мелкозаглубленний фундамент

Незаглублённий фундамент роблять в більшості випадків під легкими будинками на пучинистих грунті. Також можливо побудувати важкий будинок з каменю на незаглибленного фундаменті за умов що грунти будуть скельні або великоуламкові. Роблять такий фундамент з врахуванням того що при деформації не не впливатиме на робочі якості будинку і на його зовнішній вигляд. Цей фундамент може бути зроблений у вигляді стовпчастого, стрічкового та плитного фундаментів.

Стовпчастий

Мелкозаглубленний фундамент на стовпах роблять в більшості випадків під час будівництва невеликих будинків з дерева і лазень. Будують його на слабо пучинистих і непучиністих грунтах, а якщо грунти будуть скельні то можна буде поставити на такий фундамент будинок з колод.

Фундамент на стовпах мелкозаглубленний

Смотри как меняют столбчатый фундамент на монолитный прямо под домом!

Мелкозаглубленний фундамент на стовпах розташовують на відстані 1,5 — 2,5 метра один від одного по периметру будівлі і під стінами всередині, а ще під кутами будівлі і в сполучних місцях зовнішніх і внутрішніх стін.

• Найкраще в якості фундаменту стовпчастого типу застосовувати блоки фундаменту. Під мелкозаглубленний блоковий фундамент робиться подушка з піску на яку будуть класти блоки, а на них гідроізоляцію. Якщо фундамент зроблений з блоків керамзитобетону то їх необхідно повністю покрити мастикою на основі бітуму так як вони здатні значно перезволожувати, а при промерзанні волога зруйнує блок.
• Також дозволено робити фундамент на стовпах з блоків для стін, з цегли, з бетону і з пескобетона. Однак не можна використовувати на пучинистих грунті під час будівництва фундаменту стовпчастого типу силікатні і порізованниє керамічні камені так як у них невисока стійкість до морозів.
• На скельних грунтах фундамент може робитися з буту скріпленого піску розчином з цементу. Цей фундамент робиться прямо на грунт з якого завчасно видалили землю.
• Іноді роблять фундамент на стовпах з окоренкові частини дуба або сосни. Діаметр таких колод повинен бути не менше 30 см. Колоди ставляться строго у вертикальному положенні в заздалегідь викопані ями і заливаються бетоном. Але опори такого типу довго не будуть служити, з цієї причини для продовження робочого терміну колоди просочують відпрацьованим маслом або обробляють дьогтем.

Між підставою і стіною будинку необхідно обов’язково зробити шар гідроізоляції для того щоб вода піднялася за рахунок капілярного властивості по структурі цегли, бетону або дерева не потрапила на поверхню стіни і не з’явилося вогнищ цвілі і гнилі. У більшості випадків гідроізоляцію роблять з рулонного покрівельного матеріалу, толі або мастики на бітумній основі. Простір під підлогою потрібно закрити, а для цього роблять забирку. У районах з високою вологою забирку роблять з матеріалів стійких до вологи наприклад як спеціалізовані ливарні панелі, морозостійкий пластик, цементно-стружкові плити, металеві або листи з асбесто цементу.

плитний

Мелкозаглубленний фундамент монолітна плита роблять в більшості випадків під маленькі і легкі будинки і будівлі, а ще жорсткі споруди з каменю які будуть посилювати жорсткість плити з моноліту на вигин. Великі будинки як правило створюють в монолітній плиті високу напругу і в результаті плита може зруйнуватися. Будують його на грунтах слабких грунтах, в умовах вічної мерзлоти і на пучинистих грунті.

Мелкозаглубленний фундамент монолітна плита
Плита з моноліту робиться прямо на поверхню грунту і при зміні кліматичних умов буде як би плавати по грунті. У більшості випадків плита фундаменту робить в будинку роль статі цокольного поверху і з цієї причини може з’явитися нерівномірний промерзання грунту під плитою. Під центром плити грунт буде тепліше ніж у краю плити і завдяки цьому виходить ніби крах під плитою. Такий крах досягає 15 см і з цієї причини плита фундаменту зобов’язана мати гарну жорсткістю на вигин, а це можна досягти хорошим посиленням і збільшенням товщини плити. Але цього вийти уникнути проклавши між фундаментної плитою і грунтом утеплювач. Спочатку на грунті робиться подушка з піску товщиною 30 см, а на неї лягає утеплювач наприклад пінопласт товщиною 15 см. Утеплювач істотно знизить теплообмін між будівлею і грунтом і з цієї причини грунт буде замерзати рівномірніше і стане менше ймовірність виникнення провалів під плитою.

