Підйомник для ями гаража власними руками
створення підстави
Щоб зробити підйомний механізм для ями власними руками, спочатку потрібно приготувати інструменти які знадобляться і матеріали. Для конструкції необхідні 2 металеві вали на 20, які по довжині відповідають оглядовій ямі. У них вирізаються канавки за допомогою невеликої болгарки і ставляться штопорні кільця.
також для підйомного механізму в яму гаража необхідні підшипники у яких внутрішній діаметр 20 мм. Вони одягаються з двох сторін валу і забезпечують вільне ковзання обладнання над гаражної ямою.
Далі вал ставиться в трубу з металу. Підшипники при цьому повинні бути зовні, щоб забезпечувати рухливість підйомного механізму. Якщо необхідно комунікації підрізають. Подібним чином оснащується другий вал. Знайти корисні рекомендації та ознайомитися з рекомендаціями професіоналів допоможе майстерня корисних саморобок.
Між трубами ставляться металеві перемички, які кріпляться за допомогою зварювання. В гаражі підйомний механізм повинен вільно пересуватися над ямою. Після зверху на конструкцію потрібно вибрати домкрат.
Підйомний механізм в яму гаража найкраще взяти на 3 тонни. Установку рекомендується поліпшити прутами арматури. Далі приварюється домкрат, а до нього прикріплюється зварюванням велика труба зі сталі, в середину якої з обох сторін поміщаються 2 комунікації з меншим діаметром.
посилення конструкції
Труби з меншим діаметром, які розміщуються поперек домкрата, посилюються з кожного боку металевими пластинками. Зверху великий, привареною до домкрата, труби ставиться товста пластина, а знизу — куточки з металу.
Конструкція зварюється і зашліфовивается кутовий шлифмашиной. Щоб без сторонньої допомоги осягнути здатності зварювання, рекомендується ознайомитися з інформацією в майстерні корисних саморобок. Далі виконуються підставки.
Супутні матеріали для підставок:
- Товсті металеві шайби;
- Гайки на 20;
- Болти на 20.
Для спорудження підставок підйомного механізму для оглядової ями гайки привариваются вертикально до менших трубах, які розміщуються поперек домкрата. Після кріпляться між собою шайби і болти.
Далі конструкція яка вийшла закручується на гайки. Наверх шайб одягаються гумові чашки. На цьому підйомний механізм для ями власними руками готовий до роботи. Завдяки вживаному домкрата траверса дуже високо піднімаються.
Потрібно обробити метал спеціальним антикорозійним складом, через що конструкція буде служити подольше.Чтоби дати підіймального механізму для оглядової ями красивого зовнішнього вигляду, конструкцію дозволяється пофарбувати. Готова траверса звичайна в застосуванні, не вимагає великих зусиль в роботі і забезпечує хороший підйом автомобіля.
Підйомний механізм для ями в гаражі власними руками
створення підстави
Щоб зробити підйомний механізм для ями власними руками, спочатку потрібно приготувати інструменти які знадобляться і матеріали. Для конструкції необхідні 2 металеві вали на 20, які по довжині відповідають оглядовій ямі. У них вирізаються канавки за допомогою невеликої болгарки і ставляться штопорні кільця.
також для підйомного механізму в яму гаража необхідні підшипники у яких внутрішній діаметр 20 мм. Вони одягаються з двох сторін валу і забезпечують вільне ковзання обладнання над гаражної ямою.
Далі вал ставиться в трубу з металу. Підшипники при цьому повинні бути зовні, щоб забезпечувати рухливість підйомного механізму. Якщо необхідно комунікації підрізають. Подібним чином оснащується другий вал. Знайти корисні рекомендації та ознайомитися з рекомендаціями професіоналів допоможе майстерня корисних саморобок.
Між трубами ставляться металеві перемички, які кріпляться за допомогою зварювання. В гаражі підйомний механізм повинен вільно пересуватися над ямою. Після зверху на конструкцію потрібно вибрати домкрат.
