Як провести опалення в приватному будинку — покрокове керівництво

Правильно організувати домашнє опалення — завдання не з простих. Ясно, що найкраще з нею впораються фахівці — проектувальники і установники. Залучати їх до процесу можна і необхідно, але ось в якій якості — визначати вам, власнику будинку. Варіантів три: наймані люди виконують весь комплекс заходів або ж частина даних робіт, або виступають консультантами, а опалення ви робите власними руками.
Неважливо, який спосіб опалення буде підібраний, потрібно добре собі уявляти всі кроки процесу. Цей матеріал — поетапне керівництво до дії. Його мета — Вам допомогти вирішити задачу з улаштування опалення своїми руками або зі знанням справи перевірити найманих фахівців і установників.

Деталі системи обігріву

У переважній більшості випадків приватні будинки для житла опалюються гідравлічними системами опалення. Це класичний підхід до вирішення проблеми, що має безперечне достоїнство — багатофункціональність. Іншими словами, тепло транспортується в усі приміщення за допомогою носія тепла, а вже підігрівати його можна за допомогою самих різних джерел енергії. Їх список ми будемо розглядати далі, при підборі котла.
Гідравлічні системи також надають можливість організувати комбіноване опалення із застосуванням 2-ух або навіть 3-х видів джерел енергії.
Будь-яка система обігріву, де передавальною ланкою служить теплової носій, розділяється на такі важливі частини:

• теплове джерело;
• мережу трубопроводів з усім додатковим обладнанням і арматурою;
• прилади опалення (радіатори чи гріють контури підлоги з підігрівом).

З метою обробки та регулювання теплоносія, а ще виконання робіт по обслуговуванню в системах опалення застосовується обладнання додаткового характеру і запірно — регулююча арматура. До обладнання відносяться такі елементи:

• розширювальний бак;
• насос циркуляційний;
• гідравлічний роздільник (Гідрострелка);
• буферна ємність;
• розподільний колектор;
• косвенік;
• прилади та засоби автоматизації.

Примітка. Необхідним атрибутом гідравлічної системи опалення вважається розширювальний бак, інше обладнання ставиться якщо для цього є необхідність.
Відомо всім, що при нагріванні вода стає ширше, а в закритому просторі її добавочному обсягом діватися нікуди. Щоб не було розриву з’єднань від дуже високого тиску в мережі ставиться расширительная ємність відкритого або мембранного типу. Вона і приймає непотрібну воду.
Циркуляцію примусового типу носія тепла забезпечує насос, а якщо є наявність декількох контурів, розділених Гідрострелка або буферної ємністю, застосовується 2 і більше перекачувальних агрегатів. Що стосується буферної ємності, то вона працює одночасно як гідравлічний роздільник і тепловий акумулятор. Відділення котла циркуляції від всіх інших практикується в непростих системах заміських будинків з великою кількістю поверхів.
Колектори для розподілу теплоносія встановлюються в системах обігріву з підлогою з підігрівом чи у випадках, коли використовується променева схема підключення батарей, про це ми розповімо в наступних розділах. Косвенік — це резервуар зі змійовиком, де вода для потреб ГВП підігрівається від носія тепла. Для зорового контролю над температурою і тиском води в системі ставляться термометри та прилади для визначення величини тиску. Засоби автоматизації (датчики, зовнішні водяні термостати, контролери, сервоприводи) не тільки виконують контроль над параметрами теплоносія, а й регулюють їх автоматично.

Арматура запірного типу

Крім перерахованого обладнання, водяне домашнє опалення управляється і обслуговується за допомогою запірно-арматури для регулювання, відображеної в таблиці:

Коли ви познайомилися, з яких елементів складається система обігріву, приступаємо до першого кроку на шляху до мети — розрахунками.

Розрахунок системи обігріву і вибір потужності котла

Реалізувати вибір обладнання неможливо, не знаючи кількості потрібної на обігрів будівлі теплової енергії. Визначити його можна двома варіантами: простим наближеним і розрахунковим. Перший спосіб воліють застосовувати всі продавці техніки для опалення, оскільки він дуже простий і дає більш-менш коректний результат. Це обчислення потужності тепла по площі приміщень, що обігріваються.
Беруть окрему кімнату, вимірюють її площа і отримане значення множать на 100 Вт. Енергія, потрібна на весь будинок знаходиться за містом, встановлюється підсумовуванням показників для всіх кімнат. Ми рекомендуємо більш точний метод:

• на 100 Вт множити площа тих приміщень, де з вулицею стикається тільки 1 стінка, на якій є 1 вікно;
• якщо кімната — кутова з одним вікном, то її площа потрібно множити на 120 Вт;
• коли в приміщенні є 2 зовнішніх стіни з 2 вікнами і більш, її площа збільшується на 130 Вт.

