Фундамент на стовпах

Фундамент на стовпах собою являє систему стовпів розміщених в кутах і в місцях перетинання стін, а ще під важкими і несучими простінками, балками і іншими місцями зосередженого навантаження будівлі. Для створення умов спільної роботи стовпів, як єдиної конструкції, і збільшення стійкості фундаментів на стовпах, у запобігання їх горизонтального зсуву і перекидання, а ще для пристрою опорної частини цоколя між стовпами роблять елемент фундаменту (обв’язувальні балки, рандбалки).
Ключовий вид фундаментів на стовпах, який використовується в масовому будівництві, — це монолітні фундаменти з монолітного бетону.
В основному, відстань між стовпами складає 1,5-2,5 м, але може бути і більше.
При відстані між стовпами 1,5-2,5 м. Елемент фундаменту собою являє рядову армовану перемичку. При цьому не можна пов’язувати в єдине хороше рішення прибудовують терасу, закриту терасу, ганок. Дані приміщення зобов’язані мати свій фундамент, іншими словами повинні бути розділені деформаційних швом, так як навантаження від ганку не можна порівняти з навантаженням від стін будинку, соответсвенно і осаду у них буде різною.
Пристрій деформаційного шва

(Схема пристрою деформаційного шва для ганку, криті тераси або прибудови.)
При відстані між стовпами фундаменту більше 2,5-3 м елемент фундаменту виконують з більш потужною, інакше кажучи, рандбалки. Рандбалки робиться у вигляді монолітної або збірної монолітно бетонної балки. Також вона може бути металевої (двотавр, швелер, профіль).

Умови, при яких найкраще використовувати фундамент на стовпах

• пол дома без підвальних приміщень з легкими поверхнями стін (дерев’яними, щитовими, каркасними);
• під стіни з цегли, коли буде потрібно глибоке закладення (1,6-2,0 метра, тобто на 20-30 см нижче глибини сезонного ґрунтового промерзання) і фундамент із залізобетонних смуг неекономічний;
• коли грунти під час експлуатації будівлі забезпечують осадку фундаменту стовпчастого типу (при рівних тисках стовпів на грунт) набагато менше ніж у стрічкового;
• коли потрібно максимально виключити негативний вплив на сам фундамент морозного обдимання, тому що фундаменти на стовпах менш схильні цьому явищу.

(Схема влаштування фундаментів на стовпах в грунтах з глибоким промерзанням.)
а — збірно-монолітні при розташуванні грунтових вод в момент виконання робіт нижче підошви фундаментів;
б — збірні при будь-якому розташуванні грунтових вод;
1. збірний монолітно бетонний опорний стовп зі стрижневим каркасом з арматури;
2. те саме, з сердечником з труби профільної;
3. те саме, зі стрижневим каркасом з арматури і оболонкою з азбестового труби;
4. той же, з сердечником з труби профільної і оболонкою з азбестового труби;
5. збірний опорний стовп з труби профільної;
6. засипка вийнятим грунтом;
7. опорна плита з монолітного композиційного матеріалу з бетону і сталі;
8. опорна плита збірного фундаменту із залізобетону;
9. подушка з піску.
Розглянемо пару моментів на користь використання фундаменту стовпчастого типу:

• Якщо вартість фундаментів інших типів становить 15-30% від вартості всього будинку, то ціна фундаменту стовпчастого типу складуть не більше 15-18%.
• Фундаменти на стовпах по витраті матеріалів і витратам праці в 1,5-2 рази економніше стрічкових.
• Фундаменти на стовпах мають ще одна важлива перевага, яке полягає в тому, що грунти підстави під стоять окремо опорами працюють краще, ніж під суцільними стрічковими, завдяки чому і осаду під ними при рівних тисках на грунт набагато менше, ніж у стрічкових. Зниження величини опади дозволяє побудувати виходячи з цього збільшити тиск на грунт на 20-25% і, тому, зробити менше загальну площу фундаменту.
• Найбільш небезпечними силами, що діють на сам фундамент невисоких індивідуальних будинків, є сили морозного обдимання. З цієї причини практично всі наведені варіанти фундаментного пристрої розглядаються з точки зору їх будівництва на пучинистих грунті. У більшості випадків вважають, що під час будівництва на пучинистих грунті глибина закладки фундаментів повинна бути менше розрахункової глибини сезонного обмерзання. Але для малонавантажених фундаментів маленьких будинків сили пученія в більшості випадків перевершують загальне навантаження від будинку, що діє на сам фундамент, завдяки чому і відбуваються дуже різного роду деформації.