Підйомний механізм в яму гаража найкраще взяти на 3 тонни. Установку рекомендується поліпшити прутами арматури. Далі приварюється домкрат, а до нього прикріплюється зварюванням велика труба зі сталі, в середину якої з обох сторін поміщаються 2 комунікації з меншим діаметром.
посилення конструкції
Труби з меншим діаметром, які розміщуються поперек домкрата, посилюються з кожного боку металевими пластинками. Зверху великий, привареною до домкрата, труби ставиться товста пластина, а знизу — куточки з металу.
Конструкція зварюється і зашліфовивается кутовий шлифмашиной. Щоб без сторонньої допомоги осягнути здатності зварювання, рекомендується ознайомитися з інформацією в майстерні корисних саморобок. Далі виконуються підставки.
Супутні матеріали для підставок:
- Товсті металеві шайби;
- Гайки на 20;
- Болти на 20.
Для спорудження підставок підйомного механізму для оглядової ями гайки привариваются вертикально до менших трубах, які розміщуються поперек домкрата. Після кріпляться між собою шайби і болти.
Далі конструкція яка вийшла закручується на гайки. Наверх шайб одягаються гумові чашки. На цьому підйомний механізм для ями власними руками готовий до роботи. Завдяки вживаному домкрата траверса дуже високо піднімаються.
Потрібно обробити метал спеціальним антикорозійним складом, через що конструкція буде служити подольше.Чтоби дати підіймального механізму для оглядової ями красивого зовнішнього вигляду, конструкцію дозволяється пофарбувати. Готова траверса звичайна в застосуванні, не вимагає великих зусиль в роботі і забезпечує хороший підйом автомобіля.
Для матеріалів були застосовані такі рішення. Для поздовжніх балок запозичений швелер №8, для поперечних — швелер №6, для майданчиків з отворами для напрямних — профільна труба 50х100. Матеріал підбирався з урахуванням заходу меншого швелера краями у великій, і труби сталеві — в менший швелер, завдяки чому забезпечується додаткова конструкційну жорсткість.
Довжина — 500 мм, ширина між краями лаг — 820 мм. Відстань між швелером №6, де заходить труба — 340 мм. Відстань між направляючими — 600 мм. Довжина самих направляючих — 700 мм, щоб їх зробити взята 32 труба. Підйомна балка зроблена у вигляді своєрідної труби сталевий, яка зварена з швелерів №8 і №6 — вони вставлені один в інший. Довжина балки становить 1050 мм.
Домкрат двох-штоковий, з Китаю, за обумовленими характеристиками — 6 т. Для майданчика під домкрат взяті 3 відрізка швелера №6. По обох боках в торець майданчики приварили підсилювальну пластину 6 мм. «Коліщата» служать підшипники 180604, розмір 20х52х21 — 2 шт. на кожен з кутів. Як осей застосовані болти М20, частина без різьблення має довжину мінімум 40 мм, товщину 20 мм. Між підшипниками і рамою вставлені проставки 30 мм. Вони тут завдяки тому, що оглядова яма, для якої проводиться дана конструкція, залита нерівно, з плаваючим відстанню між краями. Щоб траверса більш повільно пересувалася по ямі, враховані горизонтальні напрямні у вигляді маленьких підшипників 608 (вони є на фото, де конструкція розміщена на ямі).
Також для місцевої станції технічного обслуговування кілька раніше зробив кілька пневматичних траверсів:
Пристрій зроблено за аналогічним принципом, втім з деяким відмінністю — з пневмоподушкою замість домкрата. На е корпус приварений гвинт від домкрата, завдяки чому можна налаштовувати висоту підхоплення.
У комплект до траверсі були виконані противідкатні черевики — 4 шт. За формою прямокутного трикутника розмір катетів — 150 і 280 мм, гіпотенузи — 280 мм. Матеріал — смуга довжиною 80 мм.
Для зварювання застосовані 4 мм електроди ESAB і заводський зварювальний транс, але в певних місцях застосував П / А.
Широкий ряд слюсарних операцій недоступний автомобілістам в умовах простого гаража через відсутність спеціального обладнання. Але цілком можна збільшити спектр власних можливостей за допомогою системи траверсів підйомника, який призначений для зручної роботи з шасі і силовим агрегатом власними руками.