стрічковий

Будують стрічковий мелкозаглубленний фундамент на пучинистих грунті або на слабо грунтах грунтах. Робиться фундамент із залізобетонних смуг мелкозаглубленний на поверхні грунту у вигляді осередків під будинком. Фундамент такого типу має високу жорсткість на вигин.

Фундамент стрічковий мелкозаглубленний
Працює цей фундамент як плита фундаменту але під час його виготовлення потрібно менше арматури і бетону ніж під час виготовлення плити. Але робити мелкозаглубленний фундамент із залізобетонних смуг вельми нелегко, а дошки для опалубки не в кожному регіоні можна знайти. Зараз будівельники застосовують незнімну опалубку з пінополістиролу екструдованого. Так як опалубка не знімається то вона грає роль теплової ізоляції фундаменту. Перед розробкою фундаменту необхідно не забути про комунікації і зробити для них проходи.

Технологія пристрою столбчато фундаменту монолітна плита

При зовнішній схожості з пальових Підставою монолітний фундамент на стовпах різниться від нього, як виробничої технологією, так і глибиною залягання. Палі опускають до несучих шарів, незалежно від рівня обмерзання, стовпи заглиблюються менше (відмітка обмерзання + 0,3 м). Бурозаливних конструкції заливають в пробурений в земля отвір, під час виготовлення стовпчастих підстав обсяг робіт з землею більше.
Технологія позначається, як бюджетний фундамент для простих будівель (зруби, каркасні, панельні, фахверкові, щитові будинки). Вона придатна для рівних ділянок, непучністих грунтів з достатньою несучою здатністю, невисоким рівнем УГВ.

Виробнича технологія монолітного фундаменту стовпчастого типу

щоб фундамент на стовпах дозволив заощадити бюджет будівництва, слід здійснити умови:

• заглиблення в межах 0,7 м
• непучністий грунт
• невисокий рівень УГВ
• ділянку з нормальним рельєфом без ухилів

елемент фундаменту з бруса або металевого прокату

• стіни каркасні, панельні, рубані

При підборі монолітного висячого елемента фундаменту економічний ефект швидко знижується через збільшення трудомісткості робіт.

проектування

На початковій стадії фундамент на стовпах слід обчислити за несучою здатністю, підібравши перетин стовпів, елемента фундаменту. При підборі монолітної будівельні технології невелике перетин кожного стовпа обмежена 400 мм 2, насправді підбирають 25 х 25 см і більше. Для збільшення горизонтальної стійкості, несучої здатності підошва стовпів ширшає уступами. Оптимальними розмірами для цементно-піщаної підготовки уступу вважаються:

• висота — 0,6 — 0,4 м
• ширина — більше висоти в 2 — 1,2 рази в залежності від марки бетону

Оптимальний крок столбчатого поля фундаменту становить 2 — 1 м на прямих ділянках. Під сполученнями стін, кутами, важкими конструкціями (ганок, внутрішні сходи, піч) стовпи в проект закладаються обов’язково.

розмітка

планований фундамент на стовпах в плямі забудови так:

• винесення осей
• натяг шнурів по зовнішніх гранях стовпів для кожної стіни будинку
• установка шнурів на внутрішніх гранях стовпів

Столбчато-ленточный фундамент. Расчёт.

Після чого потрібно переконатися в однаковій довжині діагоналей прямокутних будівель. Щоб нормально зібрати заглубленную в грунт опалубку, уздовж периметра кожного стовпа залишається залишити 0,6 м мінімум порожнього простору з урахуванням розширення конструкції знизу. З цієї причини при незначних габаритах заміського будинку, садового будинку замість траншей, ям робиться єдиний котлован.