З цієї причини під час будівництва на пучинистих грунті будинків без підвальних приміщень краще будувати малозаглубленние або мелкозаглубленние фундаменти. Пояснимо їх відмінності.

1. малозаглиблених вважають фундаменти з глибиною закладки 0,5-0,7 нормативної глибини обмерзання. Наприклад, при нормативній глибині обмерзання 140 см глибина малозаглибленого фундаменту складе 140×0,5 = 70 см.
2. мелкозаглубленние фундаменти — є такі фундаменти, глибина закладки яких становить 40-50 см, і становить в середньому половину або третину глибини обмерзання.

При пристойній глибині обмерзання в грунтах схильних до морозному пученію ефективні анкерні стовпчасті монолітно бетонні монолітні або фундаменти з блоків. На ці фундаменти несуттєво вплив сил морозного обдимання, що діють на бічну поверхню, так як стовпи виконують із дуже маленьким поперечним перерізом. Якщо фундамент будують з каменю, цегли, дуже маленьких блоків, бетону монолітного без посилення, його стіни потрібно робити звужуються догори, це дасть можливість заощадити матеріал і рівномірно розподіляти навантаження від стін.

(Схема фундаменту стовпчастого типу з розширенням)
Додатковими заходами зниження впливу сил морозного обдимання можуть бути: покриття бічних підстав фундаменту матеріалами, що зменшують тертя грунту, подібними матеріалами служать мастика на бітумній основі, пластичні мастила (штучний солідол «С», ЦИАТИМ-201, БАМ-3, БАМ-4), кремнийорганические з’єднання, смоли на епоксидної основі, фуранового-епоксидна композиція, каст-плівок а ще утеплення шару поверхні грунту по периметру фундаменту. Правильність і варіанти такого утеплення викладені в питанні Утеплений вимощення — економія на фундаменті.

Умови, при яких фундаменти на стовпах використовувати не рекомендується:

• в горизонтально рухливих грунтах і слабких грунтах, оскільки їх конструкції властива незадовільна стійкістю до перекидання. Для погашення бічного зрушення потрібний жорсткий монолітно бетонний елемент фундаменту (його пристрій зведе нанівець економію коштів на різниці між стовпчастим і стрічковим).
• Обмежено їх використання на слабонесущих грунтах (торф, що просідають породи, водонасичені глинисті і ін.) І під час будівництва будинків з важкими поверхнями стін (важкі цегляні товщиною понад 510 мм, монолітно бетонні стандартні блоки і плити);
• Якщо у Вас лімітування матеріальні можливості або період часу з влаштування цоколя. Якщо при фундаменті стрічкового типу цоколь утворюється немов сам собою, то при столбчатом заповнення простору між стовпами стіною (забирка) — не просте і важке заняття;
• Не рекомендується влаштовувати фундаменти на стовпах також в зонах з різким висотним перепадом (перепад висоти на ділянці під підставу від 2,0 м і більше).

Розглянемо, з якого матеріалу може робитися солбчатий фундамент, залежно від будинкової конструкції (перш за все його маси і поверховості):

• Кам’яний фундамент роблять з буту або каменю-плитняку усереднених розмірів. Найкраще підшукувати камінь одного розміру, і чим він площе, тим краще.
• Фундаменти з цегли найкраще робити з добре обоженного цегли червоного кольору (чорного кольору), краще залізняку. Погано обпалений цегла швидко руйнуватися.
• Фундаменти з бетону виготовляються з важкого бетону марок В15-В25;
• бутобетоні;
• Монолітні монолітно бетонні (фундамент монолітна плита має дуже високу міцність, володіє найбільшим експлуатаційним терміном — до 150 років);
• Готові збірні бетонні і блоки із залізобетону. При збірному варіанті стовпи виготовляють окремо і встановлюються при установці.
• азбестоцементні або труби з металу, заповнені сумішшю бетону.

