Як самому зробити свердловину для води

Як зробити свердловину для води власними руками

Вода — найбільш важливий ресурс не тільки в квартирі, але і на дачі. Без неї проживання за межами міста стає некомфортним. Доведеться привозити з собою бутлі з магазинної водою. З цієї причини більшість людей, купивши голий ділянку, в першу чергу думають про водозабезпечення. Перша думка, яка з’являється — організація водопроводу.

Плюси наявності свердловини на ділянці

Якщо ділянку землі розміщується на великій відстані від центрального магістралі, то проведення мережі водопостачання виллється в копієчку.
Набагато менш витратним вважається створення на ділянці індивідуального водного джерела. Щоб це зробити потрібно пробурити свердловину. В даному випадку людина буде мати шанс користуватися водою без кордонів. Вона буде доступна практично в будь-який час, а завдяки насосу використовувати її буде досить легко.
Плюсом наявності такого джерела на ділянці вважається і те, що вода потрапляє в будиночок на дачі в різних кількостях і при цьому йому не платиш за кожен кубометр.
При розробці джерела водозабезпечення на власній дачі один з допустимих варіантів — пристрій колодязя. Але в даному випадку з’являються дуже серйозні витрати, з цієї причини легше пробурити свердловину.
Таке завдання стане легшою, якщо власник ділянки землі має уявлення про технологію буріння і знає про тип свердловини, яка йому необхідна.

види свердловин

Перш ніж приступити до буріння свердловин, потрібно з великою увагою чином проаналізувати територію власної ділянки і визначити, на якій глибині залягають підземні води. Такий параметр надзвичайно важливий, оскільки дуже впливає на обсяг проведених робіт.
Вибір типу свердловини виконується на підставі глибини залягання водомісткими пласта.

• Якщо на ділянці вода доступна вже на глибині 3-12 метрів, то в даному випадку віддають перевагу забивного колодязя.
• Якщо водоносний пласт розміщується на глибині 50 м, то в даному випадку влаштовується піщана свердловина.
• До пристрою водозабірної свердловини вдаються в разі якщо містить воду пласт знаходиться на глибині нижче 200 м.

Створити свердловини першого і другого типів може будь-який господар ділянки на дачі. А ось пробурити останнє не дуже просто. Щоб її створити, потрібно залучати до робіт професійних бурильників, якими користуються необхідне обладнання, що забезпечує створення джерела водозабезпечення.

піщана свердловина

Свердловини даного типу припускають, що при їх застосуванні вода буде викачуватися насосом з глибини 50 метрів. Піщаної вона називається так завдяки тому, що дає воду з шару з піску грунту, проста глибина його залягання становить 50 м. Така глибина не вважається гарантією чистоти води.
З цієї причини, пробуривши таку свердловину і застосовуючи воду з неї, потрібно іноді перевіряти її в санепідемстанції на наявність органічних речовин і хімічних сполук.
При виконанні робіт по створенню піщаної свердловини вдаються до традиційної схеми, яка передбачає застосування насоса. для того щоб забезпечити водоочистку від суспензій, використовуються фільтри, встановлені на глибині. Слід пам’ятати постійно проводити їх чистку. Звичайний робочий термін піщаної свердловини становить близько 15 років.

Свердловина — забивний колодязь

У плані створення це найбільш проста забивна свердловина. Одна з її специфічних особливостей полягає в невеликій глибині.
З цієї причини при розробці такого водного джерела потрібно добре дивитися на вибір місця для її буріння.
Дуже близько від місця, де буде знаходитися забивний колодязь, не повинно бути:
Тому, що у подібних колодязів глибина залягання невелика, з даних джерел в воду можуть проникнути речовини які шкідливі.
Якщо на території вашої ділянки в грунті є галечник і інші тверді породи, то в даному випадку створити таке джерело води можна дуже близько від будинку або в підвальному приміщенні.
Основною перевагою свердловини, що знаходиться в приміщенні підвалу вважається те, що їй зручно користуватися в морози. Вона оснащується колонкою і насосом, що надає можливість для користування водою навіть в разі відсутності електрики в будинку.

водозабірна свердловина

Якщо на інших ділянках пробурені свердловини з водою, то велика ймовірність того, що в вапняковому шарі залягає вода. У будь-якій іншій ситуації спочатку бурильникам замовляють створення експериментальної свердловини. Вона потрібна для визначення глибини залягання води.
Основним плюсом водозабірної свердловини вважається те, що вона може забезпечити водою одночасно кілька ділянок. З цієї причини бувають ситуації, коли створення такого водного джерела замовляється в складчину. Це дає можливість отримати джерело якісної води відразу для декількох споживачів за маленькі гроші.
При підборі виду водного джерела слід відштовхуватися від типу грунту на ділянці, а ще взяти до уваги кількість споживаної води.

1. Малий витрата води забезпечить забивний колодязь. Також при невеликому споживанні можна організувати піщану свердловину.
2. Якщо водний витрата перевищує 10 кубів на годину, то в даному випадку самим розумним рішенням буде пристрій водозабірної свердловини.

Не залежно від типу свердловини бурити її найкраще на великій відстані від потенційних забруднювачів. Вона повинна перебувати дуже близько від будинку, щоб скоротити витрати на прокладку водопроводу в будинок.

