Характеристики конструкції розсовує столу, виготовлення власними руками

Виробники в наш час меблів регулярно вдосконалюють свою продукцію, збільшують її функціональність. При бажанні можна зробити відкатної стіл власними руками, тоді виріб буде відповідати індивідуальним показниками і ідеально увійде в інтер’єр. Ергономічна меблі береже місце в квартирі, збільшується якщо необхідно, даючи можливість розташувати гостей.

характеристики конструкції

Розсуваються столики мають стільниці, розділені на 2 половини рівно в середині. Знизу передбачається спеціалізований відсік, де зберігається додатковий компонент. Якщо необхідно боковини відсуваються на всі боки, а захована деталь ставиться всередину. Популярність меблів викликана істотним збільшенням зони для обіду. Щоб розкласти стіл, необхідно дотримуватися алгоритму:

1. Половинки розсунути по сторонам.
2. Центральну приховану частину витягнути, помістити в пази.
3. Боковини зрушити для міцної фіксації вставки.

Стіл який розкладається буває самих різних форм. Круглі моделі обладнуються краями-крилами, які при необхідності можна прибрати. Конструкція з діаметром 1,1 м вміщає до шести чоловік, може підвищуватися, додаючи ще 2-3 посадочних місця. Плюси круглої моделі:

Стіл із епоксидної смоли.Частина 1

1. Багатофункціональність, стіл підійде для маленьких і великих кімнат.
2. Безпека і зручність застосування.
3. Прекрасне поєднання з модерним інтер’єром.

Мінуси: невисока стійкість, у великих виробах головна частина дуже часто пустує.
Прямокутний обідній стіл — це варіант в класичному стилі, розсувається за допомогою додаткового елемента або за рахунок пересування ніжок, збільшується приблизно на 0,5 м. Місткість — до 12 осіб. плюси:

1. надійність.
2. Актуальність столу для великих і приміщень маленьких розмірів.
3. економія місця.
4. Поєднується з різними стилями інтер’єру.

Мінусом є травмоопасность через кутів з гострими кінцями. Не варто застосовувати великий великий і важкий стіл на кухню цієї форми в малогабаритній кімнаті. Він займає весь доступний простір, що некомфортно і не практично.

Стол из эпоксидной смолы своими руками | Заливаем столешницу

Плюси самостійного виготовлення

Ще пару десятиліть тому розсуваються столи виконувалися тільки з дерева, з цієї причини робота була по плечу виключно досвідченим столярам. У продажу зараз є надійні механізми, що істотно полегшує процес. З виготовленням впораються навіть новачки, достатньо володіти простими здібностями застосування лобзика, дрилі, шуруповерта.
До плюсів самостійного виробництва розсувних столів власними руками відносяться:

1. Контроль кожного етапу. Завжди можна перевірити міцність системи, надійність прикручених елементів.
2. Матеріали і фурнітура вибираються на основі власних бажань.
3. У момент проектування обіднього столу можна зважити створення всієї обстановки в одному стильовому рішенні.
4. Легкість збірки. Робота не вимагає спеціалізованих знань і досвіду.
5. Економія фінансів. За витратами обійдеться в кілька разів дешевше якщо порівнювати з покупними моделями.

Основна перевага самостійної збірки столу — можливість здійснити свої ідеї. Політ фантазії не вичерпується нічим.

Матеріали, інструменти, витратні матеріали

Щоб зробити новіше інтер’єр кухні власними руками, потрібно тільки виконати красивий хороший стіл. При підборі відповідних матеріалів беруться до уваги їх особливості, мінуси і плюси:

