Як покласти плитку на підлогу з дерева?

1. Чи можна класти?
2. Пристрій підлоги на дерев’яному перекритті
3. технологія монтажу
4. Приготування для основи
5. гідроізоляція
6. способи вирівнювання
7. Метод сухого вирівнювання
8. «Мокра стяжка»
9. Укладання
10. Неприємності при укладанні
11. Розрахунок кількості плитки
12. рекомендації фахівців

Питання, які стосуються укладання плитки з кераміки на підлогу з дерева, здатні спантеличити навіть досвідченого майстра. Чи сумісні дані матеріали, адже дереву притаманне розширюватися і звужуватися під впливом вологи і температури, а плитка не любить ніяких «зрушень».
Споживачів турбує ймовірність утворення тріщин, викришування швів і відкріплення елементів оздоблення. Якщо намагатися зробити роботу, не знаючи заздалегідь даних тонкощів, то все перераховане вище цілком може статися. Уважне вивчення технології плиткової укладання на підлогу з дерева дасть можливість уникнути розчарувань і помилок.

Чи можна класти?

Зрозуміло, укладати плитку на підлогу з дерева можна. Однак перш ніж зважитися на цей крок, варто подумати про раціональність подібного вибору. До ідеї замінити справжню стать з дерева на покриття плитки може направити лише одна перевага останнього — простота гігієнічного догляду.
Потрібно брати до уваги такі проблемні маленькі деталі:

• Під клеєм для плитки дерево не буде «дихати», завдяки чому може початися процес його руйнування.
• Робочий термін будь-яких дощок набагато менше службового терміну для підлоги кераміки, їх цілісність може порушити гниття або, навпаки, всихання, з цієї причини вже через 5-6 років ви можете отримати тріскається покриття для підлоги.
• Для плиткового покриття підлоги потрібно стійке і статичне підставу.
• Класти плитку на деревину в новобудові повністю забороняється. Протягом 2-3 років буде проходити усадка будівлі і переміщення перекриттів.

Якщо ви точно вирішили, що варіант статі з кераміки на основі дерева вам потрібен, то необхідно вибирати найкращу технологію і купити супутні матеріали. Коли купуєте плитку увагу своє зверніть на характеристики покриття підлоги, так як далеко не у всіх приміщеннях можна покласти типову плитку з кахля.
Підбирайте для підлогового покриття матеріал, здатний витримувати великі навантаження, однак при цьому містить дуже невелику кількість хімічних добавок у вигляді водних інгібіторів або стабілізаторів. Найкращим варіантом стане кварц-вінілова плитка.
Це сучасне покриття для підлоги, що містить до 80% кварцу. міцний справжній матеріал вважається водостійким і не проводить електрику.
Полівінілхлоридна плитка (ПВХ) — економний варіант статі покритого плиткою. До її складу входить борошно з деревини або тальк (ключовий наповнювач), водний інгібітор і полівінілхлорид. Переваги обробки такого типу не тільки в економності, але також і в тому, що вона практично не схильна ніяким впливам хімії і відрізняється вологонепроникністю.

Пристрій підлоги на дерев’яному перекритті

Для того щоб підібрати технологію укладання, відповідну тільки для вашого приміщення, необхідно розуміти, як влаштовано більшість статей з дерева. Є багато способів влаштування підлог з дерева. Розглянути їх все відразу просто нереально, з цієї причини логічно зупинитися на дуже часто зустрічаються варіантах.
Будь-пол з дерева багатошаровий, з цієї причини майстрам доводиться зустрічатися з різними «шарами». Але вибір технології укладання кераміки не залежить від того, дісталися вам у спадок тільки поперечної балки, настил з деревинно-стружкової плити або добротний підлогу з дощок. Сам процес плиткової укладання завжди робиться за типовим алгоритмом, а відмінності є лише в підготовці.

технологія монтажу

Неважливо, який підлогу буде застосовуватися у вигляді основи, слід постаратися створити якомога більш ідеальну і міцну базу для укладання плитки. В даному розділі ми познайомимо вас з важливими етапами монтажу плитки на підлогу з дерева.
Технологія монтажу включає три ключові етапи:

• приготування для основи для укладання плитки;
• вирівнювання;

гідроізоляція.