Матеріали виготовлення і методи обробки
Переважна більшість деталей автомобільного підйомника можуть і повинні бути зроблені з металевого прокату. Це зручно, адже подібного роду матеріали доступні на будь-який металлобазе, їх можна вибрати точно потрібну кількість, а головне — деякі деталі допускається замінювати на інші сорти прокату із заощадженням еквівалентного перерізу.
До деяких деталей пред’являють вимоги первинного застосування, з цієї причини деякі позиції доведеться придбати обов’язково. Перш за все — профільовану трубу 2-ух типорозмірів, товщина меншого повинна з міліметровим допуском в мінус дорівнювати внутрішніх габаритах більшого, наприклад, 40х40х5 і 50х50х4 мм. В середньому потрібно не більше 2-х метрів труби кожного типу.
Інші деталі найкраще робити з більшого сортаменту: швелера, тавра або кутової сталі. Основу рами можна зібрати з швелера 14У або 16У, об’єднавши паралельно два відрізки. Швелери можна замінити частинами кутовий стали, з’єднаними цільним звареним швом з підсилює накладкою.
Знизу рамки підбір матеріалів повністю вільного. В цілому сюди йде близько 6 метрів кутовий стали 63х4 мм, однак її можна замінити фактично різними матеріалами того ж перетину. Додатково буде потрібно кілька відрізків сталевий гарячекатаної труби, кругляка стали 40Х або аналогічної, а ще стали листової для виробництва косинок.
Куплені деталі і додаткові можливості
Крім труби сталевий доведеться розщедритися на деякі деталі механізму підйомника. Перш за все це — гідравлічний домкрат з підйомним вагою від 4-5 тонн. За граничним зусиллям гнатися не треба, набагато більш важливим показником вважається довжина вильоту штока. Якщо підйомник збирається для СТО, рекомендується замість домкрата застосовувати одну або дві синхронізовані стійки, підключення до ручної або працює від електрики гідростанції.
Підйомник розраховується на використання в оглядових ямах з обрамленням, яке можна застосовувати в якості направляючих. Під час роботи з авто може знадобиться зрушити підйомник, підібравши іншу точку опори. З цієї причини підходящої буде конструкція, влаштована за типом кран-балки, вона дає можливість переміщати підйомник навіть в зв’язці з машиною. Для вільного пересування потрібні роликові катки. Тут можна йти різними шляхами: встановити роликові підшипники, катки-натяжители ременя ГРМ, готові підшипникові вузли. У всякому разі діє обов’язкова умова — щоб підшипник мав пластикові кришки сепаратора і застосовувався в сухому режимі.
Також краще завчасно поговорити з людиною, здатним виконати основні токарні роботи. Буде потрібно резьбовая нарізка, проточка пальців, а ще трохи обробки термічним способом. Вклавши в виготовлення даних деталей до 2 тис. Рублів, можна в кілька разів збільшити міцність, безпеку і зручність використання.
Порада: перед тим як приступати до виготовлення підйомника, переконайтеся в цілісності обрамлення. Закрийте дірки розчином з цементу, при непараллельности напрямних розрівняйте їх і забезпечте додаткове анкерне кріплення.
Збірка рами підстави
Як ми говорили, підстава збирається з 2-ух швелерів або пар кутовий стали, їх копіюють. Ще один раз нагадаємо, що при зварюванні крайок кутовий стали шов повинен зміцнюватися накладкою знизу смуги зі сталі. Довжина швелерів повинна забезпечувати їх опору на полиці напрямних не менше 20 мм з усіх боків в найширшому місці ями.
Швелери необхідно скласти паралельно і підкреслити їх дотичні межі. Над ними проводиться додаткова робота: із зсувом в 10 см від краю ріжуть кишені шириною 50 і глибиною 25 мм. Ще один кишеню вирізається чітко по самому центру, його габарити підбираються індивідуально по зовнішньому розміром втулки штовхача.
