ГОЛОВНА
Вальмовая чотирьохскатний дах.
Після опублікування статті про будівництво щипцевій даху власними руками, мені на пошту стало приходити багато листів з проханням показати, як будується вальмовая чотирьохскатний дах. Дійсно, подібний варіант системи крокв дуже поширений, проте будівництво її набагато складніше, ніж тієї ж щипцевій даху або навіть ламаної.
Складність ця пов’язана з наявністю в конструкції накосних крокв. У самих різних джерелах їх називають по різному — діагональні, накосние, чотирьохскатні … Я буду застосовувати термін кутові для простоти.
При описі будівництва щипцевій даху і ламаної мансардного даху я застосував конструкцію, в якій кроквяні системи опіраютсся на перекривають балки розміщеного нижче поверху. На даний момент для різноманіття ми будемо розглядати приклад, коли кроквяні системи спираються саме на мауерлат.
Отже, припустимо ми маємо стопу будинку розміром 7х11 метрів. Висота її 3,5 метра. Під дахом у нас буде неопалювальний горищний поверх. На малюнках нижче показано, як ми встановили перекриття між верхнім поверхом і горищем і мауерлат (з метою збільшення зображень клікайте на малюнок).
Розрахунок перетину перекривають балок був виконаний в програмі описаної тут … Я підібрав перетин 100хдвесті міліметрів.
Балки розраховувалися як навантажені розподіленим навантаженням. Крок балок — максимально можливий при подібному перетині 0,7 метрів. При расчітиваніі перекриттів між верхнім поверхом і горищем я завжди застосовую нормативну розподілене навантаження в 300 кг / м ?. Тут 200 кг / м2 припадає на вагу самого перекриття із застосуванням утеплювача і 100 кг / м2 додано як тимчасове навантаження від людей, які будуть переміщатися по перекриттях в процесі будівництва даху і може бути під час експлуатації (деякі зберігають на горищі різні речі).
Розрахункове навантаження «Нагр. (Расч.)» Встановлюється збільшенням нормативного навантаження (в такому випадку на 10%) для забезпечення більшого запасу міцності.
Перекривають балки, з метою рівномірного розподілу навантаження, ми встановили на дошку перетином 50хсто п’ятдесят міліметрів. Тим більше це важливо для несучої перегородки, адже крім самих перекриттів, на неї буде припадати ще частина навантаження від даху. Як мауерлата застосовується брус 100хсто п’ятдесят міліметрів.
Будь-яка вальмовая чотирьохскатний дах починається з установки конькового бруса. Виходячи з цього нам його необхідно на щось спиратися. Якщо під гребеневим бруском розташована несуча перегородка, тоді все просто — спираємося на неї.
У нашому ж прикладі несуча перегородка в будинку розташована перпендикулярно майбутнього коника. Спирати коник на перекривають балки можна, тому що перетин їх на це не розраховувалося. З цієї причини чинимо так. На мауерлат строго по середині встановлюємо систему ригеля балку. Вона складається з 2-ух дощок перетином 50хдвесті міліметрів (див. Малюнки). Проміжок між ними 50 мм. Чому власне дві дошки — стане зрозуміло нижче.
Необхідно звернути свою увагу, де є вставки між дошками (правий малюнок — розмір 676 см вимірі рулеткою; розділивши це значення на 2 і віднявши від нього 2,5 см — отримаємо шуканий розмір). Вставки ці виконані з обрізків дошки 50хсто п’ятдесят міліметрів і міцно пришиті гвоздкі.
Тепер збираємо кажучи інакше «лаву». Стійки з дощок 50хсто п’ятдесят міліметрів, коньковий брус з дошки 50хдвесті міліметрів. Стійки ставимо строго у вертикальному положенні за рівнем (або схилу) на показання вище вставки. Кожна стійка кріпиться тимчасовими розкосами (на малюнку показані розкоси виключно на одній стійці). Всі з’єднання виконуються на саморізи, щоб їх можна було легко розібрати. Для чого — стане ясно далі.
