Як правильно зафіксувати кроквяні системи на односкатке
Кріплення крокв односкаткі: покрокові інструкції від фахівців
Спокуслива простота даху з єдиним скатом вселяє думки про можливість показати себе на терені успішного будівельника. Спорудження невигадливій конструкції полягає в звичайній укладанні крокв на опорні стінки. Ніяких непростих вузлів, модерних і багатьох стикувань.
Але навіть в найпростішому плотницком справі є хитрощі, які потребують детального вивчення. Майбутньому виконавцю потрібно твердо знати, як проводиться кріплення стоп односкаткі, щоб виключити деформацію і пошкодження елементів каркасної конструкції.
Схема кроквяної каркаса односкаткі до межі проста. Собою являє ряд паралельно покладених дощок або брусів, що спираються краями на дві відмінні за висотою стіни. Для установки і кріплення крокв до будівельної конструкції застосовується перехідною компонент, зроблений з деревини.
Залежно від типу облаштовуються коробки і матеріалу стін функцію перехідного елемента робить:
- Мауерлат. У схемі односкаткі це дві окремо настеленние балки з дерева, завершальні бетонні або стіни з цегли.
- Верхня обв’язка каркасної споруди. Встановлений поверх каркасних стійок пояс з подвійною зшитою дошки або бруса.
- Вінець який знаходиться в верху стопи, складеної з бруса або колоди.
Крокви і контактують з ними деталі зроблені з дерева, що має властивість змінювати свої розміри слідом за коливаннями вологісного фону і температурними перепадами. Весняної та осінньої іноді, тим більше в період дощів, довжина крокв буде трохи більше, ніж посушливим літом і морозної під час зими.
Уявіть, що буде, якщо жорстко закріплена вгорі і внизу стропіліни стає більше в розмірах. З’являться діри в гідроізоляції, розбовтається кріплення, зрушаться листи асбоцементного листа, зміститися металева черепиця. Також прогин і пученіє каркасу даху обов’язково відіб’ються на її стійкості до зношування.
Втім зміни розмірів ліній стропіліни — абсолютно не головна заковика дерев’яних крокв. Малоприємним подарунком, якщо його не передбачити, стане осаду щойно збудованої коробки.
Найбільш яскраво вона вимальовується біля стін з дерева, але бетонних конструкцій і цегли теж дуже характерна. Згадаймо, що односкаткі спираються на стінки будь-якої висоти. Без розрахунків можна здогадатися, що просядуть вони на різні вів
методів роботи на крутий даху з похилою поверхнею |
Кріс Дезіл Оновлене 17 грудня 2018 р.
Можливість подскользнуться і впасти робить роботу на будь-якому даху небезпечною, проте це дуже важливо, якщо дах піднімається більш ніж на 4 фути на кожні 12 футів горизонтального прольоту. Кожен раз, коли ви піднімаєтеся по крутій даху, вам потрібно захисне обмундирування, але воно має бути дуже непростим, якщо ви робите чималу роботу, наприклад, перекладаєте черепицю. Навіть якщо є наявність захисного обладнання ваш найбільш важливий актив під час роботи на даху — це здоровий глузд.
Безпека на даху
Ви можете більш безпечно працювати на даху, прийнявши деякі запобіжні заходи перш ніж піднятися на неї. Носіть просторий одяг, що не утрудняє рухів, і взуття на гумовій підошві для зчеплення. Дощ і вітер можуть змусити вас втратити рівновагу, з цієї причини підберіть інший день для роботи, якщо у вас волога погода. Застосовуйте міцну висувається сходи, яка виступає як мінімум на 3 фути над карнизом, щоб піднятися на дах, і закріпіть нижню частину до фундаменту, а верх — до карнизу або облицюванні, щоб вона не передвігалась.Прі спешивании тримайтеся за драбину двома руками.
Покрівельні домкрати
Ви можете купити покрівельні домкрати, іноді іменовані спайдерного кріпленнями, в магазинах господарських товарів. Ви застосовуєте їх в комбінуванні з дошками 2 на 8 дюймів для створення лісів для будівництва на даху. Вони забезпечують ефективну опору, якщо ви прибиваєте їх до кроквяних систем гвоздкі від 2 до 3 дюймів. Підстава кожного опори призначається для розміщення під верхнім шаром черепиці, і поки цвяхи не зачіпають кроквяні системи, дах не повинна протікати після їх удаленія.Доскі щільно входять в спайдерні кріплення, і ви прибиваєте або прикручуєте їх, щоб вони не рухалися.
Сходи для покрівлі
Якщо ви працюєте на великий даху, вам потрібно буде кілька рядів лісів для будівництва, а ще сходи, щоб було легше переходити з одного ряду в інший. Сходи не завжди повинні бути непростими — ви можете їх зробити без сторонньої допомоги з 2-ух на 4-ри. Коли сходи правильно підтримується лісами, це дає можливість з умовним зручністю дістатися до черепиці між рядами лісів для строітельства.Еслі ви працюєте на даху, яка всього на кілька футів ширше вашої досяжності, один ряд лісів для будівництва і одна драбина можуть бути всім важливим.
Мауэрлат из досок 150х50 на стене из газобетона
обв’язка даху
ошибки при установки мауэрлата или неправильное крепление. Мысли в слух
Деякі даху настільки високі і круті, що навіть робота на лісах для будівельних робіт може бути небезпечною. Покрівельна обв’язування забезпечує додаткову безпеку, потрібну під час роботи на подібній даху. Поставляється у вигляді набору, який включає мотузку, анкерний болт на даху, прив’язь і шнур для регулювання натягу мотузки. Ви прикріплюєте анкерний болт до піку, забиваючи шпильки в кроквяні системи, і застосовуєте шнур для підтримки натягу мотузки при переміщенні по крише.Ви повинні переставити якір, коли починаєте працювати на відстані більше чотирьох футів від нього.
Як поміняти похилий кут даху | Home Guides
Власник будинку може захотіти змінити Нахил або Нахил даху по тисячі причин. Плоскі або пологі дахи можуть мати протікання через поганий водовідведення. На існуючої даху може не вистачити місця на горищі для того щоб зберігати речі. Доповнення виглядає краще з дуже високим кроком в старій частині будинку. Яка б не була причина, зміна ухилу покрівлі вимагає видалення хоча б частини покриття для покрівлі, а великі зміни будуть включати зміну базового каркаса шляхом установки нових кроквяних ніг або ферм.Ето вимагає хороших столярних і покрівельних здібностей.
Плоский або пологий
Зміна ухилу плоскої або пологої даху за допомогою якого-небудь типу ізоляції з жорсткого пінополістиролу; Похилі панелі робляться як мінімум 2-ух різних типів. Приберіть існуюче покриття для покрівлі до нижньої обшивки з дерева. Переконайтеся, що оболонка міцна, і приберіть виступаючі цвяхи. Відремонтуйте будь-яку зламану або зіпсовану водою оболонку.
Встановити панелі з жорсткого пінополістиролу різної конусності і товщини; Ізоляційні панелі в більшості випадків змінюються від ухилу від 1/8 до 1/2 дюйма на фут, з листами, стикувати разом, щоб покрити довжину криші.Пріменяйте один ухил від одного кінця до іншого або кілька різних типів ухилів для водовідведення з 2-ух або більше сторін. Зафіксуйте конусоподібні панелі клейовим або механічним кріпленням в залежності від рекомендацій виробника.
Встановіть всі необхідні пароізоляційні або теплові бар’єри відповідно до тутешніми нормами будівництва. Накрийте дах конічної форми мембраною, наприклад, з етиленпро- мономерного каучуку, термопластичного олефина або ПВХ. Переконайтеся, що металевий оклад правильно встановлений на всіх краях даху і навколо будь-яких отворів, наприклад як димовідводи або труби вентиляції.
Дах з похилою поверхнею
Поміняйте ухил існуючої похилого даху, видаливши стару дах і каркас. Зніміть черепицю або інше покриття для покрівлі та зніміть мембрану і обшивку. Застосовуйте монтировку, щоб вийняти биту черепицю і настил з дерева. Почистіть дах до кроквяних ніг або ферм.
Прибирайте кроквяні системи або ферми по одному. Застосовуйте монтировку, щоб вийняти цвяхи, а потім приберіть їх ломом або молотком. Скиньте стару раму на землю; зверніться по допомогу — не варто намагатися знімати і опускати кроквяний або кроквяний каркас в одіночку.После зняття всього каркаса перегляньте заглушки і відремонтуйте або поміняйте всі пошкоджені заглушки.
