Підключення посудомийної машини — 2 способи.

Установку і підключення посудомийної машини можна розбити на 3 етапи:

підготовка та закріплення вбудованої техніки в спеціальній ніші

Розглянемо детально, з вказанням часто зустрічаються помилок, власне етапи монтажу до інженерних мереж та комунікацій.

Щоб виконати підключення посудомийки до мережі напругою 220В вам потрібно буде не дуже то і багато матеріалів:

розетка на 16А типу Шуко ( «Schuko») з контактом заземлення

Машина для миття посуду (ПММ) не рахується особливо потужним споживачем електричної енергії, наприклад таким, як панель (від 7кВт і вище). Її потужність як правило, не більше 2,0-2,5кВт.
Останнє покоління моделей по споживанню енергії відповідають класу «А» або «А +». Іншими словами за рік, на вашому лічильнику буде набігати приблизно 220кВт.
Не звертаючи уваги на це, все ж найкраще для підключення ПММ, на стадії ремонту провести в індивідуальній штробі самостійну лінію кабелів.

Розетка повинна бути розміщена на зручній висоті — до 90см від підлогового рівня.
При цьому, розташовуйте її з лівої або з правої сторони від мийної машинки, але ніяк не за нею.
Приймайте до уваги і той момент, що загальна протяжність шнура з вилкою у цієї техніки нечасто перевершує 1,0-1,5 м. Якщо з цього виходити, і підбирайте місце під розетку, щоб не знадобилося після користуватися подовжувачем.
Сама розетка зрозуміло повинна бути із заземленням. Однак не у всіх це саме заземлення є. Тим паче в квартирах висоток старого фонду.З цієї причини багато застосовують традиційні, і все як би працює нормально. Втім захисний рівень вже буде не достатнім.
Інакше кажучи, якщо є заземлюючий контакт і є витік струму, то ви навіть не зможете включити Пристрій захисного відключення. Результати ж даних витоків, навіть невеликої величини, можуть бути дуже летальні.
З простий же розеткою, вимикання трапиться виключно в той момент, коли ви доторкнетеся до корпусу, вже знаходиться під напругою.
І цей самий удар струмом, хоча б в початковий момент, ви все одно на собі відчуєте.
Підключення посудомийки до проводу води можна виконати двома варіантами.
Перший — це коли ви знаходитесь на будівельному етапі або капремонту, і можете дозволити собі укладати окремі труби, стіни руйнувати і т.п.
Другий — коли у вас вже встановлена ​​вся кухня і закінчені всі роботи пов’язані з обробкою. При цьому ви купили посудомийну машину і вам все це необхідно кудись підключити, до існуючої системи водоподачі і каналізації з невеликими переробками і турботами.

Для капітального монтажу потрібно різноманітний вибір матеріалів:

з’єднувальний роз’єм під кут в 90 градусів PPR-90

При установці труб застосовується розтрубний спосіб. Для цього знадобиться спеціалізований апарат для пайки труб ПП.
Метраж труби і кількість з’єднувачів вибирається індивідуально. Залежить це від того, наскільки видалена посудомийка від колектора холодної води.
Для початку, розмічають трасу, де буде прокладатися труби від распредколлектора до місця установки ПММ.
Після цього, прорізати штроборезом потрібну глибину.
Далі, з’єднувачі PPR з накидною гайкою підключаєте до одного з виходів колектора.
Відрізаєте шматок труби, щоб його вистачило до першого повороту або кута. При цьому не забувайте залишити запас на з’єднання з 15мм з усіх боків.
З’єднуєте трубу і фітинги методом пайки, контролюючи положення кутника.
Після з’єднання всіх труб по розміченому ділянці, в самому кінці вмонтовуєте Водорозетка. Обов’язково закріпіть її на стінці.
Далі вкручувати кутник із зовнішнім різьбленням діаметром2 дюйма в Водорозетка.
На кутник вмонтовуєте шланг водоподачі.
Система AquaControl або AquaStop, якої він може бути забезпечений, має оберігати від протікання в разі поломки і автоматично закінчувати водо подачу.
Включаєте воду і перевіряєте всю систему. Якщо все нормально, можете цілком закладати штробу.

Залишилося підключити шланг для зливу від ПММ до виходу каналізації через перехідну манжету відповідного діаметру.
А сам шланг для зливу мати вигин на рівні 70см від підлоги. З цієї причини то він і фіксується до верхньої частини посудомийки, а зовсім не для того, щоб не бовтався.