Висота стійок встановлюється способом, про який говорилося в статті про подвійні ламану дах. Тобто перед тим як приступати до будівельних робіт, потрібно на паперовому носії зобразити в масштабі ескіз коробки будинку і майбутньої даху (чим більше буде малюнок, тим більше він наочний). Ескіз малюється виходячи з власних художніх бажань.
З отриманої схеми ми і визначаємо висоту стійок. У цьому прикладі мене цілком влаштовують стійки висотою 2,5 метра.
Подальшим кроком буде виготовлення та встановлення крокв упираються в коньковий брус. Щоб не плутатися, назвемо їх рядовими кроквяними системами. Розрахунок показав, що в якості рядових стропильних ніг в нашому прикладі (регіон — Нижегородська обл., Покрівля — металева черепиця) можна застосовувати дошки перетином 50хсто п’ятдесят міліметрів з кроком 0,6 метра.
Для початку зробимо шаблон з дюймової дошки 25хсто п’ятдесят міліметрів. Порядок його розмітки показаний на малюнках нижче:
Трохи поясню. Беремо дюймову дошку потрібної довжини. Прікладуем її як показано на лівому малюнку. Верхній запив отчерківаем як показано на середньому малюнку за допомогою будь-якого бруска висотою 5 см. Ця висота дорівнює глибині запила кроквяні системи в місці його з’єднання з мауерлат. У більшості випадків я цю глибину беру рівної приблизно однієї третини від висоти перетину кроквяні системи. Тобто, наприклад, якщо б кроквяні системи були з дошки 50хдвесті міліметрів, тоді запив би був глибиною 7 см.
Частина знаходиться внизу шаблону розмічається відповідно до правим малюнком. Запив кроквяні системи на мауерлат малюємо знову застосовуючи будь-брусок висотою 5 см. Після, відмірявши від поверхні з зовнішнього боку стіни 40 см (такої ширини буде наш карниз даху), малюємо вертикальну лінію по рівнем або схилу.
На правому малюнку можна помітити, що під час розмітки шаблону, виявилося, що верхній ряд лицьової цегли нам заважає. З цієї причини ми його просто зняли. Можна було вибити деякі цеглини в місцях установки кроквяних ніг. Я вже писав раніше, що не варто завантажувати дахом оздоблювальну кладку.
Отже, шаблон рядових стропильних ніг готовий. Зрозуміло побудувати коробку будинку, а ще встановити мауерлат і коньковий брус з дотриманням ідеальної геометрії досить проблематично. Неточності завжди будуть. З цієї причини перед тим як робити заготовку наступного кроквяні системи, беріть шаблон і потрібно докласти його в тому місці, де це крокви буде ставитися. Якщо Ви бачите якісь нестиковки, відразу майте на увазі їх під час виготовлення кроквяні системи. Можливо його необхідно буде на пару міліметрів подовжити або навпаки зменшити. Загалом під час роботи все буде зрозуміло.
Як тільки все рядові кроквяні системи встановлені і закріплені, в цьому прикладі, перед монтажем накосних крокв, я б розвантажив нашу середню ригеля балку (яка з 2-х дощок 50х200). Для цього ми знімаємо стійки, на які ставили коньковий брус. В даний момент навантаження повністю розподілиться на поверхню стін коробки будинку. А тепер наші стійки ми трохи укорочуємо і ставимо їх на місце. Вони повинні увійти між коником і балкою вільно з меншими зусиллями (забивати їх здоровим молотком не потрібно).
Якби у нас стійки спиралися на балку, а на несучу перегородку, даний крок ми б пропустили.
Тепер перейдемо до найцікавішого — виготовлення та встановлення накосних крокв. Кутове крокв повинно одночасно перебувати відразу в 2-х сусідніх площинах скатів. Це вважається просто обов’язковою вимогою того, що обрешетка і покрівля будуть рівними без прогинів. Різні будівельники виконують це по різному. Розповім, як робимо ми.