Застосовуйте готові ферми для укладання нового ската на дах. Скажіть постачальнику ферми ширину і довжину даху, а ще підібраний крок, щоб він міг зробити ферми згідно індивідуальним замовленням. Застосовуйте ухил не менше 6/12, піднімаючись на 6 дюймів на фут ухилу, щоб забезпечити зберігання на горищі; отримаєте спеціалізовані ферми даху без мансарди, щоб звільнити місце всередині нового даху.
Підніміть ферми на дах з інтервалом 24 дюйма. Зафіксуйте їх до заглушок за допомогою обрамляють цвяхів 16d і молотком через кінці ферм в заглушкі.Пріменяйте рівень, щоб відважити кожну ферму. Кроквяні системи стропильних систем накрити орієнтовано-стружкової дошкою, скріпленої оцинкованими гвоздкі 8d. Нанесіть фартух з металу на краю і виступи, а ще будь-які отвори або отвори. Скріпіть рулонний покрівельний матеріал і завершите черепицею або іншим покриттям для даху.
Як відремонтувати зламані кроквяні системи
Накінечник
Для гарної надійності встановіть опори ферми на кроквяні системи з усіх боків області дошки парша, спустивши їх вниз (або до горизонтальної опори кроквяних ніг на підлозі) перпендикулярно кут до крокви. Застосовуйте лісоматеріали того ж розміру, що і дошки для стяжки, і встановіть їх гвоздкі того ж розміру. Це допоможе перенести частину вагового навантаження зі зламаного кроквяні системи на підлогу / горизонтальне крокви, прикріплене до поверхні підлоги.
Відремонтуйте пошкодження кроквяні системи за допомогою дощок з струпа.
Протягом певного часу, коли деревина старіє і сохне, можливо з’являться зламані або потріскані кроквяні системи. Кроквяні системи також можуть пошкодитися ударом по даху падають гілками. Хоча крокви потрібно замінити, якщо воно повністю зламано, маленькі пошкодження можна відремонтувати, використавши паршиву дошку. Ця дошка собою являє шматок пиломатеріалу тієї ж товщини, що і кроквяні системи, і на 2 фути довше з усіх боків пошкодженої ділянки. Дошка стружки, поставлена з усіх боків пошкодженого кроквяні системи, краще, ніж дошка тільки з одного боку.
Як замінити згнилі кроквяні системи на щипцевій даху | Home Guides
Суха гниль на кінцях двосхилих стропильних ніг повинна бути усунена до того, як вона пошириться на покрівельну обшивку або кроквяні системи горищного поверху. Якщо суха гниль обширна, залучіть підрядника для заміни гнилих стропильних ніг і обшивки і усунення сухої гнилі. Але рукодільний фахівець з базовою столярним досвідом та інструментами може замінити кілька гнилих стропильних ніг. Робота вимагає роботи на переносних підмостках, які ви можете отримати на здачі в оренду.
підготовка
Помістіть переносні підмостки в області кінця кроквяні системи з укоріненням. Налаштуйте підмостки для легкого доступу до покрівлі по свесу.
Приберіть ділянку черепиці від краю даху до верхньої лінії схилу, застосовуючи 16-дюймовий цвях і молоток, щоб вийняти цвяхи для покрівельних робіт. Виріжте шматок рулонного покрівельного матеріалу за допомогою ножа для канцелярських робіт. Витягніть цвяхи, якими обшивка схилу фіксується до верхнього краю згнилі кроквяної хвоста.
Налаштуйте підмостки для доступу до нижньої сторони виступу і встановіть шабельну пилу з лезом для нарізування металу. Вставте лезо в шов між зовнішнім кінцем кроквяної опори і обробкою і обрізати цвяхи, якими обробка фіксується до кінця кроквяні системи.
Встановіть в пилку ніж для нарізання дерева. Почніть з нижнього краю хвоста кроквяні системи там, де він зустрічається з зовнішньою стіною. Зробіть вертикальний надріз прямо до нижньої сторони обшивки і приберіть згнилий хвостик кроквяні системи.
Заміна кроквяні системи
Додайте ручку регульованого косинця навпаки нижньої сторони обшивки на лінії, де було знято крокви, перпендикулярно стіні. Налаштуйте лезо косинця так, щоб воно збігалося з вертикальним розрізом на крокві біля стінки.
Відзначте кут (ухил покрівлі) на одному кінці бруса каркаса того ж розміру, що і кроквяні системи, наприклад, два на шість або більше, застосовуючи квадрат в якості направляючої. Відріжте кут дисковою пилкою.
Працюйте з риштовання і поміряйте відстань від верхнього кінця кроквяні системи до точки, де обробка зустрічається з обшивкою даху. Перенесіть цей вимір на шматок пиломатеріалу. Застосовуйте кутник в якості орієнтира, щоб відзначити похилий кут даху і відрізати хвостову частину кроквяні системи.
Встановіть акумуляторну дриль з насадкою-гвинтом. Додайте хвостову частину кроквяні системи навпроти нижнього боку обшивки між обрізаним кінцем кроквяні системи і обробкою. Вкрутити 2-дюймові гвинти для настилання через обшивку зверху і в верхній краєчок кроквяної опори з інтервалами 4 дюйма.
Працюйте знизу і закріпіть верхній кінець кроквяної хвоста до обрізаному кінця кроквяні системи гвинтом через край в низу кроквяної хвоста.
Закріпіть оздоблювальну дошку до кінця кроквяної опори за допомогою цвяхів з гальванічним покриттям 16d. Застосовуйте як мінімум кілька цвяхів, рівномірно розміщених через лицьову частину фасції і в хвостову частину кроквяні системи.
Повторіть такі процедури для заміни інших гнилих стропильних ніг. Відкриті ділянки обшивки готові для установки рулонного покрівельного матеріалу і черепиці, які відповідають існуючій черепиці.
Як кріпити кроквяні системи до мауерлату на односкатке
Кріплення крокв односкаткі: покрокові інструкції від фахівців
Спокуслива простота даху з єдиним скатом вселяє думки про можливість показати себе на терені успішного будівельника. Спорудження невигадливій конструкції полягає в звичайній укладанні крокв на опорні стінки. Ніяких непростих вузлів, модерних і багатьох стикувань.
Крепление стропил к мауэрлату и опорному брусу крыши, как сделать запил пятки и узлов крепления
Але навіть в найпростішому плотницком справі є хитрощі, які потребують детального вивчення. Майбутньому виконавцю потрібно твердо знати, як проводиться кріплення стоп односкаткі, щоб виключити деформацію і пошкодження елементів каркасної конструкції.
Схема кроквяної каркаса односкаткі до межі проста. Собою являє ряд паралельно покладених дощок або брусів, що спираються краями на дві відмінні за висотою стіни. Для установки і кріплення крокв до будівельної конструкції застосовується перехідною компонент, зроблений з деревини.
Залежно від типу облаштовуються коробки і матеріалу стін функцію перехідного елемента робить:
- Мауерлат. У схемі односкаткі це дві окремо настеленние балки з дерева, завершальні бетонні або стіни з цегли.
- Верхня обв’язка каркасної споруди. Встановлений поверх каркасних стійок пояс з подвійною зшитою дошки або бруса.
- Вінець який знаходиться в верху стопи, складеної з бруса або колоди.
Крокви і контактують з ними деталі зроблені з дерева, що має властивість змінювати свої розміри слідом за коливаннями вологісного фону і температурними перепадами. Весняної та осінньої іноді, тим більше в період дощів, довжина крокв буде трохи більше, ніж посушливим літом і морозної під час зими.
Уявіть, що буде, якщо жорстко закріплена вгорі і внизу стропіліни стає більше в розмірах. З’являться діри в гідроізоляції, розбовтається кріплення, зрушаться листи асбоцементного листа, зміститися металева черепиця. Також прогин і пученіє каркасу даху обов’язково відіб’ються на її стійкості до зношування.
Втім зміни розмірів ліній стропіліни — абсолютно не головна заковика дерев’яних крокв. Малоприємним подарунком, якщо його не передбачити, стане осаду щойно збудованої коробки.
Найбільш яскраво вона вимальовується біля стін з дерева, але бетонних конструкцій і цегли теж дуже характерна. Згадаймо, що односкаткі спираються на стінки будь-якої висоти. Без розрахунків можна здогадатися, що просядуть вони на різні вів
ПРАВА конструкція ферми | власними руками
Покрівельна конструкція — найважливіший компонент споруди, від якого залежить як довговічність і надійність будинку, так і його архітектурний образ. Завдання стропильних ніг витримувати навантаження від рулонного покрівельного матеріалу, снігу, вітру і передати її на поверхню стін і внутрішні опори конструкції. з цим завданням впоратися силами правильно спроектованої і зібраної конструкції крокв.
Система крокв — предмет покрівлі з похилою поверхнею, як утепленій (при холодному горищі), так і утепленій (мансарда). Кроквяні системи — це несуча конструкція, з цієї причини дуже важливо не дозволяти їх деформації або руйнування під час експлуатації. Важлива вимога їх надійності — монтаж за планом професіональному інженера-проектувальника.
