Схема водопроводу на дачній ділянці з колодязя.

У цій статті представлені детальні схеми для монтажу системи постачання води в будинку на дачі. Вода подається з криниці (свердловини «на пісок») із застосуванням насоса погружного типу або насосної станції. А ось в даній статті ми детально розповідаємо про зимовий водопостачанні будинку за містом або дачі в холодному кліматі.

Завантажити брошуру (24 сторінки) по влаштуванню колодязя і схемами водопроводу в будинку. (PDF)

Завантажити статтю (4 сторінки) за методикою складання водопроводу з труб ПП. (PDF)

Схеми водопроводу: на трійниках або колекторах?
У разі застосування схеми тройніковой розводки водопроводу через трійники вода подається по черзі від одного сантехпрібора до іншого. Така схема водопроводу вважається менш витратною, тому що для її реалізації буде потрібно менше труб водопроводу. Втім, схема розводки водопроводу через трійники може привести до нерівномірного розподілу тиску між сантехприладами і незручності користування завдяки ефекту «обкрадання» при одночасному відкритті декількох кранів. Також, якщо необхідно ремонту або обслуговування водопроводу зібраного по послідовній схемі на трійниках, воду доведеться відключати у всій мережі водопроводу будинку.
Більш найсучаснішою і зручною схемою розводки водопроводу в будинку вважається паралельна схема колектора. При цій схемі розводки вода подається окремо для будь-якого сантехпрібора. При подібній схемі не зустрічається зміни тиску на одному приладі при відкриванні води на іншому приладі. Якщо необхідно відремонтувати або обслужити один компонент водопроводу, відсутня необхідність в тому відключати воду у всій мережі водопроводу будинку. Досить закрити воду в індивідуальній гілці водопроводу за допомогою крана на колекторі.
Розглянемо детальніше головні вузли колекторної схеми розводки мережі водопроводу в приватному будинку за містом.
Водопровід з колодязя: схема як убезпечити воду в колодязі від грунтові води?
До розгляду розводки водопроводу в будинку розберемо пристрій колодязя і забору води в колодязі для погружного і поверхневого насосів для води.
Існує кілька ключових проблем, які пов’язані з використанням кілець з бетону для будівництва колодязя, які можуть відбитися на якості води для пиття:

1. Проблеми із закладенням мекольцевих швів.
2. Можливість зміщення і відриву кілець один від одного при морозному обдиманні грунтів.
3. Занесення піску в колодязь з пливуна.