Розрахунок перетину накосних крокв дуже складний, занурюватися в нього сенсу немає. Ми завжди робимо їх з 2-х зшитих між собою дощок того ж перетину, що і пересічні кроквяні системи. Ця практика перевірена дуже великим досвідом більшості будівельників. За міцність я можу поручитися, зрозуміло з установкою потрібних підпірок (про них ми поговоримо нижче).
Для початку на кожному розі конкретно до мауерлату закріплюємо за два запилених (див. Рис.) Обрізка дошки (50хсто міліметрів) довжиною приблизно тридцять сантиметрів. Запили зроблені під кут 45?.
Далі на будь-який кут, з якого вирішили почати, закріплюємо обрізок дошки (в такому випадку 50хсто п’ятдесят міліметрів) відповідно до малюнка. Необхідно звернути свою увагу — площину бруска звернена до нас сходиться з лінією об’єднує внутрішній і зовнішній кути мауерлата. Іншими словами, брусок варто в тому місці, де буде стояти права дошка майбутнього кутового кроквяні системи.
Тепер на рядовому крокві відміряє за допомогою кутника розмір показаний на малюнку і відзначаємо його на встановленому бруску. Назвемо отриману точку — точка 1. вкрутити в неї шуруп.
Вгорі згідно з малюнком виконуємо розмітку. Розмір 10 см — це товщина кутового кроквяні системи. Основне, щоб трикутник був рівнобедрений. Назвемо точку з правого боку (на малюнку позначена маленьким штрихом) — точкою 2. У неї також закручуємо саморіз.
Між точками 1 і 2 натягуємо шнурку (показана синім кольором). Після беремо будь-який невеликий обрізок дошки шириною 15 см (аналогічна як і у стропильних ніг) і, поєднуючи його верхню межу зі шнурками (див.рис), наголошуємо цей обрізок в мауерлат. У точці дотику малюємо олівчиком позначку і відміряє розмір спирання кутового кроквяні системи (в такому випадку 11 см). Цю позначку назвемо — точка 3.
Тепер нам необхідно виміряти похилий кут кутового кроквяні системи. Для цього ми застосовуємо малку. Бажано купувати малку з транспортиром в зборі (лівий малюнок). Якщо таку знайти не вийшло, можна користуватися і звичайний малкою плюс звичайний шкільний транспортир (усереднений малюнок). Який кут ми відміряє показано на правому малюнку:
Назвемо отриманий кут — кут?. Далі беремо обрізок дошки з перетином стропильних ніг довжиною близько півметра і пиляємо у нього один кінець під кут? = 90? — ?.
Думала, Поставили Бракованные Окна… Об этом не говорят установщики!
Отриману заготівлю прікладуем вгорі (див. Лівий малюнок) до нашої точки 2 і поєднуючи її зі шнурками, олівчиком малюємо лінії паралельні рядовому крокви з правого боку. За цих лініях робимо новий запив. Що повинно вийти видно на правому малюнку. Також на малюнку видно, що в нижній точці дотику шаблону і рядового кроквяні системи, ми поставили ще одну позначку. Назвемо її — точка 4.
Нарешті ми знімаємо шнурку, відміряє рулеткою відстань між точками 3 і 4 і робимо кутове крокв. Черговість така: відміряє звис рядового кроквяні системи. Вище на малюнку, де показано рядове крокви з розмірами, потрібний нам розмір 0,67 метра. Помножимо це значення на 1,5. До цифрі яка вийшла додамо відстань між точками 3 і 4. Так ми отримаємо довжину заготовки кутового кроквяні системи. Довжина ця виконана з достатнім запасом. Звис вдасться більше потрібного, його підрізають вже за місцем, коли роблять карниз.
Ч.2 Правильное местоположение окна в проеме. Теория от Алексеича
Тепер зшиваємо дві дошки 50х150. При великій довжині заготовки дошки стикуємося — стики робимо в різних місцях. Думаю тут все зрозуміло. За допомогою шаблону розмічаємо і пиляємо верхній кінець правої дошки. Після як би роблячи дзеркальне відображення пиляємо ліву дошку. Відкладаємо на заготівлі відстань між точками 3 і 4 (звідки отлаживать має бути зрозуміло з малюнків вище). Робимо нижній запив витримуючи кут? і наш розмір спирання кутового кроквяні системи — 11 см. Тепер крокви дозволено встановлювати на місце і кріпити.
