Багаторазова фундаментна опалубка власними руками. Як зробити самостійно знімну опалубку

поширені матеріали

Today’s:

• Ремонт меблів кухні власними руками. Ремонт гарнітура для кухні власними руками
• Регулювання змиву інсталяції geberit. Детальніше про арматурі
• Вапно для підвального приміщення. Побілка підвалу або підвального приміщення
• Регулювання притиснення вікон з ПВХ. Регулювання притиску вікна ПВХ і особливості її виконання
• Котел власними руками для будинку. Котел на твердому паливі власними руками
• Домобудівництво від А до Я власними руками
• ГВЛ горить чи ні. Властивості листів з гіпсокартону.

1. Багаторазова фундаментна опалубка власними руками. Як зробити самостійно знімну опалубку
2. Фундаментна опалубка зі спіненого пластику. Технологія використання незнімної пінополістирольної опалубки
3. Фундаментна опалубка багаторазова. Опалубка: багатоцільова багаторазова конструкція
4. Фундаментна опалубка види. Опалубка: що це таке? Умови збірки конструкції
5. Опалубка фундаменту із залізобетонних смуг. Матеріали для знімною конструкції
6. Збірна фундаментна опалубка. Різноманіття по функціоналу
7. Відео як зробити опалубку з фінської фанери.mak $ im edition.

Багаторазова фундаментна опалубка власними руками. Як зробити самостійно знімну опалубку

Перед тим як приступати до монтажу розбірних конструкцій, важливо передбачити важливі моменти.

1. Для складання щитів вибирається дошка з обрізаними краями 20-30 см в ширину, товщиною не більше 50 мм.
2. Висота виробів змінюється в залежності від того, яка потрібна висота готового фундаменту.
3. Найбільша довжина щитів — 4 м.
4. З’єднання щитів виконується гвоздкі на бруски з дерева розміром 40? 40 з кроком до 1,5 м.
5. Щоб виправити погану обробку дошки у вигляді кривого розпилу по всій довжині досить застосовувати клоччя — при ширині щілин менше 5 мм або забивати великі діри дерев’яними заглушками.

Розбірна опалубка буває багаторазової
Пристрій стрічкового фундаменту з монолітної плити добре підійде для невеликого власного будинку, з цієї причини є найбільш затребуваним в будівництві.
Встановлювати опалубку для фундаменту із залізобетонних смуг можна дуже швидко
Розглянемо схему монтажу збірно-розбірний опалубки детальніше:

1. З самого початку необхідно вирити траншею до отримання рівного твердого дна.
2. Розмітка під підставу робиться шляхом вбивання по довжині всієї траншеї кілочків з дерева і натягом між ними мотузки.
3. Дотримуючись ближче до стін траншеї і беручи до уваги нанесену розмітку, необхідно вбити бруси з врахуванням ширини щитів.
4. Провівши контрольні обміри, забиваємо щити до вже встановлених брусів. Для зовнішньої стикування щитів між собою будуть потрібні дошки.

На кожному кроці роботи необхідно перевіряти монтаж опалубки рівнем

Усередині конструкція вдасться гладка і рівна, що вважається прекрасним для майбутнього моноліту.
Опалубки всередині повинна бути дуже рівною і гладкою

При заливці широкого фундаменту щити, монтувати паралельно, рекомендується об’єднати за допомогою додаткових перемичок.
Якщо опалубка широка, то необхідно встановлювати перемички

Якщо за планом монолітної конструкції передбачається створення технологічних отворів, то в місцях де це необхідно встановлюються відрізки труби, завчасно наповнені піском щоб не було подальшого деформування під бетоном.

Розібрати форму буде значно простіше, якщо її стінки, що знаходяться в прямому контакті з бетоном, завчасно обробити рідиною на основі масел.

Демонтувати знімну опалубку можна буде виключно після повного затвердіння розчину бетону.

Фундаментна опалубка зі спіненого пластику. Технологія використання незнімної пінополістирольної опалубки

Розглянемо детально загальний процес створення фундаменту.

Конструкція пенополистирольной опалубки
Коли готовий проект і відомі розміри фундаменту, для нього слід розчистити і вирівняти майданчик. Після чого проводиться її розмітка, по якій починають визначатися основні контури фундаменту. У класичному варіанті далі слід вирити траншею за розміром контуру, укласти в неї подушку з суміші піску і щебеню, а після встановити опалубку. Подушка сприяє вирівнюванню навантажень, дренажу і вважається ізолятором тепла. Стандартна знімається опалубка собою представляє важку конструкцію з деревини, що включає багато елементів. При цьому необхідно володіти певними здібностями і умінням. На даному етапі з’являються значні відмінності нової технології створення опалубки незнімної.

• Збірка опалубки незнімної

Як зробити опалубку фундаменту зі спіненого пластику? Всім відомий конструктор для дітей «Лего», який збирається з кубиків з виступами і западинами. Виступи одного кубика ставляться до западини іншого, і в результаті виходить монолітна конструкція. Подібним чином створюється нова опалубка. Виступи і западини у кожного блоку опалубки знаходяться виходячи з цього зверху і знизу. Вона збирається з індивідуальних блоків з перемичками всередині. Тіло блоку і перемички створені з одного матеріалу — спіненого пластику. Ширина порожнин всередині блоків розрахована на фундаментну ширину. Опалубка також робиться з індивідуальних елементів, а потім накопичується в загальну систему. Блоки можуть бути цільними і розбірними. Розбірна конструкція блоку використовується для складання фундаменту по нетипового варіанту.
Щоб блоки утримували бетон, в піщано-щебеневу подушку забиваються прути арматури, на які будуть насаджуватися блоки. Після зверху подушки заливається бетонний шар, яким вирівнюється дно до горизонтального рівня.

Ленточный фундамент своими руками! Обзор несъёмной опалубки. Главный день — заливаю бетон!

Після того як застигне вирівнюючого шару встановлюється фундаментна опалубка зі спіненого пластику. Блоки спіненого пластику насаджуються на прути арматури, що стирчать знизу траншеї. Між собою блоки з’єднуються за типом «паз-гребінь», а ще додатковими дужками. У вертикальному положенні блоки лягають також з перев’язкою, як збіжжя цеглини. Подібним чином, перекриваються вертикальні шви. На кутах блоки розрізають навпіл. Вони добре ріжуться вручну. Будівельники використовують для цього спеціалізовані верстати, коли буде потрібно велика продуктивність.
Якщо необхідно надійність з’єднання збільшується завдяки використанню спеціальної піни. Для зміцнення кутів потрібно застосовувати спеціалізовані кутові деталі. Така конструкція не вимагає додаткових кріплень, які повсюдно використовуються для дерев’яної знімною опалубки. Однак, щоб підстрахуватися не завадить додаткове кріплення, якщо фундамент робиться великої висоти і ширини. Для цього опалубка зі спіненого пластику для фундаменту додатково кріпиться дошками, які притискаються до неї зовні і фіксуються за допомогою розпірок.
Внизу траншеї необхідно перевірити наявність щілин під блоками. Їх слід закладати піщано-цементним розчином.

• Укладання арматури

Опалубка збірна зі спіненого пластику
В опалубку укладають арматуру. У блоках враховані місця для арматури. Спочатку встановлюють стійки стоять вертикально, що забезпечують додаткову стійкість. Горизонтальну арматуру кладуть поздовжньо внахлест в пази внизу і перев’язують дротом між собою, з поперечними стрижнями і стійками. Подібно посилювати верхню частину. Нижню частину арматури встановлюють відразу після робіт з укладання першого шару блоків. Це істотно полегшує її монтаж.

