Фундамент із залізобетонних смуг: особливості та етапи будівництва

1. Особливості
2. призначення
3. Мінуси і плюси
4. види
5. монолітні
6. Збірні
7. матеріали
8. Правила розрахунку і проектування
9. монтаж
10. розмітка
11. Роботи пов’язані з землею
12. опалубка
13. заливка
14. цінні поради

В першу чергу відома відоме прислів’я про те, що справжній чоловік за власне життя повинен зробити три речі: посадити дерево, виростити сина і побудувати будинок. З останнім пунктом з’являється особливо багато питань — який матеріал краще застосовувати, підібрати одно- або двоповерхова будова, на скільки кімнат розраховувати, з критою терасою або ж без, як закласти фундамент і ще дуже багато інших. Серед цих всіх нюансів головним є саме фундамент, і власне стрічковому його типу, його особливостям, відмінностям, технології будівництва буде присвячена дана публікація.

Особливості

Не звертаючи уваги на те що розрізняють кілька варіантів підстав для будинку, перевагу в сьогоднішньому будівництві віддається фундаменту із залізобетонних смуг. Завдяки власній довговічності, міцності і довговічності він займає позицію лідера в сфері будівництва всього світу.
Уже за назвою ясно, що ця конструкція являє собою стрічку встановленої висоти і ширини, покладену в спеціалізовані траншеї по межах споруди під кожною з фасадних стін, організовуючи при цьому закритий контур.
Ця технологія надає фундаменту граничну жорсткість і надійність. А завдяки застосуванню композиційного матеріалу з бетону і сталі при формуванні конструкції досягається найбільша надійність.

Серед основних властивостей фундаменту стрічкового типу можна відзначити такі:

• вже вищезгадані надійність і довгий час служби;
• швидке будівництво конструкції;
• загальнодоступність в плані вартості щодо власних параметрів;
• можливість установки вручну без застосування важкої техніки.

За нормативами ГОСТ13580-85, фундамент із залізобетонних смуг — це монолітно бетонна плита, довжина якої від 78 см до 298 см, ширина — від 60 см до 320 см і висота — від 30 см до 50 см. Після розрахунків встановлюється марка підстави з індексом навантаження від 1 до 4, він вважається показником тиску стін на сам фундамент.

Якщо порівнювати з пальових і плитних видами стрічкове підстава, зрозуміло, виграє. Однак фундамент на стовпах пересилює підставу стрічкою через велику витрату матеріалів і збільшення трудомісткості.
Кошторис стрічкової конструкції можна проссчітать з урахуванням суми вартості монтажу і витрат на будматеріали. Середня вартість за готовий метр погонний стрічки фундаменту з бетону — від 6 до 10 тисяч руб.
На дану цифру впливають:

1. характеристики грунту;
2. площа першого поверху;
3. вид і якість матеріалів для будівництва;
4. глибина;
5. розміри (ширина і висота) самої стрічки.

Робочий термін фундаменту із залізобетонних смуг сильно залежить від вірного вибору будівельної дільниці, виконання всіх вимог і норм будівництва. Облік всіх правил дасть можливість продовжити час служби на не одне десятиліття.
Вагомою особливістю в даному питанні вважається і вибір матеріалу для будівництва:

• цегляний фундамент прослужить до п’ятдесяти років;
• конструкція збірного типу — до 75 років;
• бутовий і монолітний бетон у виготовленні підстави дасть можливість продовжити термін їх експлуатації до 150 років.

призначення

Стрічкову технологію фундаментного будівництва можливо застосовувати:

• в будівництві монолітного, дерев’яного, бетонного, цегляного, каркасного споруди;
• для дому для житла, лазні, господарського або будівлі промислової спрямованості;
• для будівництва парканів;
• наприклад якщо будова розміщується на майданчику з ухилом;
• прекрасно підходить, якщо вирішено побудувати перший поверх, закриту терасу, автогараж або підвал;
• для дому, де щільність стін понад 1300 кг / м ?;
• як для легких, так само і для важких будівель;
• на ділянках з різнорідно нашарованими грунтом, яке призводить до нерівномірного усадки підстави будови;
• на суглинистой, глинистої та грунті з піску.

Мінуси і плюси

Важливі переваги фундаменту стрічкою:

• невелика кількість матеріалів для будівництва, завдяки чому і невелика ціна відносно характеристик фундаменту;
• можливо гаражне облаштування або нижнього приміщення;
• велика надійність;
• дозволяє розподіляти навантаження будинку по всій території підстави;
• конструкція будинку може бути зроблена з самих різних матеріалів (камінь, дерево, цегла, блоки з бетону);
• не потребує вилучення землі по всій території будинку;
• витримує надмірні навантаження;
• швидке будівництво — головні тимчасові витрати потрібні на копання траншеї і будівництво опалубки;
• звичайна конструкція;
• це вивірена часом технологія.

Серед усіх багатьох достоїнств необхідно згадати і про певні мінуси фундаменту із залізобетонних смуг:

• при всій простоті конструкції сама робота дуже трудомістка;
• труднощі з гідроізоляцією під час установки на мокрій земля;
• недоречний варіант для грунтів із слабким несучим властивістю через велику масу конструкції;
• міцність і надійність гарантовано виключно при армуванні (посилення підстави з бетону сталевими арматурами).

Класифікуючи підібраний тип підстави по типу пристрою, можна відзначити монолітні і збірні підстави.