Рівну основу — гарантія простий і швидкої плиткової укладання. На неоднорідне підставу клей ляже нерівномірно, а це означає, протягом певного часу під клейовим розчином з’являться порожнечі, і плитка просто відпаде або лопне. Навіть фахівець без необхідних інструментів не зможе зробити висновок про рівність підлоги або стін.
Якщо в будинку немає лазерного або гідрорівня, не витрачаючи гроші на його покупку заради одиничного ремонту підлоги, водяний рівень можна зробити з 2-ух шприців, скріплених будь прозорою трубкою (наприклад, від крапельниці).

Тільки зробивши всі кроки — від підготовчого до стяжки — приступаємо до плиткової укладанні.

Приготування для основи

Приготування для основи в багатьох випадках полягає в його вирівнюванні. У деяких випадках потрібна заміна деяких елементів з дерева, наприклад лагов, на подібні. Важливий принцип роботи з Підставою — не дозволити, щоб чорновий дерев’яна підлога зруйнував підлога з плитки через зрушень і перепадів температури.
Перед майстром ставиться завдання зі спорудження нестандартного «підношення», встановленого над рухається основою з дерева. Варіантів виготовлення такого «підношення» є велика кількість, з цієї причини рекомендується познайомитися хоча б з ключовими.

гідроізоляція

В основному, між поперечними балками в перекритті з дерева є вже якийсь шар ізоляції. Це може бути найрізноманітніший матеріал — глина, тирса, керамзитовий пісок. Прибирати його не треба — ставте стяжку поверх тепло- і матеріалів для звукоізоляції. Якщо нічого немає, то закладіть новий утеплювач легкий по вазі, наприклад, пінополістирол або мінвату. Дані матеріали особливо не навантажать конструкції з дерева.
також гідроізоляція може бути виконана за допомогою спеціалізованих мастик або будь-яких матеріалів рулонного типу для гідроізоляції. Звичайна плівка з поліетилену — недорогий варіант гідроізоляції. Будівельний скобозшивач допоможе закріпити її до стін приміщення.

Після робіт з укладання матеріалу для гідроізоляційних робіт можна зробити армування, що додає підлозі високу надійність при роботі. Для цього необхідно придбати будь-яку арматуру. Відмінним варіантом буде арматурна сітка O10мм — O12мм, а поверх можна настелити рябічную сітку. Під прути встановіть опори висотою 2-3 сантиметри (можна їх зробити з обрізків труб з пластику), щоб арматура не торкалася конкретно до ізоляційного матеріалу.
На даний момент в магазинах будівельних приладдя можна вибрати спеціалізоване фибро-волокно, яке додається в розчин для стяжки. Завдяки фибро-волокну можна обійтися без анкерної сітки.

способи вирівнювання

Є кілька технологій вирівнювання покриття підлоги. Розглянемо їх більш детально.

Метод сухого вирівнювання

Він вважається дуже поширеним, так як він дає можливість одночасно з вирівнюванням приготувати придатний для укладання плитки "брудний" підлога з дуже різних матеріалів стійких до вологи.
У цій технології застосовується кілька варіантів:

• Використання готових наборів з розряду «регульований пол». Вони собою являють гвинтові пластикові опори, за допомогою яких можна швидко встановити поперечної балки і розмістити фанерні чи інші листи.
• Якщо є наявність початкового міцного настилу з дощок потрібно виготовлення власними руками системи поперечних балок або точкових опор з майбутньою установкою фанерного настилу.
• Можливий настил ще одного шару фанери на вже існуючий шар з закріпленням нового прошарку ГКЛВ OSB шурупами.