• Підготовка місць для комунікацій

У фундаменті потрібні прохідні отвори для комунікацій. Для цього в блоки укладають поперечні шматки труб великого діаметру. Це дозволено робити до їх установки в опалубку. Проходи повинні бути зроблені в різних місцях і з запасом. Більший внутрішній перетин дасть можливість залажівать комунікації під кут і з ухилом.

Опалубка для ленточного фундамента с утеплением своими руками.

Фундаментна опалубка багаторазова. Опалубка: багатоцільова багаторазова конструкція

Для виробництва багаторазової багатоцільовий опалубки потрібні такий матеріал як метал листовий товщина його може становити від півтора до 2-х мм. Варто сказати, що як для самого заснування, так само і для стін найкомфортнішими розмірами щитів є розміри: 200х50 см. Ці розміри наведені для ключової конструкції опалубки. Необхідно відзначити що можуть знадобитися щити мають і інші, більш невеликі розміри. Їх кількість в основному, розраховується виходячи з розмірів, а ще конструкції майбутньої споруди.

Наступний матеріал, який потрібен для виробництва опалубки це — труба профільна. Також можна застосовувати і таке металевий виріб як куточок, але його вартість що обумовлено ніж ціна труби. З цих матеріалів буде виготовлятися рама конструкції.
З труби потрібного вам діаметра будуть виготовлятися спеціалізовані обмежувачі, перше завдання яких регулювання і обмеження товщини яка буде здаватися для фундаментального підстави, а ще стін споруди. Крім цього, потрібно завжди пам’ятати і про запас з комплектів гайок з шайбами, а ще монтажних шпильок і болтів, оскільки на даний «залізо» буде покладена відповідальність за міцність системи опалубки.
Також необхідно пам’ятати і про все необхідне інструментарії — адже для того щоб без сторонньої допомоги зробити опалубку вам потрібно буде проводити роботи зі зварюванням. Значить вам потрібен інверторний апарат, кутова шліфувальна машина і інший інструмент для ручної роботи.

Фундаментна опалубка види. Опалубка: що це таке? Умови збірки конструкції

для того щоб фундамент придбав форму після заливки, застосовуються різні матеріали, з яких збирається опалубка. Дуже часто подібного роду конструкції виготовляються з деревини. Є і дуже сучасні варіанти, які створюються з полімерних матеріалів, які можуть відрізнятись великими технічними параметрами. Опалубка робить такі функції:

• створює форму, потрібну для застигання підстави з бетону;
• надає ідеальну текстуру поверхні;
• ізолює конструкцію від грунту (якщо необхідно).

для того щоб відповісти на питання про те, що таке опалубка, потрібно набагато детальніше ознайомитися з характерними цієї конструкції. Професійний монтаж опалубки вимагає виконання конкретних умов.
Перш за все потрібно приготувати грунт в тому місці, де буде робитися заливка підстави майбутньої споруди. Він зобов’язаний бути повністю очищений від сміття і сторонніх домішок.
Фундаментна опалубка складається з індивідуальних елементів. Як створює основи застосовуються щити, зроблені з деревини чи іншого оптимального матеріалу. На внутрішній стороні, яка буде контактувати з розчином бетону, не повинно бути ніяких забруднень. Поверхня повинна бути дуже рівною. Це дасть можливість зменшити роботи пов’язані з обробкою після того як виконаний демонтаж форм.
При установці опалубки велику увагу потрібно приділити кріпленню індивідуальних складових між собою. Від якості фіксаторний елементів залежить, наскільки вигідно опалубка впорається з створює функцією. Кріплення, організовані неграмотно, можуть виявитися причиною деформації бетону.
Опалубка для фундаменту стовпчастого типу (а ще стрічкового або монолітного) повинна бути щільною. Лише в цьому випадку можлива правильна формування підстави. Перш ніж приступати до монтажу опалубки, потрібно ознайомитися з потенційними її типами.

Опалубка фундаменту із залізобетонних смуг. Матеріали для знімною конструкції

В організаціях пов’язаних з будівництвом є металеві конструкції, що збираються на шпильці і болтах. У приватному будівництві щити опалубки роблять із дощок, фанери стійкою до вологи і ОСП. Як упорів і розпірок застосовуються бруски з дерева. Ніхто не заважає зробити металеву конструкцію, однак це занадто дорого і при одноразовому застосуванні невигідно.
Під час будівництва заміського будинку або літнього будиночка дуже часто використовують щити з дощок. Породи застосовувати можна будь-які, і хвойні, і листяні. Найкраще взяти обрізну: через опалубку не повинен сочиться розчин, а з будівельної дошкою такого досягти нереально.

Як виглядає опалубка для фундаменту із залізобетонних смуг в розрізі
При висоті фундаменту до 1,5 метрів дошка для опалубки повинна мати товщину не менше 40 мм. Кріпляться щити з допомогою брусків перетину 60 * 40 мм або 80 * 40 мм. Якщо висота фундаменту велика — він глибокого закладення — подібних брусків буде мало для того, щоб утримати масу бетону. При висоті більше метра застосовувати необхідно брусок 50 * 100 мм і більше. Для складання застосовують цвяхи або саморізи. Їх довжина — 3/4 від всієї товщини дошки і бруска (для вищенаведених розмірів 60-70 мм).
Роблять опалубку і з фанери. Бувають навіть спеціалізована опалубочная, ламінована папером з штучними просоченнями. Покриття має дуже високу стійкість до агресивного середовища, якої і вважається рідкий бетон. Відзначається даний матеріал ФСФ (із застосуванням формальдегідного клею).
Фанерна товщина для опалубки — 18-21 мм. Щити збираються на металевий або каркас з дерева. Каркас з дерева виробляють з бруска 40 * 40 мм, кріплення застосовувати необхідно більш короткий — 50-55 мм. При застосуванні фанери працювати буде легше з шурупами: цвяхи забиваються складно.

Конструкція опалубних щитів з фанери і ОСП
ОСБ застосовується для цієї мети рідко, але подібний варіант теж має місце. Товщина приблизно аналогічна: 18-21 мм. Конструктивно не відрізняється нічим від щитів з фанери.
Листові розміри таких матеріалів листового типу вибирайте виходячи з габаритів необхідних опалубних щитів — щоб відходів було якнайменше. Особливої ​​якості поверхні не потрібно, тому можна брати низькосортні матеріали, які і називають в більшості випадків «будівельними».
З чого виконати фундаментну опалубку самі вирішуйте: залежить від розцінок на дані матеріали у вас в регіоні. Звичайний підхід — економічний: що дешевше, то і застосовують.

Збірна фундаментна опалубка. Різноманіття по функціоналу

Після затвердіння фундаменту монолітна опалубку можна залишити
Розрізняють декілька варіантів каркасів, які застосовуються при зведенні дуже різних споруд, які призначені для житла і домашніх потреб, гаражів і госпбудівель:

1. Опалубка об’ємно-переставна, яка являє собою систему у вигляді блоку великих розмірів, що складається з декількох сегментів. При її допомоги дозволяється заливати і стіни, і стелі, вона нагадує тунель у вигляді великої літери «П» і сприяє появі цілого приміщення.
2. Опалубка підйомно-переставна буває як системи, вищеописаною і у вигляді пристрою, який заздалегідь розбирають на складові; її відмітна риса полягає в тому, що пересувають її тільки у вертикальному положенні, зробивши демонтаж внутрішніх щитів і зберігши зовнішні; застосовуючи талі спорудження піднімають і переносять в потрібне місце, а після того як сталася установка знову встановлюють внутрішню частину.
3. Опалубка знімаються робиться зі спіненого пластику і підійде для виконання робіт, які пов’язані з будівництвом будівель різного типу; важливим плюсом можна назвати здатність цієї системи після набору бетоном остаточної міцності залишатися на точці установки і дуже вдало виступати в ролі додаткового утеплення.
4. Збірна опалубка (знімається) активно застосовується при зведенні будівель заміського типу і будівель в кілька поверхів. Всі складові деталі зроблені на виробництві та обладнані надійними і міцними замками; така опалубка проста в обслуговуванні, легка і доступна за ціною.