Залишилося підключити мийну машину в розетку і перевірити працездатність всієї системи. Після цього зафіксувати в спеціально підготовленому отворі.

До речі, багато моделей, наприклад у Siemens, виділяються нетрадиційними розмірами. З цієї причини обмірковуйте меблі кухні заздалегідь.
При установці в отвір, не забудьте про пластину з металу, яку потрібно прибити до нижньої частини стільниці (у моделі від Bosch).
Встановлюється ця штука по самому краю і з себе представляє парозахисту, типу екрану. З нею стільниця НЕ розбухне від пара.
Багато хто чомусь її викидають і замінюють на Фольгований армований скотч, зміцнюючи його як на стільницю, так і на стінки з боків машини.
У Electrolux, замість цього, в комплекті йде щось на зразок шматка гуми, який клеїться клейкою стороною.
Після того як провели монтажні роботи і підключення, першу мийку необхідно виконати без посуду, з використанням порошку або спеціалізованих таблеток для очищення.
Ця процедура повинна усунути всі бактерії і відкладення, які утворювались після тривалого зберігання в магазині.
Є найпоширеніший варіант підключення посудомийки, при якому відсутня необхідність в тому тягти окремі труби для зливу і водоподачи.
Досить поміняти всього дві речі:
Він відрізняється тим, що в його конструкції є вже місце для підключення шланга для зливу — патрубок для з’єднання, а часом і два.
Можна зрозуміло і переробляти слив каналізації, встановивши туди з трубу додатковим відводом і ущільненням.
Ставиться все це справа від руки, без застосування будь-небудь спец.інструментов.
Втім потрібно завжди пам’ятати, що підключення посудомийних і машин для прання безпосередньо в трубу каналізації, супроводжується появою поганих запахів.
Таке приєднання експерти рекомендують робити через клапан зворотний.
Перегин або вигин шланга на висоті, який повинен грати роль альтернативи клапану, допомагає виключно при регулярному застосуванні техніки. Вода в обратку зрозуміло у вас не піде.
Втім, варто системі кілька тижнів постояти без роботи і води (наприклад в будинку, що знаходиться за містом або на дачній ділянці), все пересохне і сморід в кухонній кімнаті виявиться дуже чутливою.

друге що необхідно встановити — це трійник з різьбленням2 дюйма

Через нього власне вода і буде надходити в машинку. Ставиться він замість звичайного з’єднувача, що йде від холодної води на змішувач.
Прикручуєте цей трійник до шлангу або трубі подачі холодної води.
Далі міняєте водяний затвор. Відкручує зверху гвинт, утримуючи знизу сам водяний затвор, щоб він не впав.
Від’єднуєте слив від каналізації. Для цього просто із зусиллям тягніть його на себе. Він повинен вийти з гумового фіксатора.
Збираєте новий водяний затвор з деталей, пам’ятаючи про прокладки і вмонтовуєте його на місце старого.
Гнучку зливну трубу підводите до труби каналізації. Все що залишається — це через спеціалізований перехідник підключити шланг для зливу посудомийки до трубки водяного затвора.
В комплекті до цього перехідника, обов’язково шукайте клапан, він блокує зворотне витікання води.
Наповнюєте раковину водою і перевіряєте, щоб ніде не було течії.
1 Підключення посудомийки в щитку 220В від автомата.
Пам’ятайте, що вся техніка і апарати у вас вдома і квартирі, взаємопов’язані з водою і електрикою — водонагрівач, водогрея проточного типу, пральна машина, в тому числі і машина для миття посуду, повинні обов’язково підключатися через:
Ніяких звичайних модульних автоматів, і особливо «пробок», тут не повинно бути. Надійність захисту і ваша безпека в разі електричного пробою проводки, повинні стояти на першому місці.
2 Монтаж посудомийки досить близько до поверхні стіни.
В результаті шланги подачі або зливу можуть бути перетиснутій, погіршуючи рух води по замкнутому контуру. На табло буде регулярно висвітлюватися помилка.
А ви і здогадуватися не будете завдяки чому. З цієї причини відстань мімнімум від поверхні стіни повинно бути не менше 5 см.
3 Машинка повинна стояти на ідеальній поверхні.
При нерівній установці у вас з’являться проблеми з якістю миття посуду. Можлива навіть витік води.
Наприклад у моделей Electrolux дозволяється відхилення від горизонталі не більш як 2-х градусів. Перевіряється все це справа рівнеміром.
А регулюється викручуванням-закручуванням ніжок.
Задня ніжка у багатьох моделей, регулюється в передній частині. За допомогою спецвінта в нижній центральній частині.
При регулюванні ніжок, відповідно до інструкцій, машинку необхідно піднімати до межі, щоб зверху між нею і стільницею не залишиться щілин.
4 Монтаж розетки 220В під раковиною.
Хоч це може здатися самим близьким і комфортним місцем для підключення вилки живлення, постарайтеся остерігатися аналогічного підключення.
Мізерний засмічення і подальша протікання, обіцяють вам коротке замикання і пожежа. З тієї ж причини, не рекомендується розташовувати подовжувач конкретно за посудомийкою.
Якщо не вистачило виробничого шнура до стаціонарної розетки, то підключайте перенесення в стороні від шлангів, на максимально можливому віддаленні.
5 Підключення до гарячої води.
Пам’ятайте, що далеко не кожну ПММ можна підключити до системи гарячого водозабезпечення. Обов’язково вивчайте інструкцію, інакше прилад поламається набагато раніше власного терміну гарантії.
Крім того, температура води в даній системі, може бути вищою за ту, на яку розрахована мийка (як правило, не більше 60 градусів). Якщо навіть вона і підтримує таке підключення.
6 Подовження шланга водоподачи.
Цілком може статися, що виробничого шланга, що містить типову довжину трохи більше 1,5 метра вам не вистачить. З цієї причини знадобиться докуповувати ще метраж.
Саме головне не відкушуйте, що не викручуйте і не викидайте ключовий. Він може йти із захистом від протікання.
Усередині нього заховані дроти і коли відбувається порив, відбувається замикання і клапан встановлений в кінці, автоматично закриває подачу.
З цієї причини при подовженні просто нарощуйте існуючий.
7 Льон для ущільнення різьби
Якщо ви не сантехник, і не знаєте як правильно і скільки підмотувати льон для ущільнення з’єднань з різьбленням, то краще вам його не застосовувати.
З цим ви можете стикнутися при переробці підключення посудомийки до водяного затвору і установки трійника на подачу холодної води.
При надмірній кількості, льон в кінці кінців збільшується, і може лопнути квола накидна гайка, що врешті-решт призводить до потопу.
У подібних місцях краще застосовувати заводську прокладку з гуми, або фум стрічку.