Як тільки вирівнюють листи встановлені, слід зашліфувати покриття уздовж швів. Якщо стики між листами фанери більше 3 мм, то слід дбайливо заповнити щілини герметиком на силіконовій основі. Не забувайте просочити фанерні листи грунтувальною просоченням, сумісною зі спеціальним клеєм. Після просочення можна наносити плитковий клей (підійде двох- компонентний поліуретановий).
Явний мінус сухого вирівнювання в тому, що висота підлоги стає більше, а це означає, стане менше висота самого приміщення. Крім того, між ділянкою статі з плитковим настилом і ділянкою статі без обробки буде заснована «сходинка», яку доведеться належним чином прикрашати. Якщо сухе вирівнювання виконано у ванній кімнаті або частини приміщень лазні, то рівень підлоги покритого плиткою потрібно виконати нижче рівня підлоги з дерева, інакше вода буде заливати сусідні кімнати.

Якщо для вас не підійде такий спосіб, коли підлога з плитки буде підніматися над рештою поверхні, то від сухого вирівнювання краще відмовитися.

«Мокра стяжка»

Використовується тоді, коли даний сухе вирівнювання неможливо через властивостей перекриттів з дерева.
Труднощі виконання «мокрою стяжки» по підлозі з дерева знаходяться в тому, що її роблять, виконуючи примусове наявність спеціального деформаційного зазору між стінками, основою і новим підлогою. Така схема заливки називається «плаваюча», вона дає можливість елементів з дерева статі рухатися, не порушуючи керамічного покриття.

Заливається стяжка не повинна бути більше 3 сантиметрів, інакше конструкція підлоги стане занадто важкою. Робити заливку тонше також не варто, так як з’являється ризик зробити більше крихкість статі.
Як і кроковий процес стяжечние заливки виглядає так:

• Якщо необхідно розбираємо підлогу і проводимо оцінку стану бруса, балок, настилу. Якщо який-небудь компонент викликає сумнів, замінюємо його на подібний.
• Встановлюємо нові поперечної балки (якщо вони ще не встановлені) або зміцнюємо існуючі за допомогою додаткових конструкцій, при цьому крок між поперечними балками не повинен бути більше 0,5 метра.
• Ми залишаємо зазор приблизно 1 сантиметр між торцями поперечних балок і поверхнями стін приміщення.
• Просочуємо всі деталі дезинфікуючим засобом для дерева.

• Робимо настил з дерева, причому підійдуть навіть старі будівельні матеріали в непоганому стані.
• Між дошками залишаємо щілини приблизно 1 сантиметр — вони потрібні для провітрювання. Якщо дошки широкі, можна зробити додаткові отвори для вентиляції.
• До дощок закріплюємо фанеру поперек їх напрямки. Годиться фанера стійка до вологи не менше 1,2 сантиметра завтовшки, також підійдуть будь-які інші пресовані з деревної стружки. Фанеру маємо так, як для кладки з цегли (з’єднань хрест навхрест листів фанери не повинно бути), а деталі прикріплюємо оцинкованими шурупами через кожні 20 сантиметрів.

• Між фанерними листами залишаємо вентиляційні щілини 2-3 мм.
• Покриваємо матеріалами для гідроізоляції підготовлений настил. В якості гідроізоляції можна застосовувати товстий полімерний етилен, бітумірованних папір, м’який покрівельний матеріал, парафінову папір. Розкачуємо рулони ізоляції з перекриттям і бортами, прикріплюємо їх скотчем для будівельних робіт.
• Уздовж периметра стін між бортами укладаємо компенсаційну стрічку шириною не менше 10 сантиметрів і товщиною приблизно сантиметра.
• На всі труби надягаємо гільзи.

• Заливаємо стяжку готової покупної сумішшю або розчином, виконаних власними руками (застосовується рідке скло (2 частини) і чистий пісок крупнозернистий (2 частини)). Саморобну суміш потрібно зачинити питною водою (1 частина).
• Після того як застигне можна класти плитку.
• «Швидкий варіант» стяжки собою являє звичайне закріплення плит зеленого гіпсокартону спеціальним клеєм (поліуретановим двокомпонентним). Клей настільки еластичний, що зрушення деревини не зруйнують його цілісність. Допускається складати ГВЛ-плити в 2 шари щоб надати основі додаткової міцності, при цьому необхідно спостерігати, щоб шви 1-го і 2-го шару не співпали.