Відео як зробити опалубку з фінської фанери.mak $ im edition.

Багаторазова фундаментна опалубка власними руками

Заливка опалубки: яка конструкція краще

Як і з чого робити фундаментну опалубку, щоб її НЕ распёрло. Поради форумчан

Жодне будівництво не може обійтися без заливки бетоном, а де розчин з бетону — там і опалубка. На спеціальну увагу заслуговує конструкція, вживана під час виготовлення фундаменту. Адже від її надійності в більшості випадків залежить якість підстави для будинку.
Заливка опалубки може викликати такі проблеми:

• розпирання при бетоніровку;
• вибіркове руйнування;
• місцеві протікання суміші бетону.

Щоб цього уникнути і дізнатися, з чого зробити конструкцію надійно і недорого і які вимоги кней пред’являють, скористайтеся практичним досвідом експертів сайту FORUMHOUSE.

З чого виконати опалубку

Якість конструкції в більшості випадків залежить від того, з яких матеріалів її зробили. Фундаментна опалубка робиться з: фінської фанери, плит ОСП, листів ЦСП, плоского асбоцементного листа, незнімних листів спіненого пластику. У хід йде навіть старі меблі, а ще «беушні» піддони.

Але абсолютний лідер — проста деревина.

Як виконати конструкцію з дощок

Форумчани рекомендують, як робити опалубні щити. Для складання горизонтальних щитів найкраще застосовувати дошку з обрізаними краями розміром — 100х25 мм і 150х30 мм, а для вертикальних поперчити — брати брус 100х50 мм, наголошуючи його в щит ребром.

Крок установки вертикальних поперечини (брус 50хсто міліметрів) — від 70 до 100 см. Щоб надати більшої жорсткості опалубки, з кожної її сторони, горизонтально ставляться два бруса 50хсто міліметрів, знизу і зверху.

При продуманому конструктиві і грамотному виконанні надійність дощок даних типорозмірів достатня, щоб витримувати тиск високих обсягів суміші бетону на стінки конструкції.
Підбираючи дошки для такої конструкції, потрібно відразу зважити варіант їх подальшого застосування. Оскільки опалубка під основу попросить не один куб, дошки недоцільно застосовувати виключно один раз. Щоб дошки після того як виконаний демонтаж залишилися «діловою деревиною», слід захистити їх від прямого контакту з бетоном.

Чим кріпити плівку

Всередині конструкції перед заливкою бетоном вистилається міцна плівка з поліетилену для опалубки, яку слід зміцнити скобозшивачах. Будівництво краще вести на саморізи. В даному випадку її легко можна розібрати, звівши пошкодження опалубних дощок до мінімуму.

Я після розбирання опалубки дошку 30х120 мм пустив на обрешітку. Перед цим очистив поверхню дощок від степлерних скоб. Головне — демонтувати всі дбайливо.

У мене дах будинку зібрана з дошки 40-ки, що залишилася після заливки і демонтажу опалубки. Я її заздалегідь перед тим, як наповнити закрив плівкою, дошки, стирчать в кутах, що не пиляв, все збирав на саморізи. Після розбирання дошки були немов нові!

Матеріали і технології

Під час будівництва правильної конструкції перш за все варто продумати її конструктив і всі необхідні силові деталі (розпори, укосіни, стяжки). Адже одна справа: лити стрічку висотою від землі в 30-40 см, і абсолютно інше — заливати стінки підвального приміщення висотою в 2.5 метра. Тим більше, якщо бетон подається за допомогою бетононасоса.

Я збудував опалубку з 25-х дощок. Стягування не став робити, думав, чи витримає, тому що кожні 30 см я ставив дерев’яні розпірки. При заливанні бетону опалубку распёрло, та так, що 2 рази знадобилося вичерпувати вилилася суміш, потім знову скріплювати опалубку і вручну закидати бетон назад. Навчений дуже гірким досвідом, я тепер обов’язково буду стягувати стінки стяжками.

Бувають ситуації, коли, не потрудившись на високому рівні провести зміцнення, ми виявляємо, що при заливці або вібрації конструкцію опалубки просто рве. Весь бетон ллється на грунт. Конструкцію доводиться в екстреному порядку закрити, що призводить до великих фінансових втрат. Звідси правило: опалубку потрібно додатково кріпити.

зміцнення опалубки

Багато починаючі забудовники можуть і не представляти, які дуже великі распирающие сили працюють на опалубку при заливці бетону. Звернемося до цифр.

Опалубка своими руками. Фундамент & ЭППС .

Я не так давно залив плиту висотою в 25 см. Конструкція просто лежала на земля, в кутах кріпилася на саморізи, місцями була подпёрта камінням і цеглою — ніде нічого не видавив і не зрушила. Але, що годиться в моєму випадку, не пройде при литті високою фундаментні стрічки.
Такий приклад. За СНиП III-15-76 тиск на стінку = PхH. Звідси: 2500х0.25 = 625кгс / кв.м. Якщо 1 метр погонний опалубки площа має 0.25х1 = 0.25 кв.м, то тиск на 1 метр погонний буде 625х0,25 = 156 кг / м.п., З врахуванням вібрування бетону 200кгс / м.п.

Кріплення фундаментні опалубки.
Якщо висота щита дорівнює 0.9 м і вивантаження бетону виготовляється з бетононасоса, то, за тим же СНіП, тиск складе 2500х0.9 +400 = 2650 кгс / м2. Звідси: тиск на 1 метр погонний складе 2385 кгс / м.п. Різниця неймовірно велика!
Але трапляється, що конструкція, навіть правильно стягнута металевими шпильками, «дає текти». Причому не витримує різьбовій компонент шпильки. Різьблення або мне, або «відстрілює» гайку. Так відбувається завдяки тому, що при стягуванні промислової опалубки застосовуються спеціалізовані види шпильки, з посиленими гайками і збільшеним діаметром шайби.

У приватному домобудівництві застосовуються традиційні різьбові шпильки — М8 / М10 / М12 і гайки, куплені на найближчому будівельному ринку. Шпилька класу 8.8, діаметром в 10 мм, по ГОСТу зобов’язана витримувати навантаження в 6.7 т, але в звичайній продажу, як правило, йдуть шпильки з «проваленими» діаметрами і формою різьблення не по ГОСТу. Якість металу теж невисока, в кращому варіанті така шпилька витримає робоче навантаження в 1.5 т.

Для фундаменту я набував шпильки на М8. Мені спало на думку перевірити, яку фактичне навантаження вони витримають. Я випробував їх на розривної машині. Результат: при одній накрученою гайки, при навантаженні приблизно в 100 кг, сталося зрізання (смятие) різьблення шпильки. При накручених 2-ух гайках шпилька витримала навантаження (зірвало різьбу, але сама шпилька залишилася ціла) вже в 500 кг.
Висновок: щоб шпилька «працювала», потрібно з кожної її сторони накрутити по дві гайки. Або застосовувати спеціалізовані гайки збільшеної довжини.