У проекті взяті до уваги всі потенційні навантаження на систему (свою вагу покрівлі, сніг і вітер, характерні для зони клімату, в якій проводиться будівництво), а ще ряд інших моментів: геометрія, розміри, покрівельний ухил; розмір безопорний прольотів стропильних ніг; можливість установки внутрішніх опор і др.Кстаті, конфігурація даху. Фахівці одностайні в думці: невиправдане ускладнення геометрії даху (під зовнішній вигляд будівлі) зменшує її надійність і небезпечно появою протікання і інших проблем.
Див. Також: Система крокв даху
смуговий НОГИ
У багатьох випадках покрівельна конструкція робиться з деревини із застосуванням дощок хвойних порід не нижче 2 сорту, без недоліків, з вологою 18-22% .Древесіну слід обробити біо- і антипіренами, якщо є можливість два рази — до і після того як сталася установка кроквяних ніг. Друга обробка необхідна для того, щоб не було незахищених ділянок, що виникли в результаті розливів, порізів і т. Д. Коли дахова конструкція враховує безопорний прольоти істотної довжини, система крокв може бути повністю або частково зроблена з елементів зі сталі (I -брус, швелер , куточок і ін.), з’єднані зварюванням.
Дуже часто поверх залізного каркасу ставляться крокви з дерева, між якими лягає теплова ізоляція, що запобігає промерзання конструкції з металла.Теплоізоляціонний шар потрібно виконати досить якісно, інакше на каркасі може виникнути конденсат, в слідстві якого метал почне іржавіти. Щоб уникнути схожих проблем, небажано ставити металевий компонент так, щоб він переходив з теплою вітальні на вулицю. До мінусів металевої системи крокв можна віднести серйозну вагу і труднощі установки.
Ще один варіант пристрою довгих безопорний прольотів — з бруса з клеєної деревини, Бруса з шпону та інших дощок, що володіють високою несучою способностью.Іх недолік — велика ціна.
Розглянемо детальніше класичну кроквяну ферму — з простого дерева. Важливий елемент системи — крокви (кроквяні системи), що ставляться по пандусу. Частина знаходиться внизу ступні спирається на мауерлат — дерев’яну балку (або колоду в разі зрубів), яку встановлюють над зовнішньою стіною будівлі. Верхня частина крокв спирається або на прогін коника (брус), або на кінець кроквяної ноги з протилежного ската.Еслі покрівля не утеплена, кроквяні системи заливають суцільний або ступінчастою латами, і до неї закріплюють рулонний покрівельний матеріал. Якщо покрівля утеплена, то до кроквяних систем спочатку закріплюють підконтрольну, а вже потім обрешітку.
Крокви вішають або штабелюють. У першому варіанті конструкція спирається виключно на дві стіни з зовнішнього боку, без проміжних опор. При цьому з’являється велика розривне тиск на поверхню стін, Для зниження якого в більшості випадків передбачають горизонтальні затяжки (ригелі) — балки з дерева, які об’єднують кроквяні системи з сусідніх ковзанів.
Краватка ставиться на розраховану висоту. Підвісні кроквяні системи дуже і дуже важко встановлювати, з цієї причини проектувальники якщо є можливість припускають крокви. Щоб їх встановити потрібна одна або кілька несучих внутрішніх стін або опор. Після знаходяться знизу кінці крокв впираються в стіни з зовнішнього боку, а в середній частині — на стіни всередині або опори, так що розривне тиск на стіни з зовнішнього боку зменшується. Навантаження від середньої частини крокв подається на основу за допомогою стійок встановлених вертикально і похилих балок (підкосів), встановлених над потужною горизонтальній балкою, званої лавою.
Для посилення багатошарової системи також можна застосовувати горизонтальну затягування.
Матеріал користується великою популярністю для виробництва крокв до чотирьох метрів — це дошка перетином 50? 200 мм.
Висота 200 мм підібрана в більшості випадків через зручності покрівельного люка, тому що в центральній смузі Росії потрібна товщина шару теплоізоляції, покладеного в просторі між кроквяними системами, становить всього 200 мм. Кроквяну ногу довжиною понад чотири метри в більшості випадків роблять з дошки 100? 200 мм.У долинах і гребенях, де сходяться два коника, буде встановлена діагональна (горіхова) кроквяна ніжка (до якої під кут будуть прилягати головні кроквяні системи).
Накидна ніжка повинна тримати велике навантаження, з цієї причини в більшості випадків її роблять з дошки збільшеного перетину (наприклад, 150? 250 мм), а ще припускають опорну стійку під нею. На ринку доступні дошки до шести метрів. Якщо потрібні кроквяні системи більшої довжини, то дуже часто необхідно об’єднувати дві дошки в єдину балку.
Є будь-які способи зробити це. Практично завжди використовується «косою» метод: кінці стикуються дощок зрізають під конкретним кутом, після укладають один на один і жорстко закріплюють болтом (діаметром в більшості випадків 12 мм) або пластинами з дерева. по обох боках крокв, які кріпляться гвоздкі і 2-4 болтами (в результаті кожен болт стягує разом три елементи: дві дошки і ніжку між ними). Кроквяні системи встановлюються з розрахунковим кроком. У більшості випадків це 580-590 мм, що викликано не тільки несучою здатністю подібної конструкції даху, а й необхідністю жорстко зафіксувати панелі теплової ізоляції між кроквяними системами, звичайна ширина яких становить 600 мм.Чтоби плити утримувалися жорстко, крок крокв повинен бути трохи менше їх ширини.
Чого залякав Пилат?
Дуже часто елементи з дерева системи крокв распілюют бензопилою-бензинової або працює від електрики. Бензин більше затребуваний покрівельниками через його незалежності від електричної мережі. Адже система крокв часто будується на кроці, коли в будинок ще не підключено електрику. Крім того, бензопили потужніше (наприклад, модель RD-GC38-14 від Redverg), а тому розрізати товсті бруси швидше і простіше (буває, що перетин крокв може досягати 200? 200 мм).
У той же час ланцюгові електропили менш шумні і вібрують, з цієї причини прекрасно використовуються на об’єктах, де є можливість підключити їх до електричної мережі. Незадовільна точність пропила пилкою ланцюгового типу, що є мінусом даного інструменту, в такому випадку не має ніякого значення, так як зазор між елементами системи крокв досягає 3-5 мм (в залежності від конструктивного блоку). Але все таки, оператор зобов’язаний мати серйозний навик роботи з пилкою, бо певні вузли системи крокв все ж вимагають дуже якісної підгонки елементів.
Йдеться перш за все про місця упору стропильних ніг в балку ендови або гребінь. Вам доведеться робити косі пропили, а оператор зобов’язаний мати здібності, щоб якісно виконати дану роботу. Для косих різів найкраще застосовувати тільки нову або добре заточену ланцюг, інакше вона буде зміщуватися з необхідною траєкторії, і рез буде неточним. За словами покрівельника, в середньому одного ланцюга вистачає не більше ніж на один дах середньої площі. Потім його необхідно або поміняти на новий, або заточіть.Необходімо додати, що альтернативою ланцюгової електропили може стати двухстолярная пила (пила-алігатор), проте це менш популярний інструмент.
Посилання по темі: Будівництво крокв, покрівлю та покрівля
ЗБІРКА СТРІПІЧНОЙ СИСТЕМИ В ЄДИНОМУ ЦІЛОМУ
Для з’єднання елементів з дерева крокв застосовують різні кріплення-металовироби. З самого початку конструкція кріпиться ( «нагвинчується») гвоздкі довжиною 100-200 мм. Втім жорстке з’єднання несучих покрівельних елементів виконується шпильками (болтами) в комбінуванні з гайками і широкими шайбамі.Очень часто застосовуються шпильки діаметром 12 мм. Для установки шпильки потрібно зробити отвір в дерев’яних балках. У більшості випадків сверлится потужним свердлом або легким перфоратором, який в патроні SDS-plus через перехідник
Патрон ставиться на традиційні хвостовики: свердла по дереву не мають хвостовиків для системи SDS. Отвори здійснюються спіральними (шуруповёртнимі) свердлами великого діаметру (для штифта 12 мм — діаметром виходячи з цього 12 мм) з шестигранником щоб не було їх провертання в патроне.Дліна свердел, потрібних для кріплення системи крокв, в більшості випадків може становити від 100 до 250 мм, але може знадобиться довший обладнання. Після затяжки болтів гайками виступаючі частини шпильок обрізаються — в більшості випадків кутовий машиною для шліфування з диском з металу. Інший елемент кріплення — фасонні деталі (пластини, куточки і т. Д.) З листової оцинкованої сталі, в більшості випадків товщиною 2 мм. Так, для деяких стиків балок з дерева під кут 90 ° використовують Т-образні пластини один до одного. Куточки — ще 1 варіант подібних з’єднань.