Якщо вважати потужність наближеним методом, то жителі північних регіонів РФ можуть недоотримати тепла, а Українського півдня — переплатити за дуже потужне обладнання. За допомогою другого, розрахункового способу робиться проектування опалення фахівцями. Він більш точний, тому що дає чітке розуміння, скільки втрачається тепла через будівельні конструкції будь-якої будівлі.
Перед тим як приступати до підрахунками, будинок потрібно виміряти, дізнавшись площі стін, дверей і вікон. Після потрібно визначити товщину шару кожного матеріалу для будівництва, з якого побудовані стіни, підлоги і покрівля. Для всіх матеріалів в довідниках або інтернеті необхідно знайти значення теплопровідності?, Яке виражається в одиницях Вт / (м · ° С). Його підставляємо в формулу для розрахунку термічного опору R (м2? С / Вт):
R =? /?, Тут? — товщина матеріалу стіни в метрах.
Примітка. Коли стінка або покрівля зроблена з тих чи інших матеріалів, то варто розраховувати значення R для будь-якого шару, а потім підсумувати результати.
Тепер можна дізнатися кількість тепла, що йде крізь зовнішню будівельну конструкцію, за формулою:

• Qтп = 1 / R х (t в — t н) х S, де:
• Qтп — втрачається кількість теплоти, Вт;
• S — це виміряна раніше площа будівельної конструкції, м2;
• tв — сюди потрібно підставити величину бажаної внутрішньої температури, ° С;
• tн — вулична температура в найхолодніший період, ° С.

важливо! Розрахунок необхідно робити для будь-якої кімнати окремо, по черзі підставляючи в формулу значення термічного опору і площі для зовнішньої стіни, вікна, двері, підлог і покрівлі. Потім ці всі результати потрібно підсумувати, це і будуть втрати тепла цього приміщення. Площі перегородок всередині передбачати не треба!

Витрата тепла на вентиляцію

Щоб дізнатися, скільки тепла втрачає приватний будинок в загальному, потрібно скласти втрати всіх його кімнат. Однак це ще не все, адже потрібно потрібно передбачити і нагрів вентиляційного повітря, який теж забезпечується опалювальною системою. Щоб не вдаватися в нетрі непростих розрахунків, пропонується дізнатися цей витрата теплоти за простою формулою:
Qвозд = сант. (Tв — tн), де:

• Qвозд — шукане кількість теплоти на вентиляцію, Вт;
• m — кількість повітря по масі, встановлюється як внутрішній об’єм будівлі, помножений на щільність повітряної суміші, кг;
• (Tв — tн) — як в попередній формулі;
• с — теплоємність мас повітря, приймається рівною 0.28 Вт / (кг ° С).

Для визначення потреби в теплі всієї будівлі залишається скласти величину Qтп для будинку в загальному зі значенням Qвозд. Потужність ж котла приймається з запасом на відповідний робочий режим, іншими словами, з показником 1.3. Тут потрібно передбачити вирішальний момент: якщо Ви запланували застосовувати теплогенератор не тільки для опалення, але і для підігріву води на ГВС, то запас потужності повинен бути збільшений. Котел повинен добре працювати відразу в 2 напрямках, а тому показник запасу потрібно приймати не менше 1.5.

Поради щодо вибору котла

Сьогодні ж є найрізноманітніші варіанти опалення, що характеризуються використовуваним енергоносієм або видом палива. Яке з них підібрати — вам вирішувати, а ми представимо всі різновиди котлів з коротким описом їх достоїнств і мінусів. Для обігріву будівель житлового типу можна вибрати такі варіанти побутових теплогенераторів:

• твердопаливні;
• газові;
• електричні;
• на паливі рідкого типу.

Підібрати носій енергії, а слідом і теплової джерело вам допоможе наступне відео:

Тт котли

Котли, які працюють на твердому паливі поділяють на 3 різновиди: прямого горіння, газогенераторні і пелетні. Агрегати затребувані завдяки меншій ціні експлуатації, адже якщо порівнювати з іншими джерелами енергії дрова і вугілля недорогі. Виняток — мережевий газ в Російській Федерації, але підключення до нього дуже часто обходиться дорожче, ніж всі теплове обладнання в зв’язці з монтажем. З цієї причини дров’яні і вугільні опалювальні пристрої, що мають відповідну вартість, купуються людьми дуже часто.
З іншого боку, робота теплового джерела на твердому паливі сильно нагадує звичайне повітряне опалення. Необхідно витрачати час і сили, щоб заготовляти, тягати дрова і завантажувати їх в топку. Також потрібна серйозна обв’язка агрегату, щоб забезпечити його довговічну і безпечну роботу. Адже звичайний котел на твердому паливі відрізняється інерційністю, іншими словами, після закриття повітряної заслінки нагрів води закінчується не відразу. А ефективне застосування енергії, що генерується можливо виключно за наявності акумулятора тепла.
важливо. Котли, що спалюють тверді види палива, зовсім не можуть похвалитися великою ефективністю. Звичайні агрегати прямого горіння мають ККД близько 75%, газогенераторні — 80%, а пелетні — не більш 83%.
Прекрасний вибір з точки зору комфорту — це теплогенератор на пеллетах, що виділяється великим рівнем автоматизації і майже що не має інерційності. Він не вимагає теплоаккумулятора і частих походів в теплогенеруючу установку. Однак вартість обладнання і пресованих паливних гранул часто робить його недоступним широкому колу користувачів.

котли газові

Прекрасний варіант — зробити опалення, яке функціонує на магістральному газі. Загалом водогрійні котли газові дуже надійні і ефективні. ККД нехитрого енергонезалежного агрегату становить не менше 87%, а дорогого конденсаційного — до 97%. Опалювачі компактні, добре автоматизовані і не є небезпечними в роботі. Обслуговування потрібно не більше 1 рази в перебігу року, причому походи в теплогенеруючу установку необхідні виключно для контролю або зміни налаштувань. Бюджетний апарат вийде набагато дешевше твердопаливного, так що котли газові можна вважати загальнодоступними.
Також, як і теплогенератора на твердому паливі, котлам на газу потрібно буде пристрій димоходу і наявність припливно-витяжної вентиляції. Що стосується інших колишніх радянських республік, то ціна пального там значно більше, ніж в Російській Федерації, тому популярність обладнання яке працює на газу постійно зменшується.

