Комбінований стрічково-стовпчастий фундамент

У будівництві для тунхаусов використовуються лише 4-ри основні типи фундаментів: стрічкові, стовпчасті, пальові і плитні, проте в кожному типі можуть застосовуватися пару варіантів, які виділяються по конструкції і виду матеріалів. Вибір певного виду фундаментного пристрою виконується для будь-якої будівлі індивідуально і залежить від таких факторів: виду і характеристик грунтів на будівельному ділянці, місцевого рельєфу, наявності грунтових вод і глибини грунтового промерзання в цьому кліматичному регіоні, ваги будівлі.
У більшості випадків приймаються також комбінування ключових типів підстави, і один з подібних варіантів — комбінований стрічково-стовпчастий фундамент. Ми визначимо особливості його конструкції, розглянемо, як можна спорудити свайно-стрічковий фундамент з покроковою інструкцією, і зробимо розбір класичних помилок і помилок.

характеристики конструкції

Звичайний фундамент на стовпах собою являє конструкцію у вигляді індивідуальних стовпів, частіше квадратної форми, які ставляться під такими несучими елементами будівлі, як колони або стояка. Класичний фундамент із залізобетонних смуг влаштовується у вигляді протяжної стрічки, на яку спираються стіни несучого типу. Якщо з’єднати ці два типи фундаментів, то вдасться конструкція, подібна на фундамент на палях з елементом фундаменту, що з’єднує палі. Втім свайно-стрічковий фундамент має важливі відмінності від пальового, які полягають в наступному:

• Cвайние фундаменти застосовуються переважно в грунтових умовах з не сильними грунтами, які мають низьку несучу здатність. Функція палі полягає в тому, що вона повинна пройти крізь шар слабкого грунту і знайти опору в шарі з високою несучою здатністю. Щоб знайти цей шар роблять геологічне дослідження. З цієї причини довжина паль досягає 10-ти і більше метрів. Пальово-стрічкові фундаменти використовуються в грунтових умовах з нормальною несучою здатністю підстави, при цьому заглиблення стовпів в грунт має становити величину, яка тільки лише на 200-250 мм перевершує глибину сезонного ґрунтового промерзання, іншими словами в межах 1,5 — 2,0 метрів.
• Палі передають навантаження від будівлі через нижню і бічну поверхню. На відміну від паль, стовпи в свайно-стрічковому фундаменті передають навантаження лише через підошву.
• Поперечний переріз паль у багатьох випадках набагато менше, ніж поперечний переріз підошви стовпів.
• Фундаменти на жб палях використовуються фактично для будь-яких споруд і будівель, стрічково-стовпчасті фундаменти застосовуються переважно для легких будівель — одне і двоповерхових житлових будинків — каркасних і каркасно-щитових, дерев’яних з бруса або колоди, з SIP композитів, для газобетонних будинків, газобетонних та блоків з пінобетону, лазень, гаражів, парканів тощо.

Єдине спільне у даних 2-ух типів фундаментів — це елемент фундаменту або стрічка, які пов’язують окремі опорні конструкційні елементи. При цьому в стрічково-стовпчастих фундаменті стрічка робить такі ж функції, що і елемент фундаменту в пальовій — грає роль багатопролітної балки на опорах, що передає стінну навантаження будівлі на стовпи, які зі свого боку передають навантаження на грунт. В цьому і ховається одне популярне оману: стрічку в стрічково-стовпчастих фундаменті вважають елементом, який передає частину навантаження на грунт разом зі стовпами.
Важливо! В стрічково-стовпчастих фундаменті стрічка не передає навантаження на грунт, з цієї причини при расчітиваніі не потрібно взяти до уваги її площа. При виборі кількості і розмірів стовпів приймається до уваги тільки площа їх підошви. Також, при влаштуванні стрічки необхідно враховувати підготовку з шару пінополістиролу, яку кладуть під стрічку, щоб пом’якшити вплив грунту на елемент фундаменту при морозному обдиманні на пучинистих грунті. Замість пінополістиролу, дозволено робити пісочний шар, який після забирається з під стрічки, таким чином утворюється зазор повітря. Стрічка повинна висіти!
З тим, що стрічка в свайно-стрічковому фундаменті грає роль висячого елемента фундаменту, пов’язаний і характер її посилення. Стрічка армується просторовим каркасом, в якому і нижні і верхні стрижні арматури робочі.