Для закріплення 2-ух деталей на одному рівні (наприклад, балки, що знаходиться на зрізі стійки ребра) можна застосовувати прямі пластини. Кріплення деталей з металу до дерева виконується гвоздкі або за допомогою саморізів (в більшості випадків довжиною 40-50 мм), — в останньому варіанті застосовується викрутка (свердлом важко закрутити саморізи з високою швидкістю). Оскільки вкручування шурупів потрібно і на досить великій висоті, і в місцях куди складно дістатися, працювати з акумуляторними моделями інструменту більш комфортнее.Кол-під цвяхів / шурупів на пластину залежить від її розмірів і форми. Наприклад, кутовий саморіз 10-14 саморізів по 5-7 з усіх боків. Деякі фахівці не рекомендують застосовувати саморізи з конусоподібної потайною головкою, так як вони мають відносно не дуже велику площу підстави, а кріплення недостатньо надійний. На думку таких фахівців, краще застосовувати саморізи з прес-шайбою (іншими словами з головкою в вигляді півсфери, під якою знаходиться прес-шайба).
МАУЕРЛАТ.КОНЕК, карнизні СВІЕС
Нижній кінець кроквяні системи спирається на покладений на поверхню стіни мауерлат. Його перетин встановлюється виходячи з розрахунку, однак найчастіше використовується брус у якого перетин 100? 150 або 150? 150 мм. Підстава під мауерлат повинно мати велику міцність. Якщо стіни будівлі зроблені з матеріалів з практично невеликий несучою здатністю (пінобетонні блоки або газосилікату, пориста кераміка), їх потрібно зміцнювати поясом із залізобетону (Армований пояс) Між поясом і мауерлат обов’язково передбачати горизонтальну гідроізоляцію — в більшості випадків рулонний бітум або полімерний бітум: це захист від попадання вологи в дерево з конструкції стіни. Технологія кріплення мауерлата до поверхні стіни різна.
Іноді його прикріплюють анкерами (шпильками) діаметром 12-18 мм, які закладаються в армований пояс при заливанні бетону. Потім в просвердлених отворах мауерлата одягнути на шпильки, натягуючи на основу гайками з широкими шайбамі.Однако найчастіше при кріпленні мауерлата не мають заставних деталей, роблячи кріплення на місці. Для цього в кам’яній (цегла, пінополістирол, пінополістирол) стіновий перфаратор свердлом по бетону просвердлите отвір, в якому або анкер з подвійним болтом (діаметр 14-18 мм), або цангу (16-18 мм) з натискається шпилька. На них нанизати мауерлат з заздалегідь пророблену отворами і за допомогою гайок з шайбами натягнути його до поверхні стіни.
Крок шворнів, анкерів або виступів встановлюється розрахунком, але в більшості випадків він становить 60-100 см.Технологія обпирання кроквяних ніг на мауерлат теж різна. Часто в крокви вирізається кажучи інакше «п’ята» (не більше 1/3 від висоти ноги), завдяки чому кроквяні системи фіксується на мауерлат. Можна зробити в самому мауерлат паз і встановити в нього крокви.
Є й інші варіанти.
Для того, щоб щільно притягти кроквяні системи до мауерлату, в більшості випадків застосовують куточки з металу, закріплені гвоздкі або за допомогою саморізів. Експерти радять зміцнювати куточок до крокви гвоздкі, а до мауерлату — болтами з шестигранною головкою, що мають різьбу по дереву.
Крім того, крокви потрібно додатково «прив’язати» до конструкції споруди. Для цього припускають обв’язку дротом: під мауерлат в стіні свердлять отвір перфоратором, кувалдою пробивають арматуру діаметром 12-14 мм, прив’язавши до неї кроквяні системи дротяної скручуванням. Необхідно додати, що колоди і вдома з колод застосовуються в якості мауерлата, щоб служити балками або колодами верхнього вінця. Беручи до уваги осадку рублених конструкцій, до мауерлату фіксується «сплав» стропильних ніг: вони з’єднуються за допомогою спеціалізованих пластин з металу, які можуть пересуватися по відношенню один до одного в площині пандуса.
Верхній кінець крокв дуже часто підтримується гребеневим прогоном — це дуже потужний брус (або дві парні дошки), перетин яких може досягати 200? 250 мм. Якщо ж такого брусу не вистачає проектної міцності, то прогін проводять з бруса з клеєної деревини або металевого бруса. Прогін ставиться на фронтони і, якщо є можливість, на несучі внутрішні стіни будівлі.
До поясу кроквяні системи закріплюють механічно (також часто в ніжці врізається невеликий кут, висота не більше 50 мм, для більш жорсткої опори) .В більшості випадків верхній кінець кроквяних ніг об’єднують з верхніми кінцями кроквяних ніг з протилежного ската (наприклад, якщо дах має чотирьохскатну форму, іншими словами фронтони відсутні). При цьому для посилення конструкції обидва кроквяні системи так чи інакше додатково об’єднують, наприклад, горизонтальними дерев’яними підкладками, закріпленими шпильками.
Складовою частиною покрівлі вважається навіс, що захищає фасад будинку від дощу. Стандартне значення його виходу за зовнішню стіну — 600 мм.Лучше всього оформити звис за рахунок випуску крокв. Це збереже цілісність стропильних ніг і, тому, не зменшить несучу здатність конструкції.
Але дуже часто подібне рішення неможливо: наприклад, при великому даховому ухилі, товстих стінах зовні і т. Д. Після кроквяні системи підпирають стиком до мауерлату, а звис влаштовують за допомогою кобили. — профілю, в більшості випадків 50? 100 мм, прибиті до верху крокв — з одного або 2-ух сторін від неї (інший варіант краще) .В більшості випадків до кожної кобилі закріплюють ще дві дошки — вертикальну і горизонтальну, впираючись в зовнішню стіну (всі разом вони утворюють трикутник) , а до кінців плінтуса прибивають лобову дошку, яка жорстко зв’язує їх в загальну систему. — все це забезпечує конструкційну жорсткість.
Посилання по темі: Дахи з похилою поверхнею — форми і конструкції
Чим важче форма покрівельної покрівлі, тим більше складнощів з’являється під час проектування і будівництва конструкції покрівлі для нее.Как наслідок — великі витрати на будівництво будівлі. Адже конструкція такої покрівлі передбачає або застосування дуже потужних, дорогих і непростих в реалізації елементів конструкції (наприклад, довгих безопорний балок з деревини клеєної або металу).
Або установка величезної кількості стійок і інших опор, а це ускладнює розташування під дахом справжнього дому для житла. З цієї причини краще всього, щоб ламана щипцевій дах мала звичайну форму.- тоді можна уникати більшості проблем.
Якщо замовник наполягає на зведенні покрівлі складної геометрії, перекриття горищного поверху найкраще поліпшити, зробивши його з плит залізобетону або монолітного композиційного матеріалу з бетону і сталі. В даному випадку в будь-яких місцях перекриття можна поставити інакше кажучи димохідну балку, яка буде спиратися на стійки, які підтримують певні деталі даху, наприклад, діагональний коник або крокви. Перекриття на дерев’яних балках часто не дають можливість розташувати таку форму в необхідному місці.
Система рейок — відео
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ Фахівців І Фахівців, ТОВАРИ ДЛЯ Будинки Досить недорогі. Безкоштовна доставка. Є ВІДГУКИ.
Нижче інші записи по темі «Як створити самостійно — домохазяїну!»
Підписуйтесь на зміни в наших групах і діліться.
Давай дружити!
Кроквяні системи: види і монтаж (фото і відео) | власними руками
Кроквяні системи власними руками
Система крокв вважається несучою конструкцією даху з похилою поверхнею.
Передає навантаження від матеріалу для покрівлі, снігу і вітру на поверхню стін або внутрішні опори конструкції. Від міцності і довговічності стропильних ніг залежить довговічність і надійність всієї будівлі.
І з цієї причини дуже важливо чітко спроектувати і встановити дану конструкцію
Система крокв вимагає усвідомленого розрахунку: будівництво її без проекту небезпечно деформацією і руйнуванням покрівлі.
Доручити розрахунок професійного інженеру-проектувальнику. При цьому замовник повинен хоча б в кратце розуміти, як влаштована ця система.
Його конструкція залежить від декількох моментів: форми, розмірів, ухилу покрівлі; вага рулонного покрівельного матеріалу; снігова і навантаження вітру, відмінна для регіону, де проводиться будівництво; Можливість влаштування внутрішніх опор; розмір безопорний прольотів стропильних ніг і ін.