З надходженням грунтові води можна боротися тільки якісної зовнішньої гідроізоляцією і дренажем колодязя. Також при цій схемі потрібна гідроізоляція проходу труби водопроводу через стінку колодязя.
Класично етнічна гідроізоляція стиків між кільцями стіновими виглядає так: в межкольцевие шов укладають лляну, конопляну або джутову мотузку, обмазують її рідким склом і замазують шви цементом з тим же рідким склом. Про ефективність цього методу кожен знає: ці шви все одно протікають.
Найпримітивніший спосіб герметизації швів між кільцями стіновими, це застосування спеціальної гумової ущільнювальної стрічки для рознімних виробів з бетону типу RubberElast (Німеччина). Прокладка цього ущільнювача забезпечує герметичне з’єднання при зсувах кілець до 7 мм. Щоб уникнути більшого зміщення, кільця для колодязя потрібно скріплювати скобами з металу. Якщо ущільнювач RubberElast вам не придбати, є ще спосіб гідроізоляції швів (який, тим не менш, можна застосовувати одночасно з ущільненням RubberElast).
Застосовується лляної, пінкові або джутовий канат сталевий (мотузка). Можна намазати мотузку-ущільнювач фіброрезіной Кіілто Файбер пул, або її аналогом. Шов між кільцями шпаклюється цементної гідроізоляцією Плитонит Аквабарьер (бистротвердеющий складу з цементу). Усередині колодязя на шар Аквабарьера (після висушування) наносять шар фіброрезіни Кіілто, після ще 1 шар Аквабраьера по армуючої склосітки. Потім ще по шару фіброрезіни і ще 1 шар Аквабарьера. При неможливості придбати Плитонит Аквабарьер, можна застосовувати морозостійкий клей для плитки для робіт які проводяться зовні. Така схема гідроізоляції забезпечить реальну гідроізоляцію навіть при випадковому локальному відшаруванні частини покриття під вплив напору ґрунтових вод.
Щоб зробити роботи по зменшення підпору ґрунтових вод зовні, зручніше відразу будувати криницю «відкритим» способом, коли в відритий шурф кільця опускаються краном. Якщо ж колодязь зведений звичайним «закритим» способом, то кільця для виконання робіт можна обкопати на 0,5 метра навколо, щоб гарантувати доступ до швах між кільцями зовні.
Гідроізоляція швів і самих кілець колодязів (Бетон — влагопроніцаемая структура) робиться так: шви шпаклюють цементною гідроізоляційної сумішшю Плитонит Авквастоп або її аналогами. При відсутності можливості придбати подібну суміш, застосовуємо морозостійкий цементний плитковий клей для робіт які проводяться зовні, змішаний з мінімальною кількістю скла рідкого. Клей для плитки має велику зчеплення, морозостійкий і пластичний якщо порівнювати з традиційним цементом.
Після того, як шви висохнуть, поверх швів клеїться EPDM гідромембрани (бутилкаучуковая плівка), яка застосовується для гідроізоляції водойм або басейнів. У разі економії промазиваются клеєм тільки шви + 20-30 см вгору / вниз. Але, набагато краще обклеїти максимально пристойну площу всієї доступної поверхні кілець. Для наклеювання мембрани у постачальників є особливі адгезиви для обробки поверхні, клей і герметики для обробки країв мембрани.
Є і більш бюджетний варіант зовнішньої гідроізоляції колодязя: Наплавление на шви і кільця бітумно-полімерної гідроізоляції. Даний спосіб трохи гірше, тому що не виключає потрапляння бітуму в воду. Для гідроізоляції питних колодязів не можна застосовувати бітумні обмазувальні кошти для гідроізоляції. Якщо ж ви робите гідроізоляцію кілець з бетону для каналізаційного колодязя, то користуватися бітумними матеріалами для гідроізоляції можна вільно.
Ще досить простий і не дорогий спосіб зовнішньої гідроізоляції бетонного колодязя (але і менш хороший): обмотати колодязь двома-трьома шарами п / е плівки, яку можна зафіксувати водопровідних (сірим армованим) скотчем або клейовим пістолетом.
Зовнішній водовідведення колодязя дасть можливість зменшити підпір ґрунтових вод і зменшить ступінь морозного пученія грунту. При подібній схемі влаштовують обсипання кілець колодязя «гільзою» з пісочного шару 30-50 см. Такий шар дренажу буде прибирати воду від стінок колодязя і суттєво знизить сили морозного обдимання (менше води в грунті — менше збільшення при промерзанні). Необхідності в звичайних глиняному замку і цементно-піщаної отмостке навколо колодязя при подібній схемі гідроізоляції, утеплення і водовідведення немає. Укладений в грунті утеплювач, накритий п / е плівкою, краї якої приклеєні клейовим пістолетом до бетонної кільцю, грає роль підземної м’якою вимощення, що відводить опади у бік від стовбура колодязя.