Підключення посудомийної машини до проводу води — схема на прикладах

Коли придбана машина для миття посуду, більшість людей викликають фахівця для її підключення, хоча з цією роботою можна справитися і самостійно, володіючи відповідними знаннями.

Перед тим як перейти до того, як підключити посудомийну машину, необхідно визначитися з порядком дій.
Процес складається з декількох стадій:

• установка розетки і підводка електричного живлення;
• підготовка місця для техніки;
• підключення до проводу води;
• під’єднання до каналізації (прочитайте: "Підключення посудомийної машини до каналізації — правильна схема");
• перевірка роботи посудомийки.

Установка розетки і підводка електричного живлення

Найкраще передбачати місце для посудомийної машини ще на будівельному етапі. До моменту установки техніки, розетка вже повинна бути на місці. Для посудомийного агрегату потрібна окрема лінія електричного живлення, з автоматом захисту 10-16 А (це залежить від потужності і інших характеристик техніки).
Лінію електричного живлення кладуть кабелем з міді, які мають перетин 3х2,5 міліметрів. У електрокабеля повинен бути окремий кабель для заземлення. У цьому також потребує і сама розетка, в яку входитимуть буде машина для миття посуду.

Матеріали і інструменти для підключення посудомийки

Для роботи знадобляться:

• ключ трубний;
• сантехнічний шведський ключ;
• звичайна і хрестова викрутки;
• інструмент для нарізки сантехнічної труби;
• трубна зенковки (для видалення задирок зсередини обрізаної труби);
• короткий рівень будівельний довжиною до 40 сантиметрів;
• електродриль плюс набір пір’яних свердел по дереву розміром 15, 22 і 50 міліметрів;
• мідна сантехнічна труба для підведення до машини яка миє посуд води;
• фітинги до труби з міді (елементи з’єднання, в цій ситуації — цангові гайки);
• трійник або водопровідний куточок із замикаючим краном кульовим, який дасть можливість виключити машину для миття посуду від водопроводу в будь-який час;
• саморізи з дюбелями із пластику, ФУМ-стрічка або сантехнічний льон з пастою Unipak.

Якщо вода буде підводитися гнеться шлангом, який входить в комплект посудомийки, і його довжини досить, то фітинги та труби не потрібні.
Для водоподвода до техніки підійдуть металопластикові та труби з міді великого тиску. В такому випадку фітинги вибирають в залежності від типу куплених труб.

