмети з металу, що мають кажучи інакше природне заземлення — стояки опалення, водопровідні або труби для газу, відкриті деталі посилення будівельних конструкцій і т.п. При найменшому торканні до них ланцюг може зациклитися, і смертельно небезпечний струм пройде через людське тіло в сторону меншого потенціалу. Не менш небезпечні аналогічні ситуації і в разі якщо людина стоїть босий або в мокрому взутті на вологому підлозі або земля — ​​теж є всі передумови до замикання ланцюга електричного струму від корпусу приладу.
Одне з виражених параметрів електроструму в тому, що він обов’язково підбере провідник з дуже маленьким опором. Значить, потрібно заздалегідь виконати лінію з дуже маленьким опором і нульовим потенціалом, по якій в разі пробою на корпус напруга буде безпечно відвести.
Опір тіла людини — величина мінлива, залежить і від індивідуальних властивостей, і навіть від тимчасового людського стану. У електротехнічної практиці цю величину як правило приймають за 1000 Ом (1 кОм). Значить, опір заземлюючого контуру має бути неодноразово нижче. Існує складна система розрахунків, але в більшості випадків оперують величинами в 30 Ом для домашньої електричної мережі власного будинку і 10 Ом в разі якщо заземлення застосовується ще й у вигляді захисту від блискавки.

Пристрій захисного відключення буде правильно працювати тільки якщо є наявність заземлюючого контуру
Можуть заперечити, що всі проблеми цілком вирішувані установкою спеціалізованих пристосувань для захисту (Пристрій захисного відключення). Однак для правильної роботи Пристрій захисного відключення заземлення також вважається необхідністю. При появі навіть найменшої витоку струму ланцюг фактично швидко замкнеться і пристрій спрацює, відключивши небезпечну ділянку електричної мережі в будинку.
Деякі господарі перебувають в упередженні, що для заземлення досить застосовувати труби водопроводу або опалення. Це — надзвичайно небезпечно і повністю ненадійно. По-перше, гарантувати хороше відведення напруги неможливо — труби можуть бути сильно окислені і не мати достатньо хорошого контакту з землею, а також, на них дуже часто бувають пластикові ділянки. Не виключено і поразка електрикою при дотику до них у разі пробою електричного живлення на корпус, причому такої небезпеки можуть бути схильні в тому числі і сусіди.

Вилка та розетка із заземлюючим контактом
Безліч сучасних електричних приладів відразу обладнуються кабелем живлення з триконтактною вилкою. Відповідні розетки повинні ставитися і при проведенні робіт з монтажу проводки в будинку. (Деякі електричні прилади старих моделей мають натомість контактну клему на корпусі для підключення заземлення).

Кольорове маркування проводів однофазного кабелю
Є строго певна колірна «терморегулятори» проводів: провід синього кольору виразно вважається «нульовим», фаза може мати найрізноманітніше забарвлення, від білої до чорної, а заземлюючий — завжди жовто-зелений.
І ось, знаючи це, деякі «мудрі» господарі, бажаючи заощадити на оновленні проводки і організації справжнього заземлення, просто роблять в розетках перемички між нульовим контактом і заземлюючим. Втім, цим вони не вирішують проблеми, а, скоріше, посилюють її. При конкретних умовах, наприклад, при перегорання або несприятливому контакті робочого нуля в будь-якій ділянці ланцюга, або при випадковій перефазовке, на корпусі приладів виникне фазний потенціал, причому це може статися в самому несподіваному місці будинку. Небезпека ураження електричним струмом зростає в подібній ситуації неодноразово.

Заземлення — це хороший захист від багатьох неприємностей
Висновок з усього сказаного — заземлення вважається просто обов’язковим конструктивним елементом домашньої електромережі. Воно робить відразу функцій:

• Хороший відведення витоку напруги з проводять струм деталей, дотик до яких може викликати ураження електрикою.
• Вирівнювання потенціалів всіх об’єктів в будинку, наприклад, заземлених приладів і опалювальних труб, водопроводу, газоподачі.
• Забезпечення належного функціонування всіх встановлених систем і пристроїв безпеки — низьковольтних запобіжників, автоматів або Пристрій захисного відключення.
• Велике значення має заземлення і в запобіганні накопичення на корпусах домашніх приладах статичного заряду.
• Особливу важливість набуває воно для найсучаснішою електроніки, особливо — обчислювальної техніки. Наприклад, робота імпульсних трансформаторів комп’ютерів досить часто супроводжується наведенням напруги на корпусу системних блоків. Будь-розряд може призвести до виходу з ладу електронних елементів, збоїв в роботі, втрати інформації.