Пропоновані дуже маленькі перетину стовпів фундаменту все залежить від самого матеріалу виготовлення:

• бетон і бутобетон — 400 мм;
• кладка з каменю — 600 мм;
• кладка, виконана з цегли вище земляного рівня — 380 мм, а при перев’язці з забиркою — 250 мм;
• з буту — 400 мм;

ФУНДАМЕНТ НА УКЛОНЕ ОТ И ДО (1серия)

Відомості про глибину закладення опор фундаменту стовпчастого типу

Варто звернути власну увагу на три ключові моменти при підрахунку глибини закладення фундаменту стовпчастого типу:

• глибина обмерзання грунту в вашому районі, в якому виконується домобудівництво; (Прекрасний варіант це залежить стовпи нижче глибини грунтового промерзання, так само виключити деформації фундаменту).
• визначення виду і грунтового складу (Статичний грунт або рухливий, глинистий або піщаний. Найкращим грунтом послужить пісок, так як вода йде через нього миттєво і він має високу несучу здатність, на мулистих і торф’яних ґрунтах будувати не можна, потрібно влаштовувати часткову або повну заміну ґрунту на піщаний);
• рівень на яких знаходяться грунтові води (чи є поруч ставок, річка, якщо є це говорить про наявність великої рівня ґрунтових вод, потрібно робити гідроізоляцію або водовідведення)

Такі фактори повинні обов’язково передбачатися в замовленому Вами проект будинку.
Також при расчітиваніі глибини фундаментної закладки проектувальнику необхідно взяти до уваги не тільки натуральні впливу на сам фундамент, але і такі показники:

• вага майбутнього будинку;
• вага підошов фундаменту;
• габарити меблів в домі і кількість людей, які будуть проживати в цьому будинку;
• сезонні, тимчасові навантаження (сніг).

Найкраще звернутися до проектувальника, що володіє всіма потрібними даними для проведення схожих розрахунків (рівень ґрунтових вод у вашій території, глибина обмерзання, грунтова структура і т.п.). Цінність участі проектувальника в процесі проектування полягає в тому, що він вважатиме глибину фундаментного закладення з безумовною точністю (без зайвого запасу по глибині). Це дасть можливість Вам отримати економію матеріалів для будівництва, грошових коштів без шкоди для якості і безпеки будинку.

Пристрій фундаменту стовпчастого типу

У цьому розділі ми будемо розглядати будівельну технологію монолітного монолітно бетонного фундаменту стовпчастого типу як самого популярного виду в приватному будівництві.