Правда, це ще не гарантує, що шпилька «включиться в роботу» на 100%. Слід розставити шпильки так, щоб вони давали найбільший ефект.

Я «прогнав» два види розстановок шпильок в опалубці в спеціальній програмі. І ось що вийшло: візьмемо дерев’яну вертикальну стійку 50хсто міліметрів. Ставимо її до щита ребром, висота 2.3 метра. Задаємо навантаження — 10 кНм (4 кН — від погружного вібратора, 6кН — тиск стовпа бетону 2.3 метра). Стягаємо опалубку трьома шпильками, відстань має бути в 70 см. Перша шпилька від низу — на висоті в 50 см. Купуємо картину прогинів і стресів в балці.

На скріншоті видно, що найбільше відхилиться нижній кінець балки (на 5 мм). Тобто велика ймовірність того, що підпірна балка поламається конкретно тут. Розставимо шпильки по-іншому. Нижня, тепер закладена на висоті в 30 см.

Тепер навантаження розподіляються інакше. Максимальна напруга зменшується практично в 3 рази (5.4), а прогин зменшується на порядок.

Моя порада — якщо готуєтеся кріпити опалубку шпильками, то їх необхідно ставити між 2-ух вертикальних брусів (відстань між ними дорівнює діаметру шпильки). Але знайти якісні шпильки і гайки важко, та й коштують вони не дешево, і весь цей метал потім нікуди дівати. Якщо виключно на монтаж системи крокв.

Для мінімізації витрат маленьку різьбову частину шпильки закріплюють до арматури довжини яка необхідна. А на протилежний кінець слід наварити перемичку, щоб вийшла буква Т.
Дуже просто і досить недорого — зробити зміцнення каркаса опалубки «кіскою» з в’язальної дроту діаметром 1.2 мм, сплівши її з 6-7 ниток. Подібний тип стяжки міцніше, ніж «косичка», сплетена з дроту діаметром 2 мм в 3 нитки.

«Косичка» просовується в щілини між дощок опалубки або в заздалегідь просвердлені отвори. Вона стягує два опорних вертикальних бруса конструкції. Щоб стінки опалубки при процесі згортання «косички» не деформувало, в середину опалубки рекомендується встановити арматурний стрижень-обмежувач діаметром в 10-12 мм, який допомагає її фіксувати.
Великої уваги заслуговує опалубка під нижній поверх.

Як залити опалубку

Форумчани рекомендують, як залити опалубку: при висоті стін понад 2-х метрів слід розбивати заливку на 2 етапи і заливати бетоном за 1 раз не більше 1-1.2 метра. Потім переставлівать опалубку вище. Крім того, що ця рукодільна знімається опалубка дешевше (за матеріалами), ніж змонтована відразу на всю висоту, набагато стає менше ризик того, що вона витримає навантаження при заливанні бетону.

Причому, заливати в опалубку подібне кількість бетону і вібрувати його необхідно шарами товщиною по 50 см, коло за колом, поки не буде залита необхідна висота фундаменту. Це дасть можливість уникнути зайвого навантаження в одній точці опалубки, тому що висота заливки опалубки бетоном збільшується потроху. І до моменту досягнення заданої висоти шар знаходиться знизу бетону вже схопиться, що, виходячи з цього, зменшить тиск на стінки опалубки.

І підбиваючи підсумок, пару рад від форумчан з приймання бетону:

• Бетон будь-якої марки для заливання підстави потрібно замовляти з меншим запасом — приблизно 1м3 в плюс. Наприклад якщо частина бетону «втече» при заливці або на бетонному вузлі «недольют» розчин, залишається запас;

• Заздалегідь встановлюється місце, куди можна буде злити надлишок бетону. Це може бути під’їзна дорога;
• Бетононасос для роботи необхідний майданчик приблизно 6х8 м;
• Бетонна заливка в опалубку не почалась, поки не буде приготований ремонтний комплект — це умови вважається просто обов’язковим. Підпірки, кілки, дошки, молоток, цвяхи, кувалду, відра, лопату, ємність, куди можна на час злити вилився бетон, допоміжний щити з дерева. Якщо опалубку «рвоне» при заливці бетоном, то бігати по ділянці і шукати спосіб закладати пролом, просто не буде часу;

• При фундаментної заливці бетононасосом слід відразу домовиться на бетонному вузлі, щоб міксери з бетоном йшли один за іншим, без перерви. Це дасть можливість уникнути простою і, як наслідок, додатковий плати за оренду дорогої техніки;
• При прийманні бетону обов’язково одягати окуляри для захисту і одноразові медичні рукавички на руки. Бетон при попаданні на відриту шкіру може викликати хімічний опік;
• Обов’язковий головний убір і щільна одяг. Причому, одяг вибирається така, яку потім буде не шкода викинути.

Залити фундамент «в землю» можна, якщо скористатися порадою форумчанина. Прочитавши цю тему: ви зрозумієте, як правильно зробити опалубку. Також ви можете ознайомитися з результатами спору: «А чи потрібна взагалі зроблена з дерева опалубка» Додатково подивіться відео з майстер-класом від FORUMHOUSE, по монтажу багаторазової опалубки.

Опалубка власними руками

Ні для кого не вважається таємницею, що виготовлення чогось самостійно, власними руками, це дуже вигідно, на відміну від готового виробу, купленого на ринку або в магазині. Будівництво в даному плані не виняток. Нагадаємо, що самостійно зроблені блоки підстави обходяться їх господареві дешевше і він збереже власний бюджет, ніж якщо б ви захотіли їх придбати. Це ж можна сказати фактично про все, про перекриттях, дуже різних плитах і блоках, а ще безлічі інших конструкціях матеріалом для яких служить композиційний матеріал з бетону і сталі і які призначаються для будівництва будівель.

Але все таки, в такому самостійному виготовленні потрібних виробів для будівництва є один найважливіший нюанс — потрібно обзавестися як мінімум такою конструкцією як опалубка. У цьому матеріалі буде розглянуто, навіщо необхідна опалубка і з чого її краще виконати своїми руками.

Матеріали для самостійного виготовлення опалубки

Перед початком слід розглянути, що насправді з себе представляє опалубка. За своєю суттю це конструкція, зроблена з конкретних матеріалів, при цьому головною конструкційної особливістю є те, що вона створює закритий простір, всередині якого власне і улагоджується металопродукція (прути арматури) і потім заливається розчин з бетону.
Як тільки бетон застигає, конструкція опалубки знімається з уже готового виробу, який призначений для будівництва і монтується в нове місце. Необхідно зауважити, що опалубка повинна бути універсальним обладнанням. Іншими словами легко розбиратися і збиратися.

Звертаємо на те увагу, що така багатоцільова система повинна бути зроблена з хорошого матеріалу, оскільки даний виріб під собою передбачає багаторазове застосування. Завдяки цьому матеріал повинен бути досить міцним, довговічним, жорстким і не піддається впливу дуже різних факторів природи, таким як перепади температур, опади і т.д.
Найбільш сприятливим матеріалом зрозуміло вважається метал. Він при цьому коштує дуже великих грошей, але вигода від створення виробів завдяки опалубці з металу з’ясовна. Тим більше що така конструкція завжди користується великою популярністю, і ви зможете завжди здати її в оренду отримавши від цієї фінансові прибутки. З цієї причини не варто скупиться на виготовлення якісної опалубки оскільки вкладені в її виготовлення кошти протягом певного часу з надлишком виправдаються.