Тепер, коли важливість системи заземлення роз’яснена, можна перейти до питань, як її зробити умовах власного будинку самостійно.

Якими бувають системи заземлення в приватних будинках

Отже, правильно виконана система заземлення повинна забезпечувати хороший контакт з нульовим потенціалом землі і з мінімально потенційним опором зробленого контуру. Втім, грунт — грунту ворожнечу — різні його типи серйозно друг від друга відрізняються питомим опором:

Вид грунтаудельное опір грунту (Ом2 М)

Пісок (при рівні грунтових вод нижче 5 м)	1000
Пісок (при рівні ґрунтових вод вище 5 м)	500
Грунт з чорноземом (чорнозем)	200
волога супесь	150
Напівтвердий або лісовидну глинистий грунт	100
Крейдяний шар або напівтверда глина	60
Графітовиен сланці, глинистий мергель	50
Глинистий грунт еластичний	30
Еластична глина або торф	20
Підземні шари з водою	від 5 до 50

Зрозуміло, що ті верстви, які володіють найменшим питомим опором, розміщуються, в основному, на великій глибині. Але і при заглибленні електрода придбаних результатів може бути дуже мало. Проблема ця вирішується декількома варіантами — від збільшення глибини установки штирьових електродів, до збільшення їх числа, відстані між ними або всієї площі контакту з грунтом. Насправді дуже часто використовуються кілька ключових схем:

Потенційні схеми заземлення в приватному будинку

• Схема «а» — установка заглибленого металевого замкнутого контуру по периметру будівлі. Як варіант — неглибоко забиті штирі, з’єднані по кільцю шиною.

в дачному будівництві застосовується вона рідко через значного обсягу робіт з землею або в зв’язку з характерним розташуванням будівель на ділянці.

• Схема «б», мабуть, найбільш затребувана у господарів житла за містом. Три або більше стримано глибоких штирьових електрода, пов’язаних однією шиною — подібну конструкцію дуже просто зробити своїми руками навіть на маленькому просторі.
• На схемі «в» показано заземлення з одним електродом, встановленим на велику глибину. Іноді подібну конструкцію влаштовують навіть в підвальному приміщенні будівлі. Схема зручна, однак не завжди здійсненно — її як правило неможливо здійснити на кам’янистих грунтах. Також, для подібної системи заземлення необхідно застосовувати спеціалізовані електроди — мова про неї піде трохи нижче.
• Схема «г» — дуже зручна, але лише в разі якщо вона була продумана ще на стадії проектування будинку, а зроблена під час заливання підстави. Здійснювати її в життя на готовому будинку буде дуже невигідно.

Отже, найлегше здійснити з невеликими витратами схеми «б» або, якщо є можливість, «в».

Заземлення із застосуванням саморобних деталей з металу

Щоб зробити систему заземлення даного типу, знадобляться Металлопрофілі, інверторний апарат, інструменти для робіт з землею, кувалда. У багатьох випадках, при непростих щільних грунтах, може стане в нагоді ручний бур.
Схематично дана система виглядає таким чином:

Дуже часто використовувана схема заземлення власного будинку
Місце розміщення глибоких електродів підбирається з тим розрахунком, щоб було дуже зручно підвести заземлювальну шину до розподільного щитка. Оптимальна відстань від будинку — 3 6 метрів. Межі — не ближче 1 метра і не далі десяти.
Розміри, вказані на схемі, аж ніяк не вважаються якоюсь догмою. Так, сторона трикутника може бути і до трьох метрів по довжині, а глибина забивання штиря може бути дещо меншою — 2,0? 2,5 м. Кількість електродів теж може змінюватися — якщо грунт щільний і на велику глибину забити штирі не виходить, можна зробити більше їх кількість.
Здоровий рада — заздалегідь звернутися в місцеву службу енергопостачання за отриманням рекомендацій по виконанню заземлюючого контуру. У даних фахівців напевно є продумані і випробувані в цьому регіоні схеми. Також, вони допоможуть вирахувати розміри і виходячи з планованого навантаження електричної мережі в будинку — це теж має велике значення.