1. Роботи з підготовки.
   Роботу потрібно починати з очищення будівельного майданчика. Для цього необхідно обрізати шар рослинності, найкраще не менше 2,0-5,0 метрів в кожну сторону від планованого розташування фундаменту. Товщина його становить 10-30 см, і під поверхню фундаменту він не підходить. Цей грунт необхідно обрізати і переносити в город або сад.
   Якщо під зрізаним шаром грунт складається з піску упереміш з дуже маленьким каменем (гравелистий пісок, пісок великої або середньої зернистості), то він застосовуються в якості фундаментної основи не залежно від вологи, рівня ґрунтових вод або глибини обмерзання.
   Якщо зустрічаються суглинки (глини, глинисті грунти, супіски), то потрібно пристрій піщано-гравійної подушки. Товщина подушки залежить від геологічних характеристик грунтів.
   Якщо під зрізаним шаром Ви виявите торф’яні або мулисті грунти, то необхідно проведення повноцінної заміни підстави, в даному випадку необхідна консультація геолога за складом і пристрою штучного підстави.
   З будівельного майданчика прибирається сміття і все сторонніх предмети.
   Як тільки будмайданчик очищена, роблять її горизонтальну планування. Прибираються горби, підсипається грунт в наявні ями. Контроль горизонтальності ділянки виконують рівнем, який ставлять на 2-2,5 метрову ідеальну дошку або рейку. Підготовка закінчується завезенням і складуванням матеріалів для будівництва на ділянку.
2. розбивка фундаменту.
   Розбивка плану будинку на ділянці полягає в тому, що з креслень переносять на ділянку землі і прикріплюють осі і головні розміри фундаменту.
   Перед розбивкою прибудинкової фундаменту по його периметру встановлюють стовпи (обноску), на відстані 1-2 м від будівлі. До стовпів з боку майбутніх стін будинку і паралельно їм прибивають за рівнем дошки з дерева або рейки, на яких відзначають розміри деяких деталей котловану (траншей і ям) і самого фундаменту і майбутніх стін. Точність розбивки осьових ліній знаходиться під контролем точним виміром відстаней рулеткою. Необхідно обов’язково перевірити кути прямокутного або квадратного фундаменту, вони зобов’язані бути строго прямими під 90 градусів. Обов’язково необхідно перевірити теодолітом позначку низу траншеї, як мінімум, в кутах будинку і в точках перетинання стрічок. Вона повинна відповідати проектній (іншими словами якщо ви все таки захотіли поглиблювати фундаменти на 1,4 м, то низ траншеї повинен бути на 1,4 м нижче позначки нуля будинки).
   Необхідно перевірити бездоганність винесення осей, їх перетинання, кути повинні бути строго такими, як на плані будинку.

Разметка фундамента за 10 минут. ПРОЩЕ УЖЕ НЕКУДА!

Як вище вже говорили, стовпи повинні бути під кожним перехрестям стін.

Викопування ям для фундаменту.
Для фундаменту із залізобетону риються з прямими кутами ями екскаватором або вручну. Всі ями повинні бути розміщені строго по осях.
Ями глибиною до 1 м можна рити з вертикальними стінками і без установки кріплень, а глибиною більше одного метра — вузькі всередині або для попередження осипкі грунту роблять кріплення з дощок (обаполів) і розпірок. Яма риється на 20-30 см глибше фундаментного закладення. По ширині яма повинна бути на 20-40 см ширше фундаменту в кожну сторону, щоб була можливість встановити опалубку і її розпірки. Фундаментна ширина повинна бути не менше ширини споруджуються стін. На дні лягає гравійна подушка або піску великої фракції з гравієм для усунення морозного обдимання. Подушка робиться ширше підстави на 10-20 см з усіх боків.

Подушка рясно поливається водою і протрамбовують, ручним трамбуванням. для того щоб з заливається бетону не пішла вода, на подушку лягає полімерний етилен або рулонний покрівельний матеріал.
установка опалубки.
Для виробництва опалубки використовують стругані з одного боку (стругані частина ставиться особою до бетону) дошки будь-яких порід дерева, товщиною 25 … 40 мм і шириною 120 … 150 мм. Лісоматеріали для опалубки зобов’язані мати вологість до 25%. Широкі дошки для опалубки, в основному, не годяться, оскільки при їх монтажі з’являються щілини. Можна ще застосовувати ДСП, металоконструкції, водотривких клеєну фанеру.
Опалубка з дерева краще, ніж металева, так як вона легше і має меншу силу зчеплення з бетоном. До мінусів опалубки з дерева потрібно віднести можливість її деформації, гігроскопічність. Опалубку встановлюють близько до стін ями, тільки перпендикулярно нижній частині фундаменту, перевіряючи це схилом.
У деяких випадках, якщо стінки ями сухі і не обвалюються, бетон дозволяється заливати без опалубки. При цьому уздовж периметра кладуть полімерний етилен, щоб вода не пішла з бетону.
Також у вигляді опалубки можна задіяти азбестові, керамічні, труби із заліза. Залежно від конструкції будівлі використовуються труби у яких внутрішній діаметр від 100 мм і більше. Бетон заливається конкретно в труби, і вони залишаються в земля в зв’язці з основою.
При установці опалубки з дерева, потрібно не забувати, що дошки повинні бути в сирому вигляді, для чого їх добре змочують. В іншому випадку (сухі дошки) будуть вбирати воду, що негативно проявляється на міцності властивості бетону.