Необхідно звернути свою увагу: чим легше конфігурація даху, тим краще її конструкція.
Однією з головних навантажень на кроквяні системи вважається вага снігу. Його розрахункове значення для центральної смуги Росії становить 180 кг / м 2 в горизонтальній проекції покрівлі. Чим менше ухил покрівлі, тим ближче до розрахункової величини буде навантаження снгега на неї.
У міру збільшення ухилу це навантаження зменшується, і якщо ухил перевищує 60 футів, вона не береться до уваги.
Посилання по темі: Чотирьохскатна покрівля власними руками-розмітка, розрахунок і будівництво конструкції
Матеріали системи крокв
Для пристрою системи крокв застосовуються лісоматеріали з дерева хвойних порід не нижче 2 сорту, без недоліків, вологістю 18-22%.
Для захисту дерева від гниття й загоряння його слід обробити біо- і антипіренами (антисептичні засоби і антипірени). У більшості випадків система крокв робиться повністю або частково з елементів зі сталі (двотавр, швелер, куточок і ін.), Скріплених зварюванням. Сталеві конструкції важче і важче встановити, проте вони дають можливість створювати безопорний прольоти істотної довжини.
У тому числі дає можливість повноцінно застосовувати всі подкришное простір (житлоплощу не обмежиться стелажами, опорами, додатковими стінками і т. Д.).
У більшості випадків поверх залізного каркасу роблять дерев’яну кроквяну ферму, в якій передбачається утеплювальний шар: метал завжди повинен знаходитися в теплій зоні.
Фахівці відзначають, що в даному випадку утеплення крокв з дерева слід здійснювати досить якісно, інакше велика ймовірність обмерзання конструкції з металу, виникнення на ній вологи, який може викликати корозію. Крім того, довгі безопорний прольоти можна створювати з бруса з клеєної деревини, LVL-бруса і інших сучасних дощок, головним мінусом яких вважається велика ціна. все ж у багатьох випадках система крокв робиться з простого дерева.
Посилання по темі: Склад і покрівельні види
Деталі системи крокв
Важливим елементом несучої конструкції покрівлі є крокви (кроквяні системи), які ставляться по схилу.
До кроквяних систем закріплюють вуздечку (в разі ламаної щипцевій даху — спочатку ригель, а потім обрешітку), а до неї — дах. Один кінець крокв спирається на мауерлат — дерев’яну балку (або зруб в зрубах), яку укладають поверх захисної стіни будівлі.
Другий кінець кроквяних ніг спирається або на прогін коника (брус), або в кінець кроквяної ноги від протилежного ската.
Монтаж системи покрівлі двох типів
Система крокв буває двох варіантів — підвісна і багатошарова. Перший передбачає, що кроквяні системи спираються виключно на дві стіни з зовнішнього боку, без проміжних опор. Ця конструкція створює серйозне розривне тиск на поверхню стін.
Для її зменшення в більшості випадків передбачають горизонтальні затяжки (ригелі) — балки з дерева, які об’єднують кроквяні системи з сусідніх ковзанів.
Дві крокви і кроквяні системи утворюють трикутник — фігуру, яка забезпечує найбільшу конструкційну жорсткість. Висота розташування затяжок встановлюється розрахунком. На ламаною щипцевій даху їх дуже часто ставлять на рівні стелі приміщення для проживання (тим або іншим чином вони можуть обіграти в інтер’єрі).
Підвісні кроквяні системи складні в установці, з цієї причини проектувальники намагаються застосовувати якомога більш прості в реалізації шаруваті кроквяні системи.
Ставляться в спорудах, де є одна або декілька несучих внутрішніх стін або проміжних опор того або іншого типу. Після знаходяться знизу кінці крокв спираються на стіни з зовнішнього боку, а в середній частині — на стіни всередині або проміжні опори, надаючи таким чином набагато менше розривне тиск на огороджувальні стіни.
Навантаження від середньої частини крокв подається на основу за допомогою стійок встановлених вертикально і похилих балок (підкосів), встановлених над потужною горизонтальній балкою, званої майданчиком.
Для посилення багатошарової системи також можна застосовувати горизонтальну затягування. Необхідно звернути свою увагу, що елементи з дерева конструкції крокв з’єднуються, в основному, за допомогою болтів (шпильок) в комбінуванні з гайками і широкими шайбами, гвоздкі, шурупами в комбінуванні зі сталевими фасонними деталями — пластинами, куточками і т. Д. На думку деяких фахівців, саморізи прекрасне рішення: під навантаженням їх капелюшки можуть поламатися.
«Найкраще, щоб дах, під яким буде знаходитися приміщення горища, мала звичайнісіньку форму.А справа все в тому, що в конструкції крокв для покрівлі складної геометрії слід передбачати або занадто потужні, дорогі і важкі в застосуванні несучі деталі, або величезна кількість колон і інших опор для підтримки крокв, що суперечить необхідність створення під дахом вільного житлового простору. Якщо необхідно мати дах криволінійної форми є сенс зробити перекриття горищного поверху з плит залізобетону або монолітного композиційного матеріалу з бетону і сталі.В даному випадку в будь-яких місцях стелі можна поставити інакше кажучи «димотвод» -брус, на якому будуть спиратися опори, що підтримують ті чи інші елементи даху, наприклад, діагональний хребет або рафтинговий ніжки. Коли в будинку є перекриття по дерев’яних балках, дуже часто неможливо встановити «важіль» в необхідному місці. "
Дуже часто кроквяну ногу до чотирьох метрів роблять з дошки перетином 50 х 200 мм. Дошка такої висоти підбирається в тому числі з урахуванням необхідності утеплення даху мансарди.
А справа вся в тому, що плити або мати матеріалу для утеплення ставляться в просторі між кроквяними системами, а для центральної смуги Росії потрібно теплоізоляційний шар товщиною всього 200 мм. Кроквяну ногу довжиною понад чотири метри в більшості випадків роблять з дошки 100 х 200 мм.
У западинах і гребенях, де відбувається сходження 2-ух променів, слід встановити по діагоналі (горіхову) кроквяну ногу (до якої під кут будуть прилягати головні кроквяні системи). Так як ця ніжка має дуже високе навантаження, в більшості випадків вона займає дошку збільшеного перетину — наприклад, 150 * 250 мм, передбачаючи під нею той чи інший утримує компонент.
Також при застосуванні ендови або коника можна застосовувати балку з металу (без опор). Вирішальний момент; з метою збільшення несучої здатності крокв з дерева можна зробити більше як його товщину (особливо, за рахунок об’єднання 2-ух дощок в одну балку), так і висоту. Інший варіант краще, так як збільшення висоти дає крокви більший приріст несучої здатності.
Інакше кажучи крокви 100x 150 мм буде мати меншу несучу здатність, ніж крокви 50 x 250 мм.Самая велика довжина дощок на ринку -6 м. Майте на увазі, що конструкція із застосуванням звичайних крокв довжиною до шести метрів часто не вимагає посилення затяжками або підкосами. Коли вам необхідно довший крокви, як правило прийдеться зрощувати дві дошки.
Дивіться також: Як переробляти горищний поверх в горищний поверх
Існує кілька простих рішень.
Наприклад, метод «косого прируба»: кінці стикуються дощок зрізають під конкретним кутом, після накладі одна на іншу і щільно закріплюють болтом (діаметром в більшості випадків 12 мм) або притискають дошками по обох боках крокв, які кріпляться гвоздкі і 2-4 болтами (кожен болт стягує три елементи: дві дошки і ніжку між ними).
Сходинки стропильних ніг у багатьох випадках — 580-590 мм, що теж пов’язано із зручністю укладання матеріалу для утеплення: звичайна ширина плит утеплювача — 600 мм; Під час установки плити між кроквяними системами між кроквяними системами, що мають даний крок, вона держиться в конструкції даху без щілин.
висновок фахівців
«Головні стики системи крокв, що вимагають посилення. — це місце стикування крокв по довжині і стикування звичайних крокв з діагональними гребенями і торцевими балкамі.В таких вузлах найкраще виконувати кріплення гвоздкі і болтами (шпильками) з гайками і широкими шайбами, які щільно стягують між собою елементи з дерева. Застосовуйте саморізи в комбінуванні з пластинами з металу: саморізи можна розрізати під навантаженням. З метою збільшення несучої здатності конструкції даху постійно застосовуються композитні крокви, зроблені шляхом об’єднання 2-ух дощок в одну балку. Але дуже часто дошки не добре прилягають один до одного — через кривизну або через тяги дерев’яної конструкціі.Утечкі призводять до промерзання даху. З цієї причини ми радимо закладати стики плит герметизирующим матеріалом, наприклад синтепоном, який усуне замерзання в разі утворення щілин. "
Варіанти покрівлі з підвісними і підвісними кроквяними системами
Як ми вже говорили, нижній кінець кроквяної ноги спирається на мауерлат — брус, що встановлюється над зовнішньою стіною.