Металопрокат, який може бути застосований для заглиблюють електродів
Що може послужити електродами? Під ці цілі дуже часто застосовують куточок зі сталі з полицею 50? 50 мм і товщиною не менше 4? 5 мм. Використовуються труби, краще — цинкові з товщиною стінок не менше 3,5 мм. Можна взяти смугу зі сталі з площею поперечного перерізу близько 48 мм2 (12? 4), але її важче вбити вертикально в грунт. Якщо вирішено застосовувати сталевий прут, то теж краще всього взяти оцинкований, діаметром не менше 10 мм.
Щоб зв’язати штирі в один контур, застосовують смугу 40? 4 мм або катанку 12 — 14 мм. Такий же матеріал підходить для прокладання шини заземлення до точки введення її в середину будинку.

• Отже, спочатку на обраному місці робиться розмітка.

Котлован і траншея для контуру заземлення

• Після розумно відрити невеликий котлован наміченої форми на глибину до одного метра. Найменша глибина — 0,5 м. Одночасно риється траншея на ту ж глибину — по ній від контуру до цоколю будинку піде шина заземлення.

Можна не рити котлован, а обійтися викопуванням траншей

• Завдання можна дещо полегшити, викопуючи не суцільний котлован, а лише траншеї уздовж периметра створюваного контуру. Основне, щоб їх ширина дозволяла безперешкодно проводити забивання електродів і роботи зі зварюванням.

Краї куточків необхідно відрізати і заточити ,, щоб вони легше входили в грунт

• Готуються електроди необхідної довжини. Край, якими вони будуть убиватися в землю, варто загострити шліфувальної машинкою, обрізавши його під кут. Метал повинен бути чистим, незафарбованих.

Електроди поступово забиваються в землю на необхідну глибину

• У зазначених місцях електроди забиваються в землю за допомогою кувалди або електромолота. Їх поглиблюють так, щоб в котловані (траншеї) вони виступали над рівнем поверхні приблизно на 200 мм.

Електроди за допомогою зварювання з’єднуються смугою зі сталі

• Після того, як всі електроди забиті, з пов’язують загальною шиною (горизонтальним заземлювачем) зі смуги металу 40? 4 мм. Тут може бути застосована тільки зварювання, хоча зустрічається поради обійтися болтовим з’єднанням. Ні, щоб забезпечити надійне і довговічне заземлення цю обв’язку обов’язково приварюють — різьбовій контакт, розташований під землею, швидко окислиться, опір контуру різко зросте.

Шина приварюється до контуру і проходить до цоколя будівлі

• Тепер можна провести шину з тієї ж смуги до фундаменту будинку. Шина приварюється в одному із забитих електродів і лягає в траншею після вона заходить на цоколь будівлі.
• Шина фіксується до цоколю. На малюнку не показано, але розумно перед кріпильної точкою передбачати маленький вигин, кажучи інакше «компенсаційний горб», щоб відшкодувати лінійні збільшення металу при температурних перепадах. На кінці смуги приварюється болт з різьбою М10. До нього буде закріплюватися мідна клема з проводом заземлення, який піде на розподільний щиток.

Клемний перехід на кабель заземлення

• Для проходження дроти через стінку або через цоколь сверлится отвір і в нього ставиться пластикова гільза. Кабель застосовується мідний, перетином 16 або 25 мм2 (Такий параметр краще завчасно дізнатися у фахівців). Гайку і шайби для з’єднання теж краще застосовувати мідні.

В такому випадку шина заземлення з арматури заведена в середину приміщення

• Іноді зробити й інакше — до шини приварюють довгу сталеву шпильку, так щоб вона проходила наскрізь через стіну будинку, також через гільзу. В даному випадку клемна частина виявиться в приміщенні і менше буде схильна окисленню під дією дуже великий вологості повітря.