Бурильне обладнання та інструменти

Коли стоїть завдання пробурити водозабірну свердловину, то фахівці застосовують бурові установки.
Для свердловин, що залягають на меншій глибині, можна застосовувати звичайну триногу з лебідкою. Її за допомогою опускатиметься і підніматися бурової інструмент: колонковая труба; бурильні штанги; головки для буріння; бур.
Буровий інструмент — спеціальне обладнання, без якого виконати буріння просто нереально. Він включає триногу і лебідку. Коли власник ділянки на дачі робить свердловину власними руками, то буде потрібно застосування ще й металевого шнека. У його якості можна використовувати ледобур, який застосовують любителі рибної ловлі.
Основна вимога — бур потрібно зробити зі сталі великої міцності. Подібний варіант створення водного джерела вважається найбільш доступним.

Етапи робіт по створенню свердловини власними руками

В першу чергу потрібно вирити яму. Її розміри повинні складати 150 на 150 см. Щоб виключити осипання поглиблення, виконують обробку її стінок фанерою, дошками або застосовують шматки ДСП. Є і ще один варіант. Потрібно пробурити стовбур з діаметром 15х20 см і глибиною 1 метр, застосовуючи для цього звичайний бур. Це робиться щоб гарантувати стійкість труби вертикально.
Наступним дією над поглибленням встановлюють металеву триногу, яку іноді називають вишкою. Вона повинна перебувати в прямому положенні. У місці з’єднання триноги прикріплюють лебідку. На тринозі розміщується бурильна колонка півтораметровими штангами.
Останні закріплюють в одну трубу за допомогою різьблення, а потім робиться їх фіксація хомутом. Ця конструкція застосовується для спуску і підйому обладнання при бурінні свердловини.
З насосом, який стане качати воду на поверхню, потрібно визначитися заздалегідь. Вибір насосного обладнання дає можливість вирішити проблематику з діаметром майбутньої свердловини і колонкової труби. У трубу обладнання насоса повинно вільно проходити. З цієї причини між діаметром насосного обладнання і внутрішнім діаметром труби різниця повинна складати мінімум 5 мм.

принцип буріння

Спуск і подальший підйом обладнання — в цьому полягає процес буріння свердловини. Штанга провертається і в той же час з цим по ній б’ють зверху. Працюючи вдвох, виконати дану роботу набагато легше. Одна людина крутить газовим ключем, другий наносить удари по штанзі зверху, пробиваючи породу.
Застосування лебідки дає можливість відчутно полегшити процес буріння. Використовуючи її, опускання і підйом бурильного обладнання відбувається відчутно легше. При бурінні штангу слід маркувати. Мітки потрібні для орієнтації. По маркуванню добре видно, коли пора витягувати штангу і виконувати чистку бура. Експерти радять виконувати таку процедуру кожні півметра.
Не кожен знає, як бурять свердловини на воді. Для полегшення завдання з подолання найрізноманітніших пластів грунту найкраще застосовувати різні типи бурів:

1. Спіральний бур — він призначається для глинистих ґрунтів.
2. Бур-долото — з його допомогою виконують розпушення твердої породи.
3. Бур-ложка — його використовують для грунту з піску.
4. Желонка — вона допомагає підняти грунт на поверхню.

Грунт з піску найлегше здолати, якщо при бурінні застосовувати бур-ложку. В процесі буріння для полегшення зазначеної задачі слід додавати воду. Якщо грунт твердий, то в даному випадку має сенс застосовувати бур-долото. Такі бури бувають різних видів:
Не залежно від застосовуваного виду основне його призначення полягає в тому, щоб забезпечити допомогу в розпушенні твердої породи. Піски-пливуни долаються із застосуванням ударного способу.
Якщо на ділянці домінує глинистий грунт, то в даному випадку при бурінні потрібно застосовувати полотенцесушитель, желонку і бур-ложку. Для глинистих ґрунтів хорошими інструментами для буріння є змійовики і спіральні бури. Вони мають конструкцію, яка своїм виглядом схожа на спіраль.
У самого заснування бура розмір може змінюватися від 45 до 85 мм. Лезо як правило має розміри від 250 до 290 мм. Для пробиття галькових пластів, що містять гравій, застосовують по очердь желонку і долото з обсадними трубами.
У деяких випадках доводиться бурити з необхідним затокою води в отвір. Ця процедура допоможе зробити дуже простий завдання по бурінню свердловини. Іноді для створення свердловин на ділянці застосовується варіант її буріння за допомогою помпи.
Якщо доставляються на поверхню землі порода стала мокрою, то це свідчить про близькість шару води. Залишається заглибитися зовсім на невелику відстань, щоб перейти в горизонт води. В даному випадку буріння буде легким, але зупинятися не можна, поки не буде знайдений водотривких шар.

Облаштування свердловини власними руками

Коли необхідна глибина досягнута, займаємося облаштуванням водного джерела. В отвір запускається фільтрова колонка, яка складається з таких елементів:
для того щоб закріпити трубу, простір сиплеться щебенем 5 мм фракції. Одночасно з засипанням робиться закачування води в трубу з герметичним верхнім кінцем. Це дає можливість вимити засурмили і фільтр. Потім проводять желонірованіе. При виконанні даної роботи застосовують насадку, желонку і відцентровий насос.
Основним плюсом даного обладнання вважається його здатність перекачувати рідкі середовища дуже високої щільності. Коли прокачування закінчена, на тросі на глибину опускають насос. Потім робиться підключення до нього труби для водопроводу.

