Яким боком класти пароізоляцію до теплоізолятор

У пристрої теплоізоляції один з дуже важливих питань, якщо не найбільш важливий — правильна захист утеплювача. Сьогодні ми коротко і доступно розповімо, за якими принципами відбувається влагонакопленія в стіні, і з якого боку утеплювача повинен розміщуватися паробар’єр щоб виключити конденсації вологи.

Температурний і вологісний режими

Проектування теплоізоляції переслідує дві основні мети: зменшити втрати тепла через конструкції огорожі і при цьому не дозволити освіти точки роси в шарі утеплювача або несучого матеріалу. Цей баланс досить тонкий, але головна тенденція така: визначити динаміку падіння температури конденсації і гарантувати, що вона ні в якому разі не співпаде зі справжньою температурою взятого окремо шару стіни. Щоб не завантажувати власне час вивченням формул і пошуком довідкових даних, для цього можна застосувати онлайн-калькулятори.

Сучасні утеплювачі, наприклад XPS і PUR, розраховують по самий звичайний схемою. Вони мають нульовий здатністю збирати вологу, конденсуватися в них просто нема чому, виходячи з цього, весь маршрут точки роси можна помістити повністю в пояс утеплення. Важче з утеплювачами на мінеральній основі: вони занадто сильно бояться промокання, з цієї причини конденсацію вологи необхідно прибрати всі методи, що стає все важче зробити з ростом товщини теплоізоляції. У подібних випадках на допомогу приходить повітряна конвекція: якщо в зоні конденсації буде зберігатися досить інтенсивний обмін повітря, волога буде випаровуватися тут же, не пошкоджуючи матеріал для утеплення.

Паробар’єр його функції

Практика просушування вати на мінеральній основі повітрям з вулиці зустрічається і при утепленні покрівель, і в навісних фасадах. Головна проблема цього методу в тому, що інтенсивний потік і стан вологості випаровування допомагають ще швидшому її проникненню всередині будівлі. Щоб гарантувати, що надходження вологи не перевищить її здатності випаровуватися, достаток теплоизолятора паром обмежують за допомогою спеціалізованих матеріалів.

У цій справі також існує кілька невидимих ​​моментів. Наприклад, з іншого боку контуру ізоляції зустрічається дуже високу достаток повітря вологою, що необхідно обов’язково взяти до уваги в новому перерахунку маршруту точки роси. З іншого боку, необхідно правильно вибирати здатність пропуску бар’єру: менше, ніж може випаровуватися з утеплювача на вулицю, але і не дуже малу, щоб стінка продовжувала «дихати».

Пароізоляцію не ставте в зоні, де може з’явитися волога, інакше остання з високою можливістю буде осідати на внутрішній стороні бар’єру. Подібна поведінка іноді застосовують собі на користь: якщо з боку приміщення паробар’єр має продухи, промокання відповідальних конструкцій відбуватися не буде, при цьому прохідність пара мембрани регулюється по справжньому.

Правильне розташування і монтаж

Не плутайте паробар’єр з вітрозахисними плівками. На відміну від них, пароізоляція завжди лягає з того боку утеплювача, звідки відбувається надходження теплого і ненасиченого повітря. З цієї причини золоте правило таке: пароогранічівающіе матеріали необхідно завжди мати у своєму розпорядженні виключно під шаром внутрішньої обробки.

Тут незаперечна складність в тому, що не всі типи будівельних конструкцій допускають таке розташування. Що накажете робити з стіною з цегли, яка зовні утеплена мінеральною ватою? Спеціально облаштовувати порожнисту обшивку — дуже дорого і нерозумно. У подібних випадках можна ставити пароізоляцію поруч із застосуванням утеплювача, але, знову ж, тільки з його теплою боку. При цьому в більшості випадків паробар’єр розміщується в розрахунковій зоні конденсації, виходячи з цього, йому необхідно забезпечувати продухи або з більшою точністю визначати відповідну здатність пропуску.