Якщо є можливість використовувати готові щитові опалубки то це плюс. Такі опалубки мають велику кількість різновидів їх установки, що дуже зручно при спорудженні фундаментів з дуже пристойною кількістю кутів. Щити інвентарної опалубки бувають жорсткими і гнучкими, довжина їх може від 0,5 до трьох метрів.
установка арматури.
Стовпи армуються поздовжньою арматурою діаметром 10-12 мм з необхідним пристроєм, через 20-25 см хомутів діаметром 6 мм Ставляться вони вертикально і обхоплюється хомутами або дротом в’язальної щоб виключити їх розбіжність в бік. Найкраще забезпечити вихід арматури над верхом фундаменту (як показано на малюнку) на 10-20 см, щоб потім до них можна було прикріпити арматуру монолітного елементу фундаменту.

подача бетону.
Тут як і раніше як і в фундаментах із залізобетонних смуг, бетон кладуть шарами 20-30 см з вібрацією ручними вібраторами.

Пристрій елемента фундаменту.
Елемент фундаменту може бути зроблений у вигляді монолітної або збірної монолітно бетонної рандбалки.
Після завершення влаштування фундаментів на стовпах перевіряють мітки верху стовпів і якщо необхідно рівняють розчином з цементу складу 1: 2. Після чого приступають до пристрою збірного, збірно-монолітного або залізобетонного монолітного пояса (елемента фундаменту).
Пристрій монолітного пояса забезпечить належну подовжню жорсткість і стійкість фундаменту. До початку облаштування пояса потрібно збірні перемички надійно об’єднати між собою. Для цього монтажні петлі хрест-навхрест пов’язують дротяної скручуванням або об’єднують за допомогою зварювання обрізки арматури діаметром 8-10 мм. Після по верху перемичок влаштовують опалубку і встановлюють каркас з арматури, кладуть суміш з бетону М200.

Бетонна поверхня рівняють і закривають будь-яким матеріалом для гідроізоляції для оберігання від впливів атмосфери. Після набору міцності і влаштування гідроізоляції приступаємо до монтажу плит перекриттів.

пристрій забирки.
При влаштуванні фундаментів на стовпах для теплоізоляції простору під підлогою і оберігання його від сміття, снігу, вологи, пилу, холодного повітря і т.п. влаштовується забирка, захисна стінка між стовпами. Забирка може бути зроблена з самих різних матеріалів, дуже часто з цегли або каменю.
Для пристрою забирки між опорами фундаменту стовпчастого типу потрібно виконати стяжку з бетону, яка послужить для неї Підставою. Стяжка на основі бетону не має заглиблення, кладеться на подушку з піску, яка має заглиблення від 15 до 20 см. Для влаштування стяжки з бетону вам буде потрібно опалубка та арматурний каркас, щоб виключити потенційного розриву стяжки через ґрунтові зрушень.
Кладуть забирку на стяжку з бетону. Як і в цоколі, в забирці роблять технологічні вікна для підведення самих різних комунікацій. З опорами забирку не пов’язують, так як нерівномірне осідання може привести до появи тріщин.
Висота забирки повинна бути не менше 40 см. Від висоти забирки залежить ступінь впливу вологи на поверхню стін будинку, чим вище забирка, тим менше вплив вологи на поверхню стін будинку. Також будинок з невисоким цоколем виглядає приземистим, візуально може здатися, що подібний будинок не має фундаменту і зведений прямо на земля, а от удома з високим цоколем виглядають куди набагато кращими і надійними. В даному випадку, висота опор повинна відповідати висоті цоколя.