Робота свердловини

При використанні свердловиною потрібно постійно робити її прочищення. Якщо відбуваються ривки на виході або з’явилися повітряні пробки, то говорить про те, що необхідно очищення. Якщо пропустити цей момент, то ефектівность свердловини сильно знизиться.
Для відновлення її доброго функціонування проводять продування із застосуванням повітряного нагнітача повітря.
Свердловина на дачі — потрібна річ. Вона забезпечує господаря водою, яку можна застосовувати для пиття, приготування їжі та госппотреб. Коли немає можливості під’єднатися до централізованого проводу води, пристрій індивідуальної свердловини власними руками — дуже просте і бюджетне рішення.
Пробурити свердловину на ділянці можна за допомогою фахівців. Але якщо ви хочете заощадити, то можете виконати дану роботу самостійно. Пристрій піщаної свердловини або забивного колодязя не вимагає серйозних зусиль.
Знаючи технологію робіт, можна зробити свердловину, яка задовольнить потреби господаря ділянки на дачі в воді.

Соболєв Юрій Олексійович
Головна »Забезпечення водою» Свердловина для води власними руками: технології ручного буріння

Свердловина для води власними руками: технології ручного буріння

Для нормального забезпечення життя в будинку або на дачній ділянці повинна бути регулярно вода. Дуже часто джерелами є колодязь або свердловина. Краще — свердловина. По-перше, тому що досягаються, в основному, дуже глибоко залягають водоносні пласти з більш питною водою. Друге, служать вони довше. Третє, дебіт (швидкість поповнення) у них набагато вище. Дуже важливо і те, що може бути буріння колодязів на воду власними руками. Існує кілька технологій, вам потрібно тільки підібрати.

Вода біля будинку — це завжди добре

Способи самостійного скважних буріння на воду

Свердловини на воду бурять або забивають — різні технології припускають будь-які способи. Буріння колодязів на воду власними руками можливо далеко не всіма методами, проте деякі застосовувати реально.

Буріння свердловин шнековим методом

При такій технології свердловину проробляють за допомогою спеціального бура — шнека. Це труба зі сталі, з навареними по спіралі лопатями. Під час обертання снаряд занурюється в грунт. Після того, як він піде на все власну глибину, його виймають, грунт, що залишився на лопатях висипають. Шнек знову опускають в свердловину, дорости зверху трубу, продовжують виїмку грунту. Так, раз по раз виймаючи снаряд і струшуючи грунт, бурять свердловину. Труби на кінцях можуть мати різьбу або з’єднуватися за допомогою шпильок.

Так виглядає шнек
Недолік такого способу — він підходить не для самих різних типів грунтів. Нормально буряться м’які або середні по твердості породи. Якщо зустрічається кам’янистий або скелястий шар, робота буде малоефективною — шнек тут безсилий. У сипучому грунті будуть спостерігатися завали, що теж непросто.
За такою технологією працюють досить потужні установки, але бувають навіть ручні шнекові бури. Ними працювати досить складно, але можливо. Є нехитра по своїй конфігурації пристрій, який робить буріння свердловин шнековим методом свердловин на воду власними руками легше — це тринога з коміром і укріпленим вгорі блоком. За допомогою троса, лебідки і блоку легше діставати бурової снаряд, а робити це потрібно часто.

Ручна бурова шнекова установка
Набагато комфортніше моторизовані установки для буріння, причому не обов’язково куплені. Є цікаві саморобки. У всякому разі це рама з рухомо закріпленим мотором, який приводить в рух бур. Приклад аналогічної установки в наступному відео. Шнековий бур застосовується не для свердловин на воду, але суть самої установки і робочий принцип від цього не змінюється.

При незначних габаритах шнека і штанг, якими нарощується довжина (до 1,5 м), такий спосіб скважних буріння на воду можна застосовувати і всередині будинку, дачі, лазні. Основне, щоб грунти були придатними.

Гідробудреніе (за допомогою помпи або насоса)

Як зрозуміло з назви цей спосіб застосовує для скважних буріння воду. При самостійному використанні дуже часто воду подають насосом в трубу. Вона виходить через спеціалізовані отвори внизу бура, випливає самостійно через зазор між зовнішньою стінкою труби і стінками свердловини.

Схема організації гідробуренія
Крім бура і труб з різьбою для такого способу ще потрібна помпа. Перед тим як приступити до робіт біля майбутньої свердловини копаються два приямка. У першому сідає більшість грунту, в другій надходить вода, позбавлена ​​більшої частини домішок. Води для процесу потрібно небагато — вона регулярно рухається. З першого приямку іноді опади прибирають в більшості випадків лопатою совкового типу. Якщо необхідно, якщо вода стала занадто вже брудної, її можна замінити. Її відкачують за допомогою тієї ж помпи, тільки не подають в свердловину, а зливають кудись на ділянку. Залив нову партію води можна буріння продовжувати.

Як тільки свердловина досягла необхідної глибини, в неї заводиться обсадная труба з фільтром на кінці. Зараз дуже часто застосовується труба поліетиленова низького тиску або ПВХ. З ПНД працювати легше — вона добре гнеться. Фільтр — це отвори, насвердлені на кінці обсадної труби. Довжина такого фільтра — приблизно метра. Потім поверх можна намотати дріт з нержавіючої сталі, а поверх дуже маленьку сітку з тієї ж нержавіючої сталі.