Стол из эпоксидной смолы — с первого раза

1. ДСП. Виготовляється з технологічних трісок, стружки і штучних смол. Плюси: невелика ціна, реалізовується фактично в самих різних розмірах, володіє однаковою структурою, легко піддається обробці. Мінуси: погана міцність, не надто красивий вид, практично не переносить вплив вологи.
2. ЛДСП. Робиться з стружки з дерева методом гарячого пресування. Хороші якості: бюджетна ціна, звичайна обробка та збирання, надійність, великий службовий термін. Мінуси: шкідливі формальдегідні смоли в складі, деформується при попаданні вологи в середину.
3. МДФ. Плита ДВП з різним ступенем щільності. Переваги: ​​виробництво полотен з різними розмірами, надійність, піддається фрезерованию, пресування, фарбування, безпеку в екологічному плані. Мінус: погана стійкість до вологи.
4. Фанера. Складається з пари шарів, користується дуже великою популярністю серед споживачів. Столик для кухонної кімнати робиться з спеціалізованої меблевої різновиди матеріалу. Плюси: надійність, легкість в обробці, бюджетна ціна, можливість реставрації пошкоджених виробів. Недолік: не стійкий до навантажень.
5. Дерево. Найпопулярніший матеріал справжнього походження з унікальною текстурою. Хороші якості: гіпоалергенність, простота роботи, легкість, надійність. Мінуси: особливий догляд, схильність пошкоджень механічного характеру.
6. Пластик. Один з дуже популярних матеріалів, легкий, еластичний. Переваги: ​​безпека, легкість догляду і обробки, різноманіття кольорів, стійкість до температурних зміною і вологи. Мінуси: не витримує великі навантаження, може бути отруйним.
7. Скло. Нетривка поверхня розбивається навіть від несуттєвих впливів. Плюси: зовнішній красивий вид, зорове розширення простору. Мінуси: велика ступінь ламкості, травмоопасность, непроста обробка.

Обідній стіл обов’язково доповнюється надійними ніжками. Більш довговічними є вироби з металу з алюмінію, хрому, нержавіючої сталі, елементів ковки. Застосовуються й інші варіанти: масив деревини, бруски, пластик, камінь.
Перед тим як розглянути, як краще виконати відкатної стіл, потрібно приготувати інструменти:

• електричний лобзик;
• шліфувальну машину;
• дриль;
• шуруповерт;
• рулетку;
• рівень будівельний.

Для кріплення застосовуються саморізи 4 х 16 мм і 4 х 50 мм, шканти 8 х 40 мм, меблеві куточки, будівельний клей. Механізм для розсовує столу краще купити готовий. Знадобляться напрямні, вони собою представляють системи полозів з пластика або металу. Вони служать для висунення додаткового елемента. При підборі необхідно звернути свою увагу на вид конструкції (кульковий або роликовий), товщину металу. На поверхні не повинно бути недоліків і нерівностей.

підготовка креслення

У вільному доступі можна знайти готові креслення для самостійного виготовлення розсовує столу. Під час їх вибору необхідно звертати свою увагу на:

• характеристики конструкції;
• відповідні матеріали;
• представлені поради.

В іншому випадку постраждає якість столу. При адаптації під свої розміри потрібно брати до уваги зростання і комплекцію членів сім’ї, кількість місць для посадки. Якщо необхідно дані параметри стають більше або стають менше.
Звичайна ширина додатковий елемент становить 50 см. У розкладеному вигляді довжина стола може досягати 230-280 см. У зібраному стані розміри стають менше до 120-180 см. Висота виробу в більшості випадків дорівнює 70 см.

Немножко не стандартный раздвижной стол.

Для виконання деталировки слід вказати параметри будь-якого елементу. Наприклад, щоб зробити розкладний стіл з ламінованої деревинно-стружкової плити знадобляться:

1. Деталі стільниці (2 шт.) — 45 х 70 см.
2. Знімається компонент — 40 х 70 см.
3. Боковини коробів (4 шт.) — 42 х 12 см.
4. Торцеві деталі (2 шт.) — 60 х 12 см.

При бажанні схема робиться самостійно. Для цього на ватмані потрібно намалювати коло за допомогою циркуля або шляхом обведення будь-якого круглого предмета. Подібним чином, параметри столу будуть відповідати потребам користувачів.