Бронзова розподільна пластина для підключення проводів заземлення

• Провід для заземлення заводиться до електричного розподільного щитка. Для подальшої «роздачі» рекомендується використовувати спеціалізовану пластину з електротехнічної бронзи — до неї будуть фіксується все дроти заземлення, що йдуть до точок використання.

По завершенні монтажу потрібно провести перевірку працездатності ситеми
Не слід поспішати відразу засипати змонтований контур грунтом.
— Рекомендується, по-перше, зберегти його на фотографії з прив’язкою до оточуючих стаціонарним наземних об’єктах — це може знадобиться для внесення змін в документацію проекту, а ще для проведення контрольно-перевірочних заходів в перспективі.
— Друге, слід перевіряти опір отриманого контуру. Під ці цілі краще запросити фахівців енергопостачальної організації, тим більше що їх виклик, так чи інакше, буде потрібен для отримання дозвільних документів.
Якщо результати перевірки показують, що опір велике, потрібно додати ще 1 або навіть кілька вертикальних електродів. Іноді перед перевіркою йдуть і на хитрощі, рясно поливаючи місця близько забитих в грунт куточків насиченим розчином звичайної кухонної солі. Це зрозуміло, поліпшить показники, втім, завжди потрібно пам’ятати і про те, що сіль активує корозію металу.

Проста кухонна сіль значно зменшує опір контуру, але, на жаль, активує корозію металу
До речі, якщо забити куточки не виходить, то вдаються до буріння свердловин на необхідну глибину. Після того як сталася установка електродів їх з максимально потенційної щільністю наповнюють глиняним ґрунтом, в який також перемішують з сіллю.
Як тільки працездатність контуру заземлення перевірена, слід обробити зварні шви антикорозійним складом. Це ж можна зробити і з шиною, що йде до будови. Після, після висушування мастики, котлован і траншеї заповнюються застосовуючи грунт. Він зобов’язаний бути однорідним, що не засміченим і без гравійних включень. Після місце засипки грунтовно трамбуется.

Відео: монтаж заземлюючого контуру з використанням куточка з металу

Застосування готових фабричних комплектів

Дуже зручні для організації заземлення на дачній ділянці готові комплекти виробничого виготовлення. Вони собою являють набір штирів з сполучними муфтами, що дають можливість збільшувати глибину занурення в грунт у міру забивання.

Система заземлення з одним штирем
Дана система заземлення враховує монтаж одного штирьового електрода, але на велику глибину, від 6 і навіть до 15 метрів.
У комплект в більшості випадків входять:

• Штирі сталеві довжиною 1500 мм з оцинкованої або обміднений поверхнею, або ж зроблені з нержавіючої сталі. Діаметр штирів може в самих різних комплектах відрізнятися — від 14 до 18 мм.

Комплект штанг для збірки заземляющего електрода

• Для їх з’єднання вони обладнуються різьбовими муфтами, а для зручності проходки через грунт в комплект входить сталевий наконечник.

Сполучна різьбова муфта і наконечник для спрощення забивання
У певних комплектах муфти вважаються різьбовими, а запрессовочнимі. В даному випадку один кінець заземляющего штиря звужений за допомогою кування і має ребристу поверхню. При ударному впливі відбувається якісне з’єднання і досягається хороший електричний контакт між стрижнями.
Штирі можуть мати і запрессовочную муфту

• Для передачі впливу удару передбачається спеціалізована насадка (нагель) з дуже міцної сталі, яка не буде змінюватися від впливу молота.

Нагель — насадка, яка буде передавати ударне зусилля від молота

• У певних комплектах розраховане наявність спеціального перехідника, який дає можливість застосовувати в якості забивного інструменту потужний перфаратор.

Забивання електрода за допомогою перфоратора
Для установки подібної системи заземлення також розумно вирити невеликий котлован глибиною до метра і аналогічний у діаметрі, хоча багато хто любить навіть зовнішнє розташування.

Нарощування електрода в міру забивання в грунт
Штирі поступово забиваються з нарощуванням на необхідну глибину.
Після на залишений на поверхні ділянку (близько 200 мм) одягається латунний контактний затискач.

