Stroyergo.ru

Односкатка собою являє найпримітивніший вид даху, яка в процесі будівництва вимагає дуже невелику кількість матеріалів для будівництва. Ця покрівля підійде для житлових і господарських будівель (для лазні, гаража, прибудови до будинку). Перевагою цього типу даху вважається легкість будівельних робіт і міцність системи.
Односкаткі можуть бути 2-ух типів. Невентильовані даху застосовуються як правило для виготовлення терас, на яких встановлюють клумби, басейни та інші будівлі. Вентильовані даху служать набагато довше за рахунок прошарку повітря між утеплювачем і гідроізоляцією.
Прочитайте також статтю, як побудувати щипцевого дах власними руками.
Про те, як крити дах покрівельної черепицею з металу, у нас є чудова стаття.

Розрахунок похилого кута односкаткі

Похилий кут односкаткі залежить від матеріалу який застосовується і коливається від 5 ° до 60 °. Ідеальним вважається похилий кут 20 ° -30 °. Якщо під час зими можлива сильне навантаження снгега, рекомендується ставити похилий кут не менше 45 °. У разі, коли сніг з даху добре здувається вітром, Нахил можна зробити менше. Чим більше рівень нахилу, тим більше матеріалу для покрівлі знадобиться.
Похилий кут односкаткі для різних матеріалів:

• рулонний покрівельний матеріал — 5 ° — 10 °;
• профільний лист — 8 ° — 20 °;
• асбестоцементний хвилястий покрівельний лист — 20 ° -35 °;
• металева черепиця — 20 ° — 30 °;
• металева покрівля — 18 ° — 30 °.

[Note background = # FFFFCC radius = 10] Якщо не триматися похилого кута, то при великій сніговій шапці на даху, тим більше, коли вона лежить довгий час, покрівля при нахилі меншому рекомендованого, під вагою снігу прогинається. [/ Note]
Так як односкатка спирається по обидва боки на поверхню стін, що мають різну висоту, похилий кут сформіровивается шляхом підняття висоти однієї зі стін. Якщо уздовж стіни будинку провести перпендикуляр L сд, який початок бере в точці завершення короткої стіни і спирається на найдовшу стінку, то вдасться прямокутний трикутник. Кут А — це похилий кут даху.
Для розрахунку довжини сторони L bc в прямокутному трикутнику необхідно користуватися тригонометричної формулою, вказаною на малюнку. Значення tg A і sin A визначаються по таблиці Брадіса в діапазоні 5 ° -60 °.

кут А	5 °	10 °	15 °	20 °	25 °	30 °	35 °	40 °	45 °	50 °	55 °	60 °
sin A	0,09	0,17	0,26	0,34	0,42	0,50	0,57	0,64	0,71	0,77	0,82	0,87
tg A	0,09	0,18	0,27	0,36	0,47	0,58	0,70	0,84	1,0	1,19	1,43	1,73

Рис.1. Розрахунок похилого кута
Нехай довжина стіни L сд дорівнює 10 м, а похилий кут А буде 45 °. Тоді L bc =. Тоді величина, на яку слід підняти другу стінку для похилого кута 45 °, буде дорівнює 14,08 м.

Необхідні інструменти та матеріали

Перед тим, як побудувати односкатку, належить вирішити, які матеріали будуть застосовуватися для покрівлі. Адже від типу покрівлі залежить похилий кут даху, а це означає і кількість матеріалу.
Для будівництва односкаткі знадобляться:

• бруси зроблені з дерева для побудови конструкцій несучого типу даху (розмір від 12? 12 см до 15? 15 см);
• дошки для решетування;
• матеріал для покрівлі та елементи кріплення до нього (асбестоцементний хвилястий покрівельний лист, профільний лист, металева черепиця або інші);
• сокиру, молоток, гострий ніж, ножівка;
• цвяхи 80 або 100;
• гідравлічний бар’єр і теплова ізоляція;
• — скобозшивач з дужками.