фундаментна гідроізоляція.
Фундаментну гідроізоляцію можна зробити одним з наступних варіантів:

на верхню частину опор і забирки наносите шар бітуму. На даний шар укладаєте смугу рулонного покрівельного матеріалу і знову наносите шар бітуму, після цього укладаєте ще одну смугу рулонного покрівельного матеріалу;

на верхню частину опор і забирки, наносите шар цементного розчину, в якому співвідношення цементу до піску йде в співвідношенні 1: 2. Після того, як ви вирівняли розчин, посипте його зверху сухим цементом — товщина шару від 2 мм до 3 мм. Давши цементу «схопитися», укладаєте смугу матеріалу в рулоні (рулонний покрівельний матеріал або толь).

Вирішальні моменти під час будівництва фундаменту стовпчастого типу

BC: Отдельно стоящий фундамент + опора (конструктив)

• При фундаментному пристрої на пучинистих грунті потрібно мати гарне уявлення про те, що домобудівництво і введення його в експлуатацію повинні виконуватися в один будівельний сезон. Фундаменти, побудовані на пучинистих грунті і залишені на зимовий час без навантаження (без стін, перекриттів і дахів), в більшості випадків деформуються. Це правильно для всіх видів фундаментів, але дуже важливо для стовпчастих, так як кожен стовп поводиться як окремі фундамент (через відсутність єдиного жорсткого остова на відміну від стрічкового або плитного). Осадку кожен стовп дає власну, що в подальшому (після холодів — навесні) може ускладнити пристрій елемента фундаменту і стін.
• Несподівані деформації можуть трапитися і тоді, коли збудований будинок в зимовий час не знаходиться в експлуатації і не обігрівається, а глибина фундаментного закладення була розрахована на режим тепла опалювального будинку. Сприятливим непостійним періодом фундаментної закладки вважається, той часовий відрізок, коли грунт «відійшла» від морозу і підземні води зійшли на що знаходяться знизу пласти. Це можуть бути місяці літа і початок осені.
• Наприклад якщо ви зробили опори фундаменту стовпчастого типу з бетону монолітного, то тут необхідно знати, що «готовність» бетону досягається після закінчення 30 днів. Весь період «дозрівання» на опори з бетону не потрібно робити ніяких навантажень, а ще потрібно подбати про те, щоб шар знаходиться зверху бетону не пересихав. Щоб це зробити можна вкрити його плівкою або рулонним покрівельним матеріалом. Для рівномірного висихання бетону, іноді опори слід мочити водою (два або три рази протягом тижня, це залежить від погоди).
• Щоб приготувати бетон, вам має сенс застосовувати цемент марки М400. Для наповнювача бетону можна застосовувати дуже маленький гравій та пісок крупнозернистий.

Приклад розрахунку елементів для приготування суміші бетону:

• цемент 20 кг;
• пісок 50-55 кг;
• гравій (щебінь) 80-85 кг.

Вода додається в розрахунку, щоб суміш з бетону можна було легко класти — проте не заливати!
Якщо склад суміші бетону буде дуже рідким або ж навпаки занадто густим, то надійність конструкції бетону зменшується на 25% від міцності аналогічної конструкції, під час виготовлення якої були витримані всі вимоги гармонійності елементів.

Які помилки можуть з’явитися під час фундаментної закладки і як їх уникнути

Більшість забудовників, які зважилися самостійно побудувати будинок, часто допускають ряд помилок під час фундаментної закладки, призводять які до різного ступеня пошкоджень фундаменту і стін будинку. Ці помилки можна систематизувати так:

1. Підступним дефектом фундаменту, вважається нерівномірність його просідання. Це може з’явитися з багатьох причин, до яких можна віднести:
2. невірно зроблений розрахунок глибини фундаментної закладки;
3. опори мають різну величину заглиблення.
4. Навантаження на підошви фундаменту нерівномірна.