електробойлери

Потрібно сказати, що опалення електрикою — дуже ефектне з усіх наявних. Мало того що ККД котлів становить близько 99%, так плюс до всього вони не вимагають димовідводів і вентиляції. Обслуговування агрегатів як таке фактично відсутня, хіба що чистка 1 раз в 2-3 року. І найголовніше: обладнання та монтаж дуже дешеві, при цьому ступінь автоматизації може бути найрізноманітнішою. Котел просто не потребує вашої уваги.
Наскільки приємні хороші якості електричного котла, так же істотний основний мінус — ціна електричної енергії. Якщо навіть користуватися багатотарифним лічильником електрики, обійти за цим показником дров’яної теплогенератор не вийти. Така плата за комфорт, надійність і великий коефіцієнти корисної дії. Ну і другий мінус — відсутність на підвідних мережах потрібної електричної потужності. Така прикра неприємність може разом закреслити всі помисли про електроопаленні.

Котли на рідкому паливі

За ціною техніки для опалення і її монтажу обігрів на відпрацюванні або дизельному пальному обійдеться приблизно також, як і на природному газі. Схожі у них і показники ефективності, хоча відпрацювання як всі розуміють дещо програє. Інша річ, що цей вид опалення можна не боячись назвати найбруднішим. Будь-яке відвідування теплогенеруючою установці закінчиться, як мінімум запахом соляри або брудним руками. А вже ежегодічная чистка агрегату — це ціле захід, після якого ви вимажеться сажею по пояс.
Використання соляри для обігріву — не більше вигідне рішення, ціна пального може міцно вдарити по кишені. Піднялося в ціні і відпрацьоване масло, хіба що ви маєте будь-якої доступний його джерело. Це означає, що ставити дизельний котел має сенс, коли немає інших джерел енергії або в перспективі — підведення магістрального газу. Апарат легко переходить з соляри на газ, а ось піч на відпрацьовуванні спалювати метан не зможе.

Схеми опалювальних систем для власного будинку

Системи обігріву, реалізовані в приватному домобудівництві, бувають одне — і двотрубними. Разпознать їх дуже просто:

• за схемою з однією трубою все радіатори приєднуються до одного колектора. Він вважається разом з тим подачею і обратку, йдучи повз всіх батарей у вигляді замкнутого кільця;
• в двотрубної схемою теплової носій подається до радіаторів по одній трубі, а повертається — за іншою.

Вибір схематики опалювальної системи для власного будинку — складна справа, тут точно не завадить консультація фахівця. Ми не погрішимо проти істини, якщо скажемо, що двухтрубная схема — більш прогресивна і надійна, ніж однотрубна. Не дивлячись на існуючу точку зору про невеликих витратах на монтаж при влаштуванні останньої нагадаємо, що вона не просто дорожче двухтрубной, але і важче. Якомога докладніше ця тема розкрита на відео:

А справа вся в тому, що в системі з однією трубою вода від радіатора до теплообмінника остигає все сильніше, тому необхідно збільшувати їх потужність за рахунок добавки секцій. Крім того, що роздає колектор зобов’язаний мати більший діаметр, ніж магістралі двухтрубной розводки. І на останок: автоматичне керування при схемі з однією трубою утруднено через взаємного впливу батарей один на один.

У невеликому будиночку або дачі з числом радіаторів до 5 сміливо можна вводити однотрубну горизонтальну схему (розхожа найменування — однотрубна система розводки). При більшій кількості опалювальних систем вона нормально працювати не зможе, так як останні батареї будуть холодними.

Ще 1 варіант — застосовувати однотрубні вертикальні стояки в двоповерховому власному будинку. Аналогічні схеми зустрічаються дуже часто і працюють вдало.

Тепловий носій при двотрубної розводці транспортується до всіх радіаторів з однієї і тієї ж температурою, так що збільшувати число секцій не треба. Зонування магістралей на лінії подачі й зворотний дозволяє побудувати автоматично управляти роботою батарей за допомогою термостатичних вентилів.

Діаметри трубо-проводів менше, та й система в загальному легше. Є такі різновиди двотрубних схем:
тупикова: трубопровідна мережа розділяється на гілки (плечі), за якими теплової носій рухається по магістралі назустріч один одному;
попутна система з двох труб: тут зворотний колектор вважається немов продовженням подає, а весь теплової носій протікає в одному напрямку, схема утворює кільце;
колекторна (променева). Найменш витратний спосіб розводки: магістралі з труб від колектора прокладають окремо до кожного теплообмінника, спосіб прокладки — невидимий, в підлозі.

Якщо взяти горизонтальні магістралі більшого розміру і провести їх з ухилом 3-5 мм на 1 м, то система зможе працювати за рахунок гравітації (самостійно). Тоді насос циркуляційний не потрібно, схема буде енергонезалежною. Заради справедливості нагадаємо, що без насоса може працювати як однотрубна, так і двухтрубная розводка. Тільки б були створені умови для гравітаційної циркуляції води.

Опалювальну систему можна зробити відкритою, встановивши в найвищій точці розширювальний бак, з’єднана з атмосферою. Подібне рішення використовується в соматичних мережах, інакше там зробити не можна. Якщо ж встановити на зворотну магістраль недалеко від котла розширювальну ємність мембранного типу, то система буде закритою і працювати під надлишковим тиском. Це дуже сучасний варіант, що знаходить своє використання в мережах з примусовим рухом теплоносія.