Ударно-канатний метод

Один з найбільш простих в реалізації варіантів зробити свердловину самостійно — ударно-канатний. Однак він і дуже повільний, при відсутності механізації вимагає істотних фізичних зусиль. З іншого боку, його можна розглядати як тренажер. Причому високоефективний — працюють практично всі м’язи тіла.
Ударно-канатне буріння колодязів на воду власними руками — функціональний метод, який можна використовувати на будь-якому вигляді грунтів. Змінюється тільки снаряд, а технологія і установка залишається аналогічний:

• На глинистих і інших несипучих грунтах застосовують відрізок товстостінної труби з металу, на кінці якої виконана кромка різання, скошена в середину. Його називають ще бур-стакан за специфічну форму. Його дуже просто створити самостійно. Головне — знайти трубу з товстою стінкою (чим товстіший, тим краще). Залишається заточити нижню ріжучу кромку, зробити прорізи в боках (для легкого видалення грунту), а зверху зробити «вушка» для кріплення карабіна і троса.

Снаряд для ударно-канатного буріння

В шарі сипучих порід — щебеню, піску — застосовують желонки. Це зганяння на дно якого приварений подпружиненная клапан. При ударі клапан відкривається, грунт потрапляє в середину труби. При підйомі під дією сила тяжіння клапан закривається, не даючи висипатися породі.

Желонка з клапаном для сипучих грунтів

У тих же грунтах іноді ефектніше застосовувати бур-ложку. Він так названий за нестандартну форму нижньої частини — 2-ух загнутих назустріч один одному пелюсток.

Бур-ложка для вузького грунту

На скельних породах застосовується бурове долото. Спочатку порода дробитися, потім виймається за допомогою одного з вищеописаних снарядів — яким зручніше, таким і працюють.

Установка канатного буріння може бути зроблена по-різному. Найпопулярніший вид — тринога, в самому центрі якої закріплений блок. Але блок може кріпитися і до Г-образної конструкції, також для полегшення праці можна застосовувати електричний двигун з редуктором.
Конструкція ударно-канатної установки В вигляді Г-образної стійки Тринога — найпопулярніший вид установки спосіб механізації
Сама технологія ударно-канатного буріння досить проста: снаряд піднімають, відпускають у вільне падіння. Так повторюється неодноразово. З кожним ударом свердловина стає трохи глибше. Коли пройдено ділянку в 50 см, снаряд виймають, звільняють від грунту. І все повторюється знову.

Бурение скважин на воду /Что нужно знать перед бурением скважины на воду

Щоб буріння йшло швидше, потрібен важкий снаряд. Якщо стінки труби товсті, маса і так може бути істотною. Якщо необхідно можна погіршити — залити свинцем верхню частину труби. Також для прискорення проходження край в низу можна заточити, але робити це потрібно так, щоб скіс був направлений в середину. Ще 1 момент: увага своє зверніть на прорізи в бурових снарядах. Вони спрощують видалення породи. Тим більше це важливо при проходженні щільних, в’язких глиняних пластів.
Канат сталевий для ударно-канатної установки для буріння необхідний діаметром 10-12 мм. Якщо працювати будете вручну, потрібні рукавички. При проходженні верхніх шарів легше застосовувати ручний бур, а для більш легкого проходження верхніх шарів в суху пору, можна в пробурену свердловину залити води.

Обсадна труба і фільтр

Всі вищеописані технології самостійного скважних буріння на воду мають загальні лінії. Як тільки свердловина вийшла на горизонт води (в породі виникне вода у величезній кількості), ще якийсь час продовжують бурити, заглиблюючись в глиб водоноса на 1-2 метра. Після весь бурової снаряд розбирають, а в середину свердловини встановлюють обсадних труб.
З обсадної трубою потрібно розібратися. Діаметр підберіть в залежності від того, якого розміру вам пробурили свердловину і від типу насоса, який запланували застосовувати. Потрібно ретельно поставитися до підбору матеріалу. Якийсь час для обсадної труби застосовували азбестоцементні труби. Однак вони вкрай шкідливі — дуже сильний канцероген. Не потрібно застосовувати і цинкові труби — цинк з організму не виводиться, накопичується. А отруєння їм має дуже небажані наслідки.

Залишається не такий широкий вибір — сталеві труби і нержавіючої сталі, а ще пластикові — ПНД і ПВХ. Нержавіюча сталь — фактично оптимальний варіант, крім ціни і труднощі зварювання. Щоб шов не іржавів потрібна зварювання в аргоні обстановці, а це складно. Хоча, певною мірою допомогти можуть спеціалізовані зварювальні електроди нержавіючої сталі.
У наш час все більше затребувані пластикової труби. ПВХ і ПНД — дешево і строго, але щоб їх встановити свердловина повинна бути дуже рівною. Ще 1 момент — пластик досить погано переносить навантаження. Тому їх застосовувати можна на невеликій глибині — метрів до 15. У всякому разі ставити для свердловини труби для каналізації не варто, краще все ж знайти водопровідні, хоч вони і дорожче коштують: стінки в них різної товщини, так що вкладення виправдаються.
Труби профільні точно не зімнуть і простоять довго, але й у них є серйозний недолік: вони покриваються іржею. Але все таки, з вищеописаних варіантів власне метал відповідний, якщо немає коштів на нержавіючу сталь.
Щоб в середину обсадної труби надходила вода, в нижній її частині, яка занурюється в горизонт води, роблять фільтр. У трубі роблять отвори. Є два види. Перший — свердлом великого діаметра, в 4-ри ряду як в шахах. Другий — прорізають кутовий шлифмашиной довгасті щілини (розмір 1,5-2,5 мм).
Зверху труби намотують дріт (3-4 мм діаметром), а поверх неї закріплюють сітку з дуже дуже маленькою осередком. Має сенс застосовувати нержавіючу сталь. В даному випадку можна буде мити фільтр від відкладень за допомогою промивних розчинів, а дріт і сітку можна прикріпити до труби.
Якщо застосовувати будь-який інший метал, через певний проміжок часу фільтр поламається. Чорний метал іржавіє, інші приходять в непридатність через електролітичної корозії.