Головну ускладненість в аналогічних неординарних ситуаціях представляє правильне закріплення паробарьера. У традиційних умовах він кріпиться дужками до каркасної конструкції утеплення, при цьому стики між полотнами з’єднуються щільно. Останнього можна досягти складанням в стик і двосторонньої проклеюванням, або перехлестом з промазкой спеціальною мастикою.

винятки

Їх немає. Інша схема розміщення або плутанина в функціях матеріалу практично завжди призводять до псування теплоізоляції. З цієї причини паробар’єр розміщується строго з боку приміщення яке опалюється. Можна сперечатися, що в літньому режимі цей захист буде працювати в зворотну сторону, але прояви «літньої» точки роси дуже рідкісні і зустрічаються виключно в зоні берега або кліматі тропіків.

Як правильно класти пароізоляцію?

Изоспан B. Пароизоляция в каркасном доме.

Кандидат наук, фахівець сайту.
Утеплювальні роботи вдома без пароізоляційних робіт при сучасному побуті і нових видах утеплювачів зводить через певний проміжок часу ефект виконаної роботи фактично до нуля. Причина в воді, що з’являється всередині утеплювача.
Песимісти можуть заперечити, що раніше ніхто не морочився з пароізоляцією, а вдома стояли і стоять десятками, а то й сотнями років. Все це так. Але ж раніше в приватних будинках не сушили випрану білизну, ванни з туалетом не було і т.д. А це велика кількість пара в середині приміщення, який шукає вихід назовні. Не було і сучасних теплоізоляційних і матеріалів для гідроізоляції — все більше м’який покрівельний матеріал і рулонний покрівельний матеріал, які легко пропускали крізь себе молекули пара.
З цієї причини багато домашні майстри, які виконують роботи по ремонту самостійно, зустрічаються з труднощами: навіщо потрібен бар’єр захисту від пара, який матеріал використовувати, як правильно його растілать. Проблемі, як правильно класти пароізоляцію і присвятимо цю роботу.

Навіщо потрібна пароізоляція

Мабуть, немає такої людини, яка живе в регіоні з мінливим кліматом, який не стикався б з вологою на вікнах коли на вулиці холодно (просте пояснення відбуваються фізичних процесів дано в роботі «Чому запотівають вікна ПВХ і що з цим робити?»). Такі ж процеси відбуваються і в самих різних інших конструктивних елементах будівлі. Втім конденсат на їх поверхні не з’являється, так як на стадії проектування так звана «точка роси» ховається в середині стінки, підлоги, стелі.

Виконуючи термічну ізоляцію квартири або будинку, господар порушує розрахунковий графік температурного розподілу всередині утеплюваної конструкції. В результаті «точка роси», при якій молекули пара конденсуються у вологу плівку або краплі води виявляється або всередині утеплювача, або на поверхні утепленій конструкції. І в тому і в іншому випадку немає нічого хорошого: зменшуються властивості теплоізоляції матеріалів для утеплювальних робіт, виникає база для зростання колоній мікроорганізмів: цвілі, грибка.

При цьому, немає різниці, з якого боку проведено утеплення. У самому різному випадку відбуваються ті ж самі процеси.

Рішення проблеми підказали фахівці-теплотехніки. Їхній аргумент простий: пара перетворюється в воду при певній відповідності вологи і температури. Якщо до «точки роси» зменшити доступ молекул пара, то і конденсату не буде. Будівельники теоретичну підказку дуже швидко втілили в фактичне рішення. Так з’явилися пароізоляційні матеріали, важлива функція яких: ставити бар’єр на шляху руху води в пароподібному стані.