Неможливо не сказати про спосіб обігріву будинку підлогою з підігрівом. Його недолік — в дорожнечі, оскільки знадобиться укласти в стяжку сотні метрів труб, через що у всіх приміщеннях виходить гріє гідроконтурі. Кінці труб сходяться до розподільного колектора зі змішувальним вузлом і своїм циркулярним насосом. Вагомий плюс — економний однаковий прогрів приміщень, дуже комфортабельний для людей. Підлогові контури обігріву безумовно рекомендовані до використання в самих різних будівлях житлового фонду.

Порада. Господарю маленького будинку (до 150 м2) сміливо можна порадити брати на озброєння звичайну двотрубну схему з циркуляцією примусового типу носія тепла. Тоді діаметри магістралей будуть не більше 25 мм, гілок — 20 мм, а підводок до батарей — 15 мм.

Монтаж системи обігріву

Опис робіт з монтажу ми починаємо з установки і обв’язки котла. Відповідно до правил агрегати, чия потужність не перевищує 60 кВт, як правило ставляться в кухонному приміщенні. Набагато могутніше теплогенератори повинні знаходитися в котельної установки. При цьому для джерел тепла, що спалюють різні види палива і мають відкриту топку, необхідно забезпечити хороший повітряний приплив. Також потрібно буде пристрій димоходу для відводу продуктів згоряння.
Для природного руху води монтаж котла рекомендується виконувати тому, щоб його відрізок труби обратки знаходився нижче рівня радіаторів цокольного поверху.
Місце, де буде розташовуватися теплогенератор, слід вибрати з урахуванням мінімально допустимих відстаней до стін або іншого устаткування. У більшості випадків ці проміжки вказані в посібнику, який постачається до виробу. Якщо таких даних немає, то дотримуємося подібних правил:

• ширина проходу з лицьового боку котла — 1 м;
• якщо не треба експлуатувати апарат збоку або ззаду, то залишаємо проміжок 0.7 м, в іншому випадку — 1.5 м;
• відстань до найближчого обладнання — 0.7 м;
• при розміщенні 2-ух котлів поруч між ними витримується прохід 1 м, один навпроти одного — 2 м.

Примітка. При установці настінних джерел тепла бічні проходи не потрібні, потрібно дотримати тільки просвіт в передній частині агрегату для зручності обслуговування.

підключення котла

Потрібно сказати, що обв’язка газових, дизельних та електричних теплогенераторів фактично однакова. Тут потрібно передбачати, що переважна більшість навісних котлів обладнано вбудованим циркулярним насосом, а більшість моделей — і розширювальним баком. Для початку розглянемо схему включення звичайного газового або дизельного агрегату:

На малюнку зображена схема закритої системи з мембранним розширювальним баком і циркуляцією примусового типу. Даний спосіб обв’язки зустрічається дуже часто. Насос з байпасній лінією і непромивний фільтром знаходиться на зворотній магістралі, там же стоїть расширительная ємність. Тиск знаходиться під контролем за допомогою приладів для визначення величини тиску, видалення повітря з котла відбувається через автоматичності відвідників повітря.
Примітка. Обв’язка електробойлера, що не укомплектованого насосом, виконується за аналогічним принципом.
Коли теплогенератор забезпечений своїм насосом, а ще контуром для підігріву води на потреби ГВП, трубна розводка і монтаж елементів виглядає так:

Тут показаний навісний котел з примусовим нагнітанням повітря в закриту топку. Для видалення газів диму служить двостінний коаксіальний димохід, виведений на вулицю горизонтально крізь стінку. Якщо топкова камера агрегату — відкрита, то необхідний класичний димотвод з гарною природною тягою. Як за всіма правилами встановити димохідну трубу з сендвіч — модулів, намальовано на малюнку:

У будинках за містом великої площі досить часто доводиться стикувати котел з декількома опалювальними контурами — радіаторним, підлогою з підігрівом і косвеніком для потреб ГВП. У подібній ситуації хорошим рішенням буде застосовувати гідравлічний роздільник. Він дасть можливість організувати незалежну циркуляцію теплоносія в котловому контурі і в той же час послужить розподільної гребінкою для інших гілок. Тоді важлива схема опалення будинку в два поверхи матиме цей вид:

За цією схемою на кожному контурі опалення передбачається свій насос, через що він функціонує окремо від інших. Оскільки до полам з підігрівом слід подавати теплової носій з температурою не вище 45 ° С, на таких гілках використані триходові клапани. Вони підмішують гарячу воду з ключовою магістралі тоді, коли зменшується температура теплоносія в контурах підлог з підігрівом.
З теплогенераторами на твердому паливі справи важче. Їх обв’язка повинна передбачати 2 моменти:

• ймовірний перегрів через інертність агрегату, дрова ніяк не вийти погасити швидко;
• поява вологи під час вступу до котоловой бак холодної води з мережі.