Забивний колодязь або забивна свердловина

Це вид ручного скважних буріння на воду і бурінням не назвеш — спеціалізовану штангу з литим конічним наконечником забивають в грунт, нарощуючи коли це необхідно трубами-штангами (довжина однієї 1-2 метра), які з’єднуються за допомогою різьблення. Називають цей тип свердловин по-різному, забивна, абиссинская, голка. Все це про один метод.
Відмінність від всіх інших методів в тому, що ці труби так і залишаються в земля, власне по ним буде потрапляти вода. Іншими словами це свердловина без установки обсадної труби. Її пробивають за допомогою таких труб, їх же потім і застосовують. Тому в якості штанг, якими нарощують голку, застосовують труби для водопроводу з товстою стінкою. Діаметр від 25 -32 мм. Так як труби забиваються назавжди, їх з’єднання повинно бути герметичним. Класично для збільшення надійності застосовують підмотування (в більшості випадків — лляну), її можна обмазати герметиком.
Перший компонент забивного колодязя називається голкою. Але наконечник-піку абсолютно не одне відміну даної частини від інших. Практично у всю довжину труби насверліл в ній отвори. Це — водяний фільтр. Через них в середину потраплятиме вода. Щоб вони не забивалися породою, поверх труби спіраллю намотують дріт, а на неї закріплюють дуже маленьку сітку. Щоб свердловина служила довго, не забивалася, була можливість зробити промивання, дріт і сітка повинні бути з нержавіючої сталі. Виключно в такому варіанті служити фільтр буде довго і легко. Застосування інших металів, нехай і нержавіючих, набагато зменшує робочий термін свердловини — метали приходять в непридатність за рахунок електролітичної корозії. Тому латунна, мідна або якась інша дріт сітка на трубу профільну не підійдуть.

Перший компонент забивного колодязя — голка з наконечником-списом і фільтром
Ще 1 момент. Щоб при забиванні сітку і намотування не відірвати, їх приварюють до труби. Ще один момент: діаметр широкої частини конуса повинен бути ширше трубного діаметра. При забиванні конус залишає отвір більшої ширини, ніж йде за ними труба з намотуванням, тому її не зірве.
Техпроцес забивання забивні свердловини надзвичайно простий: б’ють по трубі, заганяючи її в грунт. Однак якщо стукати чимось важким по верхівці труби, вона деформується. Тому роблять спеціалізований пристрій — бабку і конус, який накручується на верхівку труби. Усередині бабки ударна поверхня має теж форму конуса. Наявні порожнечі всередині заливаються свинцем — з метою збільшення ваги. Чим більше важить снаряд, тим швидше буде забиватися труба, але майте на увазі, що піднімати його потрібно руками і безліч разів.
Сама баба в діаметрі на порядок вище, ніж труба, яку будуть забивати. Щоб при її русі не було люфту внизу ставиться шайба потрібного діаметру (трошки більше зовнішнього трубного діаметра). В результаті бабка вільно ходить вгору / вниз, але без якогось люфту. Підйомна висота снаряда встановлюється його розмірами — потрібно щоб вона не злітала з забиваної труби. Зовнішній вигляд бабки для забивання забивного колодязя і її креслення розміщені нижче.
Бабка для забивання забивні свердловини в розрізі Так виглядає снаряд для забивання свердловини Це конус для центрування зусилля удару
Це не єдиний пристрій, за допомогою якого забивають свердловини. Роблять на трубу потужний затиск, який кріпиться за принципом струбцини. Замість бабки застосовують важке металеве кільце з 2-ма ручками. Як їм працювати — дивіться у відео.

Як можна помітити, пробити свердловину на воду можна і всередині будинку або навіть на дні старого колодязя. Місця не дуже багато потрібно.

Як облаштувати пробиту свердловину

Пробити / пробурити свердловину недостатньо. Потрібно ще воду підняти, а це — повністю інша історія. Як прокласти воду зі свердловини до будинку читайте тут. Якщо хочете зробити забезпечення водою постійним, з нормальним тиском, щоб можна було приєднувати техніку для будинку, вам потрібно буде пневматична водонапірна установка .
Для сезонного водозабезпечення на дачній ділянці обійтися можна більш скромним набором:

• вібраційний насос;
• клапан зворотний, який ставиться перед насосом;
• ємність для води;
• штанг для поливу;
• крани і т.д.

Необхідно звернути свою увагу, що клапан зворотний ставиться перед насосом, а не на кінці шланга, зануреного в свердловину. Просто так цей самий шланг при заморозки не розірве. Ще 1 плюс подібного пристрою — легше демонтувати на зиму.
Ще 1 рада: свердловину потрібно чимось закрити. У будинках довгого проживання роблять кесон — бетонний або пластиковий бункер, який знаходиться нижче глибини обмерзання. У ньому встановлюють все обладнання. При застосуванні води тільки іноді кесон — занадто задоволення не дешеве. Але закрити свердловину чимось потрібно. По-перше в неї може впасти якась живність, що ніяк не потішить вас. Друге, «добрі» сусіди можуть щось упустити. Набагато доступний вихід — побудувати будиночок за типом колодязного. Ще більш недорогий варіант — вирити приямок, оббити його дошкою, зробити дощату кришку. Головний нюанс: все це повинно замикатися на замок.