Робочий принцип пароізоляції

У жаркий період часу температура навколишнього середовища і вологи на вулиці і в будинку близькі за значенням. Ніяких негативних процесів в даному варіанті всередині або на поверхні конструктивних елементів будівлі не відбувається.
Абсолютно по іншому виглядає ситуація під час зими. У холод на вулиці вологість набагато менше (якщо підвищиться, то осяде у вигляді інею), а в в квартирі (будинку) набагато вище, через що парціальний тиск в середині приміщення зростає. При різниці тиску повітря завжди прагне туди, де тиск нижче. З ним і молекули пара виводяться через конструкції будівлі на вулицю.
Проходячи через стіни, підлогу, стелю пар остигає. В певній точці конструкції з’являється ситуація, коли вологість і температура приходять в таке співвідношення, коли запускається перехідний процес пара в стан рідини. Це відносне місце в будівельних правилах (СП 50.13330) називається «площиною найбільшого зволоження», а в народі — «точкою роси».
До відома: при помилково зроблених розрахунках товщини стіни (занижена) точка роси сильна наближена до фасадної поверхні з боку вулиці. Результат не змушує себе довго чекати: стінка мерзне.

Убезпечити будівельні конструкції від поганого впливу зволоженого теплого повітря можна бар’єром для молекул пара. Це буває різноманітною матеріал (метал, скло, пластик та ін.), Які не пропускають волога. Але повітря, це не тільки молекули пара, а й кисень, азот, вуглекислий газ і т.д. В результаті в щільно закупореній будинку або квартирі слабо працює система вентиляції не може гарантувати звичайний обмін повітря — виникає затхлость.

Однак тут існує один момент — молекули пара в повітрі одні з дуже великих. З цієї причини на його шляху можна поставити подібний захист, що пароподібна волога не проходить, а інші складові повітря вільно через неї проникають.
Така система захисту і називається пароізоляцією. Звідси випливає ще 1 висновок: пароізоляція — це не пароізоляційна плівка, а практичне призначення шару для захисту.

Відмінності пароізоляційних плівок від гідроізоляційних

З появою нових видів матеріалів не тільки «домашні фахівці», а й будівельники професіонали стали плутати поняття пароізоляція и гідроізоляція. Щоб зрозуміти, в чому між ними різниця, розглянемо терміни більш детально.
Пароізоляція враховує створення бар’єру на шляху води в будь-якому агрегатному стані, рідкому або пароподібному. Це означає, що матеріал для пароізоляції вважається разом з тим і гідроізоляційним.
Найголовнішим завданням гідроізоляції вважається боротьба з вологою, для чого застосовують значну кількість видів матеріалів. Серед них з’явилася новинка: дифузійні мембрани з дуже маленькими отворами, через яку і проходить пар одночасно з повітрям.
Ось ці мембрани в більшості випадків і почали застосовувати не за призначенням: замість пароізоляційних. Укладання плівок зі зміною місць кріплення веде до грубого порушення експлуатаційних правил будівлі, що по закінченню певного часу може призвести до великих проблем.
Щоб не зробити помилку з місцем укладання кожного виду плівок, необхідно засвоїти, що при утепленні даху і фасаду гідромембрани завжди лягає з боку вулиці, а пароізоляційна плівка з боку горищного поверху і стіни.

Види пароізоляційних плівок

Пароізоляційні матеріали відрізняються між собою за матеріалом, з якого зроблені і принципу дії, що потрібно врахувати при підрахунку місця кріплення і сторони, розгорнутої до теплоізолятор.

За принципом дії

За принципом дії всі пароізоляційні матеріали відносяться до чотирьох типів:

• вид А (більшість виробників ставлять іншу маркування — «АМ») — пропускає пар тільки з одного боку. Застосовуються для виведення вологи з шару теплоізоляції, яка прорвалася через перший бар’єр. Застосовують виключно на вертикальних або похилих поверхнях. Кладуть гладкою стороною до теплоізолятор;
• вид В — традиційний вид пароізоляційного матеріалу, що не пропускає пар з двох сторін. Складається з 2-ух шарів: один блокує проходження пара, інший не дозволяє появу вологи. Подібний варіант плівки завжди кладуть гладкою стороною до теплоізолятор;
• вид С — пароізоляційна плівка дуже високої міцності з функціями, подібними типу В;
• вид D — особливо міцна поліпропіленова тканина, у якій одна сторона ламінована. Витримує великі навантаження. Застосовується як відображає вид пароізоляції (парильні в лазнях, сауни).