Купуючи матеріал для даху, необхідно не забувати, що площа покриття виявиться меншою площі придбаного матеріалу. Це пов’язано з методом укладання покриття. У багатьох випадках покрівля кладеться внахлест, з цієї причини необхідно взяти розмір перехлеста і помножити його на кількість подібних накладання. В результаті, якщо скласти результат який вийшов з площею покриття, вдасться точна кількість матеріалу який потрібно. Результат який вийшов завжди округлюється в більшу сторону.
Щоб проссчітать кількість листів покриття, потрібно довжину покрівельного ската розділити на робочу довжину листа покрівлі. Кількість листів в ряду і їх довжина розраховується шляхом додавання трьох величин:

• довжини ската;
• свеса з карниза;
• вертикального перехлеста.

Не треба забувати, що не вирішується, щоб підібрана довжина листа матеріалу для покрівлі потрапляла в район перепаду хвилі листа.
Кількість елементів кріплення (спеціалізованих саморізів для покрівлі або цвяхів) для покрівлі розраховується в кількості 7-8 штук на 1 м 2. Під час покупки гідроізоляції необхідно не забувати, що матеріал кладеться внахлест 15-20 см, з цієї причини якщо в рулоні 75 м — з них 10 м витратиться на стиковку. Шви кріпляться спеціальним скотчем. Площа покрівлі поділяють на 65 м, виходить кількість рулонів ізоляції.
Розрахунок кількості матеріалу для теплоізоляції виконують подібним чином: перевіряємо на яке у м 2 розрахована упаковка теплової ізоляції. До даного числа додаємо 10% на стики, результат який вийшов ділимо на площу покрівлі.

Укладання брусів

Односкатку можна ставити двома варіантами: за рахунок підняття висоти однієї зі стін або ж без підняття, коли всі стіни мають однакову висоту.
При першому способі монтажу на поверхню стін (високу і невисоку) на монтажну дріт або анкерні кріплення лягають підкроквяні бруси — бруси розміром 15? 15 см, службовці безпечним Підставою для стропильних ніг. На стіну з цегли під мауерлат укладають рулонний покрівельний матеріал для гідроізоляції. У мауерлат вирубують місця для крокв з кроком 60-80 см. Далі за допомогою азбестоцементних листів цвяхів прибиваються кроквяні системи.
Для односкатной кроквяної системи застосовується брус розміром 5? 15 см або 6? 20 см. Кінці крокв виносяться за стінку на 30-40 см для захисту стіни від опадів. Крокви зобов’язані мати аналогічний похилий кут. Перпендикулярно кроквяних систем закріплюють вертикальні бруси — основу для обрешітки. Якщо довжина кроквяної ноги перевершує 4,5 м, то кроквяні системи зміцнюються додатковими стійками, які спираються на балки і зміцнюються розкосом.
При другому способі монтажу на поверхню стін також лягає мауерлат. Далі ставиться вертикальна кроквяні системи так, щоб між нею і балкою був прямокутний трикутник. Далі і в першому, і в іншому варіанті робиться гідроізоляція даху.

гідроізоляція односкаткі

Гідроізоляція лягає саме зверху на крокви до виконання обрешітки. Рулон гідроізоляції розмотується і стелиться поперек покрівельного ската до довжини яка необхідна. Наступна смуга лягає внахлест не менше 10 см на попередню. Стики гідромембрани проклеюють спеціальною стрічкою. Прикріплюють смуги дужками за допомогою скобозшивачах або спеціалізованими гвоздкі з круглою головкою.
[Note background = # FFFFCC radius = 10] Між матеріалом для покрівлі та мембраною залишається залишити зазор розміром до п’яти сантиметрів для провітрювання. Як гідроізоляційної підкладки можна застосовувати рулонний покрівельний матеріал або плівку завтовшки не менше 150-200 мікрон. [/ Note]

каркасна рама

Плоская кровля своими руками. Монтаж гидроизоляции, обрешетки, основания кровли из осб.