Щоб уникнути перегріву і потенційного закипання, насос циркуляційний завжди встановлюється на обратке, а на подачі відразу за теплогенератором повинна стояти група безпеки. Вона складається з трьох елементів: приладу для визначення величини тиску, автоматизованого крана Маєвського і клапана запобіжного. Наявність останнього має важливе значення, власне клапан скине надлишковий тиск під час перегріву теплоносія. Якщо ви все таки захотіли організувати домашнє опалення дровами, то наведена нижче схема обв’язки обов’язкове для виконання:

Тут же циркуляційний насос і триходовий клапан оберігають камеру згоряння агрегату від випадання конденсату. Клапан не пропустить в невеликій контур воду із системи, поки температура в ньому не досягне 55 ° С. Детальну інформацію з даного питання можна отримати, переглянувши відео:

Порада. Тт котли в силу експлуатаційних особливостей найкраще застосовувати одночасно з буферною ємністю — теплоаккумулятором, як це намальовано на схемі:

Дуже багато домовласників ставлять в приміщенні топкової два різних теплового джерела. Їх потрібно правильно обв’язати і підключити до системи. На даний випадок ми рекомендуємо 2 схеми, одна з них — для твердопаливного і електробойлера, разом працюють з опаленням за допомогою радіаторів.

Друга схема з’єднує газовий і дров’яний теплогенератор, що подають тепло на обігрів будинку і приготування води для ГВС:

Поради щодо вибору і трубному монтажу

Щоб встановити опалення власного будинку власними руками, спочатку треба буде розв’язати, які труби для цього підібрати. Сьогодні на ринку пропонується кілька варіантів металевих і поліпропіленових труб, придатних для опалювальні пристрої приватних будинків:

• сталеві;
• мідні;
• з нержавіючої сталі;
• поліпропіленові (ППР);
• поліетиленові (PEX, PE-RT);
• металопластикові.

Магістралі опалення з простого «чорного» металу вважаються пережитком минулого, оскільки найкраще схильні корозії і «заростання» прохідного перетину. Крім того, самостійно виконати монтаж з подібних труб непросто: потрібні хороші здібності робіт зі зварювання, щоб виконувати непроникну стикування. Але все таки, деякі власники будинку по сей день застосовують трубопроводи зі сталі, коли влаштовують автономне домашнє опалення.
Мідні або труби з нержавіючої сталі — прекрасне рішення, тільки надто вже дорогою. Це довговічні і надійні матеріали, що не бояться дуже високого тиску і температури, так що якщо є наявність коштів дані вироби безумовно рекомендовані до використання. Мідь стикується за допомогою пайки, що теж вимагає деяких здібностей, а нержавіюча сталь — за допомогою розбірних або пресових з’єднувачів. Необхідно віддавати перевагу останнім, тим більше під час прокладання прихованим способом.
Порада. Для обв’язки котлів і прокладки магістралей в межах теплогенеруючою установці має сенс застосовувати будь-який вид труб зроблених з металу.
Дуже недорого вам обійдеться опалення з поліпропілену. з усіх варіантів ППР труб потрібно підбирати ті, що армовані алюмінієвою фольгою або скловолокном. Низька вартість матеріалу — єдиний їх плюс, оскільки монтаж опалювальної системи з труб ПП — справа дуже непроста і важлива. Та й за своїм виглядом поліпропілен програє іншому пластмасових виробів.
Стики трубо-проводів ППР з з’єднувачами виконуються пайкою, причому перевірити їх якість можливим не уявляється. Коли при пайку прогрів був недостатній, з’єднання обов’язково потече після, якщо ж його перегріти, то розплився полімерний матеріал частково перекриє прохідний перетин. Причому побачити це при складанні не вийти, помилки дадуть знати про себе пізніше, при роботі. Другий серйозний недолік — велике подовження матеріалу під час нагрівання. Щоб уникнути «шабельних» вигинів, трубу потрібно кріпити на рухомих опорах, а між кінцями магістралі і стіною залишати просвіт.
рекомендація. Не варто замонолічівают виробів з поліпропілену в підлогову стяжку або строб стін. Тим більше це стосується місць з’єднання труб.
Набагато легше створити самостійно опалення з поліетиленових або труб з металопластику. Хоча ціна цих матеріалів більше, ніж поліпропілену. Для новачка вони найзручніші, так як стики тут здійснюються дуже просто. Магістралі з труб можна залажівать в стяжку або стінку, але з однією вимогою: з’єднання повинні бути зроблені на пресових фітингах, а не розбірних.
Металевий пластик і полімерний етилен застосовується як для відкритої прокладки магістралей, так і прихованої за будь-якими екранами, а ще при влаштуванні теплих гідравлічних підлог. Недолік труб з матеріалу PEX — в його прагненні повернутися в круги своя, чому прокладений колектор опалення виглядає злегка хвилястим. Полімерний етилен PE-RT і металевий пластик такий «пам’яті» не мають і спокійно згинаються як вам необхідно. Детальніше про вибір труб розказано в відео огляді:

Поради щодо вибору та підключення радіаторів

Звичайний власник будинку, зайшовши в магазин техніки для опалення і побачивши там дуже і дуже широкий вибір самих різних радіаторів, може зробити висновок, що вибрати батареї для власного будинку не так вже й просто. Однак це перша вистава, в дійсності їх видів не дуже то й багато:

• алюмінієві;
• біметалеві;
• сталеві панельні і трубчасті;
• чавунні.