У такій контактний затиск можуть бути вставлені або металева шина, або кабель заземлення
У нього ставиться або струмопровідна шина зі смуги металу, або ж відразу дріт заземлення перетином 25 кв. мм. Для з’єднання з смугою зі сталі передбачається спеціалізована прокладка, яка не дає можливості для електрохімічного контакту між мелью стержня і сталлю (цинком). В подальшому шина або провід заводяться в будинок і приєднуються до розподільного щитка точно також, як це було описано вище.

Відео: забивання штирьових електродів вручну

Який вид покриття стрижнів підібрати — оцинкований або покритий міддю?

• З точки зору економності, оцинкована сталь з тоненьким шаром (від 5 до 30 мкм) вигідніше. Ці штирі не бояться ушкоджень від механічних чинників при установці, навіть залишені глибокі подряпини не впливають на ступінь захищеності заліза. Але все таки, цинк вважається дуже активним металом, і, захищаючи залізо, окислюється сам. Протягом певного часу, коли весь шар цинку прореагував, залізо залишається без захисту і швидко «з’їдається» корозією. Робочий термін таких елементів як правило, не більше 15 років. А робити захисне покриття з цинку товщим — це коштує дуже великих грошей.

Порівняльний тест: оцинкований (зліва) і покритий міддю (з правого боку) електрод після 10 років експлуатації в умовах агресивного середовища кислого грунту

• Мідь же, навпаки, не вступаючи в реакції, оберігає закривається нею залізо, яке дуже активно з точки зору хімії. Такі електроди можуть без шкоди ефективності служити досить довго, наприклад, виробник гарантує їх збереження в суглинистой грунті аж до 100 років. Але при установці слід висловлювати обережність — в місцях пошкодження шару омеднения напевно з’явиться ділянку корозії. Щоб зменшити ймовірність цього, шар омеднения роблять досить товстим, до 200 мкм, з цієї причини такі штирі набагато дорожче звичайних оцинкованих.

Які загальні хороші якості такого комплекту системи заземлення з одним глибоко розміщеним електродом:

• Монтаж не представляє особливої ​​складності. Чи не буде потрібно об’ємних робіт з землею, не потрібно інверторний апарат — все виробляється традиційним інструментом, який є в будь-якому будинку.
• Система дуже зручна, її можна розташувати на крихітному «п’ятачку» або навіть в підвальному приміщенні будинку.
• Якщо застосовується обміднені електроди, то термін служби подібного заземлення буде обчислюватися багатьма десятками років.
• Завдяки гарному контакту з грунтом досягається невелике електричний опір. Також, на результативність системи практично не впливають сезонні умови. На рівень грунтового промерзання доводиться не більше 10% довжини електрода, і зимові температури так і не можуть погано відіб’ється на провідності.

Є, зрозуміло, і свої мінуси:

• Подібний тип заземлення не може бути реалізований на кам’янистих грунтах — швидше за все, забити електроди на необхідну глибину не вийти.
• Можливо, когось відлякає і вартість комплекту. Але це — питання неоднозначне, так як якісний металопрокат для звичайної схеми заземлення теж коштує дорого. Якщо ще додати тривалість експлуатації, простоту і швидкість монтажу, немає потреби в спеціальному інструменті, то, дійсно можливо, цей підхід до вирішення проблеми заземлення може здатися навіть більше багатообіцяючим з точки зору економності.

Відео: як зробити заземлення не дачі за допомогою модульної штирьовий системи

Як забити в землю куточок для заземлення

Існує дуже багато схем заземлення, наприклад: контурне кільцеве заземлення навколо будівлі, осередкове штирьове заземлення, поєднане кільцеві-контурне заземлення.

Розглянемо найпримітивніший, варіант в класичному стилі трикутного заземлення з підручників.
Три рівновіддалених вбитих в землю штиря, об’єднаних в один контур по поверхні.
Для будівництва реально працюючого (а не для галочки перевіряючого існпектора0 заземлення важливо підібрати місце для установки контуру.