Щоб виключити такого явища, потрібно виконати правильний розрахунок планомірного розподілу навантаження на сам фундамент. Не забудьте передбачити навантаження на сам фундамент при надбудові другого рівня будинку (наприклад, будівництва мансарди);

5. Застосовувався матеріал поганої якості — не та марка цементу, пісок який містив домішка глини і т.д. Або матеріал, наприклад цемент, має тривалий період зберігання (потрібно нагадати, що під час зберігання півроку його марка зменшується на 25%, а під час зберігання рік і більше на 35-50%);
6. Невірно виконана оцінка несучих особливостей ґрунту.

Уникнути таких помилок допоможе правильно виконаний проект фахівцями і строгий контроль будівництва Вами або незалежним експертом.

Орієнтовна ціна фундаменту стовпчастого типу

Примітка від редакції: Ціни в цій статті наведені на травень 2009р. Потрібно бути уважним.
Вартість фундаменту стовпчастого типу встановлюється технологією укладання фундаменту і глибиною його закладення і складається з таких складових:
Розцінки на фундаментну укладку:

• пристрій піщаної основи товщиною 100 мм — 80-100 грн / м2 (або 10-13 дол. США);
• пристрій щебеневої основи (в залежності від фракції) — 80-100 грн / м2 (або 10-13 дол. США);
• пристрій цементно-піщаної підготовки (при товщині 10 см); — 100-120 грн / м3 (або 13-16 дол.США);
• укладка залізо бетонних підготовок під фундамент або блоків — 160-180 грн / шт (або 21-24 дол США);
• влаштування монолітних залізобетонних стін фундаментів — 1300-1500 грн / м3 (або 179-198 дол.США).

Розцінки на роботи пов’язані з кладкою:

• Бутова фундаментна кладка- 300 грн / м3 (або 40 дол.США);
• кладка стовпів цегляних — 250 грн / м3 (або 33 дол.США);
• стіни — 600 грн / м3 (або 80 дол.США).

Розцінки на пристрій перекриттів:

• влаштування монолітного монолітно бетонного перекриття (опалубка, армування, заливка бетоном) — 1300-1500 грн / м3 (або 170-198 дол.США).

Відносини підрядника і замовника.
Буде не зайвим нагадати, що якщо будівництвом будинку збирається займатися будівельна організація (підрядник) то відносини між вами повинні будуватися тільки за договором.
Договір підряду на будівництво — ключовий документ взаємин, в якому обумовлюються умови спільної роботи, ціна робіт, терміни початку і завершення будівництва і ін.
Кошторис вважається важливою частиною Договору підряду на будівництво. У ній розписуються всі різновиди і вартості робіт і матеріалів.
План-графік проведення робіт повинен враховувати періоди виконання робіт і терміни оплати робочих етапів.
Договір також повинен враховувати проектні документи: архітектурний проект об’єкта, конструктивні розділи проекту і інші документи, потрібні для будівництва.
© 2003 — 2020 Дика Правда — все права захищені, передрук статей заборонена

Не зарывайте фундамент вглубь. В.С.Сажин. Мое отношение

Фундамент на стовпах — Креслення

Фундамент на стовпах є дуже вигідним Підставою для будинку. Витрати при його облаштуванні фактично в кілька разів менше, ніж під час будівництва фундаментів монолітна плита.

фундаментна конструкція

Конструкція фундаменту стовпчастого типу складається з індивідуальних стовпів, що встановлюються в виключно конкретних місцях:

• У кутах споруджуваного будинку.
• У місцях перетинання стін несучого типу.
• Під несучими простінками.
• Інших місцях, в яких зосереджені надмірні навантаження.

Для збільшення стійкості, виключення горизонтального зсуву і, як наслідок потенційного перекидання, встановлені фундаментні стовпи пов’язуються елементом фундаменту. Обладнати фундамент на стовпах можна особисто, однак при цьому слід все роботу виконувати із заздалегідь складеного кресленням або схемою.
Фундаментний розрахунок столбчатого типу нелегке захід і має робитися фахівцями, які врахують найменші маленькі деталі конструкції будівлі і особливості грунтів на майданчику де проходить будівництво.
Результатом досконалої роботи буде загальна схема підстави під певне будівля, в якій зазначено:

• Кількість стовпів і їх розташування.
• Форма стовпів і лінійні розміри.
• Необхідна консистенція посилення.