Детальна інструкція по влаштуванню

Пристрій стрічково-стовпчастих фундаментів проводиться в такій послідовності:

розрахунок

Розрахунок і вибір кількості, габаритів стовпів, їх розташування. Для розрахунку необхідно мати: проект будинку з точними плануваннями і даними про конструкції перекриттів і стін, відомості про тип грунтів, глибині обмерзання і навантаженні снгега в регіоні будівництва. Приклад розрахунку можна подивитися тут: посилання.

розмітка

Розбивка осей будівлі і розміщення стовпів в натурі на будівельній ділянці. Розбивку необхідно робити із застосуванням точних приладів для геодезичних робіт — теодоліта, будівника площин, будівника площин, будівника точок і лазерного вимірювача, також застосовують метод діагоналей.

Порада: Так як від точності розбивки осей залежить бездоганність всієї подальшої побудови (по СП 126.13330 «Будівельна геодезія» дозволяється похибка при розбивці не більше ніж 10 мм), то якщо немає здібностей поводження з цими приладами, краще звернутися до фахівців-геодезистам.
Осі будівлі кріпляться на ділянці за допомогою обносок, які забиваються в грунт на відстані 1,5 — 2 метри від краю траншей або котловану і стають рівними за єдиним рівнем за допомогою будівника площин або будівника площин. Після закріплення осей на лахмітті можна коли це необхідно натягувати розмічальні шнури, якими відзначають осі будівлі, зовнішні і внутрішні межі стрічок і стовпів.

Детально про розмітку тут: посилання.

Копання ям під стовпи

Після размечіванія осей будівлі і місць розміщення стовпів і траншей приступають до відкопування ям для стовпів. Глибина закладки і розміри стовпів повинні бути визначені раніше при расчітиваніі фундаменту. У разі, коли за розрахунком розміри підошви стовпа дають можливість при відкопування розміститися в ямі і працювати там, стінки ями можна зробити вертикальними. Якщо ж розміри підошви маленькі, то ями відкопують з укосами. Вийнятий грунт слід складувати поруч від котловану — він знадобиться далі для зворотної засипки.

На дно ями лягає опалубка для підошви — плівка з запуском на стінки на дно, рулонний покрівельний матеріал по колу, який прикріплюється до стіни традиційними гвоздкі. Опалубка необхідна щоб бетон не пересихав.

армування стовпів

Виготовлення каркасів та сіток для посилення стовпів. Стовп армується просторовим каркасом на всю висоту, і сіткою, яка лягає по підошві. Для вертикальних стрижнів каркаса необхідно застосовувати арматуру діаметром 12-14 мм А класса3 за старою маркування або А400 за новим стандартом. Довжина каркаса приймається взявши до уваги те, що стрижні повинні виступати над верхньою площиною стовпа на 250 мм для зв’язку зі стрічкою, і бути загнуті знизу для установки на сітку підошви. Для поперечних хомутів просторового каркаса можна використовувати арматуру діаметром 6 або 8 мм А класу D1 (А240).

Для просторового каркаса досить 4-х стержнів, що знаходяться знизу кінці яких потрібно відігнути під прямим кутом на 200 мм кожен для установки на сітку і прив’язки до неї. Хомути ставляться через 300 мм по висоті каркаса. Для сітки необхідно застосовувати арматуру діаметром 10-12 мм А класса3 (А400), стрижні якої зв’язуються з осередком 150хсто п’ятдесят міліметрів. Всі з’єднання стрижнів між собою і з хомутами виконуються за допомогою в’язального дроту. Знизу під сітку ставляться пластикові проставки ( «склянки»).

заливка підошви

На дно ями кладуть сітку з арматури з прив’язаним до неї вертикальним просторовим каркасом. Сітка повинна бути покладена на спеціалізовані інвентарні пластикові підкладки, що забезпечують захисний шар бетону.

Частина знаходиться внизу заливають за допомогою бетону на проектну товщину, обов’язково застосовується заглибний вібратор для ущільнення суміші. Каркас перед заливкою бетоном надійно фіксують шляхом укладання поверху ями дошки, яку притискають до грунту цеглою або іншим вантажем, а стрижні каркаса прив’язі дротом до даної дошці.