Питне забезпечення водою на дачній ділянці: як самому пробурити свердловину для води?

Вода на дачі — необхідний і важливий ресурс. Застосування віддаленого джерела буде дуже просто і досить не дорого, ніж організація центрального водопроводу. Носити воду відром, особливо у величезній кількості, дуже некомфортно, а її якість може бути поганим.
З цієї причини в порівнянні з колодязем, свердловина має ряд незаперечних переваг. Водозабір відбувається з міжпластовому або артезіанських вод, що робить поклади фактично безмежними.

Свердловина в побутових завдання та цілі

Установка проводиться при неможливості прямої водоподачи. Дуже важливо застосування свердловини на ділянках саду і в пунктах проживання, де відсутня міське забезпечення водою:

1. Віддалений джерело дає незалежність від водопроводу і набагато здешевлює користування водою, будучи рентабельним інвестуванням.
2. Що надходить зі свердловини вода набагато чистіше водопровідної та колодязної.
3. Поклади практично безмежні (вода є без перебоїв цілий рік).
4. Чи не з’явиться труднощів з поливом культур і кормом для худоби.
5. Можливість обладнати холодну / гарячу воду і каналізацію (зробить позитивними умови проживання в будинку).
6. Ні іржі труб.

Слід серйозно підходити до питань буріння свердловини. Потрібно передбачати всі ключові фактори, наприклад мета застосування і кількість людей, які будуть її використовувати.

Чому зачинили Кольську свердловину глибиною 13 кілометрів

Якщо у вас немає впевненості в своєму виборі або не впевнені в чомусь, потрібно отримати консультацію з експертами в таких питаннях.
Економити не потрібно при підборі способу буріння. Свердловина, яка буде викопана невірно, може привести до збою в роботі насоса, обвалу стінок отвору, замикання і іншим різним проблемам. Водозабір обов’язково повинен виконуватися з конкретних шарів грунту. З поганих якостей необхідно відзначити придбання насосів і обладнання по очищенню.

Чи можна самостійно пробурити свердловину

Свердловинне буріння складний процес, так як її довжина може змінюватися від 8 до 260 метрів. Глибина отвору залежить від локалізації вапнякового шару. З цієї причини перед виконанням робіт необхідно проаналізувати структуру і розташування ґрунтових шарів, що здатні зробити тільки фахівці.
Власними руками пробурити свердловину неважко. дуже важко потрапити в певний грунтовий шар і створити міцні стіни для отвори. Вода, набирається зі свердловини, дуже часто йде для споживання в середину. З цієї причини, якщо У вас немає впевненості у власних здібностях, то хизуватися здоров’ям і життям власної, своїх близьких і рідних не варто — краще доручити буріння досвідченим в подібних справах людям.

Дізнайтеся. як правильно зібрати кабінку для душа.

види конструкцій

Обсяг проведених робіт залежить від рівня, на якому залягають потрібні води і від грунтового складу:

1. Криниця (Свердловина — голка). Чудова наповнюваність викликана правильним знаходженням джерела, збирає до трьох метрів? води. Якщо необхідно потрібно зробити ще одну свердловину (на найбільшому можливій відстані від першої). Глибина не нижче 12 м. Обов’язковий склад грунту: пісочна або пісочно-щебенева.
2. свердловина. фільтруюча воду через пісочний шар. Труба, діаметром 10 см, закопується на глибину від 20 до 50 метрів в пісочний шар. На кінці у неї знаходиться сіточка, що виконує роль фільтра.
3. Вапнякова водозабірна свердловина ( без фільтру). Подача води відбувається з пластів пористого вапняку. Таке джерело найглибший (від 20 до 200 метрів) і з найдовшим експлуатаційним терміном. Буріння вимагає спеціальної техніки та фахівців.

Вибір місця під свердловину

Місце, де повинна знаходитися свердловина, варто вибрати з міркувань її високу ефективність. Від цього вибору залежить вид свердловини, розташування водоприймального колодязя, труби фільтрує свердловини, місце для поливу і попросить дуже багато місця.
Існування неглибокого шару води надають такі ознаки.

1. Бур’яни та квіти, які люблять дуже високу вологість, локалізувалися на одному певному місці.

Сильне накопичення комарів і мошок тут.

2. У такій зоні, ввечері і вранці, з’являється туман. Під час зими з’являються проталини.
3. На подібному місці люблять відпочивати кішки.

Всі ознаки присутності знаходження неглибокого шару води непрямі, народні. Набагато точніше результатом стане геологічне дослідження.
Фахівці повинні визначити, на якій відстані від поверхні знаходяться глибинні води. Це, зі свого боку, вирішить проблематику вибору способу буріння.

Самостійні методи скважних буріння

Буріння собою являє проходження спеціальним інструментом грунту і витяг зруйнованих порід на поверхню. Вироблення закінчується на необхідному шарі несе воду. Будь-яка технологія (ручна або із застосуванням установок) будується на закручуванні бурових інструментів в породу або розбивання грунту.
При бурінні джерела власними руками необхідні інструменти і техніка. Не все, що знадобиться, можна виконати своїми руками з матеріалів які завжди під рукою і знайти у себе в арсеналі. Щось доведеться заздалегідь купити в магазині.

роторний спосіб

• бур (долото);
• бурова вишка;
• обсадні труби;
• штанги і лебідка.