ГВЛ-основа, як і минулий варіант «рідкої стяжки», вимагає збереження технологічного зазору між ГВЛ-плитами і поверхнями стін приміщення, грунтовки всієї поверхні праймером, а ще наповнення стиків герметиком.
Найпоширенішим матеріалом, що дає можливість зробити хорошу основу для підлоги покритого плиткою, є цементно-стружкові плити (ЦСП). Якщо ви з великою увагою поставитеся до вибору продукції (переконайтеся в наявності сертифіката виробника і паспорта продукції, де вказано склад ЦСП по ГОСТу), то ви можете бути впевненими в тому, що отримаєте безпечний в плані екології матеріал для будівництва, що виділяється надійністю і гарною якістю . Більшість спеуіалістов впевнені, що якість ЦСП більше, ніж у багатьох інноваційних матеріалів при відносній ощадливості.

Укладання

Такі правила зможуть допомогти правильно укласти плитку для підлоги з кераміки:

• Наносите розчин клею «гребінкою» — спеціальним шпателем з 2-ма краями — плоским і зубчастим. Плоский край допоможе правильно розділити клей, а «зубчики» зроблять поверхню рівною. Шпателем доводиться працювати в одному напрямку (сліди від зубців повинні бути спрямовані в одну сторону).

• Залишки клею, зняті «гребінкою», повертаються в відро з клеєм, заважають між собою і застосовуються далі.
• Повивчати задню сторону продукції з кераміки, дуже часто там є стрілка, що дозволяє визначити напрямок укладання щодо направлення нанесеного розчину клею. Борозни на клейовому розчині і смуги на плитці повинні бути перпендикулярні, що забезпечить найбільш надійну зчеплення клею і матеріалу для обробки.
• Щоб не турбуватися про однаковій ширині швів (навіть міліметрове зміщення в першому ряду плитки приводить до зрушення на пару сантиметрів в подальшому), застосовуйте хрестики з пластика — спеціалізовані деталі різної товщини. Простіший варіант — гнучкі деталі хрестоподібної форми, що мають товщину 5 мм. Пластик, з якого хрестики зроблені, повинен бути якісним, інакше при видаленні вони поламаються і залишаться в швах.

• Після робіт з укладання плитки дайте клейовому розчину просохнути протягом 2-3 днів, а потім приступаємо до затірки.
• Розчин для затирання готують з спеціалізованої сухої суміші, її консистенція повинна бути схожа на консистенцію сметани густий консістенсіі.
• Затірку виконують гнучким шпателем з гуми (він не повинен гнутися під натиском) і поправляють якщо необхідно пальцями. Якщо через 3-4 години ви зможете побачити отвори або западини в швах, то сміливо одягайте рукавички з гуми і «допрацьовуйте» згаяне.
• Залишки затірки приберіть з кахлю сухою ганчіркою або губкою.
• Через 1-2 дня плитку можна вимити.

Неприємності при укладанні

Якщо ви тільки вивчайте технологію плиткової укладання на підлогу, то деяких недоліків в процесі оформлення статі не вдасться уникнути. Однак це не страшно, якщо встигнути їх виправити, поки розчин не засох. Розглянемо досить популярні варіанти допустимих огріхів:

• Похилений ряд виправляємо відразу, поки не отвердел розчин клею. З цієї причини потрібно перевіряти «горизонталь» всього ряду відразу після робіт з укладання. Якщо «горизонталь» порушена, ряд доведеться зняти.
• «Сходинки» — дефект, в більшості випадків з’являється на поверхні стін. Але і плитка для підлоги може почати зміщуватися ступенями, якщо кут стін в будинку непрямий. Подрежьте плитку, якщо це потрібно, це дасть можливість правильно настелити покриття і витримувати кут.