Каркасна рама є опорою для укладання матеріалу для покрівлі. Якщо буде стелитися бітумна покрівля, обрешітку роблять суцільний з дощок або ОБС-плит. Каркасна рама також додатково зміцнює гідроізоляцію.
[Note background = # FFFFCC radius = 10] Решетування для жорстких матеріалів робиться з кроком максимум 15 см. [/ Note]
Дошки повинні бути рівними і добре просушеними, на необрізних дошках необхідно зняти кору. Рекомендується брати розмір дощок для обрешітки 2,5? 15 см. На обрешітці повинен вміщуватися один лист матеріалу для покрівлі. Весь матеріал для крокв і обрешітки завчасно відбувається спеціалізованими препаратами для захисту від цвілі, грибків і комах. Окремі з них мають протипожежний захист. Стикувального місця обробляються додатково.

Рис.2. Монтаж стропильних ніг

Монтаж заключного покриття

Покрівельний лист лягає в напрямку знизу ската вгору. Перший лист кладеться поруч з похилим звисом. Поруч внахлест ставляться ще 2-3 листа, після лягає другий ряд внахлест на перший. Кладеться два верхніх листа, після один нижній.
Розмір нахлеста в вертикальному положенні повинен складати від 12 см до 20 см в залежності від матеріалу, а по горизонталі — одна хвиля. Бічні деталі нижнього і верхнього шару повинні збігатися.
При укладанні асбоцементного листа необхідно не забувати, що зайві частини не можна відламувати, так як з’являться маленькі тріщини в місцях облому. При подальшого використання покрівлі тріщини зростуть, що буде причиною позапланового ремонту покриття. Листи ріжуть ножівкою або дисковою пилкою. Зрізи необхідно зафарбувати. Торці даху прикривають вітровими дошками.
Гнучку черепицю встановлюють виключно на суцільну обрешітку. Перед монтажем покрівлі стелять підкладковий килим внахлест 10 см по всій поверхні ската. Після укладають гнучку черепицю.
Спочатку сформіровивается перший лист для укладання за допомогою обрізання пелюсток. Щоб гарантувати зміщення на половину черепиці, в нижньому ряду відрізається полчерепіци перед монтажними роботами на каркас. Ряд знизу прибивається спеціалізованими гвоздкі по самому центру пелюстки. Далі наступний ряд кладеться на перший в 2,5 см від верхньої кромки і в 2,5 см від краю вирізу.
Кожен другий ряд кладеться із зсувом на полчерепіци. Торці і крайові ряди промащують бітумних клеєм, який наноситься шаром в 1 мм і шириною 5 см, перед закріпленням гвоздкі.

Утеплювальні роботи даху та встановлення пароізоляції

Перед виконанням монтажу теплової ізоляції, її слід розпакувати і витримувати в розправленому стані близько 20-30 хвилин, щоб мати придбали початкову форму і розправилися. Мати нарізають до потрібного розміру і кладуть в один-два шари конкретно між кроквяними системами враспор. По горизонталі їх кладуть внахлест 20-30 см.
[Note background = # FFFFCC radius = 10] Між плівкою при гідроізоляції і матом зобов’язана залишитися вентиляційний простір. Для підтримки одного і того ж зазору між мембраною і матом можна застосовувати бруски. [/ Note]
Далі поверх шару теплоізоляції кладуть пароізоляційну мембрану, яка зобов’язана охороняти утеплювач від конденсату. Мембрана лягає внахлест 10 см, фіксується до кроквяних систем дужками за допомогою скобозшивачах або гвоздкі з круглою шапкою. Стики проклеюють спеціальною стрічкою.
Хочете вирівняти стіни? Читайте статтю про стеновое оштукатурювання власними руками. нічого важкого!
З яких шарів складається пиріг покрівлі гнучкої черепиці, можна дізнатися тут.

При виконанні будівельних робіт необхідно не забувати:

• Починати будівництво слід з розрахунку похилого кута односкаткі. Чим вище похилий кут, тим міцніше конструкція при навантаженні снгега. Але все таки, при довгій навантаженні снгега покриття рекомендується чистити від снігу з метою попередження просідання і пошкодження матеріалу для покрівлі.

• Визначити, на скільки метрів слід підняти тильну стінку для досягнення заданого нахилу. Проссчітать, в якому числі знадобиться матеріал. Якщо розрахунок похилого кута даху і поперечного перерізу брусів для стропильних ніг проявляє труднощі, рекомендується звернутися до фахівців з досвідом. Це дасть можливість уникнути помилок і невідкладного ремонту при негоді.