Підготовка місця для посудомийної машини

Під час установки посудомийної машини вбудованого типу обов’язково висвердлюють отвори в нижніх або бокових стінках шафи для каналізації і труби для водопроводу. Якщо необхідно вирізається отвір для електрокабеля.
Подача і злив води знаходяться на тильній стороні техніки, знизу, з найрізноманітніших сторонам. Отвори для каналізації і водопроводу мають різноманітний розмір, важливо їх не сплутати при підключенні.

Підключення впускного шланга до проводу води

Будь-яка схема підключення посудомийної машини до проводу води вимагає виконання таких правил:

1. Шланг водоподачи до посудомойке не можна подовжувати із застосуванням сполук з різьбленням;
2. Дозволяється застосовувати виключно нову трубу для водопроводу або впускний шланг.

Якщо посудомийні апарат забезпечений захистом від витоків води «Аква-стоп», то від неї не дозволяється від’єднувати заводський впускний шланг, оскільки в нього встановлені два клапана системи захисту. Тому трубу для водопроводу потрібно підводити відразу від розподільного колектора до техніки в сантехнічному шафі. Потім ставиться вентиль запірного типу і приєднується впускний шланг, що поставляється в комплекті з машинкою. Можна застосовувати виключно нові шланги подачі води.

Якщо в посудомойке відсутня система «Аква-стоп», а довжина шланга водоподачи недостатня для підведення до проводу води, то його необхідно замінити новою трубної підведенням. Для цього відкручується короткий впускний шланг, що поставляється в комплекті, за допомогою шведського ключа. На водопровідний вхід посудомийної машини ставиться новий роз’єм. Потім встановлюється вентиль запірного типу на водопровідний відведення.

Якщо для водопроводу застосовуються труби з міді, то вигинати їх необхідно дбайливо. Для створення плавних вигинів потрібні природні циліндричні предмети — по їх поверхнях можна вигинати труби. Для різких прямих кутів підійдуть спеціалізовані пружини, які ставляться в середину труби і не дають їм залом. При цьому кути повороту мають невеликий радіус вигину. Пружини обов’язково виймаються.
Для підрізування труб найкраще скористатися не ножівкою, а спеціалізованими ножицями, призначеними тільки для таких елементів. Внутрішні задирки рекомендується знімати круглим напилком або зенковкой.

Не можна перетягувати цангові з’єднання, щоб кільце ущільнення не тріснула. Що стосується труби, то її необхідно підбирати з таким розрахунком, щоб вона була може витримати тиск 100-1000 Паскалей і температуру 65 градусів.

підключення водовідведення

В роботі, як підключити машину для миття посуду до проводу води, складного нічого практично немає. Однак необхідно ще і підключити її до зливу, щоб вода йшла в каналізацію. Зробити це також можна двома варіантами.
Якщо посудомийка буде розташовуватися поруч з кухонною раковиною, то її можна підключити до водяного затвору раковини (прочитайте також: "Підключення раковини до каналізації власними руками правильно"). Для цього перевстановлюють водяний затвор мийки, він зобов’язаний мати додаткові зливні відрізки труби. У водяних затворів може бути один або два додаткових введення водного зливу.

Другий спосіб полягає в організації зливу з посудомийки в відвідну трубу каналізації. Головне не забути врахувати, що слив з техніки повинен бути на висоті не менше 40 сантиметрів від рівня її розміщення. Це потрібно дотримуватися для того, щоб в ході роботи в машину не надходила брудна вода з каналізації. Якщо общеквартірний рівень стічного виходу знаходиться нижче 40 сантиметрів, то при вході в каналізацію випускний шланг необхідно вигнути у вигляді назад розташувалася букви U.
Якщо до труби для відводу одночасно підключають сливи і від посудомийної, і від машини для прання, то на двох сливах ставлять лічильники води, які не дають можливість брудній воді надходити назад.

закінчення підключення

Після підключення техніки до проводу води і каналізації, вивідний шланг кріпиться спеціальним ущільненням і кільцевими муфтами, укомплектованими затискним гвинтом, при підключенні до водяного затвору. Вивідний шланг кріпиться на рівні не менше 40 сантиметрів від положення техніки.
Після посудомийну машину ставлять на місце, до шафи її кріплять саморезом в спеціально відведеному місці. Після підключення до електричної мережі, знову перевіряють бездоганність положення машини і роблять тестовий запуск. Під час тестування обов’язково перевіряють з’єднувальні місця на протікання.