• Якщо одна з плиток в ряду лягла косо, значить, в шві немає хрестика і його необхідно негайно вставити, а плитку необхідно закріпити скотчем для малярних робіт.
• Якщо ви не побачили шлюб на плитці, то це теж може служити причиною її зміщення. Є один вихід — видалити виріб і поклеїти його знову.
• Якщо плитки вийшли дуже втоплені в розчин клею, то ви нанесли клей нерівномірно. Таке часто відбувається, якщо ви клеїте вперше і наносите розчин клею перед наклеюванням кожної плитки.

• Западання плиток може статися через невиправдану економію. Нанесення клею виключно на кути елементів оздоблення неминуче призводить до того, що деякі плитки «проваляться», а інші, навпаки, будуть «виступати вперед».
• Точкове нанесення також провокує сколи та тріщини, на кахлі може з’явитися кажучи інакше «павутинка». Тільки промазування всій поверхні клейовим розчином забезпечить в подальшому легку і правильну укладку.
• Цей дефект, як провали в швах, може з’явитися завдяки тому, що розчин для затирання вийшов дуже рідким. Не бійтеся в даному немає, але шви вам потрібно буде намазати ще раз.
• Навіть плитки з однієї партії можуть трохи відрізнятися. Щоб уникнути відмінності в плиткових рядах, слід Приклеювати в один плитковий ряд з різних коробок.
• Плитки можуть бути різної довжини.

Розрахунок кількості плитки

Не звертаючи уваги на видиму складність підрахунків, зробити їх не складе труднощів.
Потрібно поміряти:

• площа всього статі або тієї ділянки, на якому буде обробка;
• ті підлогові ділянки, на яких ви не запланували Приклеювати плитку (якщо такі є);
• площа одного елемента обробки.

Тепер можна все проссчітать, для чого всі дані які отримані округляємо в більшу сторону, із загальної підлоги території якщо необхідно віднімаємо ділянки без обробки і ділимо площа вийшла поверхні під обробку на площу однієї плитки. Додаємо до одержали результату 10-15%, адже підрізування, поломка і шлюб частини матеріалу неминучий.
У мережі інтернет є велика кількість сайтів, які пропонують проссчітать кількість плитки online, для чого теж доведеться пред’явити необхідні дані, що стосуються площі простору під обробку.

рекомендації фахівців

Кваліфіковані плиточники створили ряд порад для новачків, що значно полегшують процес обробки підлоги з дерева:

• Якщо ви кладете плитку вперше, потрібно спробувати зробити це на який-небудь інший поверхні для «відпрацювання здібностей» (прекрасно підійде приміщення комори кімнати).
• Обов’язково зробіть попередню розкладку плитки з візерунками. Що-небудь змінювати конкретно в процесі поклейки буде пізно.
• Заздалегідь намітьте місце розміщення плиток з малюнком, так як в процесі укладання можна захопитися і забути про них.
• Не тисніть дуже сильно на плитку при укладанні, в іншому випадку знадобиться постійно видаляти залишки розчину клею в швах.
• Видалення плитки роблять тільки киянкою на гумовій основі, якщо цього не зробити з’являється небезпека розколоти не один компонент, а кілька.
• Якщо ви не знайшли затірку відповідного кольору, зробіть її власними руками, додавши в білу пару крапель необхідного барвника.

Детальніше про тонкощі плиткової укладання на дерев’яний дивіться в наступному відео.

Як покласти плитку на підлогу з дерева: огляд базових варіантів укладання

Запал бажаючих покрити підлогу з дерева плиткою з кераміки охолоджує в більшості випадків «крижаний душ» несумісності матеріалів основи та оздоблення. Деревині властиво розширюватися, звужуватися, змінюючи розміри від нестабільності волого-температурного фону. Занадто чутливу до лінійним переміщенням підлогову кераміку призведе в непридатність завзяті рух дощок. Виникнуть тріщини, відколи, викрошатся шви, відкріпити від основи деталі, якщо самостійний виконавець не дізнається, як правильно виконувати роботи. Перераховані неприємності не будуть загрожувати майстрам, вивчив секрети і правила настилу керамічного покриття.