• Бруси для стропильних ніг і дошки для обрешітки рекомендується завчасно обробити спеціальними протигрибковими препаратами і від комах. Місця підрізування і стиків рекомендується обробити додатково. Багато препаратів мають додатково протипожежний захист. Ліс повинен бути рівним, повністю сухим, не містити на поверхні ділянки з корою, так як під нею можуть гніздитися шкідники.

• При виконанні робіт з монтажу на висоті необхідно дотримуватися техніки безпеки. Зібраний каркас з кроквяних ніг слід перевіряти на надійність монтажу за допомогою розхитування. Кроквяні системи повинні бути добре закріплені до стін і тримати сильні навантаження вітру під час бурі. Гідроізоляція лягає до монтажу обрешітки, стики слід проклеїти.

Матеріал для покрівлі кладуть знизу вгору, грунтовно покриваються герметиком стикувального місця. Додатково в місцях стику можна ставити спеціалізовані бордюри, що перешкоджають поддеваніем краю даху вітром. Бордюр оберігають оцинкованим металом або черепицею для усунення відсирівання стіни. Якщо в якості фінішного покриття використовується важкий матеріал, каркас перекриттів потрібно додатково зміцнювати. Якщо необхідно уздовж даху встановити стоки для відведення води.

Подібним чином, на початку пристрою односкаткі потрібно визначитися з матеріалом для заключного покриття. Ухил покрівлі залежить від матеріалу для покрівлі та навантаження снгега під час зими.

Односкатка власними руками: детальний розбір популярних варіантів будівництва

Фальцевая кровля монтаж своими руками видео инструкция

Дахи з одним скатом нечасто ставлять над малоповерховими житловими будинками. Правда, їх невигадлива форма і простота ліній дуже цікаві для прихильників Хай-тек стилю. Втім поки такі явища не дуже міцно ввійшли в вітчизняний ландшафт. Односхилі конструкції покрівлі частіше будують над гаражами, невеликими дачами, критими терасами, побутівки.
Для сприятливого результату необхідно знати, як будується односкатка власними руками, що необхідно врахувати і які робочі кроки належить провести.

зміст

Характеристики конструкції односкаткі

Технічне визначення односкаткі повністю відображає суть пристрою. В її складі є тільки одна скатна площину, сформована самобутньої кроквяної фермою. Обидва краю крокв мають під собою гарну опору, тому беззастережно відносяться до категорії наслонних.

Деталі системи лягають окремо, ставляться на різні по висоті стінки, з якими з’єднуються через мауерлат. Останній з перерахованих складових даху не схожий на типову раму з дерева. Його роль відіграють два бруса, укладених паралельно на стіни з каменю, подібно розміщення колоди зрубу або різні боки обв’язки будівель за каркасною технологією.
Іноді, щоб не було путанніци в термінології, вищерозміщений відрізок мауерлата називають гребеневим бруском. Втім коньковий перелом він не формує, а працює як опора.
Функція опор для влаштування даху з одним скатом робиться:

• Саме цегляними, пінобетонними і дерев’яними несучими конструкціями.
• Поруч стовпів для опори, приготованих або не призначених для обшивки.

Конструктивна простота не заважає односхилим спорудам включати значну кількість самих різних видів і підкатегорій. За аналогичности з іншими скатними побратимами вони бувають утепленими і холодними. Односкаткі зводять з горищним поверхом або ж без нього.
У чистому вигляді горищні варіанти зустрічаються рідко, тому що протипожежних норм заборонено влаштовувати горищний поверх нижче 1,6 м. Конструкції з одним скатом як правило пологі: найпопулярніші величини ухилу варіюють від 5? до 15?.

Горищний поверх при подібних пропорціях може бути влаштований лише в разі, якщо між системою покрівлі та перекриттям стелі буде влаштована житлова полумансарда або подібне приміщення для госппотреб.
Односкаткі будуються:

• Над прибудованими до ключового будівлі терасами, лазнями, вхідними Крильцовим групами, гаражами та ін.
• Над стоять окремо побутовими та житловими будівлями.