Опалубка під стовпи і засипка

Для виробництва опалубки під стовпи застосовують дощечку з дерева, фанеру, листи ДСП або ОСП.

Важливо! Так як щоб приготувати бетон застосовується щебінь, пісок, цемент і вода, то в складі готової суміші бетону утворюється кажучи інакше молоко з цементу — рідка субстанція цементу в воді. Якщо залити бетон в яму без опалубки, що іноді допускають безграмотні будівельники, то молоко з цементу буде пробиватися в грунт, погіршуючи таким чином якості міцності бетону. З цієї причини всі конструкції з бетону повинні будуватися в хорошій опалубці, навіть в тому випадку, якщо стовп без розширення внизу.
Поверх армуючого каркаса ставиться, раніше зроблена опалубка. Зверху вона закривається плівкою, яка вздовж периметра фіксується степлером для будівельних робіт. Плівка необхідна, щоб в опалубку не потрапив сміття і грунт.

Далі проводиться зворотна засипка з пошаровим трамбуванням і проливкой водою через кожні 15 см ручним трамбуванням — брус з поперечиною.

заливка стовпів

Трохи піску і пилу все ж потрапить в опалубку при засипці, щоб видалити бруд можна скористатися старим пилососом.

Для заливки необхідно застосовувати бетон класу В15-В20 або марки М200-М250. Якщо бетон замішується на майданчику, потрібно неухильно дотримуватися пропорції змішуються елементів. Щоб приготувати бетон в бетоньерке необхідно дотримуватися наступних співвідношень: для бетону В15 — 1 мішок цементу: 6 відер піску ємністю 10 літрів: 14 відер щебеню: 4 відра води. Для бетону В20 виходячи з цього: 1 мішок цементу: 5 відер піску: 12 відер щебеню: 3,5 відра води.
Детально про пропорції бетону тут.
Порада: Перш за все слід залити стовпи, розміщені на кутах будинку і перетинах стін. При цьому необхідно дуже ретельно вивірити бездоганність установки опалубки і каркасів. Після бетонування і висихання на виступаючу арматуру крайніх стовпів можна натягнути розмічальні шнури і по ним налаштовувати установку опалубки і каркасів проміжних стовпів.
Заливку бетоном стовпів необхідно виконувати пошарово, шарами в 300-400 мм, ущільнюючи будь-який шар занурювальним вібратором.

Після заливки стовпи вкриваються тієї ж плівкою, яка була задіяна раніше для закриття від сміття.

гідроізоляція

Поверхні стовпів, що стикаються з грунтом найкраще гидроизолировать. Це виконується з метою захисту від впливу грунтової вологи, здатне привести до корозії і поетапного руйнування бетону та арматури. Якщо опалубка знімається для повторного застосування, то поверхні стовпів покривають мастикою на основі бітуму за 2 рази, при цьому зворотна засипка не проводиться, але каркаси опалубки повинні бути зроблені досить міцними. У разі, коли опалубка не знімається, потрібно заздалегідь покрити мастикою поверхні опалубки.

Траншеї під стрічку

Після того, як всі стовпи будуть залиті бетоном, відкопують траншеї під стрічку. Перетин стрічки встановлюється розрахунком під час проектування. Залежно від конструкції стін будинку ширина стрічки може бути в межах 300-500 мм, а висота 300-400 мм. З цієї причини траншея викопується шириною відповідно до даних розмірами, глибина з урахуванням товщини гравійної подушки і проктной висотою цоколя. Наприклад, якщо перетин стрічки 400х400 мм, то ширина траншеї повинна складати 450 мм із запасом для установки опалубки, а глибина — 200-300 мм з урахуванням гравійної подушки товщиною 200 мм і шару пінополістиролу товщиною 100 мм.

Гравійна підсипка виконується з докладним ущільненням верхньої трамбівкою.

Якщо грунт непучиністих (пісок), то поверх шару щебеню кладуть шар нещільного пінополістиролу 100 мм. Він служить амортизатором під час роботи елемента фундаменту на вигин, стрічка виходить висячої (опертої на стовпи), це важливий момент конструкції, так як якщо опереть стрічку на грунт, то стовпи як би повиснуть в грунті і вдасться не свайно-стрічковий фундамент, а стрічковий незаглиблений, розраховувати його необхідно належним чином. Постає питання, для чого тоді взагалі стовпи?