монолітні

Припускають безперервність підземних стін. Для них характерна низька ціна будівництва в пропорції з властивостями міцності. Подібний тип користується популярністю під час будівництва лазні або невеликого будиночка з дерева. Мінусом вважається важка вага монолітної конструкції.
Технологія фундаменту монолітна плита передбачає арматурний каркас з металу, який монтується в траншеї, після цього заливають за допомогою бетону. Власне за рахунок каркаса і купується потрібна жорсткість фундаменту і стійкість до навантажень.
Ціна за 1 кв. м — приблизно 5100 рублів (з параметрами: плита — 300 мм (h), подушка з піску — 500 мм, бетонна марка — М300). В середньому, підрядник за Фундамент заливка 10х10 візьме близько 300-350 тисяч рублів з урахуванням монтажу і ціни матеріалів.

Збірні

Збірний фундамент із залізобетонних смуг різниться від монолітного тим, що складається з комплексу спеціалізованих скріплених між собою за допомогою арматури і розчину для кладки блоків з залізобетону, які встановлюються за допомогою крана на майданчику де проходить будівництво. Серед найголовніших переваг — зменшення термінів установки. Недоліком вважається відсутність єдиної конструкції і необхідність залучення важкої техніки. Крім того, по своїй міцності фундамент з блоків поступається монолітному на цілих 20%.
Цей фундамент застосовується при зведенні промислового або громадянського будинку, а ще для заміських будинків і приватних будинків.
Головні витрати підуть на перегін і погодинну оренду автомобільного крана. 1 метр погонний фундаменту збірного типу буде коштувати не менше 6600 рублів. На основу будівлі площею 10х10 доведеться витратити близько 330 тисяч. Заощадити дасть можливість укладання блоків для стін і подушок з маленьким відстанню.

Є також стрічково-щілинний підвид конструкції, який за власним показниками схожий з монолітним стрічковими підставою. Втім дана підстава пристосоване для заливки тільки на глині ​​і непучиністих грунтах. Коштує цей фундамент дешевше за рахунок скорочення земельних робіт, так як установка відбувається без опалубки. Замість неї застосовують траншею, яка візуально нагадує щілину, звідки і найменування. Щілинні фундаменти дають можливість в невисоких, немасивна будівлях обладнати автогараж або господарське приміщення.
Важливо! Бетонна заливка проводиться у вологу землю, так як в сухий траншеї частина вологи йде в землю, завдяки чому якісні характеристики підстави фундаментного може погіршитися. З цієї причини краще застосовувати бетон найбільш високої марки.

Ще 1 підвид збірного фундаменту із залізобетонних смуг — перехресний. Він в себе включає склянки під колони, опорний і проміжні плити. Ці фундаменти популярні в умовах рядної забудови — коли фундамент на стовпах розміщується в близькості з Підставою того ж типу. Подібне розміщення небезпечно осіданням конструкцій. Використання перехресних фундаментів передбачає зіткнення решітки кінцевих балок зводиться будівлі з уже збудованої і стійкою конструкцією, даючи можливість таким чином рівномірно розподіляти навантаження. Подібний тип споруди використовуємо як для житлового, так само і для промислового будівництва. З мінусів можна відзначити складність робіт.
Також для фундаменту стрічкового типу можна провести відносне зонування щодо глибини закладення. У зв’язку з чим за величиною навантаження виділяють поглиблений і незаглиблений види.
Заглиблення проводиться нижче встановленого рівня грунтового промерзання. Але в межах приватних невисоких будинків позволітелен малозаглиблений фундамент.

Вибір в такий типізації залежить від:

• маси будівлі;
• наявності нижнього поверху;
• типу грунту;
• показників перепаду висот;
• рівня ґрунтових вод;
• рівня обмерзання грунту.

Визначення зазначених показників допоможе в правильному виборі типу фундаменту із залізобетонних смуг.

Поглиблений вид фундаменту призначається для будинку з пінобетонних блоків, важких будівель з каменю, цегли або ж будівель в кілька поверхів. Для цих фундаментів не страшні істотні перепади висоти. Чудово підійдуть для будівель, в яких передбачається облаштування нижнього поверху. Будується на 20 см нижче рівня грунтового промерзання (для Росії це 1,1-2 м).
Головне не забути врахувати морозні виштовхують сили обдимання, які повинні бути менше зосередженого навантаження від будинку. Для конфронтації цим силам фундамент встановлюють у формі перевернутої букви «Т».
Мелкозаглубленних стрічка відрізняється легкістю будівель, які будуть розміщуватися на ньому. Особливо, це дерев’яні, каркасні або комірчасті будови. Але небажано розташування його на місцевості при гідному рівні ґрунтових вод (до 50-70 см).
Основними перевагами незаглибленного фундаменту вважається невелика ціна матеріалів для будівництва, нетрудомістка і короткий час монтажу на відміну від заглибленого підстави. Також, якщо є можливість обійтися невеликим льохів в будинку, то цей фундамент — чудовий і з незначними витратами варіант.