Його поперечний переріз вважається розрахунковим значенням, але в багатьох випадках воно становить 100 x 150 або 150 x 150 мм.По цієї причини, якщо стіни будівлі будуються з матеріалів з поганою міцністю (пінобетонні або блоки з газосилікату, пориста цегла та ін.), Їх потрібно зміцнювати поясом із залізобетону ( армованого поясу, ).
Дуже часто мауерлат закріплюють до зовнішньої стінки анкерами (шпильками) діаметром 12-16 мм. Шпильки закладаються з розрахунковим кроком (в більшості випадків 60-100 см) в армований пояс при заливанні бетону.
У мауерлат висвердлюють отвори і нагвинчують на шпильки, натягуючи на основу гайками з широкими шайбамі.Напомнім, що в зрубі мауерлатом виступають колоди верхнього вінця. Щоб волога з бетону не проникала в дерево (викликаючи її гниття), обов’язково між стрічкою і мауерлат потрібно шар скачується гідроізоляції (дуже часто бітумної або полімерно-бітумної).
Є різні технології кріплення кроквяних ніг на мауерлат. Так, часто в крокви вирізається кажучи інакше «п’ята» — кут (максимум 1/3 від висоти ноги), за рахунок якого кроквяні системи фіксується на мауерлат.Еще один варіант передбачає установку кроквяні системи в паз, зроблений в тому ж мауерлат. Крім того, можна повністю (або майже повністю — залишаючи маленьку «п’яту» збоку від кімнати відрізати ногу) і підперти її прикладом до мауерлату. З каменю будинках (з цегли, газосилікату і ін.) Для кріплення кроквяних ніг до мауерлату застосовують куточки з металу, що фіксуються гвоздкі або за допомогою саморізів. Експерти радять зміцнювати куточок до крокви приклепаними гвоздкі, а до мауерлату — болтами з шестигранною головкою, що мають різьбу по дереву.
У рублених і рублених будинках для компенсації тяги будівлі застосовується «плаваюче» кріплення кроквяних ніг до мауерлату: вони з’єднуються за допомогою спеціалізованих пластин, здатних пересуватися по відношенню один до одного в площині пандус. В даному випадку в мауерлат ріжеться паз, по якому вільно пересувається кроквяна нога.
Що стосується верхньої частини крокв, то найлегше спиратися на коньковий прогін. Робиться з дуже потужною балки (або 2-ух парних дощок), перетин якої може досягати 200 * 250 мм.Но дуже часто і ця планка має малу несучу здатність, і ось тоді конструкторам доводиться вигадувати спеціалізовані рішення. Наприклад, в якості прогону застосовуйте балку з металу.
Магістраль спирається на двосхилі стіни будівлі (і, якщо можливо, на несучі внутрішні стіни, якщо вони враховані).
Часто в крокви випилюють невеликий кут (максимум 50 мм) для більш жорсткої опори на ходу. Також, на ньому механічно кріпиться нога. Існують обмеження на автентичність пробігу.
Значить, навіть балка металева не може бути довшим 12 м. Якщо довжина коника більше, якщо дах має шатрову форму (тобто не має фронтонів) і в багатьох інших випадків кроквяні системи спираються на кроквяні системи з протилежного ската. Для посилення конструкції їх додатково об’єднують, наприклад, горизонтальними накладками з дерева, закріпленими шпильками.
Ще 1 важливий вузол — карниз, що захищає фасад будинку від дощу. Його проводять на відстані не менше 600 мм від зовнішньої стени.Еслі є можливість, звис сформіровивается шляхом випуску крокв за фасад. При цьому не розрізаються кроквяні системи і не зменшується їх несуча здатність.
Втім кроквяні системи зробити часто неможливо: наприклад, при великому даховому ухилі, товстих стінах зовні і т. Д. Після кроквяні системи спираються на стик на мауерлат, а звис влаштовується за допомогою " плінтуса »- дошки, в більшості випадків розміром 50 х 100 мм, прибиті до верхніх кроквяних систем — з одного або 2-ух сторін від неї.
Варіант з 2-ма дошками краще, так як забезпечує більшу жорсткість свеса.В більшості випадків до кожної «кобилі» закріплюють ще дві дошки — вертикальну і горизонтальну, впираючись в зовнішню стіну (всі разом вони утворюють трикутник), таким чином створюючи надійний каркас для даху і декоративну підшивку карниза. Кінці «кобили» прибиваються до лицьової дошці, що жорстко зв’язує їх в загальну систему.
Посилання по темі: Які бувають варіанти покриття для покрівлі, типи покриттів, ціни, установка, пристрій
3 факт про систему крокв
1.Стропіла з дерева покриті антисептичними засобами і антипіренами
2. Покрівельні кроквяні системи краще навісних крокв, оскільки їх легше встановити.
3. Стропильная ніжка довжиною до чотирьох метрів в більшості випадків робиться з дошки 50 * 200 мм
На замітку про будівництво даху власними руками:
Карниз даху — досить складний вузол покрівлі, з цієї причини варто докладно опрацювати його в проекті будівлі
Кроквяні системи прилягають до спинний балці під угол.Чтоби забезпечити їх гарне прилягання, при обробленні дощок
найкраще застосовувати шаблони.
Однією з головних навантажень на кроквяну ферму вважається вага снігу
Монтаж системи крокв даху
Монтаж покрівельної строіпільной системи власними руками — відео
Ролик дуже цікавий тим, що автор постарався вирішити задачу установки системи крокв максимально дешево і по суті власними руками.
види дахів
Види дахів і їх види
Останнім етапом будівництва будь-якого будинку вважається будівництво даху, яка є визначальним елементом захисту будівлі від поганої погоди і руйнувань. Саме від того, який він буде, залежить комфорт проживання в будинку. Які форми у дахів і чим вони один від одного відрізняються?
1. Дах плоского типу дуже красива, так як може бути оснащена відкритою терасою для відпочинку, невеликий легкої альтанкою і навіть бассейном.Ета конструкція лежить в основі званих по іншому еко дахів.
2. Abat-vent — спрощений варіант конструкції: має тільки одну площину нахилу з похилим кутом від 6 до 30 ‘. В даному випадку система крокв підтримується стінами несучого типу будь-якої висоти. Часто цей вид покрівлі застосовується під час будівництва маленьких будинків, а ще під час будівництва терас, навісів, гаражів, господарських будівель, навісів і т. Д.
3. щипцевій дах — найпопулярніший вид покрівлі в приватному будівництві жілья.В основі конструкції лежать два ската, дуже часто з одним похилим кутом (від 10 до 45, а може і 60), які спираються на поверхню стін однакової висоти.
4. Ламана щипцевій дах — різновид двосхилим, часто має ламану форму, що дає можливість підвищити обсяг мансарди і облаштувати тут затишне приміщення для проживання. Стеля в цьому приміщенні буде похилим.
5. чотирьохскатна дах відноситься до споруд криволінійної форми. Використовується для будівель, що утворять у плані квадрат або рівносторонній прямоугольнік.Все скати подібної даху собою представляють трикутник, вершини яких сходяться в одній точці. Кут ската може бути 30-45 *.
6. чотирьохскатна дах — частий вибір для великих будинків. Він має 4-ри пандуса, два з яких маленькі трикутні, а два інших мають трапецивидная форму. Збоку від фронтонів перебувають трикутні промені, їх називають шатрами. Варіантом подібної конструкції вважається полутонкая — з усіченими пандусами, розташованими над трапецієподібними променями.
7. Багатокорпусна композитна дах Зараз найбільш затребувана, але і дуже складна в застосуванні. Його створення передбачає, по суті, будівництво різних видів дахів. Неминуче виникає багато западин, зовнішніх країв, що істотно ускладнює проектування, будівництво і догляд за покрівлею, але отримана ефективна покрівля коштує витрачених зусиль.
8. Шіповідний, склепінчаста дах — це теж різновид непростих дахів, які в більшості випадків вінчають споруди в стилі старовини.
© Автор, популярний будівельний кореспондент А.Левенко
ЯК СТВОРИТИ Міцну конструкцію Коньково ДАХУ
Відповідно до сучасних уявлень про якість будівництва, покрівля будинку не повинна ремонтуватися не менше 30 років. Такому вимогу допомагають сучасні матеріали для покрівлі, проте вони не можуть впоратися з своїм завданням, якщо кроквяні системи поламаються. Поговоримо про те, як створити міцний покрівельний фундамент
МАТЕРІАЛ ПІДГОТОВЛЕНО ВОЛОДИМИРОМ Григор’єва
Кожне покриття для покрівлі має вказаний виробником робочий термін, підтверджений випробуваннями, який може змінюватися від багатьох років (м’яка плоска покрівля) до сторіччя (натуральна черепиця) .Протягом цього часу матеріал зберігає власні важливі характеристики і оберігає від атмосферної вологи, але тільки в разі якщо він спирається на міцну геометрично стабільну основу. Перед тим як ми починаємо говорити про те, з чого і як створити цей фундамент, коротко обговорюємо геометрію даху.