Цей метод застосовують дуже багато людей (близько 80%). Буріння відбувається виключно після педантичного вивчення грунтового складу і її гідрогеологічної складової. Грунт валитися за допомогою бура (долото). Ротор обертає його за допомогою труб. Підйом і занурення бура на велику глибину, робиться за допомогою спеціальної бурильної вишки. При викопуванні неглибоких свердловин, бурову установку можна діставати вручну.
Вишка, якщо вона необхідна, ставиться саме над отвором. Що спрямовує поглиблення слід вкопати на 2 багнета лопати. Спростити обертання бура при сильному його заглибленні допоможе вода. Рухаючись на кожен метр (або 0,5 метра), варто чистити бур від грунту.

Насадки для різьблення роблять зі сталі (близько 3 мм). Заточуючи кромку, не забувайте, що бур крутиться за годинниковою стрілкою — зліва на право. Діаметр доліт дає можливість робити внутрішні роботи обсадних трубок (необхідні для попередження обвалення і перекриття водоносних горизонтів).
Розробка починається з великого діаметру і потроху зменшується. Після застосування всіх обсадних трубок, в середину спускають експлуатаційну колону, яка розташована в шарі несе воду. Його визначають за станом землі, яку тягнуть з отвору. Буріння відбувається до наступного шару — водотривкому.
Для того, щоб прибрати брудну воду, можна застосовувати ручний або насос погружного типу. Якщо після 3 — 4 відер бруд не зникла — свердловина поглиблюється на 1,5 — 2 метри. Після слід прокачати воду до зорової чистоти. Після чого її можна використовувати.
За пригоду 15-20 днів потрібно провести аналіз води зі свердловини.

Буріння за допомогою дрилі і помпи

Залягання шару води не нижче 20 метрів. Грунт: пісок, глинистий грунт, глина, супісок і в більшості випадків шари вапняку. Бур робиться з помпи для води, на яку, за допомогою кутової шліфмашинки і зварювання, фіксується погана дриль.
Для початку необхідно зробити отвір простим буром. Після чого слід вставити гідробур в свердловину, і продовжувати буріння. Для перших метрів можна застосовувати підставку або табурет, подальше проходження порід відбувається за рахунок нарощеним трубах. Відкачувати воду зі свердловини на дачній ділянці можна ручним або насосом погружного типу.

Ударно-канатне буріння

• бурова вишка;
• канат сталевий або канат;
• обсадні труби;
• насадка для буріння (ножі зі сталі або корона);

Вишку роблять із звичайних колод або труб і фіксується дротом. Вона має форму триноги і висоту не менше 2 метрів. Буріння відбувається методом підняття / опускання спеціального склянки. Частина знаходиться внизу склянки обладнується «короною» або іншими насадками, які дроблять і захоплюють породу.
Зверху стакан фіксується канатом або тросом до триноги. На відстані труби близько півметра, потрібно виконати отвір, через яке забирається земля. Це необхідно робити через кожні 0,5 м.

Буріння різними пристроями

Щоб зробити свердловину (як правило фільтрує через пісок), люди застосовують різні пристрої. Звичайний садовий бур не дуже зручний для створення таких свердловин, з цієї причини його переробляють або роблять повністю рукодільний апарат.

Буріння за допомогою комбайна

• шнек сільгоспмашини;
• труби штанги;
• інверторний апарат;
• сталеві пластини;
• обсадні труби.

Шнек комбайна можна пристосувати для виробництва ручного бура. Трубки — штанги збільшать висоту колони, а їх кінець гнуть в формі гвинта. Зверху приварюють сталеві пластини (незгірш від 3 мм) для буріння і виймання землі.

Буріння свердловини на воду від А до Я. Люди задоволені. Свердловина повна води. Відгуки

Для прикручування штанг, зверху труби потрібно під’єднати муфти з різьбленням і довгу поперечну ручку (так зручніше бурити) для закручування шнека. Буріння до 10-15 метрів.

буріння льодобуром

• рибальський льодобур;
• труби штанги;
• обсадні труби;
• лопата і тачка.

Рибальський льодоруб дуже добре замінить бур. Саморобні труби — штанги (до 20-25 мм) зможуть зробити більше висоту. Дозволяється поліпшити наявні різці власними руками, приварив до них сталеві пластини. Можна спорудити триногу з бруса або труб, щоб в разі потреби витягувати ледобур на поверхню. Буріння до 10 — 15 метрів.

Розрахунок вартості самостійного буріння

Вартість буріння у спеціальних організацій може складати від 800 до 1300 рублів за метр погонний, без урахування вартості труб. З цієї причини загальна вартість за виконану роботу може становити від 8000 до 260000 рублів. Обсадочние труби коштують від 450 рублів / метр (пластикова) і до 1500 рублів / метр (сталева).
Для будь-якої свердловини їх необхідна різна кількість, з цієї причини вартість на низ різко відрізняється (як і знаходження шару води): від 4500 до 300000 рублів. В результаті від 12500 до 560000 рублів.