Примітка. Є ще дизайнерські прилади водяної системи опалення самих різних видів, проте вони дороги і удостоюються окремого досконального опису.
Секційні батареї зі сплаву алюмінію мають найкращі показники віддачі тепла, недалеко від них пішли і біметалічні обігрівальні прилади. Різниця між тими і іншими в тому, що перші зроблені повністю зі сплаву, а другі мають всередині трубчастий каркас зі сталі. Це зроблено з метою застосування приладів в централізованих системах теплопостачання багатоквартирних будинків, де тиск може бути дуже великим. З цієї причини ставити радіатори біметалеві в приватному котеджі немає сенсу взагалі.
Потрібно сказати, що монтаж опалювальної системи в приватному будинку буде дешевше, якщо придбати радіатори панельні зі сталі. Так, їх показники віддачі тепла менше, ніж у алюмінієвих, але насправді ви навряд чи відчуєте різницю. Що стосується довговічності і надійності, то прилади вдало вам будуть служити не менше 20 років, і навіть більше. Зі свого боку, трубчасті батареї коштують набагато дорожче, в даному відношенні вони ближче до дизайнерських.
Сталеві і алюмінієві прилади опалення з’єднує одну добру якість: вони добре піддаються автоматизованому регулювання за допомогою термостатичних вентилів. Чого не можна сказати про масивних чавунних батареях, на які ставити такі вентилі безглуздо. Все через здатність чавуну довго нагріватися, а потім деякий час тримати тепло. Також завдяки цьому знижена швидкість прогрівання приміщень.
Якщо торкатися естетичний питання зовнішнього вигляду, то пропонуються нині чавунні ретро-радіатори дуже красиво будь-яких інших батарей. Але і вони коштують надзвичайних грошей, а дешеві «гармошки» радянського зразка МС-140 підійдуть хіба що для дачного будинку в один поверх. Зі сказаного вище напрошується висновок:
Для власного будинку купуйте ті прилади опалення, які вам подобаються найбільше і влаштовують за ціною. Просто майте на увазі їх особливості і правильно виберіть за розміром і потужності тепла.

Вибір за потужністю і способи підключення радіаторів

Вибір кількості секцій або розмір панельного радіатора виконується за кількістю тепла, потрібного для обігріву приміщення. Це значення ми вже встановили на початку, залишається відкрити парочку невидимих ​​моментів. А справа вся в тому, що віддачу тепла частини виробник вказує для температурні різниці носія тепла і повітря кімнати, дорівнює 70 ° С. Для цього вода в батареї повинна розігріватися мінімум до 90 ° С, що відбувається дуже нечасто.
Виходить, що реальна теплова потужність приладу стане значно нижче приведеній в паспорті, адже в більшості випадків температура в котлі підтримується на рівні 60-70 ° С в дуже холодні дні. Виходячи з цього, для належного обігріву приміщень необхідна установка радіаторів, що мають не менш ніж полуторний запас по віддачі тепла. Наприклад, коли для житлового приміщення необхідно 2 кВт теплоти, ви зобов’язані взяти прилади опалення потужністю не менше 2 х 1.5 = 3 кВт.
У приміщенні батареї встановлюються в місцях найбільших втрат тепла — під вікнами або у глухих фасадних стін. При цьому підключення до магістралей можна реалізувати декількома варіантами:

• бокове одностороннє;
• діагональне багатопланове;
• нижнє — якщо є наявність у радіатора відповідних патрубків.

Бокове підключення приладу з одного боку дуже часто використовуються при його підключенні до стояків, а діагональне — до горизонтально прокладених магістралях. Ці 2 способи дають можливість добре застосовувати кожен сантиметр поверхні батареї, що буде нагріватися рівномірно.

Коли встановлюється система опалення з однією трубою, то застосовується і нижнє багатопланове під’єднання. Але тоді результативність приладу зменшується, а це означає, і віддача тепла. Різниця в прогріванні поверхні проілюстрована на малюнку:

Є моделі радіаторів, де конструкцією розраховане під’єднання патрубків знизу. Подібні вироби мають внутрішню розводку і за фактом в них втілена одностороння бічна схема. Це добре видно на малюнку, де батарея показана в розрізі.

Багато цінної інформації з питання вибору радіаторів опалення можна дізнатися, переглянувши відео:

5 класичних помилок в момент монтажу

Зрозуміло, роблячи монтаж системи обігріву, можна дозволити набагато більше п’яти огріхів, але ми відзначимо 5 найбільш обурливих, що можуть призвести до поганих результатів. Ось вони:

• невірний вибір теплового джерела;
• помилки в обв’язки теплогенератора;
• помилково підібрана система обігріву;
• недбалий монтаж самих трубо-проводів і арматури;
• погана встановлення та підключення опалювальних систем.

Котел недостатню потужність — одна з класичних помилок. Вона дозволяється при виборі агрегату, покликаного не тільки обігрівати приміщення, але і готувати воду на потреби ГВП. Якщо не передбачити додаткову потужність, потрібну для нагрівання води, теплогенератор не справлятиметься з власними функціями. В результаті теплової носій в батареях і вода в системі ГВС не нагріється до необхідної температури.
Деталі обв’язки котла грають не тільки практичну роль, але і служать цілям безпеки. Наприклад, установка насоса рекомендується на зворотному трубопроводі перед самим теплогенератором, плюс до всього на байпасній лінії. Причому вал насоса повинен перебувати горизонтально. Інша помилка — установка крана на ділянці між котлом і групою безпеки, це робити рішуче недозволено.
важливо. При підключенні котла на твердому паливі не можна ставити насос перед триходовим клапаном, а виключно після нього (по ходу теплоносія).
Розширювальний бак береться об’ємом 10% від усієї кількості води в системі. При відкритій схемі він ставиться в найвищій точці, при закритій — на зворотному трубопроводі, перед насосом. Між ними повинен перебувати непромивний фільтр, змонтований горизонтально пробкою вниз. Навісний котел прикріплюється до трубопроводів за допомогою американок.
Коли система обігріву підібрана помилково, ви піддаєте себе ризику переплатити за матеріали і монтаж, а потім понести позачергові витрати, щоб довести її до розуму. Дуже часто помилки зустрічаються при влаштуванні однотрубних систем, коли на одну гілку намагаються «повісити» більше 5 радіаторів, які потім не гріють. До огріхів при монтажних роботах системи відноситься недотримання ухилів, погані з’єднання і установка не тієї арматури.
Наприклад, при вході в радіатор ставиться термостатичний вентиль або звичайний кран з круглим отвором, а на виході — балансування вентиль для настройки системи обігріву. Якщо ж виробляється трубомонтаж до радіаторів в підлозі або стінах, то їх потрібно обов’язково утеплити, щоб теплової носій друку не остигав по дорозі. При з’єднанні труб ПП потрібно ретельно триматися часу нагріву паяльником, щоб з’єднання вийшло хорошим.