В області оснащення дахами прибудов односхилі представляють максимально підходяще технічне рішення, що виключає ймовірність накопичення снігового мішка. У разі архітектурної необхідності альтернативою їм як правило служать чотирьохскатні конструкції. Вони привертають цікавою формою, але розчаровують збільшеними витратами і набагато складнішою технологією споруди.
За рахунок різниці в висоті опорних стінок відведення опадів з схилу відбувається спонтанно. Це означає, що в організації внутрішнього стоку немає необхідності. Дуже часто до невисокою стороні односкаткі фіксується жолоб водостоку, який чудово справляється з завданнями водовідведення в літній і демісезонний період. Під час зими на пологих схилах може накопичуватися сніг. Поклади опадів прибирають за правилами очищення дахів плоского типу.

Ухил односкаткі може бути гарантований:

• Класично всілякими по висоті поверхнями стін або рядами стовпів для опори.
• Половинчастими фермами виробничого або власноручного виробництва, встановленими на поверхню стін або ряди стовпів рівної висоти.
• Прикріпленими до поверхні стіни ключового будівлі опорними конструкціями, розташованими вище рівня стіни знаходиться навпроти прибудови.

В якості покриття для покрівлі односкаток застосовуються переважно рулонні м’які матеріали, профільований металевий лист, покрівельна жерсть, металева черепиця. Якщо вимагає архітектурний образ садиби, використовуються пластик, сланцева плитка, керамічна або бетонна черепиця.
Варто сказати, що монтаж штучної покрівлі проводиться виключно при значенні похилого кута, допущеного виробниками матеріалу. Невеликі по крутизні конструкції з одним скатом не покривають дранкою, соломою, очеретом завдяки можливості швидкого гниття.

Технологія пристрою односкаткі

Для детального ознайомлення з принципами споруди односкаткі розглянемо справжні варіанти побудови стропильних каркасів з дощок. Адже деревина самий звичайний в роботі і доступний за ціною матеріал.
Врахуємо, що випереджати роботу повинна проектна розробка з розрахунками, орієнтованими на індивідуальні умови будівництва. Перетин деталей системи крокв для навісів, за якими ніхто не буде пересуватися, потрібно встановити з урахуванням ваги пирога покрівлі і навантаження снгега.
Для дахів окремо розташованих будівель розрахунки необхідно робити з урахуванням різних типів статичних і динамічних навантажень, які діють на конструкцію протягом року. Нагадаємо, що крокви односхилих систем розраховуються, як горизонтальні балки.

Нюанси й тонкощі проектування

Вивчимо єдині правила проектування подібної даху. Кроквяні каркаси над приватними об’єктами прийнято будувати з дерева, що викликано екологічними і економічними плюсами матеріалу. Втім майбутнім будівельникам потрібно пам’ятати про особливості справжньою органіки.
Потрібно враховувати, що деревині властиво міняти лінійні розміри від коливань вологи і температурних перепадів. Їй характерна провисающая дефармація великих по довжині елементів, які не мають додаткових опор під проблемними сегментами.

Характерні особливості матеріалу зумовлюють ускладнення конструкції в залежності від величини прольоту:

• При відстані між опорами до 4,5 м влаштовується найпримітивніший кроквяний каркас, який не вимагає установки додаткових опор.
• При відстані від 4,6 до шести метрів щоб надати жорсткості системі ставляться підкроквяні ноги — підкоси. За даним принципом організовуються навіси, незалежно від дині стропіліни.
• При відстані між опорними стінками від 6,1 до дев’яти метрів підкоси встановлюються два підкоса, що підпирають кроквяну ногу з двох країв.
• При відстані від 9,1 до 12 м в середині прольоту встановлюють консольно-прогони конструкцію, умовно ділить проліт на 2 половини. Конструкція являє собою надійну раму з дерева з прогінної балкою вгорі, яка спирається на ряд стійок встановлених вертикально. У стійки конструкції впираються підкоси, що підтримують дві половини довгою стропіліни.
• При відстані більше 12 м проліт розділяється на кілька секторів прогони конструкціями. Технічне рішення в межах сегмента відповідає одному з описаних вище варіантів.