До змісту ^

креслення

Креслення фундаменту стовпчастого типу в якості зразка представлений на малюнку нижче:

Крім креслення для зручності проведення будівельних робіт рекомендується мати поруч також схему фундаменту стовпчастого типу.

Є два різновиди підстав столбчатого типу для будинку:

1. Монолітний фундамент на стовпах.
2. Збірний фундамент на стовпах.

Креслення таких конструкцій виглядає так:

У першому варіанті стовпи підстави заповнюються бетоном, а в іншому виникають із застосуванням цегли або натурального каменю.

Черговість робіт з облаштування фундаменту стовпчастого типу

До початку робіт з облаштування фундаменту стовпчастого типу власними руками потрібно провести підготовку будівельного майданчика.
Для цього необхідно:

• Почистити її від сміття.
• Обрізати шар грунту знаходиться зверху приблизно на 30 см.
• планувати майданчик.

Далі слід здійснити розмітку будівельного майданчика по наявному кресленню фундаменту стовпчастого типу. На ділянку землі з високою точністю повинен бути перенесений план підстави в суворій відповідності з розмірами та дотриманням форм. Бездоганність кутів обов’язково перевіряється виміром діагоналей.
У перерахованих на кресленні місцях риються ями вручну або за допомогою екскаватора. Їх глибина повинна бути більше розрахункової глибини самого фундаменту для виконання підсипання. Ширина ями повинна враховувати можливість установки опалубки для створення фундаментної стовпа.

Важливо! Якщо глибина виритих ям перевищує 1 метр, то слід вжити заходів щодо запобігання осипкі грунту зі стінок. Для цього яму необхідно вирити з укосами і встановити розпірки з дощок.
Як тільки ями будуть готові необхідно почати формувати фундаментні стовпи згідно з відповідною схемою.
Монтаж робиться в такій черговості:

1. На дно лягає дренажна подушка з 2-ух шарів: піску — 10-20 см, щебеню — 5 см. Грунтовно утрамбована підсипка вкривається матеріалом для гідроізоляції.
2. Ставиться плита фундаменту, яка вважається свого роду підставкою і необхідна для збільшення опорної площі стовпа. Її ширина повинна бути більше ширини стовпа приблизно на 25 см. Дуже часто для цього використовуються блоки з залізобетону розмірами 20? 20? 40 см (див. Фундаментні бетонні блоки 20х20х40).
3. Ставиться опалубка для стовпів. Для цього може застосовуватися фанера, ДСП, азбестові труби.
4. Лягати арматура. Прути діаметром 10-14 мм зобов’язані мати довжину приблизно на 15 см коротше висоти стовпа, що усуне розвиток процесів іржавіння. Щоб усунути видавлювання прутів під час заливки рекомендується ставити їх в стовп, залитий бетоном на 2 / 3. При цьому необхідно запланувати установку заставних елементів для ув’язки елемента фундаменту. Вони повинні виступати над фундаментних стовпом приблизно на 15 см.
5. Робиться послойная заливка розчину бетону. Щоб приготувати бетон повинен застосовуватися бетон В15-25. Він готується з цементу М300, щебеню 20 мм, крупнозернистого піску річкового та води в співвідношенні 1: 5: 3: 0,5. Кожен залитий шар товщиною приблизно 25 см протрамбовують, щоб видалити повітряні бульбашки і порожнечі.

Після того як завершені всі роботи фундаментні стовпи повинні набрати необхідну надійність протягом 4 тижнів. При цьому опалубка знімається через сім днів. На останній стадії робиться монтаж елемента фундаменту, який дає можливість рівномірно розподіляти навантаження між встановленими фундаментними стовпами.