По виду матеріалу

Виробники рекомендують різні види пароізоляційних матеріалів. Серед них:

• плівки — відносяться до глухим паробарьера, відштовхуючим воду туди і назад в будь-якому агрегатному стані. Можуть бути одношаровими і двошаровими (другий, шорсткий шар збирає конденсат і дає можливість йому не швидко випаруватися, що оберігає намокання стіни) — гладкі всередині і шорсткі зовні;
• пароізоляційна мембрана з нанесеною з одного боку фольгою. Застосовується в основному у вигляді пароізоляція відображає;
• диффузионная мембрана з односторонньою пропускною спроможністю.

Яким боком класти пароізоляцію

Після завершення укладання утеплювача проводяться пароізоляційні роботи. На подив, не всі будівельники знають, яким боком класти до теплоізолятор пароізоляційні плівки. Що в даній ситуації говорити про «домашніх майстрів»? Є єдине правило — плівка завжди лягає гладкою стороною до теплоізоляційного шару, шорсткою — всередину приміщення (горищного поверху) або на вулицю.
Однак можна зовсім не морочитися — великі виробники завжди забезпечують кожен рулон інструкцією. А щоб було ясно, де яка сторона, ставлять піктограми. Проблема з’являється лише наприклад, якщо від рулону вже відрізалась плівка і інструкція випала. Однак тут є звичайне рішення: сфотографувати на смартфон інструкцію з іншого подібного рулону.

Як відрізнити сторону яка знаходиться всередині від зовнішньої

Фахівці з досвідом користуються іншими підказками:

• зовнішня сторона ворсиста, внутрішня — гладка. Легко визначається тактильно, на дотик;
• при різному фарбуванні сторін світліша лягає до теплоізолятор;
• при розкачування рулону внутрішня сторона завжди звернена до поверхні підлоги;
• логотип завжди знаходиться вгорі;
• фольговані матеріали лягають фольгою до себе.

Якщо на рулоні немає взагалі ніяких позначень, то це пароізоляційна плівка, а не мембрана. Яким боком її класти значення не має, так як вона створює бар’єр для пара в двох напрямках однаково.

Як перевірити, яка плівка придбана

Під час покупки різних видів плівки часто виникає необхідність дізнатися, до якого типу вона відноситься. Для цього відрізається шматок матеріалу, береться дві склянки (дві кружки). В один наливається окріп. Другий стакан встановлюється на перший, з гарячою водою, завчасно закритий плівкою. Якщо на стінках не з’явився конденсат, плівку перевертають і знову ставлять стакан.

Суха поверхня говорить про тип В — традиційному вигляді пароізоляції. Якщо стінки ємності намокли всього раз — вид А, одностороння мембрана. Поява конденсату два рази говорить про те, що плівка відноситься до матеріалів для гідроізоляції і ставлення до пароізоляції не має.

Особливості укладання певних пароізоляційних матеріалів

Вище розглянуті теоретичні поради по влаштуванню парозахисту. Багатьох же відвідувачів сайту цікавить, яким боком класти пароізоляцію різних класів або певних виробників:

• «Ізоспан АМ» — лягає коричневої (темної) стороною назовні, білої до теплоізолятор;
• «Ізоспан В» — гладка сторона повинна щільно примикати до теплоізолятор, що не ськользськой покриття дивитися всередину приміщення;
• плівка з поліетилену лягає будь-якою стороною;
• фольгированная пароізоляція відображає ( «Пенофол») встановлюється металізованої стороною всередину приміщення (лазні, парильні, сауни);
• мембрани лягають відповідно до нанесеної на їх виворіт піктограмою;
• поліпропілен з одностороннім лавсановим покриттям гладкою стороною лягають до утеплювача, плетених — всередину приміщення;
• фольговані плівки в приміщеннях зі звичайним режимом температур лягають металізованої стороною до теплоізолятор.