Подушка під фундамент

Підстильний шар з нерудної матеріалу, на який спирається фундамент на стовпах, робиться за типовою технології:

• ущільнення пошарово пісок — 20 — 15 см
• затрамбувати 15 см щебеневий шар

Підстильний геотекстильний шар в такому випадку не застосовується, оскільки перешкоджає ущільненню сипучого матеріалу в грунт.

армований пояс

Щоб надати конструкції просторової жорсткості, міцності фундамент на стовпах армується. На відміну від стрічкової основи, укласти прути в вертикальну опалубку набагато проблематичніше, з цієї причини пов’язана з арматури періодичного, постійного перетину конструкція ставиться перед опалубкою:

• 4-ри вертикальних прутка 16 — 12 мм (ріфленка)
• перемички встановлені в горизонтальному положенні або хомути 6 мм (гладкий пруток)

Для стійкості вона трохи заглиблюється в подушку. При застосуванні металевого, дерев’яного елемента фундаменту прути не повинні доходити до оголовка стовпа на 5 — 2 см. Якщо передбачається монолітний елемент фундаменту, арматура виходить вище проектного рівня на 0,6 — 0,4 м, загинається після затвердіння стовпів.

опорна площадка

Опасный фундамент? Свайно-ростверковый фундамент спустя 3 года после строительства дома.

Залити ступінчасту конструкцію без зниження міцності важко, з цієї причини застосовується ступінчаста технологія. Для підошов, на які спирається фундамент на стовпах, будується опалубка:

• 4 щита з фанери, дошки з обрізаними краями, ОСП
• укосіни від стін траншеї або від дна котловану

З огляду на маленького обсягу робіт з бетоном труднощів з заливкою в один прийом не з’являється.

опалубка

Монтаж опалубки для стовпів можливий після набору 70 — 50% міцності уступами. Щити опалубки ставляться в вертикальному положенні, зв’язуються між собою шпильками, хомутами. Для невеликих конструкцій досить укосин в 2 яруси від дна котловану або стінок траншеї.
Обробка поверхні всередині рулонних покрівельних матеріалом дасть можливість забезпечити гладкі грані стовпів, не пошкодити ж / б деталі при розпалубці.
Монолітна опалубка зі спіненого пластику для стовпів неефективна. Утеплення конструкції, крім перевитрати коштів ніяких переваг забудовнику не дає.

заливка

При замовленні міксера суміш з бетону заборонено скидати в опалубку з висоти більше двох метрів. Якщо від підошви до проектної позначки оголовка стовпа більше 0,6 м, потрібно пошарове ущільнення кожних 0,5 — 0,4 м занурювальним вібратором або ручним трамбуванням (пруток арматури) для видалення повітря.
Насадка вібратора не повинна контактувати з армуючим поясом, щоб не порушити його геометрію. Чи не дозволяється розбіжність опалубних щитів. Бетонна марка повинна бути вище М100, в зимовий час потрібно забезпечити підігрів суміші, ввести в бетон добавки, що підвищують температуру замерзання води, що прискорюють гидратацию.

розпалублення

У нормальних умовах (відсутність опадів, +20 градусів) бетон набирає надійність за 7 — 5 днів. Якщо провести розпалубку раніше, можлива поява тріщин, відколювання, розшарування конструкції. Для захисту стовпів від зливових, грунтових вод зовнішня поверхня покривається гідроізоляційними складами.
Експерти радять праймери виробника Пенетрон, що змінюють бетонну структуру фактично на всю глибину.

Виготовлення елемента фундаменту

Фундамент з не між собою пов’язаних стовпів володіє дуже маленьким ресурсом. Конструкція має достатню просторової жорсткістю тільки під час виготовлення елемента фундаменту. В залежності від обраної будівельні технології, матеріалів для стін, елемент фундаменту будується за технологією:

• металургійний прокат — двотавр або швелер (покладений поличками вниз або балка з 2-ух встановлених на ребро швелерів), застосовується для будь-яких технологій
• моноліт — установка опалубки, армування, бетонування, підходить під зруби, кладки, каркасних, панельних заміських будинків
• брус — ідеальний варіант під зруби, «каркасніков», фахверкових будівель, забезпечує дуже маленький бюджет будівництва

Свайно-ростверковый фундамент

При застосуванні металевого, дерев’яного елемента фундаменту експерти рекомендують застосовувати оголовки. Такі елементи дають можливість зв’язати ж / б стовпи з брусом шурупами, з металевим прокатом зварюванням.