З мінусів можна відзначити неприпустимість встановлення в нестійких грунтах, та й під будинок в два поверхи цей фундамент не зможе підійти.
Також однією з властивостей подібного підстави вважається невелика площа поверхні збоку стін, в зв’язку з чим виштовхують сили морозного обдимання не страшні легкої будівництві.
На даний час забудовники активно впроваджують фінську технологію установки фундаменту без заглиблення — свайно-ростверкових. Елемент фундаменту собою являє плити або балки, що зв’язують палі між собою вже над землею. Новий вигляд пристрою нульового рівня не вимагає установки щитів і монтажу брусків з дерева. Крім того, не доводиться демонтувати затверділий бетон. Вважається, що ця конструкція зовсім схильна силі пучения і фундамент не змінює свої початкові форми. Ставиться на опалубці.

Згідно з нормами, регламентованими СНиП, розраховується найменша глибина фундаменту із залізобетонних смуг.
Глибина обмерзання умовно-непучиністих грунту
Глибина обмерзання слабоздимистих грунту твердої і напівтвердої консистенції
Глибина фундаментної закладки

матеріали

Фундамент із залізобетонних смуг переважно встановлюють з цегли, композиційного матеріалу з бетону і сталі, бутобетона, застосовуючи блоки із залізобетону або плити.
Цегла годиться в разі якщо будинок передбачається будувати каркасним або ж з тонкими стінами з цегли. Так як цегляний матеріал досить гігроскопічний і дуже легко руйнуватися через вологу і холоду, то такий опорно-стовпчастий фундамент не вітається в місцях з великим рівнем грунтових вод. При цьому важливо забезпечити гідроізоляційне покриття подібного підстави.
Популярне залізобетонна підстава, не звертаючи уваги на власну дешевизну, цілком надійно і міцно. У складі матеріалу — цемент, пісок, щебінь, які збільшують за допомогою сітки металевої або арматурними прутами. Підійде для грунту з піску при спорудженні монолітних основ складної комбінації.

Фундамент із залізобетонних смуг з бутобетона є цементною сумішшю, піску і крупного каменю. Дуже надійний матеріал з параметрами довжини — не більше 30 см, ширини — від 20 до 100 см і 2-мя паралельними поверхнями до тридцяти кілограм. Подібний варіант прекрасно підійде для грунтів з піску. Крім того, необхідною вимогою для будівництва фундаменту з бутобетону має бути наявність щебеневої або подушки з піску товщиною 10 см, яка полегшує процес укладання суміші і дає можливість зробити поверхню рівною.
Фундамент з блоків залізобетону і плит собою являє виготовлене на підприємстві готовий виріб. Серед характерних рис — надійність, стійкість, надійність, можливість застосування для будинків різної конструкції і типів грунту.

Підбір матеріалу для будівництва мелкозаглубленного фундаменту залежить від типу пристрою.
Підстава збірного типу роблять:

• з блоків або плити встановленої марки;
• для забивання щілин застосовується розчин з бетону або навіть цегла;
• закінчується все матеріалами для гідро- і теплової ізоляції.

Для фундаменту монолітна плита найкраще застосовувати:

• опалубка будується з дошки з дерева або спіненого пластику;
• бетон;
• матеріал для гідро- і теплової ізоляції;
• пісок або щебінь для подушки.

Правила розрахунку і проектування

Перш ніж складеться проект і визначаться параметри фундаменту споруди, рекомендується переглянути нормативні будівельні документи, в яких описані всі основні правила розрахунку підстави і таблиці з встановленими коефіцієнтами.
Серед таких документів:
ГОСТ 25100-82 (95) «Ґрунти. Класифікація »;
ГОСТ 27751-88 «Надійність будівельних конструкцій і основ. Головні положення за розрахунком »;
ГОСТ Р 54257 «Надійність будівельних конструкцій і основ»;
СП 131.13330.2012 «Будівельна кліматологія». Актуалізована версія СН і П 23- 01-99;
СНиП 11-02-96. «Інженерні вишукування для будівництва. Головні положення »;
СНиП 2.02.01-83 «Підстави споруд і будівель»;
Посібник до СНиП 2.02.01-83 «Посібник з проектування залізобетонних підстав споруд і будівель»;
СНиП 2.01.07-85 «Навантаження і впливи»;
Посібник до СНиП 2.03.01; 84. «Посібник з проектування фундаментів на природній основі під колони споруд і будівель»;
СП 50-101-2004 «Проектування і влаштування фундаментів споруд і будівель»;
СНиП 3.02.01-87 «Земляні споруди, основи і фундаменти»;
СП 45.13330.2012 «Земляні споруди, основи і фундаменти». (Актуалізована редакція СНиП 3.02.01-87);
СНиП 2.02.04; 88 «Підстави і фундаменти на вічній грунтах».

Розглянемо детально і покроково план розрахунків для будівництва фундаменту.
Для початку проводиться сумарний розрахунок всієї ваги конструкції, включаючи дах, стіни і перекриття, максимально допустимий кількість проживаючих, теплообладнання і домашні установки, навантаження від опадів.
Потрібно знати, що вага будинку визначає не матеріал, з якого виконаний фундамент, а навантаження, яка створюється всією конструкцією з самих різних матеріалів. Це навантаження сильно залежить від механічних властивостей і кількості матеріалу який застосовується.
Для підрахунку тиску на підошву підстави досить підсумовувати наступні показники:

1. навантаження снгега;
2. корисне навантаження;
3. навантаження елементів конструкції.