Відстань між кроквами визначають геометричні дані облаштовувати коробки. Стіни, на які належить опереть покрівельний каркас, просто розбиваються на рівні відрізки. Розбивку роблять так, щоб обидва краї конструкції були забезпечені кроквами, а між ними з рівним кроком розташовані були рядові.

Вибір кроку не дуже довільний. Існують обмеження по розбивці, що залежать від матеріалу, підібраного для виробництва деталей системи:

• Крокви, зроблені з колод, брусів, пластин, ставляться з кроком 1,5 — 2 м.
• Кроквяні системи, зроблені з дошки, ставляться через 1 — 1,75 м.

Інструкція з монтажу покрівлі FIBRODAH

Є ліміт за розміром перетину, незалежний від розрахунків. Навіть для будівель з орієнтовно невеликим навантаженням діаметр колоди не може бути менше 12 см, товщина пластини менше 7 см, а товщина дошки менше 4 см.
Самостійним будівельникам необхідно брати до уваги, що для виробництва підкроквяних ніг для дахів, що перекривають прольоти більше 4,6 м, потрібно обзаводитися пиломатеріалом крім бруса або дошки на виробництво стропіліни. Підкоси треба стане робити з колод діаметром від 10 см, з бруса зі стороною від 8 см або з спареної дошки розміром від 25 × 150 мм.
Брус для мауерлата не має права бути менше 100? 200 мм, колода для тих же цілей — тонше 180-200 мм. У будівництві дахів, що перекривають прольоти більше 12 м, потрібна буде установка прогонів і лежней. Розмір бруса щоб їх зробити не може бути менше 180? 180 мм, діаметр колоди не може бути менше 200 мм. Стійки консольно-прогінної системи для великопрольотних дахів виготовляються з бруска зі стороною від 120 мм і більше або з колод діаметром від 130 мм.

Односкатка каркасної споруди

Можемо вважати, що проектування вдало закінчено. Серйозного будівельнику план-креслення з розмірами і розрахунками надасть ефективну допомогу. Тепер розберемо один з простих прикладів, в доступній формі пояснюють, як правильно зробити односкатку. Облаштовувати будемо маленьку каркасну лазню. Стропіліни її односкаткі будуть спиратися на верхню обв’язку.
Крок установки крокв розраховувати не потрібно, тому що він равён відстані між стійками каркасних стін. На виготовлення стійок пішла дошка 50? 150 мм. Висоту передньої стінки приймемо 2,5 м, стінка знаходиться позаду буде заввишки 2,2 м.

Будівельний процес по кроках:

• Дошку розкроюємо на відрізки по 2,65-2,70 м. Чисельність деталей дорівнює кількості стійок в передній стінці.
• Розкроюємо рівну кількість стійок для задньої стінки довжиною по 2,35 — 2,40 м.
• Встановлюємо підготовлені стійки, закріплюємо за допомогою куточків з металу. Крайні деталі на час відзначаємо укосинами.
• Перевіряємо горизонтальність і вертикальність стійок рівнеміром, якщо необхідно рівняємо положення. Відбиваємо на передніх стійках горизонт на висоті 2,5 м, на задніх стійках на висоті 2,2 м.
• За отриманими мітках встановлюємо бічну дошку.
• За фактом відпилюємо залишки стійок, що підносяться над бічною дошкою.
• Встановлюємо бічні дошки на торцеві стіни. Для цього спочатку проведемо примірку, приклавши дошку до місця майбутнього кріплення і зазначивши лінії спилов. Дошки з відпиляними надлишками забиваємо до крайніх стійок двох стін.
• Стійки стінок знаходяться з боків раскраиваются по вірним розмірами, ставляться з кроком, подібним кроку опор задньої і передньої стінки. Крайні стійки стінок знаходяться з боків зшиваються з крайніми елементами каркасів задньої і передньої стін. Отвір для дверей можна залишити відразу, а можна в зв’язці з прорізами вікон зробити після того як провели монтажні роботи системи крокв шляхом розрізання стійок на необхідній висоті.
• Встановлює обв’язку зверху на торці стійок, прибираємо бічну дошку.
• Поверх влаштованої обв’язки збираємо ще одну. Пам’ятаємо перев’язати кути, встановивши над стиком нижніх дощок цілісний край верхньої дошки.
• Розкроюємо кроквяні системи з дошки 50 × 150 мм. Враховуємо, що довжина їх повинна включати два карнизних схилу з двох сторін і ще 10-15 см «про всяк випадок» на вирівнювання.
• Встановлюємо дві крокви точно уздовж бічних стін. Відзначаємо їх куточками до обв’язки зверху через 0,7 — 1 м. Між ними кладемо і закріплюємо рядові стропіліни, які закріплюємо в 2-ух місцях до обв’язки.
• Рівняємо краю, відрізаємо залишки стропіліни. Після уздовж периметра збираємо вітрову дошку, застосовуючи матеріал 50? 100 мм.
• Споруджуємо суцільну обрешітку з фанери стійкою до вологи, листи якої кладемо в розбіг з зазором уздовж периметра будь-якого елементу в 2-3 мм, щоб забезпечити матеріалу резерв на теплове розширення.
• Закріплюємо поверх обрешітки килим гідроізоляції.