Нерухомість кілець колодязя по відношенню один до одного забезпечується механічним з’єднанням кілець між собою за наступною схемою: Усередині кільця свердлити перфоратором на? -? товщини кільця, ставиться нейлоновий дюбель та сантехнічні шпильки. Дві сусідніх шпильки з’єднуються за допомогою накладної сталевий фарбованої оцинкованої пластини з отворами, і кріпиться гайками. Можна кріпити пластину болтами. Деякі просто забивають в отвори сталеві скоби. Робиться скріплення кілець, звичайно, після виконання герметизації швів.
Схема боротьби з занесенням піску в колодязь.
Дуже часто при викопуванні колодязів зустрічаються помилкові пливуни: шари дуже маленького водоносного піску. Саме з них дуже часто і отримують воду для колодязя. Справжній пливун містить в складі не тільки пісок, але і дуже маленькі частинки глини, і інші колоїдні частинки. Справжній пливун погано віддає воду.
Оманливий водоносний пливун може швидко Запісоччя конкретну висоту кільця для колодязя при розтині горизонту води при викопуванні колодязя. Масове надходження піску зупиняється власне тоді, коли тиск в пливуни врівноважується з атмосферним тиском. Але така рівновага не означає, що колодязь потроху НЕ буде запесочіваться і далі. Б’ють з помилкового пливуна ключики несуть з собою тонкі цівки піску. І з часом ви виявите на дні колодязя кілька неабияких пісочних «вулканчиків».
Для боротьби з помилковим (водоносних) пливуном (надходженням піску через дно колодязя) влаштовується донний фільтр. Примітно, що пристрій донного фільтра в колодязі не на хибному пливуни без потреби може зменшити надходження води в колодязь: колоїдні частинки справжнього пливуна або суглинку швидко заб’ють донний фільтр.
Схема донного фільтра для колодязя.
На дно колодязя лягає добре проникний вологою нетканий матеріал або Дорн (схожий на флізеліновую підкладку). Не можна застосовувати нетканий матеріал подібний на Ізоспан чорного кольору. Такий нетканий матеріал погано пропускає воду.
Краї нетканого матеріалу загортаються на колодязні стіни. Нетканий матеріал притискається до дна колодязя гратами з дощок осики або модрини. На решітку з дерева лягають кілька великих каменів, і сиплеться щебеневий шар 10-20 см. Для додаткової водоочистки і поліпшення її якості можна провести ще 1 геотекстильний шар поверх щебеню з граніту і засипати дуже маленький шунгітовий або кремнієвий щебінь. Вільні краї нетканого матеріалу при подібній схемі фіксуються по колу всередині кільця для колодязя сталевий оцинкованої стрічкою для монтажних робіт на дюбеля і саморізи. Саморізи для кріплення стрічки для монтажних робіт, які буде розташовуватися під водою, краще застосовувати цинкові або латунірованная.
Схема герметизація проходу труби для водопроводу через бетонну стінку колодязя
Додатковим слабким місцем, що відкриває можливість для ґрунтових вод пробиватися в середину колодязя, вважається прохід труби для водопроводу через стінку кільця бетону. Дуже часто під час будівництва колодязів трубу просто запінюється піною для монтажних робіт в отворі. Втім, піна для монтажу не дає герметичності і, також, на протязі певного часу руйнуватися на відкритому повітрі.
Найбільш досконалим способом герметичного проходу труби для водопроводу через бетонну стінку колодязя вважається механічна обтискна герметизація. Робиться це так:
В отвір в цементно-піщаної стінці колодязя ставиться латунний відрізок труби 1" достатньої довжини. У середній частині відрізок труби можна обмазати фіброрезіной Кіілто Файбер Пул. Фіброезіной промащується і щілину між тілом кільця бетону і відрізком труби. На відрізок труби одягають ущільнювач з гуми (можна вирізати з автомобільної камери) і притискають шайбами ​​або пластинами з круглим отвором 1". Відрізок труби обтягається зовні і всередині колодязні стіни гайками. Після на відрізок труби зовні і всередині намотуються фітинги для труби ПНД 32 мм і приєднується сама труба.
Всі інші схеми проходу кілець без механічної затягування дають течі, більші чи менші.
Схема водопроводу при застосуванні насоса погружного типу в колодязі.
Така схема водопроводу має пару важливих переваг перед схемою із застосуванням верхнього насосної станції. Які це плюси:
— насос погружного типу здатний подавати воду з глибини більш ніж 7-8 м (звичайний кордон для водонапірних установок без ежектора),
— насосу погружного типу потрібна низька потужність для підйому води, ніж насосної станції для її всмоктування,