Якщо ж грунт пучиністий (глина), то робиться не гравійна відсипання, а піщана, яка забирається після заливки стрічки, в результаті утворюється зазор повітря. Виходить висячий елемент фундаменту, працюють стовпи, все як і належить.

опалубка стрічки

Опалубку під стрічки роблять з дошки або матеріалів листового типу — ДСП, ОСП, фанери, з яких збирають щити. Спочатку по шнуру встановлюють кріплення з бруса, які забивають в грунт по крайкам траншеї з кроком 800-1000 мм. До стійок закріплюють щити, які додатково закріплюють поверху дротяними стяжками або брусками з дерева, а з боку зовнішніх стінок упорами. Опалубку всередині обтягують поліетиленовою плівкою — це вбереже від просочування цементного молока.

армування стрічки

Збирається каркас з 4-х або 6-ти робочих стрижнів, два (три) з яких повинні бути розміщені в нижньому поясі стрічки, два (три) в верхньому поясі, і хомутів, що скріплюють робочу арматуру через 400 мм по довжині. Кількість робочих стрижнів залежить від ширини стрічки: якщо балка шириною 300-400 мм, то досить 4 стержня, якщо 500 і більше, то потрібно застосовувати 6 стрижнів. Для робочої арматури використовуються стрижні діаметром 12-14 мм А класса3 (А400), для хомутів — діаметром 6 мм А класу D1 (А240). Каркас робиться секціями довжиною по 4-6 м, які лягають в опалубку з нахлестом, величина якого повинна складати не менше 40 діаметрів арматури. Якщо арматура діаметром 12 мм, то величина нахлеста повинна бути — 480 мм. Стикувального місця з’єднуються дротом для в’язання.
Зовнішні кути і примикання не допускається зміцнювати простим загином арматури, обов’язково перев’язувати П-образними і Г-подібними хомутами, як на схемі нижче.

Креслення правильного посилення кутів і примикань елемента фундаменту.
Примикання стовпа і елемента фундаменту перев’язується як на схемі нижче.

Схема з’єднання каркасів з арматури стовпа і елемента фундаменту.

Заливка бетоном стрічки

Після того як сталася установка каркасів слід зазначити на поверхні всередині опалубки верхню площину конструкції, яка буде служити орієнтиром при бетоніровку. Розмітку роблять за допомогою будівника площин або будівника площин і розмічальної стрічки — її кріплять до опалубки степлером для будівельних робіт.
Заливку бетоном найкраще зробити завдяки одному прийому, для чого слід замовити відразу весь потрібний обсяг на підприємстві з доставкою міксером. В даному випадку гарантовано буде гарантована необхідна бетонна марка М200 або М250. При заливці необхідно застосовувати погружной вібратор для ущільнення суміші, після заливки загладити поверхню конструкції за допомогою терок.

Розпалублення і гідроізоляція

Знімати опалубку можна після досягнення бетоном 70% проектної міцності. При теплій погоді це відбувається через 2-3 тижні після заливки.

Важливо: Під час набору бетоном міцності потрібно за ним доглядати: накривати фундамент поліетиленовою плівкою, при жаркій погоді іноді поливати водою, не допускаючи тріщини поверхні конструкції.
Після зняття опалубки бічні поверхні монолітної стрічки потрібно покрити в 2 шари мастикою на основі бітуму для гідроізоляції.

поширені помилки

При влаштуванні стрічково-стовпчастих фундаментів допускають такі помилки:

• вважають стрічку фундаментної частиною, яка працює також, як і в традиційному фундаменті стрічкового типу, іншими словами передає навантаження на основу. Це, в першу чергу, призводить до помилок в розрахунку, а фактично до вибору недостатню кількість стовпів і неправильного визначення площі підошви;
• помилкова оцінка грунтових умов, характеристик грунтів, що теж призводить до помилок в розрахунках;
• неправильне визначення глибини закладення підвалин і розташування підошви стовпів вище глибини грунтового промерзання, що призводить до неприпустимих деформацій внаслідок морозного спучування грунту;
• недостатнє армування робочими стержнями сіток і каркасів, невірний вибір діаметра і класу арматури;
• невірно перев’язують арматуру в кутах і сполученнях стовпів і елемента фундаменту;
• недотримання рецептури приготування бетону, невірний вибір співвідношення елементів;
• пристрій стовпів без опалубки.