Перший пункт обчислюється шляхом застосування формули навантаження снгега = площа даху (з проекту) x встановлений параметр маси снігу (власний для будь-якого району Росії) x поправочний показник (на який впливає похилий кут одно- або щипцевій даху).
Встановлений параметр маси снігу встановлюється по районированной мапі СН і П 2.01.07-85 «Навантаження і впливи».
Подальшим кроком буде підрахунок потенційно допустимого корисного навантаження. У даній категорії знаходяться домашні прилади, тимчасові і часті проживають, меблі та ванне обладнання, системи комунікацій, печі та каміни (якщо є наявність), додаткові інженерні траси.
Існує поставлена ​​форма підрахунку цього показника, що розраховується з запасом: параметри корисного навантаження = площа конструкції x 180 кг / м2.

У розрахунках останнього пункту (навантаження частин споруди) важливо перерахувати по максимуму всі деталі споруди, серед них:

• конкретно саме армоване підставу;
• нижній поверх будинку;
• несуча частина споруди, отвори дверей і вікон, сходів якщо є наявність;
• поверхні стелі та підлоги, перекриття цокольне і горищне;
• покриття даху з усіма наслідками, що випливають елементами;
• підлогове утеплення, гідроізоляція, система вентиляції;
• поверхнева обробка і елементи декору;
• всі багато кріплень і кріпильних виробів.

Причому для обчислення суми всіх вищенаведених елементів застосовують два методи — математичний і результати маркетингового розрахунку на ринку матеріалів для будівництва.
Зрозуміло, також існує варіант застосування комбінування двох методів.

План першого методу собою являє:

1. розбивши в проекті важкі конструкції на частини, визначити лінійні розміри елементів (довжина, ширина, висота);
2. перемножити дані які отримані щоб провести вимірювання об’єму;
3. за допомогою загальносоюзних норм технологічного проектування або ж в документах виробника встановити питому вагу використаного матеріалу для будівництва;
4. встановивши параметри обсягу і питомої ваги, визначити масу будь-якого з елементів споруди, користуючись формулою: маса частини споруди = обсяг даної частини x параметр питомої ваги матеріалу, з якого він зроблений;
5. визначити загальну масу, допустиму під основу, підсумовуючи отримані результати частин конструкції.

Спосіб маркетингового розрахунку орієнтується на дані Інтернету, засобів масової інформації та відгуків професіоналів. Зазначений питома вага також підсумовується.

Точних даних мають конструкторські та збутові відділи підприємств, де є можливість, продзвонивши їх, дізнатися номенклатуру або ж скористатися сайтом виробника.
Загальний параметр навантаження на сам фундамент встановлюється підсумовуванням всіх обчислених значень — навантаження частин конструкції, корисна і снігова.
Далі обчислюється орієнтовний питомий тиск конструкції на поверхню грунту під підошвою спроектованого підстави. Для розрахунку застосовується формула:
орієнтовний питомий тиск = маса всієї конструкції / розміри площі підошви підстави.

Визначивши дані параметри, допускається орієнтовний обчислення параметрів геометрії фундаменту із залізобетонних смуг. Цей процес виконується за певним алгоритмом, встановленим в ході досліджень фахівцями наукового і інженерного відділу. Схема розрахунків фундаментного розміру буде залежати не тільки від планованого навантаження на нього, а й від будівельних задокументованих норм заглиблення підстави, які, зі свого боку, обумовлюються типом і структурою грунту, рівнем грунтових вод, глибиною обмерзання.
Дивлячись на отриманий досвід, забудовник рекомендує ці параметри:
Грунт в межах розрахункової глибини обмерзання
Інтервал від запланованої позначки до позначки грунтових вод в період обмерзання
Глибина вбудовування фундаменту
Великоуламкові, гравелисті піски, великі і середньої крупності
Будь-яка, незалежно від кордону обмерзання, проте не менш 0,5 метра
Пісок дуже маленький і пилуватий
Перевершує глибину обмерзання більше 2-х м
Той же показник
Перевершує глибину обмерзання не менше ніж на 2 м
Не менше * частини розрахункового рівня обмерзання, проте не менше 0,7 м.
Менше розрахункової глибини обмерзання
Чи не менше розрахункового рівня обмерзання
Параметр ширини фундаменту із залізобетонних смуг не повинен бути менше ширини стін. Глибина котловану, яка визначає параметр висоти підстави, повинен бути розраховується на 10-15 сантиметрову піщану або подушку з гравію. Ці показники дають можливість в подальших обчисленнях визначитися з: Найменша ширина опори фундаменту розраховується залежно від тиску споруди на основу. Даний розмір, зі свого боку, визначає ширину самого фундаменту, що давить на ґрунт.
Завдяки цьому дуже важливо зробити експертизу грунту перш ніж почати проектування конструкції.

• кількістю бетону на заливку;
• об’ємом елементів арматури;
• кількістю матеріалу на опалубку.

Рекомендовані параметри ширини підошви для фундаменту із залізобетонних смуг в залежності від підібраного матеріалу:
Камінь бутовий:

• глибина підвального приміщення — 2 м:

• довжина стіни підвального приміщення — до трьох метрів: стінна товщина — 600, ширина опори фундаменту — 800;
• длінастени підвального приміщення 3-4 м: стінна товщина — 750, ширина опори фундаменту — 900.

• глибина підвального приміщення — 2, 5м:

• довжина стіни підвального приміщення — до трьох метрів: стінна товщина — 600, ширина опори фундаменту — 900;
• довжина стіни підвального приміщення 3-4 м: стінна товщина — 750, ширина опори фундаменту — 1050.