Як і кроковий алгоритм виготовлення власними руками

Створити самостійно круглий відкатної стіл можна з будь-яких матеріалів: фанери, дерева або ДСП. Всі дії виконуються відповідно до покроковою інструкцією:

1. З підібраного матеріалу вирізується підставу круглого вироби і все обов’язкові елементи, зазначені в кресленні.
2. Розсувний коло ріжеться навпіл, поверхню елементів грунтовно зашліфовивается.
3. Деталі кріпляться клеєм, після висушування — шурупами.
4. Ніжки столу найлегше зробити з брусів, можна купити вже готові металеві.
5. У центрі фіксується механізм, щоб напівкруглі деталі можна було розсунути і зробити більше площа стільниці.
6. Стіл перевертається зворотною стороною, ніжки вгвинчуються саморізами, кріпляться шарнірами.
7. Виріб лакується. При застосуванні фарби конструкція завчасно відбувається шпаклівкою, велику увагу приділяють стиках.

Щоб стіл служив довго, потрібно утримувати його в чистоті. При постійній експлуатації модель яка складається покривається клейонкою або скатертиною.
Новачкам найлегше буде зробити стіл з деталей з дерева. Матеріал дуже легко обробляється, не викликає труднощів з розрізанням і вирівнюванням.

Як зібрати заводський виріб

У комплект заводської меблів входять стільниця, царга, пара направляючих з замком, ніжки, головна вставка. Продукція доповнюється спеціальним механізмом, кріпленнями: гвинтами, шайбами, бочонками, а ще шестигранним ключем і амортизаційними підп’ятниками. Збирати конструкцію потрібно за алгоритмом:

1. З усіх елементів знімається упаковка, стільниця лягає лицьовою стороною на картон.
2. Кріплення упорядковано для комфорту застосування.
3. Встановлюються ніжки, кріпляться гвинтами і шайбами.
4. меблі перевертається.
5. Перевіряється механізм, половинки стільниці тримаються, знімається блокування.
6. Додаткова вставка кладеться в спеціалізовані пази, доводиться стежити за тим, щоб деталь встала рівно.
7. Частини столу зсуваються. Вони повинні щільно примикати один до одного, організовуючи рівну поверхню.

В меблевий комплект завжди входять схеми, що полегшують складальний процес. У них детально описується будь-який компонент, місця кріплення, черговість дій.
Стіл, який можна розкласти, — функціональний варіант для великих і приміщень маленьких розмірів. Чудовим рішенням буде виробництво меблів самостійно, потрібно лише вибрати оптимальний креслення, інструменти та матеріали. З роботою справляться кваліфіковані столяри і новачки.

Відео

відкатної стіл

стіл — це необхідний атрибут кухні, їдальні і гостьової. Розміри стола визначаються його призначенням і кількістю персон, їм користуються. Для маленької кухні підходить стіл з традиційними розмірами стільниці — 60×95, 60×90 або 65×100 см (див. Фото 1 і рис. 1) Для кухні великого розміру стільницю роблять більше — 65×105,70×110 см або ще більше.
На фото 2 ви бачите відкатної стіл, який має розміри стільниці 92×116 см. Раздвінув його і застосувавши вставку шириною 42 см, ви отримаєте довжину столу 158 см. Розсуваються столи зі вставками зараз зустрічаються все рідше. А колись вони були в будь-якому будинку. Я порахував, що подібний стіл буде зручний, і вніс щось власне в його форму.

При самостійному виготовленні столу насамперед потрібно встановити його «фасон», а потім — матеріал, з якого буде виконана його стільниця.
Дуже просте — зробити дерев’яну стільницю. Для цього беремо дошки з сосни і, об’єднуючи їх разом на клеї, набуваємо столярну плиту. Її необхідно обстругати і відрізати за розміром стільниці.
Для виробництва розсовує столу я застосував ДСП, розміри якої -600x3000x28 мм. Розмітив її і розрізав за розміром (див. Рис. 2) на три частини. Дві з них — однакові, розмірами 600×925 мм, а третя (для вставки) — розмірами 420×925 мм. Вставку можна зробити шириною до 500 мм.