Перш ніж об’єднати дві частини майданчика, необхідно поміряти в крайні отвори згони 50х50х4 мм довжиною по 20-25 см і виконати підгонку якщо необхідно. Якщо все заставні поміщаються і кромки підготовлені для зварювання, можна виконувати з’єднання. Спочатку швелери з’єднуються прихватками: на краях з двох сторін, і ще в декількох точках по самому центру. Рекомендується спочатку зварювати краю полиць, а потім виконати зварювання по плоскій стороні. Після зварювання деталь перевіряється на збереження площинності і правиться якщо необхідно кувалдою.
У отримані вікна необхідно вставити і закріпити зварюванням квадратні склянки під стійки траверси і центруючу втулку. Всі деталі повинні знаходитися врівень з площиною верхнього майданчика. Відразу повністю обварювати заставні не треба, вони зобов’язані мати можливість зрушення по обом горизонтальним осях для юстування з направляючими і штовхачем.
Знизу під майданчиком розміщується каркас механізму штовхання, зроблений у вигляді паралелепіпеда довжиною 80-100 см. Вертикальні частини необхідно прикріпити всередині до зовнішніх ребрах майданчики, витримавши паралельність. Знаходяться знизу зв’язку між вертикалями, розміщені поперек довгої сторони ями, об’єднують стійки з утворенням 2-ух П-образних рамок. Знаходяться знизу межі таких рамок між собою з’єднуються 2-мя так само важкими паралельними вставками. Їх необхідно позиціонувати тому, щоб утворювались полки розміщені горизонтально дозволяли вільно і безпечно встановити домкрат. У конструкції яка вийшла косинками зміцнюються такі місця:
- кріплення стійок до майданчика;
- з’єднання стійок з нижніми вставками, косинки ставляться зовні по всіх гранях;
- точки врізки склянок і втулки. Тут косинки приварюють до майданчика, проте не до врізним елементам.
Прийшла пора поставити підставу на ковзанки. З усіх видів ми радимо власне закриті роликові підшипники. Під них зі сталі 40Х необхідно виточити пальці з шийками на кінцях: діаметр під посадку підшипника з натягом 0,01 мм. Проточка канавок під стопорні кільця буде зайвою. Шейки повинні з самого початку проточуємо з допуском в 0,1 мм, в найширшій частині зі зрушенням в 10 мм від краю і шийки необхідно висвердлити два радіальних отвори 4 мм з зенковкой, найкраще в лещатах і за одну установку. Після деталі необхідно загартувати до твердості в 40-42 HRC і виконати чистову проточку шийок.
До рами катки фіксуються за допомогою відрізків сирої труби, приварених горизонтально на зовнішніх сторонах майданчика. Довжина трубок повинна бути на 5 мм менше відстані між отворами в пальцях. Висоту установки необхідно підбирати тому, щоб на ковзанках знаходяться знизу межі ребер майданчики відступали від напрямних на 5-7 мм. Підшипники садять на валки гарячої запрессовкой, після піввісь з катками вставляють в трубки і шплинтуют.
виготовлення траверси
Траверсу зробити легше, вона складається з центральної балки і 2-ух висуваються плечей. Балка робиться з труби 50х50х4 мм, довжина повинна відповідати ширині ями. Точно по самому центру необхідно зробити отвір, діаметр якого на 2 мм більше товщини втулки. Подібним чином, в траверсу вваривают аналогічна втулка, як і в майданчику, але з глухим отвором. Глибина отвору повинна складати половину загальної довжини склянки, яка, зі свого боку, повинна бути на 30-40 мм більше товщини балки, іншими словами до 100 мм в нашому випадку. Кріплення проводиться тимчасове, 2-ма точками зверху.
В середину балки з усіх боків вставляють згони 40х40х5 мм, довжина кожного повинна бути вдвічі менше центральній частині траверси. Зовнішні краї крил глушать, після приварюють до них вертикально втулки з внутрішнім різьбленням 14х1,5 мм. Втулки призначаються для вкручування регульованих по висоті упорів.