СВАЙНЫЙ + СТОЛБЧАТЫЙ фундамент своими руками | ОПАЛУБКА для фундамента

Опалубка: багатоцільова багаторазова конструкція

Для виробництва багаторазової багатоцільовий опалубки потрібні такий матеріал як метал листовий товщина його може становити від півтора до 2-х мм. Варто сказати, що як для самого заснування, так само і для стін найкомфортнішими розмірами щитів є розміри: 200х50 см. Ці розміри наведені для ключової конструкції опалубки. Необхідно відзначити що можуть знадобитися щити мають і інші, більш невеликі розміри. Їх кількість в основному, розраховується виходячи з розмірів, а ще конструкції майбутньої споруди.

Наступний матеріал, який потрібен для виробництва опалубки це — труба профільна. Також можна застосовувати і таке металевий виріб як куточок, але його вартість що обумовлено ніж ціна труби. З цих матеріалів буде виготовлятися рама конструкції.
З труби потрібного вам діаметра будуть виготовлятися спеціалізовані обмежувачі, перше завдання яких регулювання і обмеження товщини яка буде здаватися для фундаментального підстави, а ще стін споруди. Крім цього, потрібно завжди пам’ятати і про запас з комплектів гайок з шайбами, а ще монтажних шпильок і болтів, оскільки на даний «залізо» буде покладена відповідальність за міцність системи опалубки.
Також необхідно пам’ятати і про все необхідне інструментарії — адже для того щоб без сторонньої допомоги зробити опалубку вам потрібно буде проводити роботи зі зварюванням. Значить вам потрібен інверторний апарат, кутова шліфувальна машина і інший інструмент для ручної роботи.

Виготовлення опалубки: конструкція

Перш за все перед початком робіт з виготовлення опалубки вам потрібно «розкроїти» метал листовий і профільовану трубу. Після порізки можна приступати до виготовлення рами конструкції: для цього необхідно за допомогою зварювання об’єднати з прямими кутами деталі і поліпшити їх застосовуючи поперечні перемички. Звертаємо на те увагу що слід спостерігати за діагоналями рамок, які власне і робляться — вони повинні збігатися.

Так як металеві конструкційні елементи — багаторазової багатоцільовий опалубки будуть контактувати з розчином з цементу, їх потрібно заґрунтувати, для того щоб уникнути корозії металу.
Інший етап — це з’єднання рами конструкції з листовим залізом. Для гарного монтажу знадобиться ідеальна поверхня на яку всі обов’язкові елементи будуть з’єднані за допомогою зварювання. Далі слід по периметру конструкції висвердлити отвори. Також отвори потрібні по середині щитів, таке рішення потрібно для того, щоб уникнути негативного тиску на опалубку розчином бетону. Також слід і про такий важливо факторі як співвісність, при додаванні всіх підготовлених щитових матеріалів в одну стопку — отвори повинні точно збігатися. Всі створені отвори також потрібно погрунтовать.

установку конструкції

Як тільки ви зробили власну опалубку має універсальну конструкцію приступаємо до її монтажу, який за великим рахунком не проблема.
Починати встановлювати опалубку зрозуміло краще з одного з кутів майбутньої будови. Після того як сталася установка конструкції в центральні отвори щитів ставляться шпильки, на які після одягаються підготовлені трубки. З двох сторін щитів затягуються гайки з завчасно надягнутими шайбами, що оберігають від провертання і продавлювання гайкою.

Варто відзначити, що листів, приготованих під щити необхідно подібне кількість, щоб була можливість відбудови опалубки в декілька ярусів, за рахунок цього після того як застигне розчину, нижній ярус можна перевстановити або зафіксувати вище. Подібним чином з бетонного розчину можна створити і побудувати фактично будь-яку конструкцію.

Як зробити фундаментну опалубку власними руками

Виготовлення більшості типів фундаментних підстав передбачає застосування спеціалізованих щитових і досочних конструкцій, виконуваних у вигляді огорожі для заливки суміші бетону і носять загальну назву «опалубка».
Для самостійного благоустрою подібних будівель не буде потрібно особливих навичок професіоналізму, так що кожен у кого є бажання якщо необхідно зробить їх власними руками.
Все, що потрібно для цього — це відповідальний підхід до встановленої задачі, а ще важливе ставлення до її виконання. У даній статті ми розберемо питання: «Як зробити фундаментну опалубку власними руками».

види опалубок

Відомо кілька варіантів опалубок, які можуть бути виготовлені без додаткової допомоги, т. Е. Власними руками. Відповідно до використовуваним щоб їх зробити матеріалом і видом конструкції всі вони поділяються на такі класи:

• щитові (металеві або дерев’яні);
• збірні, набрані з індивідуальних заготовок з дерева;
• незнімні (пінопластові або бетонні);
• з підсобних матеріалів (оригінальні огорожі).

Будь-яка з перерахованих різновидів виділяється від інших, як власними плюсами, так і мінусами. Але при будь-якому виборі важливим є врахування допустимих навантажень на стінки конструкції і неухильне дотримання порад по її облаштуванню. Розглянемо найпопулярніші види таких додаткових споруд більш детально.

металева

Однією з дуже універсальних і широко використовуваних конструкцій вважається опалубка з металу, із загальним видом якої ви можете ознайомитися на фото.

Для її виготовлення застосовуються спеціалізовані щити з листів металу товщиною близько 2 міліметри.
Така конструкція, в основному, використовуються при заливці стрічкових і монолітних основ.
Гідність даного виду огороджень полягає в тому, що в даному випадку підсилює фундамент арматура може приварюватися конкретно до металевих щитів, що сприяє підвищенню жорсткості всієї конструкції в цілому. Крім цього, вони дуже просто встановлюються завдяки тому, що листи металу легко згинаються і дають можливість отримати необхідну вам конфігурацію.
До вже заявленому необхідно додати, що за умов правильно проведеного розрахунку збірка подібної конструкції дуже проста і може бути проведена власними руками. Тільки один мінус огорож зроблених з металу для заливки бетону — це їх відносно велика ціна.

Дерев’яні збірні щити (готові і саморобні)

Огородження даного типу представлені стандартними щитовими модулями, спеціально випускаються будкомпаніями з метою благоустрою опалубних огороджень.
Їх роблять з добірних товстих струганих дощок, надійно з’єднаних підсилюють елементами (поперечиною), що забезпечують потрібну конструкційну жорсткість. Те саме металевим щитів такі готові модулі дуже легко монтуються, що забезпечує легкість їх складання власними руками.

Проблемним місцем огорож такого роду вважається необхідність додаткового посилення їх конструкції в зонах, що вважаються найбільш слабкими.
Все сказане про готових щити з дерева як правило стосується і споруд, самостійно набирають із товстої фанери. Вони виділяються лише тим, що зібрані з них конструкції не дуже стійкі і потребують особливо точному розкріплення, що реалізується за рахунок застосування цілої системи розпірок і стяжок.

Незнімні і оригінальні опалубки

Для виробництва незнімних конструкцій огорожі дуже часто застосовуються типові будматеріали, такі, наприклад, як бетон або пінополістирол.
Перед їх облаштуванням власними руками необхідно познайомитися з такими характерними даних будівель:

• Пінопластові огорожі створюються з спеціалізованих блоків, що виділяються великими коефіцієнтами жорсткості і які забезпечують необхідну міцність. Завдяки легкості і великому вибору комбінацій збірних елементів їх монтаж дуже простий і теж може бути здійснений власними руками.
• Ще одним варіантом виготовлення споруд незнімного типу вважається застосування під ці цілі спеціалізованих плит залізобетону, що вмонтовуються уздовж периметра майбутнього підстави. Вимогою надійності даного огорожі вважається відповідальний підхід до вибору комплекту блоків, а ще докладний їх розкріплення.
• Через значного ваги індивідуальних елементів блокових конструкцій їх монтаж власними руками пов’язаний з певними труднощами, які можуть бути подолані за рахунок залучення спеціалізованих механізмів. Під час виготовлення дуже простих (полегшених) фундаментних підстав дозволяється використовувати заливальні огорожі з подібних матеріалів як горбиль, листи багатошарової фанери і навіть асбестоцементний хвилястий покрівельний лист.