Що буде, якщо укласти не тим боком

Серед професіоналів донині немає єдиної точки зору на події всередині утеплювача процеси при укладанні пароізоляційного матеріалу не тим боком.
Одні думають, що конденсат почне виникати не зовні плівки, а в утеплювач, викликаючи в ньому деструктивні процеси, інші — не бійтеся не сталося і бігти робити заново проведену теплову ізоляцію не варто, якщо була допущена помилка.
Є взагалі екстравагантне просте пояснення шорсткою боку — це результат з’єднання 2-ух смуг пароізоляційної плівки в процесі виготовлення. Приклеїти до даної поверхні легше, а додатково шліфувати другу сторону коштує грошей. Щоб пояснити покупцям такий технологічний прийом і придумана казка про різні сторони плівки з різними функціями.
Якщо брати за основу протиконденсатної захист, то мають рацію ті, хто каже, що не бійтеся не трапиться. Однак тут дискутують сторони упускають один принциповий момент. Плівка-то називається вітрозахисної. І тут досить висока різниця, як вона укладена.
Щоб було легше зрозуміти про що мова, необхідно провести простий експеримент: взяти тканину з ворсом з одного боку і по черзі з усіх боків, приклавши щільно до рота, подути через неї. З гладкого боки опору практично не буде, так як ворсинки вільно розвіваються за вітром. З боку ворсу не так все просто. Потрібно добре постаратися, так як ворсинки притискаючись до тканини, забивають пори, через які проходить повітря.
Простий експеримент показує, що дотримуватися порад виробників все таки варто.

Як класти пароізоляцію

Для укладання пароізоляції на найрізноманітніші конструкції будівлі є власні технології. Все-таки всі вони вимагають виконання кількох нескладних правил, без виконання яких неможливо домогтися необхідного ефекту.

Єдині правила монтажу

Неважливо, який вид парозахисту і на які конструкції ставиться, потрібно врахувати такі факти:

• плівка або мембрана повинні в будь-який момент лягає внахлест. Захід один на один не менш 15 см;
• шви з’єднань промазиваются клеєм, непогано б тим матеріалом, який вказаний виробником, так як заощадивши на дрібниці можна обнулити всі витрати на утеплення;
• все наскрізні пошкодження (проколи, надрізи) заклеюються аналогічним матеріалом, що закладаються шви;
• для всіх видів пароізоляційних плівок потрібно залишати (влаштовувати) вентильований контур;
• при заводі плівки на прилеглу конструкцію, наприклад, з підлоги на поверхні стіни необхідно робити маленькі складочки в 3-4 см, щоб плівка при натягу не рвалася і не залишала в кутах повітряні кишені.

Інструкція по кріпленню пароізоляції

Для будь-якого конструктивного елементу будівлі: підлогу, стіни всередині і зовні, перекриття між поверхами (стелю), покрівля, балкон, мансарда є власні технології укладання пароізоляційною плівки. Важливо знати, яким боком кріпити пароізоляцію і в збірно-щитовому будинку.
Підлогове утеплення проходить декількома варіантами: під «плаваючу стяжку», «корковий підлогу» і по брусках з дерева. Тому, і найрізноманітніші схеми пароізоляції.
По брусках з дерева. Убезпечити підлогу з дерева від пара можна двома варіантами.

• Якщо бруски з деревини ще не встановлені, плівка (вид С) просто розкочується по підлогового основи внахлест із заходом на поверхні стіни. Фіксується скотчем виключно по стінах. Внизу жорстко зафіксують бруски з деревини. Стики промазиваются клеєм самоклейкой.

При встановлених поперечних балках плівкою не тільки закривається підлогове підставу, а й обертаються бруски з деревини з залишенням невеликої складочки біля кожної з них, щоб при укладанні утеплювача плівка не в натяжку і не порвалася. Як і в першому варіанті, захід на поверхні стіни обов’язковий. Фіксується до брусків з деревини дужками з ніжкою 8-10 мм і кроком в 50 см. Місця кріплення заклеюються скотчем.