ФОРМА
В рамках найсучаснішою архітектурної моди прямі ковзани мирно співіснують з хитромудрими шпилями. З цієї причини, не торкаючись естетичного нюансу, розглянемо практичні мінуси і плюси дахів дуже відомих форм.
Фірми займаються будівництвом використовують різні методи кріплення кроквяних ніг. Хтось залишився прихильником забивних скоб і різання в середині, хтось перейшов на сталеві пластини, спайдерні кріплення (а) і спеціальне кріплення для крокв (6, в). Що краще?
Правильної відповіді на це запитання немає, але спеціальне кріплення істотно полегшує і прискорює установку. Класичне з’єднання тяжче, а його якість цілком у владі від здібностей платників робочих
Шпиль з прямими пандусами. Найбільш проста по конструкції і економічна дах, яку легко утеплити, а для покрівлі однаково підійде для будь-яких матеріалів для покрівлі. Вентиляцію простору під покрівлею (в утепленій конструкції) легко організувати через перфоровані стелі і вентилятор, а холодний горищний поверх — через двосхилі кватирки. У центральній смузі Росії відповідний похилий кут променів 30-35 °. Ламану щипцевого дах найкраще зробити більш крутий — це підвищить витрата матеріалів, але зменшує втрати корисного простору.
Подвійна пунктирна лінія. Така форма дає можливість обійтися на горищі без похилих стін, але передбачає зменшення підлоги території на 10-20%. Дах даного типу побудувати важче, ніж звичайну щипцевого дах, а відходів при застосуванні крівлі трохи більше.
шатрова . Це вальмовая дах, всі схили якої мають форму трикутника. Його підстава складається з чотирьох ключових накосних крокв (званих по іншому поверхневих) і проміжних похилих балок — нарожніков.Кровля відрізняється дуже високою вітростійкістю, але збірка конструкції досить трудомістка через величезної кількості з’єднань під непрямими кутами. Відходи під час будівництва значні (тим більше якщо застосовується фальцева покрівля
На етапі проектування покрівлі необхідно взяти до уваги розташування дахових вікон, а ще снігових покривів, евакуаційних люків та інших елементів системи безпеки покрівлі) жолобів і снігоступів потрібно більше, ніж в разі щипцевій дах.
Під час будівництва з простого і каліброваного колоди іноді будують класичну покрівлю. Його основа — застосування накладок, або перегонів, паралельних коника колоди, які спираються на фронтони колоди. У міру усадки Щипца ковзани змінюють похилий кут, з цієї причини необхідно застосовувати рухливий кріплення, а накривати дах надійним матеріалом дозволяється лише через 1,5-2 роки (спочатку каркас стоїть під тимчасовою рулонної дахом). .
Все це пов’язано з дуже високими трудовими і фінансовими витратами, з цієї причини часто будівельники вносять коректування в стару технологію.К наприклад, при розпилюванні фронтонів можна застосовувати сухі колоди і підтягнути їх пружними «глухарі». При цьому вони відмовляються їх запускати, а встановлюють традиційні ферми з підкосами або вертикальними опорами. У подібній конструкції усадка Щипца не робить вплив на геометрію покрівлі, а що з’явилися щілини можна закрити декоративними рейками.
стегно . Так називається дах з 2-ма трикутними і 2-мя скатами трапецієподібної форми. Специфіка його установки, по суті, аналогічна, як і у намети, однак дана форма більше підійде для побудови витягнутої форми.
Як правило, при збільшенні похилого кута променів до 35 ° і більше під четирехскатной і четирехскатной покрівлею можна розташувати житловий горищний поверх, але для провітрювання простору під покрівлею потрібна буде установка точкової розсікачі. (Холодний горищний поверх можна провітрити за допомогою припливних джерел освітлення і витяжних труб.)
багаторазова застібка . Це непроста дах з великою кількістю крайок (похилих стиків), ковзанів і кінчиків (поглиблюються стиків). Це досить трудомістким і витратно, вимагає покупки величезної кількості кріплення і безлічі додаткових елементів кровлі.В зоні яєць під ключовий матеріал для гідроізоляції необхідно буде настелити підкладкові килими. Подібні даху іноді потребують постійного догляду — очищення від снігу та сміття, обробці протигрибковими засобами.
МАТЕРІАЛ кроквами
Для крокв і затягувань дозволяється використання виключно сухих дуже якісних дощок і балок з вологою не більше 25%, без великих сучків, тріщин, козирків, нахилу волокон. Якщо є наявність значних недоліків кроквяна нога може тріснути під навантаженням. Якщо немає можливості придбати сухий пиломатеріал, сушити його варто на предмет в вентильованого куче.Необходімо враховувати, що на це йде не менше 2 місяців, а після висушування до третини дощок буде забраковано. Іноді розумно купувати дошки з запасом по ширині, щоб можна було вирівняти їх краю за допомогою строгального обладнання — так зробити можна буде укоси дуже рівними.
На поверхні всередині покрівлі і в товщі пирога покрівлі може з’являтися конденсат, частини зроблені з дерева часто мокнуть і без обробки починають гнити. З цієї причини кроквяні системи і кроквяні системи необхідно обробити складом для захисту
Сьогодні кроквяну ферму тунхаусов з мансардним перекриттям іноді монтують із сталевих оцинкованих балок (тільця, двутаври, швелери) .Такі елементи дорожче дерев’яних і важче в установці, але досить стійкі до згинаючих навантажень. За рахунок цього виникає можливість обійтися без вертикальних опор (т.е.установіть підвісні кроквяні системи) і завдяки цьому збільшити вибір планувальних рішень мансарди.
Втім металеві ригелі балки є мостами холоду і вимагають старанною теплової ізоляції — в більшості випадків поверх них як утеплювальний матеріал встановлюють пиріг покрівлі з орієнтованих ДСП і листів пінополістиролу екструдованого.
Альтернативна сталь під час виготовлення навісних стропильних ніг для довгих ковзанів — двутаври комбіновані (OSB + дерево) і багатошарові LVL-бруски. Перші порівняно дешових і потроху стають дуже популярними, але ще не пройшли перевірку часом, а другі коштувати будуть мінімум в 3 рази дорожче звичайних дощок.
У конструкції даху сучасного рубленого будинку вентиляційні підковоподібні і точкові снегобарьер вдало поєднуються зі звичайними орнаментами — фасадної і вітровою дошкою з щілинним малюнком
При опорі стропильних ніг на поверхню стін і балки не можна уникнути ковзають опор (а), які повинні бути зроблені зі сталі оцинкованої товщиною не менше 2 мм.Откритая частина несучої конструкції даху може бути основою щипцевій даху і в той же час прикрашати фасад (6)
смугової системи
Поперечний переріз і крок крокв вибираються відповідно до технічними умовами СП 66.13330.2011 "Конструкції з дерева", а ще СП 16.13330.2011 "Конструкції з металу" і 20.13330.2011 СП "Навантаження і впливи" . Беруться до уваги ухил ковзанів, снігові і навантаження вітру, а ще вага покриття для кровлі.Кровельную конструкцію найкраще виконувати з міцності запасом — збільшення перетину або зменшення кроку балок не менше ніж на 25% якщо порівнювати з розрахунковими. Витрати підростуть несуттєво, а без серйозного ремонту дах буде служити досить довго.
При з’єднанні кроквяних ніг затяжками, а ще установці опор і ригелів краще застосовувати спеціальне кріплення або комбінацію врізки в півдерева з болтовими стяжками. Металобалкі краще скріплювати болтами і шпильками, адже зварні шви вимагають постійного контролю якості, і їх необхідно додатково оберігати від іржі.
При з’єднанні кроквяної ноги з мауерлатом (балка або колоду, що служить опорою для нижньої частини крокв) краще обійтися без пристрою пазів, які ослаблюють карнизні випуски крокв, і застосовувати накладної метал. куточки і скоби.