Чому небажано поєднувати кераміку і дерево

Обробку дерев’яних підлог покриттям з кераміки обдумано вважають не дуже розумною ідеєю, так як:

• покривати «тепле» дерево «холодним» кахлем сенсу особливого немає;
• під вологовідштовхувальною підлоги керамікою, посадженої на клей для плитки, дерево практично не дихає, завдяки чому починає гнити і руйнуватися;
• робочий термін кераміки для будівельних робіт значно перевершує терміни експлуатації бруса і дощок чорнової основи;
• міцна, слабо стирається кераміка легко розколюється при лінійному розширенні сусідніх елементів;
• підлога з дерева не виділяється статичністю, що вимагається для укладання виробів з кераміки.

Деревина може програвати плитці по естетичними показниками, але і це не таким вже переконливий аргумент. Адже кахель як правило застосовують не через красу малюнка, а через санітарно-гігієнічних достоїнств. Використання його в якості захисту дерев’яних перекриттів від вологи — питання неоднозначне, хоча і є основою настилу кераміки в дерев’яній лазні, в душовій, в кухонній кімнаті або в об’єднаному сантехническом вузлі. Загалом, там, де необхідна постійна мокре прибирання.

Припустимо, причина є, є матеріал і бажання укласти покриття з кераміки на основу з дерева. Залишилося з’ясувати, як і якими способами це зробити можна буде, і підібрати раціональну технологію.
Від укладання плитки для підлоги в новобудові потрібно відмовитися навідріз, як і від благоустрою підлог з новими дерев’яними перекриттями в будь-якому іншому будові. Потрібно почекати завершення інтенсивної усадки. Це 2-3 роки як мінімум.

Як покласти плитку з кераміки на підлогу з дерева

Пол з дерева — це багатошаровий бутерброд, створений повністю або частково з дощок. Перерахування всіх варіантів на його тему буде надмірно тривалим, розглянемо лише часто зустрічаються типи. Для проведення робіт з облаштування підлоги з дерева домашнім майстрам як правило дістаються:

• тільки поперечної балки, що залишилися після того як виконаний демонтаж істершіхся мостин і пошкодженої підкладки;
• настил з фанери стійкою до вологи, листів ОСП або ДСП, зрозуміло, з поперечними балками під ним;
• підлога з дощок в непоганому стані, тобто НЕ нова (!), але слабо зносилася конструкція з покриттям для підлоги.

Від стану статі, що дістався «в спадок», залежить кількість ремонтних операцій, а не вибір схеми благоустрою. Оскільки процес кріплення керамічних складових до будь-якого типу поверхні робиться згідно з типовим алгоритмом, все відмінності полягають в підготовці.
У всякому разі потрібно створити ідеальну, міцну і щодо статичну основу, придатну для укладання кераміки. Розглянемо, як.

Перший метод: сухе вирівнювання

Дуже популярний і технологічно обгрунтований спосіб підлогового вирівнювання. Одночасно здійснюється формування відносно стабільного чорнового шару з фанери стійкою до вологи або подібного матеріалу листового типу, придатного для укладання покриття підлоги. Для реалізації сухого вирівнювання є багато різних методів, наприклад як:

• готові набори регульованих підлог з гвинтовими пластиковими опорами, за допомогою яких встановити поперечної балки або відразу листи фанери можна в лічені години;
• самостійне спорудження системи поперечних балок або точкових опор поверх «міцного» настилу з дощок з подальшою укладанням матеріалу листового типу;
• настил дублюючого шару фанери на існуючу підкладку з фанери;
• кріплення розрізаної на чверті фанери, ГКЛВ, OSB шурупами конкретно до вирівняним мостинам.

Ясно, що останнім штрихом сухий підготовки буде древесностружечная плита, фанера або аналог, завдяки йому зможе бути зроблена плиткова укладання на підлогу з дерева.
Листові продукти пресування шпону або деревних відходів не можна погодитися повністю несхильним лінійним переміщенням. Правда, рівнозначною з деревиною прудкості вони не показують. Однак для кріплення кахлю поверх вирівнюють листів потрібно придбати поліуретановий двох- компонентний клей, що виділяється еластичністю, а не звичайний клей для плитки.