Плюсом застосування свайно-стрічкових фундаментів вважається певний економічний ефект — здешевлення якщо порівнювати з традиційним фундаментом стрічкового типу, але виключно при самостійному виконанні більшої частини робіт, так як складність вище. Мінусом — обмеженість використання, неможливість споруди під будівлею підвального приміщення або підвалу.
Порада! Якщо вам необхідні будівельники для фундаментного будівництва, є Надзвичайно зручний сервіс з вибору спеців від PROFI.RU. Просто заповніть деталі замовлення, майстри самі відгукнуться і ви зможете підібрати з ким співпрацювати. У кожного фахівця в системі є рейтинг, відгуки і варіанти робіт, що допоможе з вибором. Схоже на міні тендер. Розташування заявки БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не змушує. Працює практично в усіх російських містах.
Якщо ви зважаєте майстром, то перейдіть за цим посиланням, пройдіть реєстрацію в системі і зможете приймати замовлення.

Фундамент із залізобетонних смуг власними руками

для того щоб залити або зібрати фундамент із залізобетонних смуг власними руками, вам потрібно буде докладна інструкція, яка приведена в даній статті. Це не так просто, як на перший погляд здається, але, з іншого боку, не пов’язане з якими-небудь особливими складнощами, недоступними для обчних обивателя. Але стрічка може бути найрізноманітнішою за конструкцією і за глибиною укладання — це все ви дізнаєтеся нижче.

Стрічковий залізобетонний фундамент

Головні види фундаментів

Фундамент із залізобетонних смуг в розрізі
Всі фундаменти можна поділити на 4-ри основні види з підвидами і це:

• монолітний;
• збірний (панельний, блочний);
• поглиблений;
• незаглиблений.

• мелкозаглубленний:
• незаглиблений;
• поглиблений;
• монолітний;
• плаваючий;
• ґратчастий.

• забивний;
• набивної;
• бурової;
• гвинтовий.

• бутовий;
• бутобетонний;
• цегляний;
• дерев’яний.

Все про фундамент із залізобетонних смуг

Стрічка з розрахунком на підвал
Як можна помітити, в загальному є безліч різновидів підстав, однак на сьогоднішній день нас цікавить власне фундамент із залізобетонних смуг, який дуже часто застосовується під час будівництва у часника. Його встановлюють під усіма несучими і полунесущімі поверхнями стін будівлі, і він собою являє закритий бетонний контур, який складається з армованого моноліту або Конструкцій залізобетону. Така основа може витримати спорудження архітектури фактично будь-якої тяжкості, починаючи від будівель з дерева і завершуючи багатоповерховими монолітними будинками.

Відмінності за способом пристрою

Як вже говорили вище, стрічка може бути монолітною, коли бетон заливають в траншею і опалубку, завчасно встановивши там армування, або зібраним з Конструкцій залізобетону. Якщо коротко, то для заливки армокаркас пов’язують власними руками конкретно на будівельному майданчику дротом для в’язання за розміром, трохи менше по ширині і висоті. Для збірних стрічок на будівельний майданчик везуть панелі з арматурою, яка виходить за межі бічних торців, а у випадку з блоками сталеві прути кладуть між рядами.