Стіни з бруса з клеєної деревини дають усадку не більш 3%, а переміщення крокв в м’якій конструкції (а) мінімальні, що дає можливість відразу встановити вентиляційне захоплення і чисте покриття для кровлі.Коньковий брус (6) полегшує установку крокв «на місце »(без підготовчої збірки ферм). Торцювальні планки (в, г) необхідні в багатощипцевих покрівлях і з пристроєм люкарна. Послаблювати їх розрізанням дуже небажано, так як такі елементи відчувають істотне навантаження
Під час установки ламаної щипцевій даху (а) гідромембрани кріпиться блоками пружних блоків, які прибивають до кроквяних систем (6). Ці ж стрижні роблять зазор повітря, потрібний для випаровування вологи з товщини конструкції
ГОЛОВНИЙ Недруг — КОНДЕНСАТ
Часто помилки, деструктивно які впливають на кроквяну ферму даху, допускають при її утепленіі.Как правило вони пов’язані з неправильним виконанням подкровельного вентильованого контуру і неакуратним монтажем внутрішнього шару пароізоляції. В результаті — волога ізоляція, гниють балки і сирі плями на поверхні стелі, що свідчать про багатьох протікаючи дахи.
Щоб цього не було, розміри щілин і каналів варто розраховувати відповідно до норм (СП 17.13330.2011, додаток Б), а під час установки обрешітки і покрівлі — не дозволяти виникнення глухих кишень, куди потрапляє повітря. НЕ течь.Помімо того, важливо не закривати зазори карнизами і крапельницями і ставити точкові розсікачі, щоб вони не засипали снігом. Нарешті, потрібно надійно убезпечити утеплювач від проникаючих знизу парів, а ще передбачати зазор між обробкою і пароізоляцією, щоб не пошкодити останню під час установки вимикачів і розеток.
Бітумна черепиця — універсальне покриття для покрівлі, чудово підходить як для прямих ковзанів, так само і для непростих дахів з западинами, гребенями і невеликим похилим углом.Во час виготовлення даного матеріалу не гниє стеклокомпозит покривається бітумом з обох сторін, а на лицьову поверхню наноситься покриття , яке надає даху будинку красивий вигляд і береже матеріал від ультрафіолету. Найміцніша багатошарова плитка, в основі якої два і більше склеєних шари тканини. Покрівля такого типу має дуже високу механічну надійність і вітростійкість, а ще набагато гарний зовнішній вигляд — за рахунок ефекту обсягу. Ілюстрована інструкція по установці з покроковим алгоритмом, розроблена службами техпідтримки, допоможе виконати навіть досить складні компоненти.
ОЛЕКСАНДР ПЛЕШКІН, ТЕХНІЧНИЙ Майстер КОМПАНІЇ ТехноНІКОЛЬ
Підбираючи метал і покрівлю, перш за все уважно подивіться на марку сталі. Властивості спеціалізованих покрівельних сталей, наприклад як S280GD, TSP, DX51 і DX52, дають можливість покривати герметиком стики листів і зменшити ризик пошкодження покриттів з захисним ефектом в момент монтажу. Товщина листа повинна бути не менше 0,5 мм. Листи якісної сталі покривають декількома захисними шарами — цинком (не менше 275 г / м2), після пасивують, після — грунтувальною сумішшю і полімером.Такая технологія дозволяє десятками років зберігати естетичні та технічні характеристики покрівлі.
КАТЕРИНА РАЯХАЛМЕ, ЛІДЕР З РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ "РУУККИ РУС"
Сучасний дах неможлива без системи безпеки (а) і стоків для відведення води (б). Монтаж двох виконується відразу після покрівельної укладання (в). Важливо застосовувати довговічні герметики і прокладки
4 * F пластини (г), спеціалізовані спайдерні кріплення (д) і куточки (д, ж) .Такий кріплення надійний, але тільки при застосуванні болтів (шпильок) або саморізів з цинкуванням гарячим способом діаметром не менше 6 мм, а не тонких кукурудзяних саморізів
Монтаж обрешітки, мембрани та контррейки. Підготовка до монтажу металочерепиці
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ Фахівців І Фахівців, І ТОВАРИ ДЛЯ Будинки Досить недорогі. Безкоштовна доставка. Є ВІДГУКИ.
Нижче інші записи по темі «Як створити самостійно — домохазяїну!»
Підписуйтесь на зміни в наших групах і діліться.
Давай дружити!
MANSARD Власними руками — ПРИСТРІЙ І КРІПЛЕННЯ гаманця MAUERLATE | власними руками
Мауерлат — суттєва деталь конструкції даху і при домобудівництві на ній необхідно приділяти велику увагу, інструктуючи розробку і укладання такого елемента професіоналам
Це важливий конструктивний компонент. Передає навантаження з покрівельного ската на поверхню стін будинку. З цієї причини стійкість покрівлі залежить від її правильної фіксації.
Мауерлат — турнік, в більшості випадків квадратного перетину, який є опорою для похилих крокв з дерева і розподіляє навантаження, створювану покрівлею конструкціі.Ето обов’язковий елемент класичного каркаса будинку на одну сім’ю.
Досконало кожна документація проекту повинна містити детальний креслення, що показує, як відремонтувати мауерлат, і точний опис процесу. Якщо він не додається, необхідно попросити дизайнера створити певне рішення.
Це дуже важливо при зміні конструкції даху в готовому проекті — в даному випадку необхідно перевірити, чи підійдуть поперечний переріз мауерлата і спосіб його кріплення для нової конструкціі.Чтоби мауерлат виконував власні функції, його варто міцно закріпити до стіни. З цієї причини його закріплюють в знаходиться поряд монолітно бетонний компонент: вінець стелі, вінець горищних стіни або зміцнюють його стовпи.
Пару рад по ремонту Mauerlt
- Анкерні болти в стовпах, що зміцнюють горищну стінку. Їх встановлюють до того, як бетон в колонах застигне. Після на них ставляться просвердлені належним чином підкроквяні бруси .
- Підкроквяні бруси з’єднуються столярними кріпленнями (нарізка 20-50 см) .Також, їх можна об’єднувати болтами або сполучними листами жерсті, якщо поруч з місцем з’єднання з двох сторін немає болтів, якими фіксується мауерлат .
- Після того як сталася установка болтів мауерлата затягніть ключем (молотком забивати не можна!). На початковій стадії підтягуються не до кінця, потім все болти ще раз «проходять» і затягуються до кінця
- Кроквяні системи власної нижньою частиною об’єднують з мауерлатом вирубками і додатково закріплюють гвоздкі, а деякі — спеціалізованими елементами з листа стали з готовими отворами під цвяхи
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ Фахівців І Фахівців, ТОВАРИ ДЛЯ Будинки Досить недорогіе.Бесплатная ДОСТАВКА. Є ВІДГУКИ.
Нижче інші записи по темі «Як створити самостійно — домохазяїну!»
Підписатися до оновлень в наших групах і ділитися.
Давай дружити!
Як встановити хомути на кроквах даху | Home Guides
Хомути забезпечують додаткову структурну опору для дахів з каркасом з дерева, які несуть вага глиняної або цементно-піщаної черепиці. Хомутове стяжки кріпляться між кожною іншою парою протистоять стропильних ніг у верхній третині даху нижче коника або піку частини даху. Розмір застосовуваного бруса, наприклад, два на 4-ри або два на шість, залежить від висоти коника на горищі. Порадьтеся з тутешнім будівельним відділом або з зареєстрованим архітектором, Щоб дізнатися розмір пиломатеріалу для шпал.
Зробіть подіум зі шматка фанери 3/4 дюйма для застосування на горищі під час установки хомутів. Відріжте смужку фанери шириною 24 дюйма і довжиною 96 дюймів за допомогою циркулярки. Отримайте доступ до горищного зоні, де ставляться стяжки, і розмістіть подіум на краях балок стелі нижче коника даху.
Померяйте відстань у вертикальному положенні від верху балки стелі до коника даху і поділіть результат на 3, Щоб дізнатися висоту стяжек.К наприклад, якщо висота коника 96 дюймів, стяжки ставляться на 32 дюйма нижче коника або на 64 дюйма від верху балок стелі.
Якщо необхідно перемістити подіум і відзначте сторону стропильних ніг на висоті 64 дюйма над балкою, яка нижче цього кроквяні системи. Перемістіть подіум на іншу сторону коника і відзначте протилежне крокви на відстані 64 дюйма від балки.
Померяйте відстань по горизонталі між відмітками на різних кроквах і відзначте розмір стяжок воротніка.Подсчітайте пари різних крокв, які кріпляться до коника, і поділіть результат на 2, Щоб дізнатися кількість зав’язок коміра.
Зверніться до вимірювання по горизонталі і за допомогою циркулярки відріжте потрібну кількість хомутів розміром два на 4-ри або два на шість.
Додайте анкерну стяжку близько до відповідним сторонам пари різних стропильних ніг. Зіставте край в низу на кожному кінці з мітками на кроквах. Закріпіть стяжки до сторін кроквяних ніг за допомогою трьох обрамляють цвяхів 16d у вигляді трикутника на кожному конце.Повторіте це і встановіть зв’язку на будь-який другий парі стропильних ніг.