— насос погружного типу не створює шуму в будинку як пневматична водонапірна установка (від 60 до 90 dB),
— насос погружного типу краще охолоджується.
— насос погружного типу коштує недорого насосної станції рівного якості.
Мінуси насоса погружного типу: необхідність закривати колодязь від злодіїв, необхідність укладати провід для живлення насоса. Не варто застосовувати вібраційні насоси ні в свердловинах ні в колодязях. Крім чудового і приємного звуку, вібрації ущільнюють грунти і здатні зменшити надходження води в колодязь. У разі свердловин на пісок, застосування вібраційних насосів призводить до осипання піщаної лінзи в шарі несе воду піску і до "запесочіванію" свердловини.
У колодязі застосовується сучасний гвинтовий насос погружного типу для води. Гвинтові насоси серед насосів погружного типу різних типів володіють великим коефіцієнтом корисної дії. Гвинтові схема виконання насоса менш чутлива до засмічення, якщо порівнювати з відцентрової схемою. За схемою виробника насос повинен бути (варіант А на схемі) підвішений вертикально на відстані не менше півметра від дна колодязя. Втім в певних випадках від даної схеми можна відійти. Наприклад, якщо колодязна вода вода коштує всього на одному кільці від дна. В даному випадку при застосуванні насоса для свердловин без поплавкового датчика можна задіяти схему (варіант Б) горизонтальної (або під кут) підвіски насоса в 15 см від дна колодязя, таким чином збільшивши водний обсяг, який можна викачати. Також, при подібній схемі установки насоса, у нього менше можливостей промерзати під час зими.
ключовий водопровід, підвідний воду в будинок, зроблений з 32 мм труби ПНД (полімерний етилен малого тиску) Unopor. Насос заглибного типу приєднується до зворотного клапана на трубі ПНД за допомогою гнучкого армованого шланга і хомутів. Зверху, при вході труби для водопроводу в колодязь, встановлений трійник з краном, який дає можливість зливати воду з труби, що підводить якщо необхідно від’їзду коли на вулиці холодно.
для утеплення водопроводу використана наступна схема: водопровід прокладений на глибині нормативного грунтового промерзання в регіоні (1,6 м), поверх водопроводу в грунті покладений шар простого пінополістиролу 10 см. У середину труби з дому заправлений кабельний нагрівач Ensto, який регулярно включений коли на вулиці холодно при заповненій водою трубі. Насос і кабельний нагрівач необхідно приєднувати до електричної мережі виключно із застосуванням автоматизованого вимикача (3-6А) і вимикача диференціального струму (Пристрій захисного відключення з струмом витоку 10 мА — популярна серія 25А -10 мА). Часто Пристрій захисного відключення з цими параметрами потрібно буде замовляти в магазині. Пропоновані виробники: Shneider, Merlin Gerin, ABB, Legrand. C вітчизняними та китайськими творіннями краще не проводити експерименти. Провід для зовнішньої прокладки — кращий мідний 3-х провідникової провід ВВГнг перетином 1,5 мм 2. Провід лягає в захисній пластиковій (поліетиленовою — червоною або помаранчевої) гофре. Провід до колодязя лягає на глибині мінімум 50 см (щоб уникнути пошкодження лопатою або мотоблоком). Поверх кабелю лягає механічний захист (метал, цегла, можна зробити висновок провід в азбоцементні або пластикові труби для каналізації) і зверху — на глибині 20-25 см — яскрава сигнальна стрічка. Схему прокладання кабелю краще замалювати або сфотографувати.
Розетка для підключення насоса повинна мати ступінь влгозащіти Ip 44-Ip54 з кришкою. Розетка кріпиться на зовнішній стороні кілець. Додатково розетку можна помістити в бризкозахищений пластиковий щиток (наприклад, ABB). Схема електричні установки будинку повинна враховувати правильне заземлення. Управляється насос погружного типу реле тиску, встановленим на водопроводі в будинку, після або одночасно з демпферним мембранним баком.
Для управління насосом в представленій схемі застосовується електомеханіческое реле тиску з захистом від сухого ходу Sсhneider. Якщо застосовувати електронне реле Pedrollo, то можна обійтися без демпферного бака — реле тиску Pedrollo забезпечує м’який пуск насоса. Втім, схема водопроводу із застосуванням демпферного бака підтримує стабільний тиск у водопроводі, зменшує кількість пусків насоса і забезпечує запасний водний обсяг (1/3 обсягу бака) в разі відключення електроенергії.