під стяжку. Захист покриття для підлоги від пара проходить не завжди. Так під кахельну плитку досить робіт з гідроізоляції.
Під ламінат в якості парозахисту застосовують підкладку з:

• пінопласту (торгова марка «Пеноплекс»);
• пінополіетилену;
• бітумно-коркового матеріалу (торгова марка «TUPLEX»).

Якщо підкладка хвойна або пробкова, то під неї лягає звичайна плівка з поліетилену. Стає популярною подвійна пароізоляція за допомогою полімерного етилену: між покриттям підставою і стягуванням, додатково між стяжкою і ламінатом.

Будинок з сендвіч-панелей

При стеновом утепленні в збірно-щитовому будинку пароізоляція проходить по обидва боки: всередині будівлі плівкою з повною непроникністю пара (вид С), зовні — вітрозахисної мембраною (вид А). Усередині плівка фіксується дужками до каркасу з дерева, з боку вулиці — контробрешітка. Це кріплення дає можливість вирішити відразу кілька завдань:

• зафіксувати вітрозахисну мембрану;
• створити вентильований контур;
• служити латами для матеріалу для обробки.

фасад

Схема пароізоляції фасаду не залежить від того, будинок дерев’яний, цегляний або бетонний. Мембрана завжди лягає по утеплювальні шару. Фіксується контробрешітка, що дозволяє створити вентильований контур.
Виняток із правил — «мокрий» спосіб теплоізоляції. Тут роботи по пароізоляції не проводяться.

Стінка всередині приміщення

При утепленні стіни всередині, незалежно від варіанту стінового матеріалу бар’єр для пара влаштовується з пароізоляційної плівки (вид В). Фіксується до каркасу скобозшивачах, але чудове рішення — контрейкамі (по ним потім зручно кріпити гіпсокартон). Лягає гладкою стороною до теплоізолятор. Місця кріплення заклеюються скотчем.

Іноді можна зустріти поради ложить пароізоляційні мембрани між поверхнею стіни і утеплювачем. На погляд редакції сайту StroyGuru дана пропозиція вважається абсурдним. спробуємо пояснити.

• Якщо мембрана з однобічну провідність, то не має сенсу її ставити по одній простій причині: дуже високий парціальний тиск в середині приміщення направляє потік молекул пари назовні. Висновку пара з утеплювача ніщо не повинно заважати.
• Якщо закріпити плівку типу В, то повітряний потік з боку приміщення буде досягати поверхні стіни і конденсуватися там.
• Монтаж пароізоляційних плівок зовні утеплювача і між поверхнею стіни усуває всередині термослоя пар — він всередину теплоізоляційного матеріалу прорветься в самому різному випадку.

мансарда

При мансардному утепленні всередині приміщення рекомендується використовувати пароустойчівую плівку (вид В), зовні — мембрани типу А. На матеріал для утеплення вони лягають гладкою стороною. Фіксуються до системи крокв і балок скобозшивачах. Скоби заклеюються скотчем для будівельних робіт.
Матеріал із застосуванням фольги лягає напиленням з алюмінію всередину. Фіксується гвоздкі з широким капелюшком або скобозшивачах. Місця кріплення заклеюються металізованої плівкою, що самоклеїться. Зовні обов’язково влаштовується вентильований контур.

балкон

При балконному утепленні кам’яної ватою експерти радять відмовитися від пароізоляції. Застосування інших видів утеплювачів вимагає кріплення пароізоляційного матеріалу за технологією, яка застосовується при стеновом утепленні всередині приміщення.

висновок

Пароізоляція дозволяє збільшити службовий термін утеплювача, зберегти конструктивні деталі від деструктивного впливу вологи. Результативність ізоляції залежить від оптимального вибору антигравійного плівок і правильного їх кріплення. Для покрівлі та стін необхідна пароізоляція типу А (АМ) для зовнішньої захисту, типу В або С для внутрішньої. Для підлогового покриття необхідна плівка типу С або D (під «підлогу з підігрівом»).

Изоспан B. Пароизоляция в каркасном доме.

Пароизоляция какой стороной. Как крепить пароизоляцию.

Пароизоляция какой стороной. Как крепить пароизоляцию.