За глибиною залягання

Моноліт заглиблений на 1400 мм
Тепер розберемося з глибиною закладення або що означає заглиблена і мелкозаглубленних конструкція. Даний показник залежить від певних факторів, і ми їх зараз розглянемо.
Перший фактор, це маса зверху стоїть споруди архітектури, яку визначає матеріал для будівництва і кількість поверхів. У часника для одноповерхових будинків з дерева, в основному, досить опустити підошву в траншею на 50-60 см, не рахуючи подушки з піску. Іноді Погіршуються не більше ніж 40 см. Але це помилка — подібне підставу в недалекому майбутньому дає просідання, а слідом за ним крениться і сама споруда.
Для важких цегельних, кам’яних або монолітних будівель стрічку, природно, опускають глибше, наприклад, як на зображенні вгорі, а там 1400 мм — ця конструкція вільно витримає один-два поверхи важкої архітектури. Така глибина також підійде для влаштування в будинку нижнього поверху або напівпідвалу. Біля підніжжя всередині периметра заливають маякову стяжку з гідроізоляцією і на метр (іноді більше) піднімають цоколь, так що там можна не тільки зберігати картоплю, а й жити, якщо підвести опалювальний контур.
Індивідуальної темою йдуть грунти з здимання, які так названі через морозного пученія: вони насичені вологою і при промерзанні кристали льоду спучують грунт. При відлиги відбувається зворотний процес, і щільність грунту зменшується. У зв’язку з цим, як при промерзанні, так і при розморожуванні, фундамент може закрутитися, просісти або накренився. Щоб цього уникнути, стрічку слід опускати на 50 см нижче точки обмерзання.
Однак в 1930-х роках американським архітектором Френком Ллойдом Райтом був розроблений утеплений фундамент мелкозаглубленний, який зменшує ефект впливу морозного пученія. Це сильно допомагає під час будівництва будівель в регіонах Крайньої Півночі, де точка обмерзання опускається до 2-х метрів і навіть глибше. Стало бути, рити траншею або котлован 2,5 м вже відсутня необхідність в тому.

комбіновані фундаменти

У більшості випадків, коли немає можливості або бажання поглиблювати стрічку, роблять збірні варіанти, наприклад такі, як столбчато-стрічкова конструкція на верхньому зображенні. В основному, в подібних ситуаціях використовують палі виготовлені в грунті, які виробляють із звичайних хрізотілцементних (азбестових) труб, які набивають бетоном і посилювати. Палі можна поглиблювати на метр, півтора і навіть два, зрівнявши головку врівень з поверхнею грунту, встановлюючи їх з кроком не більше двох метрів і в кутах. Траншею для стрічки в подібних варіантах копають не глибше 30-40 см, куди також міститься і подушка з піску.

Для легких споруд архітектури, наприклад, невеликого будинку з дерева або лазні можна застосовувати свайно-стрічкову конструкцію. Принцип складання тут подібний до столбчато-стрічковому основи, але стовпчик, на відміну від палі, глибше 50 см ніхто не заганяє. У більшості випадків цю стрічку називають нижнім елементом фундаменту і це визначення теж неможливо назвати неправильним.

Етапи пристрою стрічкового залізобетонного фундаменту

А зараз ми розберемося, як зробити стрічковий залізобетонний фундамент не загострюючи уваги на його глибині. Такий варіант дуже часто застосовують у часника, так як він обійдеться не дуже дорого збірного, але ні в чому не поступається йому по своїй міцності та експлуатаційного ресурсу.

траншея

8 ПРИЧИН почему мы никогда не будем строить УШП!

Створення прямого кута на місцевості
Незалежно від того, якої форми, квадратної і прямокутної буде ваш будинок — важливо те, що кути в ньому повинні мати 90 ?, інакше архітектурна композиція виявиться порушеною, і будівля матиме потворний вигляд. Тепер розберемося, як правильно зробити прямий кут підручними засобами. Для цього в кутку майбутньої траншей забийте в землю дерев’яний, а краще металевий кілочок і прив’яжіть до нього два шнура — один 3 м, а інший 4 м (краще застосовувати алюмінієву, мідну або в’язальну дріт — вона не тягнеться). Якщо краї, які на зображенні вгорі відзначені, як струми A і C розвести на 5 м, то кут АВС вдасться рівно 90?.

Розмітьте траншею нитками
Щоб траншея вийшла рівною, її найкраще намітити капроновими нитками, як це показано на верхньому фото. Пам’ятайте, що стрічка повинна бути не вже стіни несучого типу, але ще краще, якщо вона виявиться приблизно на десять сантиметрів ширше, стало бути, траншею необхідно рити відповідну. Після того, як досягнете необхідної глибини, засипте на дно подушку з піску висотою 5-10 см, також для цієї мети можна застосовувати гранвідсів.
Відео: Копка траншеї