Схема водопроводу із застосуванням насосної станції відрізняється тим, що в колодязної частини водопроводу на водозабірної оголовке встановлений фільтр механічного очищення і клапан зворотний. Сам насос з автоматикою включення і часто з демпферним баком знаходиться в одному блоці в будинку. Є пневматичні водонапірні установки з плавним пуском, які не потребують демпферному баку.
У разі малого дебіту води в колодязі або невисокого рівня стояння води для повноцінної роботи системи водоснбженія будинку необхідно встановити перехідний накопичувальний бачок для води.
Схема водопроводу на вводі в будинок.
Труба поліетиленова низького тиску 32 мм входить в будинок через гільзу крізь плиту перекриття. Труба в підпільному просторі утеплена пінополіетиленом (Енергофлекс) і закопана в пісок під плитою перекриття, що лежить на піску. Якщо в підпіллі знаходиться вільний неутеплені простір, то потрібно побудувати навколо вступної труби короб розміром приблизно 60 на 60 см. Всередині короб з трубою покривається піною для монтажних робіт.
Труба поліетиленова низького тиску закінчується латунним фітингом з переходом на різьблення 1". Усі наступні деталі водопроводу до фільтрів тонкого очищення мають різьблення 1". Спочатку встановлений трійник з шарнірним краном для зливу ділянки водопроводу до фільтрів. Злив води на цій ділянці може знадобитися при обслуговуванні і заміні елементів касет фільтрів. Далі водопровід робить поворот під 90 градусів за допомогою ще одного трійника. Зверху в трійник за допомогою спеціалізованих обтискних муфт заправлений кабельний нагрівач Ensto.
Після трійника на швидко-судинних (американках) варто запірний вентиль зі сферичним запірним елементом. Далі все головні з’єднання ми зробили швидкороз’ємними, щоб можна було легко зняти і замінити будь-який з елементів водопроводу без довгого розкручування з’єднань з різьбленням, ущільнених льоном з пастою Уніпак. Після вентиля зі сферичним запірним елементом на американках встановлений сітчастий фільтр поліпропіленовий (багаторазовий фільтр). Його функція не дозволяти в систему будь-яку живність, пісок і дуже маленькі камінчики, які можуть бути засмоктало в насос. У схемі з станцією з насосом додатковий фільтр механічного очищення встановлений на водозабірної оголовке перед клапаном зворотного типу.
Наступний компонент водопроводу — спеціалізований латунний колектор для приладу для визначення величини тиску, реле тиску і демпферного бака. Електромеханічне реле тиску можна ставити в верхньому положенні горизонтально, щоб виключити затікання конденсату в середину приладу (він не герметичний). Прилад для визначення величини тиску необхідний для контролю над тиском у водопроводі. Реле тиску має фабричні установки з підтримки тиску в 3 атмосфери. Цього достатньо з одним застереженням. При подібному тиску в демпферному баку об’ємом в 100 літрів справжній залишок води буде не більше 33 літрів. Такого обсягу залишку води в баку вистачає, щоб кілька разів вимити руки і наповнити 1 раз унітазний бачок. З метою збільшення залишку води необхідно підняти тиск, до 3,5 — 4 атмосфер.
Колектор приладу для визначення величини тиску, реле тиску і демпферного бака приєднаний до першого з 2-ух фільтрів тонкого очищення. У нашій схемі водопроводу ми застосовуємо батарею з 2-ух поступово скріплених фільтрів Гейзер Big Blue 20 дюймів. Перший картридж — іонообмінний для водоочищення від розчиненого заліза. Другий картридж — вугільний 5 мкм.
Ось як наведена схема водопроводу виглядає в натурі:
На фото видно конденсат: після ми вкрили все труби утеплювачем Енергофлекс, щоб не дозволити контакту ненасиченого повітря з холодними поверхнями водопроводу.
Після фільтрів тонкого очищення розводка мережі водопроводу переходить на полімерні труби Banninger (Німеччина) діаметром 25 мм марки PN20. Застосовуються неармовані труби для ліній холодної води і армовані скловолокном труби для гарячої води. Про специфіку монтажу труб ПП можна прочитати тут. Для гарного монтажу (зварювання) труб ПП важливо дотримуватися технологію: знежирення зварювального пояса спиртовмісних серветками (продаються в аптеці), дотримуватися належну ширину зварювального пояса, час нагрівання труби і фітинга паяльником і час зварювання. При влаштуванні колодязя від колодязя з меншим дебетом води можна застосовувати схему водозабезпечення з проміжним накопичувальним баком. В такому баку можна поставити розсікач, який помощет звільниться від малоприємного сірководневого запаху води і доокісліть розчинена у воді залізо.
За нашою схемою водопроводу від колектора відходить п’ять гілок:

• до бойлера ,
• до мийки на кухню,
• до унітазу і машині для прання (загальна гілка),
• на душ
• до умивальника.

На наведеній нижче схемі крани запірного типу встановлені в ряд на колекторі, втім, штатні крани на поліпропіленовому колекторі поряд не поставити через їх «Пузата» — ми рознесли крани з найрізноманітніших ділянок водопроводу в приміщенні, де встановлені колекторі (як видно на фотографії перед початком статті). Якщо необхідно колектори з поліпропілену можна збільшувати або скорочувати за допомогою пайки муфт, перехідників і заглушок. Колектори також легко ріжуться ножицями для труб ПП.
застосування колектора дозволяє зрівняти тиск в самих різних лініях водопроводу. При застосуванні колектора відкриття крана на одному сантехническом приладі викликає набагато менше падіння тиску в лінії інших приладів якщо порівнювати з тройніковой розводкою через трійники.
Від колектора холодної води одна лінія підходить до бойлера об’ємом 100 літрів. З дешевих бойлерів краще підбирати Ariston, а з менш недорогих: німецькі (Stiebel Eltron), шведські (Elektrolux) або норвезькі (OSO) бойлери.
специфікою нижчеподаній схеми підключення бойлера вважається максимальне пом’якшення водного зливу з бака бойлера якщо необхідно обслуговування, заміни або від’їзді на тривалий час при відсутності опалення.
Схема швидкого і простого водного зливу втілена за допомогою установки 2-ух додаткових кранів кульового типу понад звичайної схеми підключення. Вентиль зі сферичним запірним елементом на лінії гарячої води служить для підсосу повітря при зливі води, а сам злив води за цією схемою проводиться через вентиль зі сферичним запірним елементом зі з’єднувальним еелементи з різьбленням для шланга водного зливу, встановленого до клапана запобіжного. Типовий клапан для запобігання для бойлера з порогом спрацьовування 8,5 бар Itap (Італія) можна поміняти на набагато якісний клапан RBM, Emetti (Італія) або Watts (Німеччина) з тиском спрацьовування 6 бар. Безпека системи буде в даному випадку вище.
Ще однією специфікою нашої схеми підключення бойлера вважається підключення на лінії холодної води демпферного бака для гарячої води до клапана запобіжного об’ємом 5 літрів. Цей бак відшкодовує збільшення води при нагріванні і не зменшує тиск на бак бойлера. Також схема із застосуванням демпферного бака дає можливість уникнути "плювків" гарячої води і пара з крана після тривалого незастосування включеного бойлера. Всі деталі схеми підключення бойлера зібрані на швидко-судинних (американках) для простоти обслуговування. Гаряча вода після бойлера потрапляє в колектор гарячої води, який розподіляє воду по трьом гілкам: до кухонній мийці, до душу і до умивальника в сантехнічному вузлі.
Так схема підключення бойлера виглядає на фотографії:
Все що знаходяться знизу точки кожної індивідуальної петлі водопроводу обов’язково оснащуються кранами з круглим отвором для можливості водного зливу з деяких ділянок водопроводу при проведенні ремонту або від’їзді на тривалий час.
Про інших специфіку установки водопроводу, установки кухні, підключення раковини, кабіни для душу можна прочитати в індивідуальних статтях.