Для інших накосних крокв все запили робимо аналогічними. Єдине що можна дізнатися — це відстань між точками 3 і4.
Сама навантажена точка кутового кроквяні системи знаходиться на відстані 1/4 прольоту від верхньої точки. З цієї причини тут необхідно поставити додаткові стійки. Як я вже говорив, в нашому прикладі на перекривають балки ставити стійки не можна, з цієї причини кладемо під них додаткові балки перетином 100хдвесті міліметрів.
Тепер нам необхідно зробити і встановити кажучи інакше «нарожнікі». Тут як правило все дуже просто, як може здатися. Для початку на мауерлат олівчиком виконуємо розмітку з важливим кроком (0,6 метра) і відзначаємо місця де будуть стояти нарожнікі. Тепер ми прямо за місцем робимо дуже короткий крайній нарожнік. Його знаходяться знизу запили і довжина схилу відзначаються по залишився у нас шаблоном рядових стропильних ніг. Вони однакові. Верхній запив можна зробити прямо за місцем без яких небудь непростих побудов. Нарожнік НЕ важкий. Взяли, покрутили, прикинули, пару раз бензинової пилкою поправили верхній запив і все вдасться. Якщо нарожнік на пару сантиметрів зрушиться вліво або вправо уздовж мауерлата — це не страшно. Головне добийтеся, щоб при погляді зверху кут між ним і мауерлат був 90 ?. Думаю це ясно.
Тепер ми можемо застосовувати цей короткий нарожнік як шаблон для всіх інших. Запили все однакові, різна тільки довжина. Дивіться малюнок: ми відміряє довжину рядового кроквяні системи і віднімаємо з неї довжину створеного короткого нарожніка. Отриману цифру ділимо на загальну кількість нарожніков в кутку. Адже ми зробили розмітку на мауерлат і знаємо скільки їх буде. У нашому випадку п’ять. Отже, ми отримали відстань, на яке відрізняється довжина кожного майбутнього нарожніка. Тобто короткий у нас є, додаємо до нього яку, набуваємо довжину наступного і так далі. Упевнений, що якщо Ви самі будете будувати дах і дійдете до даного етапу, то тут проблем у Вас вже не з’явиться.
Тепер маленький відступ. Якщо величина прольоту перекривається кутовим кроквою більше 7,5 метрів, крім встановленої нами стійки необхідно поставити додаткову стійку на відстані 1/4 прольоту від нижньої точки опори. Якщо перекриття дають можливість ставимо стійку на них, або робимо інакше кажучи «Шпренгель» (див. Рис.).
Надо ли учитывать при установке окон точку росы в стене?
Якщо ж величина прольоту більше 9 метрів, ставимо ще стійки по середині. Ну тут виходячи з цього необхідно буде посилювати і рядові кроквяні системи. В процесі їх розрахунку це стане зрозуміло.
Отже, повертаємося до нашої даху. Тепер необхідно зробити карниз даху. У даній статті я занурюватися в процес не буду. Втомився вже писати. Наведу тільки кілька малюнків, з яких думаю і так все стане зрозуміло.
Далі буде виконуватися решетування. Більш-менш детально я писав про неї в статті «Двухсатная дах будинку власними руками«.
На цьому хочеться закінчити. Зрозуміло, чим важче процес, тим важче його описати в зрозумілій і доступній формі. Все таки я сподіваюся, що люди, які дозволять будувати дах з чотирма скатами власноруч, розберуться і у них обов’язково все вдасться. Які-небудь питання або доповнення по темі пишіть в коментарях. обговоримо.
Думала, Поставили Бракованные Окна… Об этом не говорят установщики!
І ще одне спостереження. На мою особисту забобону чотирьохскатний дах в чистому вигляді, як ми будували їй в даній статті, виглядає як то нуднувато. Вона просто перетворюється, якщо зробити хоча б одне мансардне вікно.