Дах полога, тому про розрідженій обрешітці мова не може йти. Перед укладанням покриття вирізаємо отвір під димотвод. Біля нього і вздовж звисів даху укладаємо смуги додаткової гідроізоляції.
Поверх суцільного настилу кладемо підібрану різновид покриття для покрівлі: рулонну м’яку покрівлю, профільний лист або листи стали, з’єднані фальцами.

Дах збірно-щитового будинку з критою терасою

У технологіях спорудження односкаток по каркасних коробок зі стінками будь-якої висоти фактично немає відмінностей. Будівельні етапи проводяться за схожим планом, здійснюються стандартні роботи. Відрізняються розміри будівель, крутизна даху, повна сума навантаження, враховує погодні обставини, експлуатаційну специфіку і вага пирога покрівлі.
Односкатка — найпопулярніша «учасниця» різних архітектурних комбінацій. У представленому нами прикладі два індивідуальних ската зведені над дачею. Одна з односкаток влаштована над житловою частиною збірно-щитового будинку, друга — над прибудованої до будинку терасою. У житловій частині будинку загальний фундамент і стіна несучого типу, на яку верхами спираються кроквяні системи двох дахів.

• Розкроюємо стропіліни так, щоб з двох сторін залишився запас на звиси карниза.
• Кладемо кроквяні системи з кроком, рівним відстані між стійками каркасної споруди. Закріплюємо їх до обв’язки куточками.
• Розкроюємо дві вітрові дошки довжиною, що дорівнює довжині стінки плюс два бічних карнизних схилу.
• До бічних елементів обв’язки закріплюємо винесення бічних карнизів.
• Забиваємо вітрову дошку до торців виносів.
• Розкроюємо брус 100? 100 мм для будівництва опор криті тераси. Їх довжина на 50-70 см менше висоти стійок високою стінки дачі.
• Встановлюємо стійки опорного типу криті тераси, крок установки вибираємо відповідно до своєї архітектурної конкретики.

Верх стійок об’єднуємо обв’язкою з бруса 100? 100 мм. Закріплюємо саморізами або гвоздкі, для вірності можна продублювати з’єднання куточками.

• До високої стінці коробки тільки горизонтально забиваємо дошку, відступивши від лінії сполучення стіни і дахи 30-40 см.
• Розкроюємо кроквяні системи криті тераси, їх довжина повинна включати один карниз даху.
• Кладемо на прибиту дошку і обв’язку криті тераси розрізані кроквяні системи. Закріплюємо гвоздкі або куточками.
• Рівняємо край ската криті тераси і забиваємо до торців стропіліни вітрову дошку.
• Поверх скатів влаштуємо суцільну обрешітку — настил з фанери стійкою до вологи. Після настилаємо поліетиленову або полімерну гідроізоляцію і кладемо підібране для оздоблювальних робіт покриття для покрівлі.