Розрахунок для будь-якого способу:

1. роторний спосіб. бур від 1800 від 4000 рублів + вишка від 300 руб (за дріт) до 4000 рублів +6000 рублів штанги +1800/4000 рублів лебідка + 1000/2000 рублів дуже маленькі матеріали. В підсумку. без вартості труб, приблизно виходить від 10900 до 20000 рублів.
2. Для буріння за допомогою дрилі і помпи: дриль і кутова шліфувальна машина 3000 рублів + інверторний апарат 2000 рублів + ключі гайкові 600 рублів + насос 4000 рублів + інші витратні матеріали 2000/3000 рублів. В підсумку виходить близько 12000 або 13000 рублів без обліку вартості труб.
3. Буріння канатно-ударним способом. канат або канат сталевий 700/1500 рублів + вишка від 300 (дріт) до 4000 рублів + коронки для буріння від 400 до 5000 рублів + 2000/3000 рублів на інші витратні матеріали. В підсумку. не беручи до уваги обсадні труби, вартість на буріння складе від 3400 до 13500 рублів.
4. буріння комбайном. інверторний апарат 2000 рублів + труби близько 4000 рублів + коронки для буріння від 400 до 5000 рублів + 2000/3000 рублів інші витрати. В підсумку виходить від 8400 до 14000 рублів.
5. Буріння рибальським льодобуром: ледобур 2500/5000 рублів + труби від 4000 рублів + лопата 250/2750 рублів + тачка 450/2500 рублів +2000 інші витратні матеріали. В підсумку. без вартості труб, виходить від 9200 до 16250 рублів.

Радимо ознайомитися з відео, в якому розказано про ручному бурінні на дачній ділянці:

Бурение скважины на воду своими руками (часть 1)!

З одного боку, самостійне свердловинне буріння набагато здешевлює процес. З іншого боку, це заняття вимагає достатньо часу, зусиль, кмітливості. Мінусом такого джерела вважається обмеженість глибини, так як створити самостійно водозабірну свердловину досить не просто.
Доброю стороною самостійного буріння свердловини на ділянці, буде відсутність великої техніки та наслідків від неї, швидке прокачування джерела до чистої води.

Як зробити свердловину?

Ви згодні, що радість від покупки нового будинку або ділянки саду може легко затьмарити відсутність простих і так типових для нас зручностей: опалення, електрики і водопостачання? Однак деякі з цих завдань, наприклад, створення незалежної системи забезпечення водою, ви повністю можете вирішити самостійно. Для початку необхідно вивчити інформацію про те, як зробити свердловину для води.

починаємо

Насправді, це не так складно, як на перший погляд здається. Досить осягнути звичайну технологію буріння. Дія перша — підготовка квадратного шурфу розміром 1,5х1,5м і мінімум 2 метри в глибину. Даний пункт допоможе вам уникнути осипання самого нетривкого грунтового шару знаходиться зверху. Після, для зміцнення всієї поверхні, шурф слід обшити дошками. Тепер слід побудувати маленьку бурову установку, що складається з вишки і колонки для буріння. «Вишка» — це зрозуміло сказано голосно, в більшості випадків виглядає як піраміда з трьох колод дерева або брусів, в самому центрі якої надійно фіксується блок з лебідкою для підйому і спуску бура.
Сформувавшись з майбутньою точкою доступу, і спорудивши конструкцію для буріння, переходимо безпосередньо до етапу, він вам допоможе зробити свердловину на ділянці. Підстава бура повільно, застосовуючи підйомний механізм, опускають в шурф. Тут ви не обійдетеся без хорошого помічника, адже щоб обертати штангу, буде потрібно сила напарника. На початку процесу обов’язково зробіть позначку на стрижні, приблизно на відстані 600мм від вістря бура. Коли він увійде в землю до цього маркування, зупиніть роботи, виверніть бур назад і зніміть з нього бруд, землю і пісок. Після продовжуйте роботи, іноді очищаючи стрижень через кожні 500-700мм ходу. Можливо, не всі вдасться гладко, на шляху вам можуть траплятися камені і тверді породи, які необхідно дуже обережно витягувати, щоб не дати стінок обсипатися. Після того, як ви пройдете шар води і досягнете упору, процес буріння необхідно зупинити. Визначити, чи вирішили ви задачу як самому зробити свердловину, і домоглися необхідної глибини дуже просто — бур вийде на поверхню чистим, без домішки бруду і піску. Звичайна довжина тунелю становить приблизно від 10 до 20м. Дістатися на велику глибину у вас вийти лише за умови застосування складного інженерного обладнання.

Інший етап — очищення

Детальна очищення свердловини виконується за допомогою желонки. Після чого, на дно колодязя поміщають фільтр, для захисту води від бруду. Зазвичай для цього можна використовувати металеву дрібнопористий сітку, яка впирається в каркас свердловини. Що з’явилося простір між земляними стінками та обладнанням для очищення наповнюють великим піском і щебенем. Вітаємо, тепер ви впоралися з проблемою того, як зробити свердловину власними руками! Залишилася справа за малим: організувати процес водоподачи на поверхню.
Як тільки встановлено фільтр і виведені труби для водозабезпечення, з шурфу знімають обшивку з дерева. Основне обладнання, яке стане в нагоді вам для створення і повноцінної роботи незалежної системи — це електричний насос або колонка з ручним керуванням. для того щоб вся конструкція виглядала більш красиво і не бентежила власним виглядом, зверху облаштовують дерев’яний навіс або зруб з розписного кришкою. Загалом, все, на що здатна ваша фантазія. Зрозуміло, у вас піде пару тижнів на те, щоб досягти необхідного результату. Перша рідина, яку ви відкачали, буде трохи каламутною, зате без запаху і поганого присмаку. Запасіться терпінням, і через певний проміжок часу ви отримаєте чисту, холодну і смачну воду з колодязя.
Зрозуміло, на те, щоб вирішити завдання, як зробити свердловину, піде дуже багато сил. Однак, в результаті, ви отримаєте хорошу систему постачання води, яка без перебоїв забезпечить всі господарство, будинок і ділянку водою.