Схема підключення бойлера до проводу води на дачній ділянці

• Вибір місця для установки бойлера
• Схеми підключення бойлера

• До ємності з водою
• До проводу води

Що необхідно для підключення?

Враховуємо вид водопроводу

поліпропіленовий

металевий

металопластиковий

Збираємо запірну арматуру

Для холодного водозабезпечення

Для систем з гарячим водопостачанням

Підключення до електромережі

Дача давним давно перестала бути для людини місцем де ростять овочі і фрукти. Дуже багато людей прагне відпочивати за межами міста на дачах.
Деякі переїжджають на дачу до кінця життя або на період весна-літо. І, зрозуміло, кожен хоче відпочивати і жити на дачній ділянці з зручністю, не позбавляючи себе звичайних зручностей, які є в комфортній квартирі. А відсутність гарячої води може, і зовсім, зіпсувати весь відпочинок.

Вибір місця для установки бойлера

• стіна несучого типу повинна бути міцною і стійкою. Якщо навіть бойлер буде невеликого обсягу, вага його досить великий. З цієї причини потрібно потурбуватися якщо буде необхідно про зміцнення стіни якої додаткової підтримки.
• розміри бойлера. Необхідно завчасно виміряти те місце, куди передбачається ставити бойлер, щоб не помилитися з розмірами.
• якщо дає можливість місце, можна заздалегідь виділити одну кімнату під теплогенеруючу установку.
• бойлер якого типу буде ставитися. Водогрея газового типу вимагає конкретних комунікацій. Наприклад, воздухоотвод.

Під час установки також необхідно не забувати, що розетки, в які буде включений нагрівач, повинні бути ізольовані від проникнення води.

Схеми підключення бойлера

Далеко не до всіх ділянок на дачі проведені труби для водопроводу. Більшість дачників не мають можливості підвести водопровід до дачі. Що зробити їм в даному випадку?

Подібним чином, в залежності від типу водозабезпечення може бути кілька схем підключення бойлера.

До ємності з водою

Основне правило підключення бойлера до баку з водою — відстань між ними має бути більше 2 метрів.

Якщо відстань між ємністю і накопичувальним водонагрівачем менше 2 метрів, використовується трохи інша схема підключення бойлера.

Ще один нюанс, який потрібно враховувати при підключенні водонагрівача непрямого нагріву полягає в тому, що тиск повинен бути меншим 6 бар. У разі коли тиск більше обов’язково необхідно встановити редуктор, який знизить тиск. Редуктор ставиться перед нагрівачем води. Зробити це необхідно обов’язково так як редуктор вбереже бойлер від поломок.

До проводу води

Якщо вода не радує, необхідно встановити фільтр перед нагрівачем. Це продовжить його службовий термін.

• якщо в нагрівачі ще немає води і він порожній, не можна ні в якому разі приєднувати його до електромережі;
• воду, яка пройшла через нагрівач, можна застосовувати для пиття і приготування їжі;
• при установці водонагрівача непрямого нагріву, потрібно застосовувати виключно пропоновані виробником деталі.

При відсутності заземлення не можна ставити бойлер.

Що необхідно для підключення?

для того щоб підключити бойлер до водопровідної системи, вам потрібно буде запастися набором потрібних матеріалів та інструментів. Під час монтажного процесу вам будуть потрібні:

• труби необхідного діаметра;
• трійники для труб;
• запірні клапани;
• герметик для робіт по сантехніці;
• гнучкі шланги;
• Труборіз — ручний або електричний;
• паяльний апарат;
• кілька ключів різного розміру.

Враховуємо вид водопроводу

Спосіб підключення водонагрівача непрямого нагріву до води в більшості випадків залежить від типу водопроводу. Ми будемо розглядати кілька способів монтажу — для поліпропіленових, металевих і труб з металопластику.

поліпропіленовий

Щоб забезпечити добре сполучення труб з поліпропілену, необхідно застосовувати спеціалізовані кінцеві муфти і повороти. При цьому труби краще підбирати стабілізовані, іншими словами, додатково армовані додатковим шаром (практично завжди це — фольга з алюмінію).

Самі чималі труднощі виникнуть у разі якщо водопровід почали використовувати ще до установки водонагрівача непрямого нагріву. Тоді частина труб доведеться вивести зі стіни, щоб зробити підключення за всіма правилами. Роботу виконуємо в такій послідовності:

• розрізаємо труби і приєднуємо до них трійники за допомогою паяльника;
• до трійникам приєднуємо ще труби, які будуть монтуватися до приладу;
• виконуємо з’єднання труби з нагрівачем води через кран (тут нам знадобиться кінцеві муфти);
• виконуємо ті ж кроки для підключення до бойлера труби з гарячою водою.

металевий

Коли йде мова про металевому водопроводі, в більшості випадків маються на увазі сталеві труби. Підключення до подібних трубах робити важче — пов’язано це, в першу чергу, з специфіками матеріалу. Для більш якісного з’єднання необхідно застосовувати особливий хомут, здатний тримати серйозне навантаження. Хомут зобов’язаний мати, кажучи інакше, «врізку» (спеціалізований відрізок труби).