Вибираємо теплової носій

Відомо всім, що для цієї мети дуже часто служить відфільтрована і якщо є можливість обезсолена вода. Однак в конкретних умовах, наприклад, періодичному протапліваніі, вода може замерзнути і зруйнувати систему. Тоді останню наповнюють незамерзаючої рідиною — антифризом. Але необхідно взяти до уваги властивості цієї рідини і не забути видалити з системи всі прокладки зі звичайної гуми. Від антифризу вони швиденько розкисають і з’являється текти.
Увага! Не всякий котел буде працювати з незамерзаючої рідиною, що відображається в його технічному паспорті. Це потрібно перевіряти при його покупці.
В основному, система заповнюється тепловим носієм безпосередньо з водопроводу через підживлюючий вентиль і клапан зворотний. В процесі наповнення з неї забирається повітря через автоматизовані крани Маєвського і ручні клапанів. При закритою схемою виконується контроль за тиском по приладу для визначення величини тиску. У більшості випадків в холодному стані воно перебуває в діапазоні 1.2-1.5 Бар, а в ході роботи не перевищує 3 Бар. У відкритій схемі потрібно спостерігати за рівнем води в баку і відключати підживлення при її закінчення з труби переливу.
Антифриз в закриту опалювальну систему закачується спеціальним ручним або автоматизованим насосом, забезпеченим приладом для визначення величини тиску. Щоб процес не переривався, рідина потрібно приготувати заздалегідь в ємності відповідної місткості, звідки і перекачувати її в мережу трубопроводів. Заповнювати відкриту систему легше: антифриз можна просто заливати або закачувати в розширювальний бак.

висновок

Якщо гарненько розібратися з усіма нюансами, то стає зрозуміло, що встановити опалювальну систему в приватному будинку самостійно — абсолютно реально. Але потрібно розуміти, що це від вас вимагатиме багато часу і зусиль, в тому числі і для контролю за монтажем в разі якщо ви вирішите найняти для цього фахівців.

Опалення для дому — способи рішень

Володіємо безцінним досвідом. Знаємо, що до чого.

Вся продукція сертифікована. Гарантія від виробника

Реалізація проектів з вентиляції, кондиціонування та опалення

Свої монтажники здійснять монтаж різної складності з гарантією

Кур’єром і службами поштової перевезення. Замовлення більше 4000 грн — доставка безкоштовно.

Вибір і проектування різної складності. Розробка концепцій по всій Україні

Оплата при транспортуванні, на роботі або через банківську касу. платник ПДВ.

Обслуговування після завершення гарантійного терміну або не гарантійний випадку

Схожі матеріали

З питанням «Яка система обігріву власного будинку краще?» стикається будь-який господар власного будинку. Завдяки швидкому формуванню нових технологій, перед клієнтом стоїть великий вибір варіантів.

Записатися для консультації

ВАРІАНТИ Домашнього опалення:

1. Насос для опалення

плюси:
І. З Амая економічна система обігріву .
І. Велика початкова ціна (в порівнянні з газовим і котлом на твердопаливних елементах).
ІІ. Труднощі установки, тим більше це стосується насоса для опалення типу «вода — вода».
ІІІ. Підходить лише як опалення приватного котеджу або будинку.
Детальніше:

• "Геотермальне домашнє опалення: плюси і мінуси"
• "Насос для опалення + котел для опалення працює на газу будинку"
• "Насос для опалення + котел на твердому паливі — домашнє опалення"

Насос для опалення повітря-вода Vaillant VWL 155/3 A 230V / 400V

Насос для опалення повітря-вода Vaillant VWF 117/4 230V / 400V

Насос для опалення повітря-вода Viessmann AWB-M 230V / 400V 101.A12

2. Електробойлер

Пристрій, який гріє приміщення завдяки застосуванню електричної енергії. Опалення електрикою будинку за містом — популярний варіант. Застосовувати електричний котел як домашнє опалення — прекрасний варіант для маленької квадратури. Компанія Альтер Ейр рекомендує подібне рішення в якості етапу підготовки для установки насоса для опалення в перспективі. Вирішальний момент — якщо Ви запланували подібний крок в опаленні власного будинку, переконайтеся, що ваше обладнання розраховане на низькотемпературне опалення (максимум 55-60 ° С)
плюси:
І. Економність застосування електробойлера (при підключенні тарифу на опалення електрикою вартість електричної енергії зменшується в кілька разів, також дешевше встановити нічний тариф).