Для ніжок столу я заготовив 4 бруска. Найкраще, щоб деревина їх була за кольором і структурі однаковою. Залежно від величини столу бруски робимо перетином 75×75 мм. Можна і менше, але ніжки з бруса малого перетину виглядають менш чудово. Довжина заготовок — 770 мм. Важливо якомога точніше визначити центри на кожному бруску. Я робив розмітку, застосовуючи шаблон (рис. 3 і фото 3). Точити ніжки слід на невеликій швидкості верстата. Я точив на швидкості 1500 оборотів в хвилину. Спочатку обробив верхню циліндричну частину, після — конус середній частині (055-45 мм) і останніми — нижній циліндр і опорний конус (0 44-40 мм) (фото 4). Після цього можна перемкнути верстат на більших обертів (2300 оборотів в хвилину) і всі наступні роботи виконати на даній швидкості.
Особливої ​​обережності вимагає виточування на ніжках «кульок». Їх не потрібно робити правильної кулястої форми. Вони прекрасно виглядають і овальними. Всі розміри точених деталей столу вказані на рис. 3. Бруски потрібно застосовувати не тонше 70×70 мм.
Проточки між конусами і циліндрами я зробив рашпілем 08мм. Кожну проточенной ніжку, не знімаючи її з верстата, прошліфувати шліфувальної папером спочатку №40, потім — №100, після — №150 і цілком — фетром. Квадратні частини ніжок обробив шлифмашинкой. В результаті ніжки стали блискучими. Застосовуючи головний шаблон, обрізав ніжки подлине до 730 мм.
Готові ніжки розклав на столі, оглянув малюнок деревини на них і підібрав «лицьову» сторону для правих і лівих ніжок, зазначивши буквами П і Л. На будь-який з ніжок розмітив гніздо під шип шириною 15 мм. Спосіб вибірки паза під шип залежить від інструменту в наявності. я застосував свердлильний верстат (фото 5).

Розмір і конфігурацію царги можна підібрати за смаком. Вони бувають високими і низькими, прямими і фігурними, довгими або не дуже. Для примірки перевернув стільницю поверхнею зверху вниз і поклав на підлогу, підстеливши під неї покривало, а можна килимову доріжку, щоб не подряпати лицьову сторону.
Я виберіть пункт ніжок укладав на перевернуту стільницю обрізки-кубики від заготовок, з яких їх точив, і підібрав довжину деталей царги. У мого столу зовнішня частина царги має довжину 68 см. Заготовки ж повинні бути довшими на висоту виступаючих по крайкам на 35 мм шипів. Крім того, необхідно залишити запас в 20 мм для остаточної точної обрізки шипів по глибині пазів в ніжках. Спиляти зайве ніколи не пізно. Всі дані розміри я завдав на креслення (рис. 4).
Не потрібно робити царги коротше 670 мм, інакше при типовій ширині сидінь два табурети разом не ввійдуть під стіл. А в малогабаритній кухонної кімнаті там для них — гарне місце. Бічні царги коротше — всього 400 мм, але заготовки для них з наведених вище уявлень повинні бути не менше 500 мм.
Обробка заготовок царг і обробка їх перед складанням відрізняється лише тим, що замість токарного верстата застосовується фрезер.