Серйозним мінусом подібних конструкцій огорожі вважається складність їх якісної фіксації, а ще невисока несуча здатність.

Розрахунок і підготовчі роботи перед установкою

Розрахунок потреби в матеріалах для опалубок, використовуваних при заливанні бетону, практично однаковий для всіх розглянутих раніше різновидів. У нашій публікації як приклад ми ознайомимося з розрахунку варіанта збірної дерев’яної конструкції.
Перед придбанням матеріалу лдя витрати (дощок або листів товстої фанери) потрібно поміряти довжину периметра майбутнього підстави фундаменту по його внутрішньому і зовнішньому краях.
Необхідність в фанері вираховується виходячи з суми знятих показань, співвіднесених з розмірами одного листа (за умов, що його висоти достатньо для закриття майбутнього підстави на всю його глибину).

Розрахунок потреби в дошках в загальному проводиться подібно, але при цьому береться до уваги кількість заготовок в одному сколочує з них щиті. Для цього необхідно глибину фундаментного поділити на ширину однієї заготовки, після цього отримані результати просто перемножуються.
Важливо! У зазначені розрахунки завжди повинні бути включені і витрати на покупку заготовок, потрібних для виробництва розпірок і стяжок, а ще інших додаткових матеріалів, використовуваних в процесі побудови аналогічних конструкцій власними руками.
Крім придбання необхідної кількості матеріалу лдя витрати на початку монтажу конструкції огорожі проводяться такі операції по підготовці:

• Перш за все ділянку під майбутній фундамент грунтовно очищається від сміття і що заважає роботі рослинності.
• Після очищення зони заливки від сміття і дерну робиться її розмітка, яка виконується за допомогою кілочків і мотузки.
• Після згідно виготовленої розмітці виривається котлован, глибина і ширина якого розраховуються з поправкою на розташування опалубки.
• По завершенні робіт з землею можна буде перейти безпосередньо до монтажу конструкції огорожі.

Відео: монтаж багаторазової опалубки

Порядок складання опалубки

Після закінчення заходів з підготовки та вибору деталей, з якого передбачається робити опалубку, можна буде приступити до її монтажу, порядок проведення якого ми будемо розглядати на прикладі щитової конструкції.
На початковій стадії робіт з добре обструганих дощок збиваються щити, розміри яких повинні відповідати розмірам і комбінації фундаменту. Кількість щитових заготовок встановлюється виходячи з довжини периметра з його зовнішньої і внутрішньої сторони.
Далі збиті щити ставляться поверх заздалегідь підготовленої стяжки, а потім надійно розкріплюються за допомогою упорів, розпірок і перемичок.

Після чого по підставі стяжки, а ще по внутрішніх поверхнях щитів стелиться гідроізоляція, поверх якої встановлюється каркас арматури.
Після закінчення монтажу каркасу з арматури можна буде переходити до заливання суміші бетону.
Щити для заливки фундаменту стовпчастого типу збираються подібним чином, з тією лише різницею, що замість стяжки виконуються опори для стовпів.
Точно аналогічним чином робиться і монолітна опалубка, робити з пінополістиролу або спеціалізованих блоків з бетону. В останньому варіанті велику увагу приділяють правильному виставлення і розкріплення блоків між собою.

розбирання конструкції

Після заливки підстави фундаменту різного типу важливо правильно визначитися протягом певного часу видалення з нього елементів конструкції огорожі. При цьому є думка, що до її демонтажу приступаємо відразу після «висихання» фундаменту, т. Е. Саме тоді, коли він буде тримати людську вагу.
Цей підхід не дуже вірний, так як в більшості випадків рання розбирання конструкції чревата руйнуванням залитого бетону. У всякому разі з рішенням про зняття опалубочного огорожі не слід поспішати і найкраще витримувати паузу, достатню для остаточного «висихання» розчину бетону.
Дуже часто на певний період часу готовності бетону впливають такі атмосферні фактори, як вологість повітря і температура.
Деякі експерти рекомендують залишати фундамент в опалубних каркасі на всю зиму і лише навесні приступити до його демонтажу. При розбиранні конструкції починати слід з кутів або з виступаючих елементів контуру, які прибираються з граничною обережністю.
По завершенні демонтажу робиться ще одна витримка, яка потрібна для остаточного «висихання» фундаменту, після цього можна буде перейти до зведення стін.
До плюсів конструкцій неразборного типу необхідно віднести те, що при їх використанні не з’являється необхідність у всіх описаних в даному розділі процедурах. Після «висихання» бетону матеріал який залишився утворює з ним одне монолітне ціле.

Як зробити збірно-розбірну опалубку під фундамент будівлі

Щоб дати монолітно бетонній основі будівлі яке будується проектну форму і розміри, використовується спеціалізоване огорожу — фундаментна опалубка. Її завдання — утримувати суміш з бетону до затвердіння, не даючи можливість розтікатися. У цій статті викладається покрокове керівництво, як правильно зробити хорошу опалубку власними руками.

застосовувані матеріали

При влаштуванні ж / б фундаментів під приватний будинок, баню і інші капітальні споруди застосовується 2 різновиди опалубок — знімається і незнімна. Огорожа першого типу — багаторазове, що застосовується ще раз на наступних будівельних об’єктах. Одноразові опалубні конструкції не прибираються з отверділого моноліту і залишаються служити в якості зовнішньої оболонки.
Збірно-розбірну опалубку можна зробити з наступних будівельних матеріалів:

• дерево — дошка з обрізаними краями і брус;
• фанера, листи ОСБ;
• плити цементно-стружкові (ЦСП), більше відомі як плоский азбестоцементний хвилястий покрівельний лист;
• підручні матеріали, наявні в побуті, — листи заліза, глухі двері з дерева, ДСП від старих меблів.

Щитова конструкція з дерева знімного типу
Примітка. Який би будівельний матеріал не застосовувався у вигляді огорожі, стіни опалубки доведеться посилювати укіс і розпірками. Зазначені деталі робляться з бруса, труб зроблених з металу або іншого прокату.
Збірка незнімних конструкцій виготовляється з подібних матеріалів:

• плитний пінополістирол великої щільності;
• пінополістирол екструдований;
• ті ж плити ЦСП;
• для фундаментів на стовпах — сталеві і азбестоцементні труби діаметром більше 20 см.

Фундаментні стовпи з незнімною опалубкою з азбестових труб
Довідка. Часом в якості опалубки виступає цегляна кладка або газоблоків.
У переважній більшості випадків котеджі за містом і прибудинкові споруди будуються на залізобетонній основі у вигляді стрічки або стовпів, пов’язаних балками. Фундаменти на гвинтових палях організовуються без заливки бетоном і в конструкціях огорожі не потребують.
Ми рекомендуємо розглянути установку розбірний опалубки з дерева фундаменту із залізобетонних смуг, зображеної вище на фото. Технологія складання неймовірно проста і може бути застосована в разі застосування інших матеріалів — фанери, ЦСП і так далі.