Танцювати потрібно від распредщіта. Чим ближче — тим краще. Але, важливіше стан грунту, точніше — його вологість.
Заявки на проект заземлення, розрахунок заземлення, заземлюючий контур будинку, монтаж заземлення, вимірювання заземлення приймаються за телефонами: (096) 819 70 03

Адже завдання заземлюючого контуру «скинути» навантаження в землю. А це буде можливо, лише в разі, якщо грунт не перебуває у стані природної ізолятора. Конкретніше кажучи: досить сухий.
Наприклад: контури заземлення підприємств промисловості, навіть зведені за всіма правилами, які подолали допуск, покладено в суху погоду поливати водою.

Стандартна схема трикутного заземлення виглядає так:

Три штиря вбиті (вкопані, засверленние) в землю. Довжина штиря приблизно трьох метрів. Традиційно вважається, що трьох метрів достатньо, щоб дістати (наблизитися) до позначки ґрунтових вод, де грунт досить вологий.

Спочатку потрібно вирити траншею в вигляді трикутника на глибину 0,7-0,9 метра. Ширина траншеї значення не має, але вона повинна бути такою щоб було комфортно працювати. Розумно зробити її на три багнета лопати. Ледачі можуть обійтися і 2-мя, але потім втратять час в тісному траншеї.

У вершинах отриманого траншеї-теугольніка необхідно закопати основний заземлювачі (штирі).
Як штиря в більшості випадків пропонується застосовувати куточок зі сталі №50 (50х50х5 мм) або дводюймову трубу.
Якщо сил занадто багато — куточок (трубу) можна вбити в землю кувалдою. Зробить легше завдання заточка вбивається кінця. Такий штир піде в землю як стамеска.

Спокуса застосовувати дуже легкий штир може привести до того, що його просто не вийти забити — коли опір грунту досягне критичної величини, він просто зігнеться.

Технологічний шлях — пробурити отвори. Але знайти бур достатньої довжини завдання незвичайна.

Незвичайний варіант: застосовувати ударний відбійний молоток. Його можна взяти в оренду. (Практика показала, що подібним чином вручну виходило заганяти на 2 метри в землю здоровенні швелера.)

Вбиті штирі необхідно об’єднати між собою. Завдання дуже проста: смуга зі сталі (краще за все не менше 4 х 40 мм) приварюється до всіх трьох штирів і заводиться на розподільний силовий щит.
(Тут і необхідно згадати про ширину траншеї — підібратися в неширока ямі зі електродом для зварювання буде не просто). Контур необхідно власне варити — болтове скріплення протягом певного часу проржавіє і оксидна плівка перерве контакт між штирями.

Смугу в районі примикання до фундаменту зігніть «горбом верблюда». Це дасть можливість відшкодувати сезонні коливання фундаменту щодо заземлюючого контуру.

Власне, контур заземлення завершено.
Засипаємо землю назад і викликаємо заміряють. Необхідно провести замір опору заземлювального пристрою — основного і єдиного параметра, заради якого ми городили весь цей город.

Попередимо відразу: задоволення це не з дешевих. Сертифіковані організації поводяться як нормальні монополісти, тобто їх вартість не має нічого спільного зі раціональним умислом і дійсністю.

Тут необхідно не турбуватися, а прийняти це як даність: вважайте це додатковим податком для отримання заповітної довідочки.

Нагадаємо, про що стверджували на початку: сухий грунт — слабкий провідник. Приїхавши заміряють можуть констатувати непрацездатність заземлення. Нехай навіть все виконано за правилами, але природі нормативи посадових осіб — не указ.

Вихід: необхідно трохи допомогти конструкцій захисного заземлення. На передодні приїзду заміряють багато полийте землю навколо контуру.

Якщо ж ви робите заземлення на дачній ділянці для себе, і вам не потрібно довідка — обійдетеся без заміряють. Придбайте (або беріть в оренду) прилад для вимірювання електричного (омічного) опору М416 (або аналог). І заміряйте опір в саму суху погоду. Тоді можете бути впевненими, що ваш контур заземлення робочий.

А, якщо немає … збільшити ефект роботи заземлення можна приєднавши його до металевих забірних стовпах, а найкращий варіант — обсадної трубі свердловини, якщо така є на ділянці.