Підключення водонагрівача непрямого нагріву до металическую проводу води робиться в цій черговості:

• готуємо місце з’єднання (врізки): видаляємо забруднення і залишки фарби;
• встановлюємо на головну трубу хомут, підклавши під нього прокладку для ущільнення;
• озброївшись дрилем, висвердлюємо в трубі отвір, що проходить через відрізок труби (при цьому, діаметр отвору підганяємо під діаметр втулки);
• наносимо різьблення і встановлюємо на неї відрізки труби (різьбові елементи з’єднання);
• збираємо на місце крани;
• до кранів приєднуємо труби, які після приєднуємо до приладу.

металопластиковий

Металевий пластик — це найновіший з усіх перерахованих вище матеріалів. Він відрізняється легкістю і міцністю, з цієї причини надзвичайно зручний в експлуатації. Ще одна позитивна якість труб з металопластику — це зручність варіанти установки: монтаж проводиться в відкриту.

Важливі етапи підключення:

• розрізаємо трубу;
• встановлюємо на неї трійники;
• робимо розширення до бойлера;
• приєднуємо труби до приладу.

Збираємо запірну арматуру

Основний етап підключення бойлера різного типу до проводу води — це монтаж пристроїв, які призначені для перекриття водного потоку. Монтаж такої арматури для труб з холодною і гарячою водою має собстенних нюанси.

Для холодного водозабезпечення

• встановлюємо трійник на відрізок труби, що виходить з бака;
• кран для зливу води об’єднуємо з боковим виходом трійника;
• встановлюємо на трійник запобіжний або клапан зворотний;
• позаду клапана ставимо відтинає кран;
• зробимо монтаж з врізкою (збираємо зібрані деталі в трубу водопроводу).

Для систем з гарячим водопостачанням

• встановлюємо відтинає кран прямо на відрізок труби, що виходить з бака;
• виконуємо з’єднання бака з трубою.

Підключення до електромережі

Для початку ми хочемо Вас познайомити з важливими правилами підключення бойлера до електромережі. Дотримання таких рекомендацій дасть можливість провести монтаж максимально безпечно і якісно.

• Розетка для водонагрівача непрямого нагріву повинна знаходитися в місці, недоступному для водяних бризок. Фахівці наполегливо рекомендують застосовувати для цих цілей спеціалізовані захищені від вологи розетки.
• Бойлер можна включати власне тоді, коли до електророзетки буде підключено заземлення. Це можна виконати за допомогою три провідникового дроти (при цьому розетка також повинна бути розрахована на три полюси).

З’єднання електропроводів повинні виконуватися за межами приміщення з великим рівнем вологи. Якщо йдеться про кухню, а не про ванну кімнату, дане правило можна проігнорувати.
Упевнившись в тому, що всі правила безпеки будуть виконані, приступаємо конкретно до роботи. Порядок дій буде такою:

• відміряє відстань між місцем установки бойлера і розеткою;
• розбираємо вилку приладу на деталі;
• знімаємо з кабелю матеріал для ізоляції;
• зачищаємо жили за допомогою бокорезов;
• озброївшись паяльником, об’єднуємо жили з контактами вилки (червоний — до фази, жовтий / зелений / чорний — до земля; блакитний — до нуля);
• знімаємо панель бойлера і відкриваємо контакти;
• зачищаємо жили на протилежному кінці кабелю;
• об’єднуємо їх з контактами приладу і повертаємо панель на місце.

Можна зробити підключення до електричної мережі інакше — під’єднати бойлер конкретно до щита. В даному випадку діяти необхідно в так:

• укладаємо провід від приладу до електричного щітку;
• поруч від бойлера встановлюємо автомат;
• проводимо провід через автомат;
• знімаємо з кабелю близько 100 мм матеріалу для ізоляції;
• оголюємо фазу від автомата;
• до верхньої клеми приєднуємо фазу від автомата, а до нижньої — від бойлера;
• знімаємо матеріал для ізоляції по обох кінцях кабелю, звільняємо жили;
• знімаємо кришку водонагрівача непрямого нагріву, об’єднуємо жили з клемою приладу;
• відключаємо подачу струму і виробляємо підключення нагрівача до електричного щитка.

У наступному відео огляді наведені схеми підключення бойлера і їх опису, які зможуть допомогти з’ясувати те, як підключити водонагрівач правильно.