Приклад застосування фанери OSB

Підготовка до ведення робіт

Для початку потрібно заготовити такі лісоматеріали:

• дошки шириною 10-15 см і товщиною 25-30 мм для збирання огороджувальних щитів;
• брус у якого перетин 10 х 5 см піде на розпірки;
• бруски або дошки у яких товщина 4-5 см будуть потрібні для укосів і колів;
• відпалена дріт;
• цвяхи, саморізи (підійдуть дешеві чорні);
• поліетиленова плівка щільна.

Нерозбірне огорожу з пінополістиролу
Кількість будівельних матеріалів вважається уздовж периметра майбутньої будівлі, ширині стрічки фундаменту і висоті основу по шию цоколя. При расчітиваніі слід передбачити такі вимоги:

• висота щитової опалубки приймається на 5 см більше проектного рівня цоколя;
• розпірки і укоси ставляться з інтервалом 0,7-1 м по всій довжині стрічки, причому з двох сторін;
• число колів дорівнює кількості бічних підпор;
• щити в кутах кріпляться між собою горизонтальними перемичками;
• при висоті підстави більше одного метра укоси повинні підтискати опалубні щити в 2-3 рівнях, як зроблено на фото;
• плівкою встеляється вся внутрішня частина огороджень — від верхньої кромки щитів до дна траншеї.

Порада. Якщо ви хочете придбати ліс на виготовлення конструкцій, необхідно розглянути варіант оренди готової опалубки змінного (переставной) типу, що застосовується для заливки фундаментів, колон і перекриттів монолітних будівель. Може статися, що ціна прокату готових огороджень вийде нижче вартості комплекту матеріалів. З чого робляться різні варіанти опалубних щитів, звертаєте увагу на відео:

Перш ніж зробити опалубку з дошки стрічки фундаменту, завершіть ряд робіт підготовчого типу:

1. Вирийте траншею проектної глибини і ширини. Перша в більшості випадків приймається по межі обмерзання (на стабільних грунтах), друга робиться на десять сантиметрів ширше товщини майбутньої стінки.
2. Затрамбуйте дно траншеї і підрівняйте стінки у вертикальному положенні.
3. Організуйте подбетонкой або гравійно-піщану подушку висотою 100-150 мм.

Траншея в щільному грунті риється по ширині стрічки фундаменту, а опалубка виставляється вище земляного рівня. В процесі копки увагу своє зверніть на ухил ділянки і відразу виведіть дно котловану в горизонталь. У пухких і піщаних грунтах траншея ширшає до необхідного розміру, щоб стінки не обсипалися і не заважали монтажу огорож на повну глибину.

Технологія складання знімною опалубки

Монтаж розбірної конструкції передбачає ще одне застосування її елементів для різних цілей, наприклад, заливки вимощення, капітальної сходи або ганку при вході. Якщо дошки вийти ізолювати від впливу суміші бетону, матеріал можна задіяти в різних цілях.
Як виглядає робочий порядок під час установки знімною опалубки власними руками:

1. Збийте гвоздкі щити потрібної ширини, що дорівнює висоті фундаменту плюс 5-10 см. Довжину огорож спробуйте вибрати тому, щоб залишилося менше обрізків.
2. Навколо траншеї забийте кілки з загострених брусків з кроком 0,7-1 м, на відстані 100 см від майбутнього фундаменту. Якщо основа заливають в пухкому грунті, стовпи забивайте в дно котловану.
3. Виставте щити по крайкам траншеї і закріпіть до кілків перемичками.
4. Користуючись рівнеміром і схилом, розрівняйте огорожу в вертикальному положенні і закріпіть другий планкою — укосом, як показано на схемі.
5. Застелите порожнину опалубки поліетиленовою плівкою, зафіксувавши краю скобозшивачах.
6. Дбайливо опустіть в котлован заздалегідь підготовлені деталі армованого поясу. Щоб весь каркас після заливки виявився в товщі бетону, застосовуйте пластикові підставки висотою 50 мм.

Зверху плівка пристрілюється дужками
Примітка. Якщо стрічка фундаменту лягає по дузі, то опалубні щити напівкруглої форми необхідно збирати з сегментів або вигинати з фанери.
Які допуски слід тримати під час складання опалубки:

• щитова конструкція може ухилятися від вертикалі не більше, ніж 5 мм на 1 м висоти;
• верхня межа останньої дошки щита повинна стояти тільки горизонтально, а не повторити натуральний ухил ділянки землі;
• максимально допустиме зміщення опалубочного огорожі — 15 мм;
• перепад між дошками — не більш 3 мм.

У процесі ведення опалубних робіт майбутній фундамент можна заздалегідь утеплити спіненим полімером або пінопластом. Траншею потрібно збільшити на товщину теплової ізоляції, а плити закріпити до земляних стінок і щитам гвоздкі, як намальовано на схемі. В утеплювач заздалегідь вставте дюбелі — грибки — вони зв’яжуть ізоляцію з бетоном. В іншому технологія залишається незмінною.

У сипучому грунті траншея робиться ширше, по обох боках встановлюються додаткові підпори
Застосування плівки з поліетилену дає ряд головних переваг, а тому робиться обов’язково:

• водостійка прокладка служить гідроізоляцією і не дає можливість волозі проникати в товщу основи з бетону;
• цементне молочко не йде в землю;
• плівка оберігає дерево від впливу бетону і не дає останньому пробиватися крізь щілини.

Технологія монтажу опалубки незнімної типу мало різниться від вищенаведеної інструкції. Оскільки матеріал залишається оболонкою фундаменту, укоси вирішується не кріпити, але доведеться надійно зв’язати листи між собою. Детальніше про встановлення огорожі звертаєте увагу на відео:

Підводячи підсумок — маленькі деталі бетонування

За рахунок пристойної маси суміш бетону надає високий тиск на стінки опалубних конструкцій (куб композиційного матеріалу з бетону і сталі важить не менше 3500 кг). Щоб заливка пройшла вдало, зробіть кілька рекомендацій:

1. Головне — зберіть міцну і гарну опалубку, не треба шкодувати матеріалів на опори і розтяжки.
2. Не можна застосовувати в якості підпірки щита пухку землю з ями — бетон легко зрушить насип і видавить огорожу.
3. Заздалегідь підготуйте ремонтний набір з декількох дощок, брусів і цвяхів. Якщо конструкція не витримає і трапиться прорив маси бетону, ви зможете швидко залатати дірку і підперти стінку.
4. Кількість суміші замовляйте з запасом 0,5-2 куба (в залежності від розмірів моноліту), щоб гарантовано залити весь фундамент. Заздалегідь пошукайте використання надлишку бетону, наприклад, зробіть підставу забору або сходи ганку.
5. Заливку робіть шарами товщиною 50 см, суміш ущільнюйте вібраторами або вручну — Пірон.

Через 2-3 тижні після робіт з укладання бетону опалубку можна знімати, перекушуючи зовні дротові стяжки. Наступні роботи починайте через 28 днів, коли моноліт повністю застигне. Щоб неошібіться під час складання опалубних елементів, огляньте останнє відео:

Опалубка для будівництва стін: Детальна інструкція + Фото і Відео

Будівництво в наш час розвивається з упором на якість при максимально короткі строки і невисоких витратах на матеріали.
Цей підхід дає можливість будувати будинки за дуже короткі терміни, а ще зробити житло доступним для багатьох жителів.
Це впливає безпосередньо на оборотокапітал, а також дозволяє викликати інтерес покупця, адже ми живемо в еру, коли хочеться отримати прекрасний результат за дуже швидкі терміни, а не чекати готове житло роками. На даний момент є тенденція застосування цегли тільки в якості матеріалу для облицювання.
Опалубка для будівництва стін і лиття з бетону, надають можливість спорудити надійний каркас будинку на один поверх, протягом семи днів. Щоб порівняти, на конструкцію з цегли доведеться витратити вдвічі більше коштів і часу.