мінуси:
І. Дуже велика буферна ємність при опаленні з нічним тарифом;
ІІ. Нераціональний при застосуванні як опалення будинку за містом, або, наприклад, приватного опалення 2х поверхового будинку площ великого розміру.

Vaillant серія VE12 R13 (6 + 6 кВт)

Protherm модель 12 кВт

Protherm модель 24 кВт

3. Котел на газу

ІІ. Менше кількість виділених в атмосферу шкідливих газів.
мінуси:

Viessmann Vitodens 100-W 4,7-26 кВт

Viessmann Vitodens 100-W 4,7-26 кВт

Vaillant модель 286 / 5-3

4. Котел на твердому паливі

плюси:

мінуси:
І. Необхідність в регулярному обслуговуванні (повсякденна завантаження дров, чистка від золи).
ІІ. Необхідно виділити індивідуальне приміщення для установки буферної ємності і сховища для сировини.
ІІІ. Сировина потрібно купувати певної вологи (до 20%), для мінімізації виділення вологи при загорянні. Виходячи з цього, чим менше вологість сировини, тим вище Коефіцієнт корисної дії котла і час між його чищенням збільшується.

Metal-Fach модель 14 кВт

Viessmann модель 25 кВт

Viessmann модель 40 кВт

5. Комбіноване опалення

5.1. «Підлога з підігрівом» + газовий котел конденсаційного типу

Даний тип котла прекрасно себе проявив при спільній роботі з системою статі з підігрівом. Подібне опалення для будинку користується дуже великою популярністю серед господарів приватних будинків з газовим підключенням.

плюси:

• І. Зменшує споживання енергії.
• ІІ. Рівномірно нагріває площа приміщень.
• ІІІ. На тривалий період вважається зручним і ідеальним джерелом опалення приміщень.
• IV. Дуже добре застосовувати в сім’ях з дітьми.

мінуси:
I. Монтаж можливий тільки в нових будинках і споруджуваному власному будинку.
II. Висота підняття статі на 5 см.
III. Як правило не застосовується як головна система обігріву в будинку.

5.2. «Підлога з підігрівом» + батареї опалення + теплової джерело

Це комбінування постійно використовують як зручне опалення для будинку. Наприклад, затребувана може бути така схема: на нижніх поверхах підлогу з підігрівом, а на верхньому поверсі використовуються радіатори.
Підлоги з підігрівом виступають як ключовий і комфортабельний теплової джерело. Коли ж зовнішня температура стає менше більше -7 градусів, то приєднується опалення радіаторне, яке швидко і інертно доводить температуру в приміщенні до підходящої.
плюси:
II. Економне споживання енергії.
мінуси:
АЛЬТЕР ЕЙР: ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ Опалення І інших ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ
Вже більше 11ти років інженерна компанія Альтер Ейр реалізує кліматсистеми на об’єктах різної складності. По закінченні цього часу у нас напрацювався не тільки досвід, але і певна черговість роботи з клієнтом.

• Перше, з чого починається знайомство з компанією — зустріч . Всім клієнтам ми надаємо 1-1,5 години на безкоштовнуконсультацію в нашому офісі-шоурумі. Перш за все, обговорюються бажання і вимоги клієнта, особливості об’єкта, рентабельність тієї чи іншої рішення. Але важливою перевагою є те, що тут можна не тільки обговорити відповідні варіанти з інженерами, але і поглянути на обладнання, яке знаходиться на роботі. Подібним чином замовник отримує не тільки теоретичне, а й наочне уявлення про майбутню систему, її якості та ефективності. Ніякої абстракції, тільки обгрунтована конкретика!
• інший етап — техніко-економічне обґрунтування і комерційну пропозицію . Замовник отримує розрахунок холодопроизводительности, теплотехнічний або розрахунок по повітрю (в залежності від обраної системи). Крім того, ми повністю надаємо кошторис по обладнанню та обв’язки — з метою, щоб замовник розумів ціна проекту і чітко планував бюджет. Заключна представлена ​​сума може зміниться після проектного складання, в рамках 15% — в більшу або меншу сторону.
• Принциповим моментом є те, що Альтер Ейр починає робити проект виключно після узгодження комерційної пропозиції і пропозиції зі специфікаціями і передоплати в обсязі 10% від всієї суми. Подібним чином замовник застрахований від сюрпризу у вигляді надмірної великий і непосильною вартості проекту.
• Замовник має повне уявлення про те, що передбачається і відбувається на об’єкті — це перше завдання компанії. Альтер Ейр дорожить власною репутацією, з цієї причини чітко обгрунтовує і пояснює всі деталі, які пов’язані з системами.
• Готовий проект обов’язково обговорюється з клієнтом, якщо необхідно вносяться правки, після цього його в письмовій формі запевняють дві сторони.
• Після погодження та затвердження проекту, починається замовлення обладнання, жерсті та інших необхідних матеріалів. далі слід монтаж системи , установка обладнання тощо. Перевірка і фінішний запуск інженерної системи проходить в наявності основного інженера і власника, адже важливо перевірити правильну роботу всіх складових.
• Кожен етап спільної роботи супроводжується документацією і звітністю. Подібним чином замовник точно знає, що відбувається на об’єкті та що отримає в результаті.
• Крім того, Альтер Ейр має великий досвід спільної роботи з дизайнерами інтер’єрів , що дає можливість домогтися максимально естетичного і гарного результату.