бутобетон:

• глибина підвального приміщення — 2 м:

• довжина стіни підвального приміщення — до трьох метрів: стінна товщина — 400, ширина опори фундаменту — 500;
• довжина стіни підвального приміщення — 3-4 м: стінна товщина — 500, ширина опори фундаменту — 600.

• глибина підвального приміщення — 2, 5м:

• довжина стіни підвального приміщення до трьох метрів: стінна товщина — 400, ширина опори фундаменту — 600;
• довжина стіни підвального приміщення 3-4 м: стінна товщина — 500, ширина опори фундаменту-800.

Цегла глиняна (звичайний):

• глибина підвального приміщення — 2 м:

• довжина стіни підвального приміщення до трьох метрів: стінна товщина — 380, ширина опори фундаменту — 640;
• довжина стіни підвального приміщення 3-4 м: стінна товщина — 510, ширина опори фундаменту — 770.

Как правильно провести/проложить тв (TV) кабель в квартире с ремонтом? Соединение антенного кабеля.

• глибина підвального приміщення — 2, 5м:

• довжина стіни підвального приміщення до трьох метрів: стінна товщина — 380, ширина опори фундаменту — 770;
• довжина стіни підвального приміщення 3-4 м: стінна товщина — 510, ширина опори фундаменту-900.

Бетон (моноліт):

• глибина підвального приміщення — 2 м:

• довжина стіни підвального приміщення до трьох метрів: стінна товщина — 200, ширина опори фундаменту — 300;
• довжина стінка підвального приміщення 3-4 м: стінна товщина — 250, ширина опори фундаменту — 400.

• глибина підвального приміщення — 2, 5м;

• довжина стіни підвального приміщення до трьох метрів: стінна товщина — 200, ширина опори фундаменту — 400;
• довжина стіни підвального приміщення 3-4 м: стінна товщина — 250, ширина опори фундаменту — 500.

Бетон (блоки):

• глибина підвального приміщення — 2 м:

• довжина стіни підвального приміщення до трьох метрів: стінна товщина — 250, ширина опори фундаменту — 400;
• довжина стіни підвального приміщення 3-4 м: стінна товщина — 300, ширина опори фундаменту — 500.

• глибина підвального приміщення — 2, 5м:

• довжина стіни підвального приміщення до трьох метрів: стінна товщина — 250, ширина опори фундаменту — 500;
• довжина стіни підвального приміщення 3-4 м: стінна товщина — 300, ширина опори фундаменту — 600.

Далі важливо оптимально підкоригувати параметри, підігнавши норми питомої тиску на грунт підошви відповідно до розрахункового опором грунту — здатність тримати конкретне навантаження всієї конструкції без її опади.
Розрахунковий опір грунту повинно бути більше параметрів питомого навантаження від будівлі. Даний пункт собою являє вагоме умова в процесі проектування фундаменту будинку, відповідно до якого для отримання розмірів ліній необхідно просто вирішити арифметичне нерівність.
Створюючи креслення принципово, щоб різниця ця становила 15-20% від питомого навантаження конструкції на користь величини здатності грунту тримати тиск від будівлі.

Відповідно до видів грунту виводяться такі розрахункові опору:

• Великоуламковий грунт, щебінь, гравій — 500-600 кПа.
• пісок:

• гравелистий і великий — 350-450 кПа;
• середньої крупності — 250-350 кПа;
• дуже маленький і пилуватий щільний — 200-300кПа;
• середньої щільності — 100-200 кПа;

• Супісок жорстка і гнучка — 200-300кПа;
• Глинистого грунту жорстка і гнучка — 100-300 кПа;
• глина:

• жорстка — 300-600 кПа;
• еластична — 100-300 кПа;

Скорегувавши отримані результати, отримаємо орієнтовні геометричні параметри фундаменту конструкції.
Крім того, найсучасніші технології дають можливість істотно полегшити обчислення за допомогою спеціалізованих калькуляторів на сайтах забудовників. Вказавши розміри підстави і використовуваний матеріал для будівництва, можна підрахувати загальну ціну витрат на фундаментні будівництво.

монтаж

Как проложить ТВ кабель в квартире.

Для установки фундаменту із залізобетонних смуг власними руками знадобиться:

• круглі і рифлені деталі арматури;
• сталева оцинкована дріт;
• пісок;
• дошки з обрізаними краями;
• бруски з дерева;
• набір цвяхів, шурупів-саморізів;
• гідроізоляційний фундаментний матеріал і стін опалубки;
• бетон (переважно заводський) і відповідні для нього матеріали.

розмітка

Спланувавши побудувати споруду на ділянці, варто завчасно досліджувати місце, на якому передбачається будівництво.
Є якісь правила до вибору місця під основу:

• Відразу ж після сходу снігу важливо звернути власну увагу на наявність тріщин (вказують на неоднорідність грунту — замерзання призводить до підйому) або провалів (кажуть про наявність водяних жив).
• Наявність інших будівель на ділянці дозволяє оцінити якість грунту. Переконатися в однорідності грунту можна, викопавши траншею під ріг будинку. Неідеальність грунту говорить про негаразди місця під будівництво. А якщо на фундаменті помічені тріщини, то будівництво краще відкласти.
• Як вже говорилося вище, провести гідрогеологічну оцінку грунту.