Починають збирати стіл з з’єднання бічних царг з ніжками. Перш за все потрібно підігнати шипи до відповідних їм пазів в ніжках столу. Я спеціально зробив шипи з невеликою конусностью, щоб з’єднання було тугим. На шипах необхідно пропиляти канавки для виходу надлишку клею, інакше зібрати з’єднання буде не легко.
Зібравши підігнані деталі всуху без клею, визначив довжину середньої витонченою проножки-стяжки (фото 6). Її я виточив з бруска перетином 45×45 мм. Центральний циліндр і циліндри по сторонам проточив до 038 мм. Після, застосовуючи шаблон, обробив брусок цілком по всій довжині.
На ніжках потрібно намітити місця з’єднань з проножки і просвердлити два глухих отвори завглибшки 25 мм і 020 мм. Вставляючи проножку на місце, я кілька разів провертаю її, щоб підібрати красивий малюнок деревини. Тепер просто визначити, де необхідно висвердлити отвори для центральної проножки-стяжки, яка додасть столу жорсткість і додаткову надійність.
Після повного складання ще один раз перевіряю підгонку індивідуальних частин царг, проножек, їх з’єднання. Якщо все в порядку, то можна приклеювати.
Для приклеювання застосовую якісний клей. Кращий з них — ПВА «Люкс». Після посадки деталей на клейову суміш необхідно злегка постукати всі сполучні місця і видалити залишки клею. Якщо немає у вас струбцин пристойних розмірів (до 1 м), то зробіть як я: стисніть конструкцію за допомогою брусків і витримайте її до повного висихання клею (фото 7).
Нещільності в сполучних місцях царг і ніжок я відразу зашпаровую сумішшю поливинилацетатную клею з дуже маленькими тирсою. Після того як висохне клей знімаю струбцини і зачищаю сліди клею і інші місця ще один раз шліфувальної папером №150. Збираючи нераздвіжние стіл, зі зворотним його боку до царгами я міцніла бруски 20×30 мм, до яких потім кріплю шурупами стільницю.

При розбірний ж стільниці потрібно по довгих сторонах царги ставити напрямні з поздовжніми пазами. Фрезерувати ж направляючі пази в самій царге небажано, так як тоді глибока канавка послабить стіл. Зрозуміло, можна зовнішні частини царги зробити з дошки у яких товщина не менше 30 мм: і тоді фрезерувати пази буде можна.
Поклавши стільницю лицьовою частиною на підлогу, я кладу на неї подстолье. Після виготовляю 8 брусків-повзунів і обробляю їх кромки, звернені до поздовжніх пазах направляючої, рашпілем так, щоб вони вільно рухалися в пазах (фото 8). Потім кріплю розставлені бруски шурупами і обов’язково нумерують їх, проставляючи цифри з 1 по 8 на напрямних, прикріплених до царге. Це може знадобитися — раптом доведеться демонтувати стіл під час перевезення або під час установки його на новому місці в іншій кімнаті.
Після я виготовляю шканти, що фіксують положення частин стільниці. Щоб точно підкреслити місця їх установки, я беру гвоздики з відкушений капелюшками. Злегка вбиваю їх в торець однієї відкатної частини стільниці та, зрушуючи дві дані частини разом, позначаю місця свердління отворів для шкантів. Після вбиваю гвоздики через помічені місця в другу половину стільниці. Тепер, уклавши в середині вставку і зсунувши дві половини стільниці з стирчать гвоздкі, я отримую відмітини і на вставці. Виділені місця свердлю свердлом d10 мм. Залишається вставити дерев’яні шканти на полівінілацетатний клей в одну з рухомих частин стільниці і з протилежного від неї боку вставки. Якщо тепер зрушити все три частини цього розсовує столу, то він буде досить міцним.
Краї зібраної подібним чином стільниці обов’язково не співпадуть. Однак це легко виправити, обробивши кромки зібраної стільниці стрічкової шлифмашинкой до абсолютного подібності (фото 9). Остаточна ширина мого столу вийшла рівною 920 мм. Після я розбираю всю стільницю і обклеюю її по крайкам меблевої кромкою шириною 30 мм.
Готовий стіл ще один раз зачищаю, ліквідуючи дуже маленькі шорсткості поверхні, а потім офарблюю його аквотексом «Здоровий дім». Колор ви можете вибрати самі.
На сушку столу знадобляться добу, після цього його слід покрити в два шари лаком з глянцевим ефектом НЦ-2144. Після висушування стіл корисно витерти ганчіркою, змоченою восковою поліроллю. Глянець буде гарантований.
При всій моїй досвіді я можу зробити всього один стіл за місяць, але хорошої якості. Якщо ж немає у вас досвіду, то напевно є бажання і завзятість — і успіх вам гарантований.