Загальні відомості про опалубці

Варіанти будівництва опалубки залежать перш за все від їх призначення. Матеріал, варіант установки і формування, встановлюється тим, яку конструкцію ви хотіли б отримати — хорошу, теплу або дешеву без проблем.

Варіанти опалубки для стін

Опалубка для стін робиться з дерева, метал або пластмаси. Суть методу досить прозора і зрозуміла. Така конструкція дає можливість отримати в результаті міцні стіни, за умов використання хорошого бетону і певною схемою застосування арматури.
Опалубка для стін сформіровивается зі спіненого пластику, цементні суміші та деревини, а ще цегли. Витрати коштів і сил на будівництво виходять дуже маленькими, а результат радує — ви отримаєте теплу і легку конструкцію.

Оренда опалубки

Спорудження для стін або споруду власними руками, це теж дасть можливість вам витратити менше грошей. Виконуючи принципи заливки бетонних стін в збірно-розбірну опалубку, у вас буде прекрасна можливість робити добудову і проектування будинку в перспективі, не втрачаючи здатності тримати навантаження на поверхню стін і перекриття.
Примітка. Беріть на прокат набір стійок і щитів з металу або пластику, це звільнить вас від необхідності витрачати більше готівки на придбання всіх елементів конструкції.

Будівництво опалубки для стін власними руками

для того щоб зробити опалубку самостійно, вам не знадобляться спеціальні навички в будівництві, основне мати хороший окомір і вміти користуватися будівником площин, рівнеміром і схилом. Все це потрібно для того, щоб зробити конструкцію правильної геометричної форми з дотриманням всіх будівельних норм.
Для створення опалубки власними руками самими прийнятними вважаються подібного роду конструкції:

• комбінована. Для її спорудження вам будуть потрібні стійки, підкоси, ригелі зі сталі. Щити із пластику або орієнтовано-стружкової плити. Вся конструкція досить легка, з цієї причини не буде у вас необхідності використовувати обладнання додаткового характеру для підйому елементів.
• Монолітна опалубка на основі «Velox». Будівництво стін за технологією опалубки незнімної забезпечує пристойну швидкість споруди корпусу і одночасного благоустрою шару для захисту поверхні з опілкобетона.
• Опалубка з цегли або каменю. Застосовується з метою спорудження стін в готовому вигляді, які не потребують чистової обробки зовні. Цей спосіб надає шанс зменшити витрату фінансів, роблячи більше одночасно надійність коробки будинку.

Прімечаніе.Еслі передбачається будівництво будинку із застосуванням бетонної суміші, потрібно робити зміцнення за допомогою арматури, яку встановлюють вертикально.

Опалубка для будівництва стін з металу і дерева

процес робіт

Збірно-розбірні опалубки вважаються одним з найпростіших методів, щоб мури будинку. Вони продаються в комплектації з бічних щитів, підсилювачів балок (ригель, стяжка, телескопічні підкоси, стійки). Для новачків в цій справі, є особливі сторінці Інструкції з установки опалубок. Дуже часто, першою ставлять прямовисні стоки кутові, після чіпляють щити, і фіксуються балки горизонтально. Як тільки буде зібрано каркас, потрібно об’єднати щити з допомогою стяжок, а ще бічних підкосів.
На початковій стадії складання опалубки всі деталі повинні бути в змозі недотягнутого, іншими словами не повного закріплення. У процесі виведення вертикалі металевої опалубки для стін, все замки припадає перекривати повністю. Далі роблять перевірку надійності стикових з’єднань і додають бетон.
При виконанні робіт по зведенні опалубки в будівлі, де є вже перекриття на поверхні стелі, експерти рекомендують будувати стійки з кріпленням верхніх елементів опалубки в стелі. Дуже часто подібний варіант застосовують під час будівництва висоток, але з набагато меншими видозмінами підійде і для стандартного домобудування.
Для самостійного застосування знадобляться щити з деревини з 200 х 50 см. Принцип їх установки аналогічний, як і в металевих. Головне завдання — поставити рівно по горизонталі. Роботи з дерев’яними опалубки для стін проходять швидше за часом, але сам будівельний процес стін затягує на більший термін, в порівнянні з металевими опалубки.
У форму з металу можна залити бетону не менше, ніж на 2,5 м, максимально — 3 м. Працюючи з опалубки для заливки дерев’яних стін, ви не зможете собі цього дозволити. Міцність деревини нижче металу, з цієї причини висота стовпа вичерпується 50 см. В іншому випадку, ви отримаєте деформацію нижніх частин опалубки, а самі стіни будуть нагадувати грушу.
Опалубку для відливу фундаменту можна використовувати і для будівництва стін. Для цього вам потрібно буде калиброванная дошка обрізна, з якої збирають щити довжиною 2 м і шириною 50 см. Кожну пару щитів зміцнюють за допомогою розпірок з брусів з перетином 5 х 5 см, а довжина повинна відповідати ширині стіни.
Як тільки бетон буде залитий, розпірки для опалубки стін залишаться на місці, з цієї причини для відливу верхній частині, необхідно відкріпити щити, і перемістити їх на висоту 45 см, по нижньому краю щити прибивають до розпіркам, які залишилися в бетоні, вгорі ставлять нові розпірки.

Будівництво опалубки за технологією «Velox»

Сенс методики полягає в тому, що стінки опалубки, в які заливають розчин з бетону, нікуди не прибирають, вони залишаються на місці, з’єднуючись з розчином, і використовуються, як шар облицювання.
Традиційні цементно-деревні плити об’єднують одноразовим кріпленням і встановлюються на підготовлену основу. Це дає можливість збирати стіни різноманітної форми, на зразок конструктора. В процесі будівництва стін, в опалубку можна закласти матеріал утеплення, так само, ви отримаєте хорошу надійну бетонну стіну, яку можна обшити деревобетона і утеплити пінопластом.

Установка опалубки цегляних стін

Цегляну кладку додатково використовують в якості опалубки незнімної для стін. Корпус, в який додають бетон, будують із силікатної та лицьової цегли. З першого погляду може здатися, що ця технологія дуже затратна як з боку грошей, так і праці. Але, все таки, вона має власні позитивні якості і застосовується дуже часто насправді. Подібний варіант гарантує отримання на виході міцного каркаса і теплих стін одночасно.
Для того, щоб розчин з бетону під тиском не распер форму з цегли, потрібно укладати своєрідні перегородки через 3 ряди в вертикальному положенні і 4 — 5 цегли по горизонталі. Деякий проміжок конструкції, яка примикає до цеглини для обробки, закладається теплоізоляційним матеріалом, частіше все використовують спінений пінопласт. Незайняте простір заливають сумішшю бетону марки 200.
Спінений пінопласт дозволяє побудувати компенсувати натиск маси бетону, а як тільки конструкція дасть усадку, матеріал стає ширше і заповнює залишилися щілини. Литий каркас з бетону прекрасно тримає укладку цегли, створюючи всі умови для відмінній стіновий теплоізоляції. Досить часто, для скорочення витрат на фасадну цеглу, що не виділяється дешевизною, стіни з зовнішнього боку обкладають його половинками, які нарізають впродоль.