Бажаючим утеплити дах будівлі на дачі потрібно буде перед пристроєм обрешітки укласти в простір між стропіліни теплову ізоляцію. З боку приміщень дачі в подібних варіантах ставиться матеріал для пароізоляції. Він вбереже утеплювач від зволоження з подальшим гниттям і втратою ізоляційних якостей. Пароізоляція кріпиться скобозшивачах до кроквяних систем, після цього поверхня всередині обшивається листами ГВЛ, фанерою, вагонкою.

Роботи з підвищення теплотехнічних характеристик односкаткі можна проводити після того як провели монтажні роботи покриття для покрівлі. Теплова ізоляція лягає тоді всередині споруди, майбутні дії проводяться в подібній черговості.

Використання стропильних систем

Відповідно до технічних ознаками односкаткі поодинокі кроквяні системи лягають на стінки будь-якої висоти. Що зробити, якщо у облаштовувати стопи дві стінки доведені до єдиного рівня?
Наприклад, під час складання зрубу невеликий дерев’яної баньки нерозумно і невигідно виводити одну зі стін вище іншої, хоча для реалізації схожих планів є технологічні засоби. Витрата часу і матеріалу будуть занадто великі. А в кінці кінців звичайний скат, який можна побудувати набагато дешевше і швидше.
Вихід до непристойності простий: для своєчасного будівництва односкаткі по короба зі стінками рівної висоти необхідно просто застосовувати кроквяні системи. Їх за шаблоном можна виконати своїми руками або купити вже готовий. Фабрична продукція може бути зроблена з дерева або металу. Перший варіант краще для упорядження житлових і часто відвідуваних будівель, другий для гаражів, підсобних приміщень, критих терас.

Розберемо приклад споруди односкаткі з фермами для дачної прибудованої криті тераси або ганку. Для виробництва ферм запасемося дошкою 25? 45 мм, для стійок придбаємо дошку 120? 45 мм або товщі, якщо передбачається тиск на дах солідної навантаження снгега.
Для обшивання стелі, фронтонів і пристрої зливних дощок придбаємо дошку 70? 22 мм. Для спорудження суцільної обрешітки придбаний не стругану фрезерується дошку 95? 22? 16 мм.

Важный нюанс монтажа металлочерепицы, каскад, горький шоколад

• Розкроюємо деталі стропильних систем, якщо врахувати, що зроблений нами прямокутний трикутник коротким катетом буде закріплюватися до поверхні стіни будинку, а його гіпотенуза зобов’язана забезпечувати карниз даху потрібного розміру. Довгий катет і гіпотенузу розкроюємо з дошки 25? 45 мм, короткий катет з дошки 120? 45 мм.
• Деталі ферм відзначаємо металевими перфорованими пластинами і анкерними болтами.
• Встановлюємо ферми, короткий катет фіксуємо до стіни будинку саморізами з дюбелями. Довгий катет забиваємо гвоздкі до обв’язки криті тераси.
• Обшивають фронтони встановленої вертикально дошкою.
• До торців забиваємо зливні дошки.
• Влаштовуємо по кроквяних систем суцільну обрешітку з горизонтально покладеної дошки. Пам’ятаємо залишати зазори 2-3 мм між усіма деталями обшивки.
• Уздовж примикання односкаткі до поверхні стіни встановлюємо кутову накладку.
• Обшивають стелю, що не наповнюючи дошкою частина звісу карнизу для забезпечення вентиляції. Залишений простір закриваємо сіткою, що захищає від проникнення комах.
• Кладемо підібране покриття для покрівлі. Уздовж периметра встановлюємо металеві профільовані планки, закріплюємо їх до вітрової дошки.

До переднього торця вибудуваної нами односкаткі найкраще закріпити жолоб водостоку і вивести його зливний сегмент за межі даху. Спайдерні кріплення щоб його встановити фіксуються до пристрою обрешітки до кроквяних систем.

Відео-рекомендації самостійним майстрам

Навчальні ролики покажуть, як власними руками правильно побудувати міцну односкатку: відео докладніше зображують процес.
Будівництво односкаткі над пенобетонной коробкою:
Пристрій обрешітки даху з одним скатом:
Гідроізоляція односкаткі:
Наведені в приклад варіанти споруди односкаткі зможуть допомогти розібратися з процесом будівництва та вдало здійснити плани по упорядження власності за містом.