Каркас з арматури

Починаємо з того, що армування фундаменту, це важлива вимога при домобудівництві, нехай навіть легкого, дерев’яного. Для даної мети застосовують арматуру зроблену зі сталі, де для поздовжньої укладання застосовують кийки, що періодичним перетином діаметром 12 мм, а для поперечних, горизонтальних і вертикальних перемичок гладкі прути діаметром 8-10 мм. У місцях сполучення їх пов’язують металевим дротом для в’язання (Не зварюють!).
Тепер про параметри каркаса. Якщо стрічка матиме 40 см в ширину і 140 см у висоту, то каркас необхідно робити: L = 300 мм і H = 1300 мм, щоб з усіх боків залишалося по 5 см запасу. А справа вся в тому, що корозія металу (корозія) руйнуватиме не тільки арматуру, а й сам бетон, а 5-сантіметрвий шар не пропустить вологу з киснем і сталь буде надійно захищена. Величина N миє коливатися від 50-ти до 80 см, а ось перемичка, там, де величина T, в такому випадку не потрібно. Перемичку в такому каркасі дозволено встановлювати тільки збоку, посередині, і цього цілком вистачить.

приготування бетону

Для заливання підстави має сенс застосовувати бетон марки 300 (якщо перевести в характеристиками міцності клас, то це буде В22,5), хоча для будинку в один поверх також підійдемо марка 250 (В20). Пропорції необхідних компонентів можна подивитися в таблиці, яка розташувалася вище. Там також зазначено кількість води для певного співвідношення цементу, піску і щебеню, але цифра це відносна, так як літраж води безпосередньо пов’язаний з вологою піску і щебеню.

Тепер про черговості змішування компонентів — це вирішальний момент і від цього може залежати надійність цементного каменю. Спочатку в бетоньерку заливаєте 2/3 частини від встановленого в таблиці кількості води і запускаєте барабан. У працюючу бетоньерку завантажуєте цемент і перемішують його до того часу, поки рідина не стане, як густе молочко — на це піде не більше 2-3 хвилин. Потім закидаєте туди лопатою необхідну пропорцію піску, вичікуєте, поки розчин не стане однаковою масою, і тільки тоді додаєте щебінь. Воду доливаєте якщо для цього є необхідність. Так бетон вдасться заданої в таблиці марки і міцності (класу).
Тепер пару слів з приводу піску. Якщо ви виявили, що в піску є глина — потрібно відмовитися від нього, так як він не підходить для робіт які проводяться зовні. Глина протягом певного часу вимиється водою і бетон поламається. Камені (великі) з піску висіваються через сито, але будівельники в більшості випадків застосовують для цієї мети панцирну сітку ліжка — це особливо зручно.

Ленточный фундамент своими руками. Под Двухэтажный дом из газобетона. Часть 1

фундаментна заливка

Ленточный фундамент для дома своими руками ● Часть 1

Заливка фундаменту із залізобетонних смуг
Тепер перейдемо до останньої фази — до самостійної заливки фундаменту із залізобетонних смуг і його армування. Ці 2 функції здійснюються разом. Тут можна піти 2-мя шляхами: перший, це підкласти під каркас з арматури якісь камені, щоб створити зазор між ним і пісочної подушкою, другий, це залити бетонний шар товщиною 6-7 см, створивши бар’єр.

Плитный фундамент своими руками | Монолитная плита от А до Я

Незалежно від того, який з варіантів ви підібрали, однак зараз можна опускати каркас в траншею і починати заливку. Якщо ви працюєте з помічником, то потрібно, щоб одна людина притримував каркас У той час, коли інший скидає бетон в траншею — так ви не допустите перекосу і все прути з металу будуть закриті бетоном. На цьому етапі розчин ллють до того часу, поки стрічка не зрівняється з грунтом, а потім накривають її полімерним етиленом, щоб не потрапили шматки ґрунту, пил або пісок.
Через 3-5 днів можна поставити опалубку для частини яка перебуває над землею стрічки — її висота залежить тільки від вашого бажання. Пізніше ви можете встановити на ній цоколь із цегли, однак якщо піднімете її на достатню висоту, то дана частина і буде служити в якості того самого цоколя. Нижче ви зможете подивитися відео ролик, де роблять заливку фундаменту із залізобетонних смуг.
Відео: Процес заливки стрічки

висновок

Тепер ви знаєте про те, як зробити фундамент із залізобетонних смуг для будинку власними руками з теоретичної сторони. Однак щоб отримати практичний досвід, необхідно перейти до дій. Не потрібно лякатися і у вас все вдасться.