Сформувавшись, що підібраний ділянку відповідає всім нормативам, слід приступати до розмітки ділянки. Першочергово його необхідно вирівняти і врятувати від бур’янів і сміття.

Для розмічальних робіт знадобляться:

• розмічальний шнур або волосінь;
• рулетка;
• кілочки з дерева;
• рівень;

олівець і папір;

• молоток.

Перша розмічена лінія вважається визначальною — конкретно від неї будуть виміряти всі інші кордону. При цьому важливо встановити об’єкт, який послужить орієнтиром. Це може бути інша споруда, дорога або паркан.
Перший кілочок собою являє правий кут споруди. Другий ставиться на відстані, рівному довжині або ширині конструкції. Між собою кілки з’єднуються спеціальним розмічальним шнуром або стрічкою. За аналогічною схемою забиваються інші.
Визначивши зовнішні кордони, можна перейти на внутрішні. Щоб це зробити застосовуються тимчасові кілки, які ставлять на відстані ширини фундаменту із залізобетонних смуг по обох сторонах кутовий розмітки. Протилежні мітки також між собою з’єднуються шнуром.
Аналогічним способом ставляться лінії стін несучого типу і перегородок. Передбачувані двері і вікна виділяються за допомогою кілочок.

Роботи пов’язані з землею

Коли етап розмітки закінчено, шнури на час прибираються і за відмітками на земля викопуються траншеї під зовнішніми стінами несучого типу конструкції по периметру обметки. Простір усередині виривається тільки в разі якщо передбачається облаштування підвального приміщення або нижнього приміщення.
Встановлені вимоги про проведення робіт з землею вказані в СНиП 3.02.01-87 про земляних спорудах, підставах і фундаментах.
Глибина траншей повинна бути більше, ніж розрахункова глибина фундаментного закладення. Необхідно пам’ятати про обов’язковий підготовчий шар з бетону або сипучого матеріалу. Якщо вирита поглиблення істотно перевершує глибину з урахуванням запасу, можна компенсувати цей обсяг тим же грунтом або щебенем, піском. Але якщо перебір перевершує більше 50 см, необхідно звернутися до проектувальників.
Головне не забути врахувати техніку безпеки робітників — надмірна глибина котловану вимагає зміцнення стінок траншеї.
Відповідно до норм, кріплення не потрібні, якщо глибина становить:

• для насипних, піщаних і великоуламкових грунтів — 1 м;
• для супеси — 1,25 м;
• для глинисті грунти і глини — 1,5 м.

Як правило для будівництва невеликої будівлі середня траншейна глибина становить 400 мм.
Ширина виїмки повинна відповідати плану, в якому вже береться до уваги товщина опалубки, параметри підстильної підготовки, виступ якої за бічні межі підстави дозволяється мінімум на 100 мм.
Звичними параметрами вважається ширина траншеї, рівна ширині стрічки плюс 600-800 мм.
Важливо! для того щоб дно котловану було дуже рівною поверхнею, необхідно застосовувати рівень.

опалубка

Цей компонент являє собою форму для призначеного фундаменту. Матеріалом для опалубки служить дуже часто дерево через його загальнодоступності в плані вартості і легкості виконання. Також широко застосовується знімається або незнімна опалубка з металу.
Крім того, в залежності від матеріалу відрізняються такі різновиди:

• алюмінієва;
• сталева;
• пластикова;
• комбінована.

Класифікуючи опалубку в залежності від типу конструкції, виділяють:

• крупнощитовая;
• Мелкощітовая;
• об’ємно-переставні;
• блочну;
• ковзаючу;
• горизонтально-переміщувану;
• підйомно-переставні.

Збираючи різновиди опалубок по теплопровідності, відрізняються:

• утеплені;
• неутеплені.

Структуру опалубки складають:

• палуба зі щитами;
• кріплення (саморізи, куточки, цвяхи);
• підпірки, стійки і рами для підтримки.

Для установки буде потрібно такі матеріали:

• маячная дошка;
• дошка для щитів;
• сутичка з поздовжніх дощок;
• натяжна гачок;
• скоба пружинна;
• драбина;
• лопата;
• майданчик для бетонування.

Кількість названих матеріалів залежить від параметрів фундаменту із залізобетонних смуг.

Сам монтаж враховує чітке дотримання встановлених вимог:

1. установці опалубки передує детальна очищення ділянки від сміття, пнів, коренів рослин, усунення різного нерівності;
2. сторона опалубки, що контактує з бетоном, чудово очищується і вирівнюється;
3. репленіе відбувається тому, щоб усунути усадку під час бетонування — така дефармація може погано відбитися на всій конструкції в загальному;
4. щити опалубки дуже щільно з’єднуються між собою;
5. грунтовно перевіряються всі кріплення опалубки — барометром перевіряється відповідність фактичних розмірів з проектними, для контролю горизонтальності застосовується рівень, вертикальності — схил;
6. якщо вид опалубки дозволяє знімати її, то для повторного застосування важливо провести очищення кріплень і щитів від сміття і слідів бетону.