монтаж опалубки

Головна складність під час установки опалубки для висячого монолітного елементу фундаменту полягає у фіксації нижніх щитів. Технологія монтажу має вигляд:

• що знаходяться знизу щити режуться в розмір кроку між стовпами
• для їх підтримки в землю вбиваються палі, між якими фіксується горизонтальна перемичка
• бічні щити фіксуються до нижніх елементів, зв’язуються дерев’яними перемичками

Експерти радять робити бічні щити вище проектної позначки. Рівень заливки відзначається на поверхні всередині. Загладити бетон набагато легше, ніж при заливці всклень по верхньому борту щита.
При малих обсягах робіт (будиночок в саду) опалубка може робитися одночасно для стовпів, елемента фундаменту. В даному випадку потрібно забезпечити перерву між подачею суміші бетону в межах півтори години. Якщо залити все компоненти підстави в один прийом нереально, краще залити бетоном стовпи, почекати набору міцності, зробити елемент фундаменту окремо.

армування

В елементах фундаменту застосовується звичайна схема посилення. Два горизонтальних пояси з рифленою арматури (16 — 12 мм) зв’язуються хомутами або вертикальними, горизонтальними перемичками (6 мм діаметра). Всі деталі арматури повинні відстояти від стінок опалубки на 2 см мінімум, іншими словами бути гарантовано втоплені в бетон.

заповнення бетоном

На відміну від стрічкових підстав, підземні армирующие пояса споруди заборонено заливати пошарово. З цієї причини потрібно застосовувати бетоньерку або замовити міксер необхідного обсягу. Висота елемента фундаменту нечасто перевершує 0,6 м, віброущільнення проводиться після наповнення всієї опалубки через кожні 0,4 — 0,3 м в залежності від діаметра наконечника.

розпалублення

Влітку, вважається нормальними умовами для гідратації бетону, конструкція набирає надійність протягом семи днів. Після цього, щити опалубки можна знімати. Гідроізоляція зовнішніх поверхонь вважається обов’язковою. Має сенс застосовувати фарбувальні склади, праймери хорошого проникнення.

Розводка, теплова ізоляція комунікацій

оскільки фундамент на стовпах не має справжнього цоколя, широко застосовується висячий елемент фундаменту, підпілля продувається, грунт під підошвою будівлі повністю мерзне під час зими. Якщо не підвести комунікації перед виготовленням базового статі, не забезпечити їх багатошарову теплову ізоляцію, на кроці обробки доведеться розкривати підлоги, магістралі з труб замерзнуть при низьких температурах.
Утеплення труб проводиться за схемою:

• полістирольна шкаралупа в земля до мітки обмерзання
• обгортання мінеральною ватою в підпіллі (20 — 15 см завтовшки)
• застосування нагрівального кабелю

Лише в цьому випадку можлива нормальна робота інженерних систем.

Забирка столбчатого підстави

За відсутності цоколя фундамент монолітна плита з самостійно залитих ж / б стовпів забезпечує найбільші втрати тепла в підпіллі. З цієї причини потрібна забирка, що є фальш-цоколем, що служить для фасадного декору, поліпшення стилю архітектури, захисту від продування.
Дуже недорого обходиться обробка сайдингом для цоколя по закріпленому на стовпах каркасу з бруса, профілю з цинку. Утеплювати забирку немає сенсу, досить гидроизолировать вимощення, матеріал для обробки фальш-цоколя рулонним покрівельним матеріалом.
У цокольному сайдинге залишається залишити вентиляційні продухи, які не можна закривати під час зими. Щоб не було перекриття природного вентиляції заметами потрібно розташувати вікна на висоті 0,6 — 0,4 м від вимощення.

З урахуванням наведених рекомендацій домашній фахівець е допустить значних помилок при будівництві своїми руками монолітного фундаменту стовпчастого типу.