У склянки майданчика необхідно вставити напрямні втулки 40х40х5 мм. Їх довжина може бути довільною, але в більшості випадків досить 80-100 см. Напрямні розклинюють в стаканах з однаковим з кожного боку зазором, застосовуючи складену у багато разів папір, а потім у своєму розпорядженні на однаковій висоті. Зверху накладі і прихоплюється зварюванням балка траверси. Після цього необхідно перевірити свободу ходу траверси в вертикальному положенні, заодно створюючи кріплення зварюванням. Щоб під час виконання ключового шва напрямні носія не покрутило, їх знаходяться знизу краю рекомендується пов’язати 2-ма частинами арматури, розташованими перехресно діагонально. Кріплення напрямних до балки необхідно поліпшити невеликими косинками. У місці примикання до напрямних косинки зобов’язані мати висоту не більше 40 мм і з прямими кутами поріжки довжиною 20-25 мм, які виконують роль зворотного упору. Подібним чином, загальна висота траверси над підлогою становить не більше 100 мм.
Збірка, підгонка і навороти
Траверса повинна вільно пересуватися в напрямних по всій висоті ходу. Якщо необхідно можна підкреслити місця притиру, після цього зняти зайвий метал за допомогою УШМ, або вивернути напрямні або склянки в необхідну сторону. З періодичної перевіряє плавність ходу робиться кріплення склянок до майданчика по всім точкам дотику. Після закріплення напрямні промазиваются гнучкою мастилом.
Далі робота веётся над штангою штовхача. Її краще зробити з круглого прута товщиною приблизно 33-35 мм. Штанга ставиться в центруючу втулку і наполегливий стакан, при цьому зазор втулки не повинен бути менше 2 мм для зручного вирівнювання. Після того як сталася установка штанги в підйомник спочатку необхідно прикріпити стакан: по обом стикаються поверхнях покласти виворотність шов. Далі приварюється втулка, врізана в майданчик. Її кріплення не повинно бути надто міцним, набагато важливіше добре попрацювати над усуненням перекосу. Рух штовхача у втулці виконується насухо.
Щоб забезпечити надійну блокування підйомника, слід обчислити положення стійок під майданчиком так, щоб напрямні знаходилися точно між ними. У стійках сверлится вертикальний ряд співвісних отворів через кожні 50 мм, при цьому найкраще вести позначку від нижніх кінчиків напрямних у міру підйому траверси. В отвори яке вийшло вставляють довгі шпильки, що фіксуються на шплінта. Знерухомити майданчик можна за допомогою квадратних прутів зі скошеними торцями, які вставляють між катками з зазором по 3-5 мм.
Інструкція по експлуатації і ТБ
При в’їзді автомобіля на яму траверсу рівняють по опорних точках, регулюючи виліт крил і висоту упорів. Далі проводиться блокування ковзанок. При знятому домкраті ставиться штанга-штовхач, яка поджимается гвинтовим штоком домкрата. Далі зусиллям гідравліки траверса піднімається на необхідну висоту, і підйомник блокується шпильками.
Якщо домкрат не дає необхідну висоту підйому, його зливають, залишаючи блокувальні шпильки для непостійного упору. Після чого штанга змінюється на довшу і проводиться підйом в дуже високе положення. Для багатьох ситуацій необхідний комплект максимум з 2-3 штанг різної довжини, які стикуються з штоком домкрата перехідною втулкою.
Спуск автомобіля проводиться в зворотному порядку: спочатку прибираються блокувальні пальці, після зливають домкрат. Якщо застосовувалася подовжена штанга, спуск проводиться з проміжним положенням для заміни штовхача. Якщо необхідно перемістити автомобіль уздовж ями його необхідно опустити до ухилу не більш 3-5 °, після прибрати клини з-під ковзанок і перекотити підйомник вручну або за допомогою невеликої лебідки. Ця конструкція дозволяє даний безпечне піднімання автомобіля з обох сторін, однак щоб це виконати рекомендують зважити систему жорстких зв’язків між двома майданчиками, наприклад, за допомогою довгих різьбових шпильок.