Детальна інструкція по упорядження суцільний опалубки для стрічкової основи:

1. Для поверхневого вирівнювання проводиться монтаж маякових дощок.
2. З проміжком в 4 м з двох сторін фіксуються щити опалубки, які закріплюють за допомогою підкосів для жорсткості і розпірок, які забезпечують фіксовану товщину стрічки підстави.
3. Фундамент вдасться рівним тільки в разі якщо кількість щитів між маяковими дошками буде однаковим.
4. Сутички, що представляють собою довгасті дошки, прибиваються по обох боках щитів для вирівнювання по горизонталі і надійності.
5. Сутички поліпшуються за допомогою похилих підкосів, які дають можливість вертикально вирівняти щити.
6. Кріпляться щити натяжними гаками або пружинистими дужками.
7. Безперервна опалубка в більшості випадків виходить висотою більше метра, що вимагає установки сходів і майданчиків для бетонування.
8. Якщо необхідно розбір конструкції відбувається в зворотному порядку.

Установка ступінчастою конструкції проходить кілька стадій. Кожному наступному ярусу опалубки передує інший аналогічний ярус:

1. перший ступінь опалубки;
2. заливка бетоном;
3. другий ступінь опалубки;
4. заливка бетоном;
5. за аналогічною схемою проводиться монтаж необхідних параметрів.

Установка ступінчастою опалубки також можлива разом, те саме механізму складання суцільний конструкції. В даному випадку важливо триматися вертикального і горизонтального розташування частин.
На фазі будівництва опалубки пристойним питанням вважається планування отворів для провітрювання. Продухи повинні знаходитися мінімально на висоті 20 см від поверхні землі. Втім потрібно брати до уваги сезонні затоплення і варіювати розташування в залежності від даного чинника.
Матеріалом для отвори для вентиляції найкраще служить кругла пластикова або труба азбестова в діаметрі 110-130 мм. Бруси зроблені з дерева мають відмінна риса прістивать до основи бетону, завдяки чому їх після буде складно витягти.

Діаметр продухов встановлюється в залежності від розмірів споруди і досягає від 100 до 150 см. Розміщуються дані отвори для вентиляції в стінках строго паралельно один до одного на відстані 2,5-3 м.
При всій необхідності продухов зустрічаються ситуації, коли наявність отворів не буде потрібно обов’язково:

• приміщення вже має в своєму розпорядженні віддушинами для вентиляції в підлозі споруди;
• між стовпами фундаменту застосовують матеріал з достатньою паропроницаемой здатністю;
• в наявності є потужна і стійка вентиляційна установка;
• пароустойчівий матеріал покриває затрамбувати в підвальному приміщенні пісок або грунт.

Грамотному вибору арматури сприяє розуміння різноманіття класифікацій матеріалу.
Залежно від технології виготовлення арматура може відрізнятися:

• дротова або холоднокатана;
• стрижнева або гарячекатана.

Залежно від типу поверхні прути:

• з періодичним профілем (рифленнями), що забезпечує максимальне з’єднання з бетоном;
• гладкі.

По призначенню:

• прути, що використовуються в звичайній армованої конструкції;
• прути попереднього напруження.

Дуже часто до фундаментів із залізобетонних смуг використовуються арматура по ГОСТ 5781 — гарячекатаний компонент, який можна застосовувати для звичайних і попереднього напруження армованих конструкціях.
Крім того, відповідно до сортами стали, а значить, і фізико-механічними властивостями, прути арматури відрізняються від А-I до А-VI. Для виробництва елементів початкового класу застосовують низкоуглеродистую сталь, в високих класах — властивості, наближені до легованої сталі.
Облаштування фундаменту стрічкою рекомендують робити із застосуванням прутів арматури класу А-III або А-II, які в діаметрі становлять не менше 10 мм.

На планованих ділянках з найбільшим навантаженням ставиться арматура для монтажу в напрямку майбутнього додаткового тиску. Подібні місця собою представляють кути конструкції, ділянки з найбільш високими поверхнями стін, підстава під балконом або терасою.
Під час установки арматурні конструкції виникають перетинання, примикання і кути. Такий неточно змонтований вузол може привести до тріщини або просідання фундаменту.
Завдяки цьому для вірності застосовуються:

• лапки — Г-подібний відгин (зовнішній і внутрішній), що прикріплюється до зовнішньої робочої частини арматурного каркаса;
• поперечний хомут;
• посилення.

Важливо пам’ятати, що для кожного класу арматури відповідають власні конкретні параметри допустимого кута вигину і кривизни.
В цілісний каркас частини з’єднуються 2-мя методами:

• Сварка, що припускає необхідне обладнання, наявність електричної енергії і фахівця, який це все виконає.
• В’язання, можливе якщо є наявність звичайного гвинтового гачка, монтажної дроту (30 см на одне перетинання). Є найбільш надійним способом, хоча і витратним за часом. Його зручність полягає і в тому, що якщо необхідно (навантаження на вигин), прут можна трохи зрушити, таким чином зробити слабкіше тиск на шар бетону і убезпечити його від пошкоджень.

Зробити гачок можна, якщо взяти товстий і міцний прут з металу. З одного краю для більш зручного користування роблять ручку, інший гнеться у вигляді гачка. Склавши монтажну дріт удвічі, на одному з кінчиків утворюють петлю. Після цього нею слід оповити армований вузол, заводячи гачок в петлю тому, щоб він уперся в один з «хвостів», а другий «хвіст» обвивають дротом для монтажу, грунтовно затягуючи навколо арматурного прута.
Всі металеві деталі грунтовно захищаються бетонним шаром (мінімально — 10 мм), щоб не дозволити кислотну корозію.
Розрахунки кількості арматури, яке знадобиться на будівництво фундаменту із залізобетонних смуг, вимагають визначення цих параметрів:

• розміри загальної довжини фундаментні стрічки (зовнішні і якщо є наявність внутрішні перемички);
• кол-во елементів для поздовжнього посилення (можна скористатися калькулятором на ресурсі виробників);
• к-ть місць посилення (число кутів і вузлів примикання фундаментних стрічок);
• параметри нахлеста елементів арматури.

Прокладка низковольтовых линий вместе с силовыми. Ч1

Норми СНиП вказують на параметри всієї площі перетину елементів поздовжнього посилення, які складуть не менше 0,1% площі поперечного перерізу.

заливка

Заливати фундамент монолітна плита рекомендується бетоном шарами товщиною по 20 см, після цього ярус трамбуется вібратором для бетону, щоб уникнути порожніх місць. Якщо залити бетон під час зими, що небажано, то слід утеплити його за допомогою матеріалів які завжди під рукою. У суху пору року найкраще застосовувати воду для створення ефекту вогкості, інакше це в будь-якому випадку може відбитися на його міцності.
Консистенція бетону повинна бути однаковою для будь-якого шару, а заливка повинна виконуватися в 1 день, так як невисокий рівень адгезії (спосіб зчеплення поверхонь різнорідних твердих або рідких сумішей) може привести до появи тріщин. У разі якщо зробити заливку в 1 день неможливо, важливо хоча б рясно полити бетонна поверхня водою і, щоб зберегти вогкість, покрити зверху поліетиленовою плівкою.
Бетон повинен відстоятися. Через 10 днів проходить обробка стінок підстави зовні мастикою на основі бітуму і клеїться матеріал для гідроізоляції (дуже часто рулонний покрівельний матеріал), для захисту від проникнень води.
Інший етап — зворотна засипка порожнин фундаменту із залізобетонних смуг піском, який також лягає пошарово, при цьому грунтовно утрамбовавая кожен ярус. Перед укладанням наступного шару пісок поливається водою.

цінні поради

Встановлений за всіма правилами фундамент із залізобетонних смуг — запорука довгих років експлуатації споруди.
Важливо чітко тримати незмінну глибину закладення підстави по всій території ділянки для будівництва, так як невеликі відхилення ведуть за собою різницю щільності ґрунту, насичення вологою, що піддає ризику довговічність і надійність фундаменту.
Серед найпоширеніших упущень при зведенні фундаменту будівлі — як правило, недосвідченість, недбалість і легковажність до монтажу, а ще:

Советы по прокладке кабеля

• недостатньо докладне вивчення гідрогеологічних параметрів і рівня грунту;
• застосування недорогих і поганої якості матеріалів для будівництва;
• дилетантство робочих показується ушкодженнями на гідроізоляційному шарі, кривої розміткою, нерівномірно покладеної подушкою, порушенням величини кута;
• недотримання термінів зняття опалубки, висихання шару бетону й інших не постійних етапів.

Щоб не було подібних помилок дуже важливо звертатися тільки до професіоналів, які займаються установкою фундаментів конструкцій, і намагатися спостерігати за етапами будівництва. Якщо все ж монтаж підстави передбачається самостійно, перед тим як приступити до робіт було б краще отримати консультацію з експертами в цій галузі.
Важливою темою при будівництві фундаменту вважається питання про рекомендований пори року для таких робіт. Як вже говорилося вище, небажаним часом вважається зима і пізня осінь, так як промерзла і розмокший грунт призводить до незручностей, уповільнення будівельних робіт, і, що дуже важливо, усадки фундаменту і утворення тріщин на вже готової системи. Професіонали вказують, що ідеальний час для будівництва — теплі і сухі періоди (в залежності від регіону ці проміжки випадають на різні місяці).

Іноді вже після фундаментного будівництва і експлуатації споруди приходить думка про розширення житлового простору будинку. Це питання вимагає пильної аналізу стану підстави. При недостатній міцності будівництво може призвести до того, що фундамент лопне, просяде або виникнуть тріщини на поверхні стін. Такий результат може привести і до повного руйнування будівлі.
Однак, якщо фундаментне стан не дає можливість добудувати приміщення, не турбуйтеся. На даний випадок є певні хитрощі у вигляді посилення фундаменту конструкції.
Цей процес можливо проводити декількома варіантами:

• при несуттєвих пошкодженнях фундаменту досить відновлення гідро- і теплоізоляційні ярусу;
• набагато витратним вважається збільшення фундаменту;
• дуже часто застосовують метод заміни ґрунту під Підставою будинку;
• за допомогою різних типів паль;
• шляхом створення армованої цементно-піщаної сорочки, що запобігає падіння при появі тріщин на поверхні стін;
• підсилення монолітними обоймами зміцнює основу по всій товщині. Цей спосіб передбачає застосування двосторонньої монолітно бетонної обойми або трубок, що доганяють розчин, який вільно заповнює всі порожнечі кладки.

Дуже важливе при спорудженні різного типу фундаменту — правильно визначитися з поважним виглядом, провести детальний розрахунок всіх параметрів, точно за правилами поетапно виконувати всі дії, триматися правил і порад фахівців і, зрозуміло, заручитися підтримкою помічників.
Технологія фундаменту із залізобетонних смуг — в наступному відео.