Перед кріпленням керамічних елементів створене покриття з фанери зашліфовивают уздовж швів. Після стики між елементами наповнюють герметиком або придбаним для майбутньої роботи клеєм, поверхню обробляють сумісної з ним грунтувальною просоченням.
До хорошим якостям сухих варіантів створення підкладки:

• можливість збільшити якості ізоляції шляхом укладання матеріалу для утеплення: пінополістиролу, мінеральні вати, засипки керамзитового піску між поперечними балками;
• найменша навантаження на перекриття з дерева, не вирізняються монолітно бетонної міцністю;
• швидкість виконання, відсутність перерв технічного плану, відчутно «затягують» ремонт.

Мінуси є. Сухе вирівнювання обов’язково «з’їсть» частину стельової висоти. Між обробленою і необробленою частиною статі виникне перепад, який доведеться прикрашати під сходинку або невеликий поріжок.

Майте на увазі, що за будівельними правилами підлогу в гігієнічних приміщеннях потрібно занижувати хоча б на пару см, щоб при аварійних або випадкових протечках вода не заливала підлоги в сусідніх приміщеннях. Тому, якщо після сухого вирівнювання, до якого слід додати товщину керамічного покриття, поверхня стане значно підніматися над навколишнім підлогою, використання сухої технології небажано.
Може бути так, що вас зацікавить покрокове керівництво по укладенню плитки з кераміки на підлогу, яке ви можете прочитати тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol .html.

Відео: система регульованого статі

Метод другий: «мокра» стяжка

Або дуже легкий варіант класичного типу вирівнювання. Заливання стяжки в легко-щадить формі потрібно завдяки тому, що несучої здатності дерев’яних перекриттів недостатньо для пристрою справжнього шару вирівнювання. Є ще характерна особливість: стяжка по полам з дерева повинна бути відсічена, як від підстильної основи, так і від стін. Тобто влаштовувати її необхідно за типом коркового статі з деформаційних зазором уздовж периметра і навколо перетинають перекриття комунікацій.
Завдяки використанню плаваючою схеми елементи з дерева статі зможуть рухатися, скільки їм заманеться, а кераміка з монолітної підготовкою будуть лежати нерухомо.

Типовий товщиною стяжки, що заливається на підлогу з дерева, вважається 3 см. Нарощувати потужність небажано, так як в зв’язці з тим стає більше вага. Зменшувати також не варто, інакше вона цілком достатньо надійна. Невеликі відхилення туди і назад допускаються.
Процес стяжечние заливки на підлогу з дерева по кроках:

• Пол розбираємо до бруса для докладною діагностики. Всі дерев’яні складові статі, викликають найменший сумнів у надійності, прибираємо, замінюємо аналогами. Якщо між поперечними балками крок більше 50 см, підсилюємо систему шляхом установки додаткового бруса. Між торцями поперечних балок і поверхнями стін будівлі повинен бути зазор в 1 см. Всі деталі статі обов’язково обробляються просоченнями з доповненням антисептиків перед зворотним складанням.
• Споруджуємо настил під майбутню заливку. Підійдуть старі дошки, товщиною 4 см, якщо вони годяться до подальшого використання. Шпунтовані матеріал не рекомендується з’єднувати. Між дошками потрібно залишити приблизно по 1 см для провітрювання. Саме так чинимо з будівельної дошкою в разі заміни зношених мостин. Якщо дошки класти щільно, то в настилі доведеться висвердлюють отвори для вентиляції.
• До дощок упоперек їх напрямки закріплюємо четвертували фанеру стійку до вологи товщиною не менше 12 мм або інші плити з пресованих відходів обробки дерева. Деталі розміщуються за принципом цегляної кладки, фіксуються оцинкованими шурупами через 20 см. Хрестоподібної стикувань не повинно бути. Між листами обов’язково залишаються зазори приблизно в 3 мм.
• Споруджений настил перекриваємо гідроізоляцією. Краще застосовувати бітумну або парафінову папір, пергамент або м’який покрівельний матеріал. Чи не заборонений товстий полімерний етилен. Для формування монолітного ізоляційного килима матеріали в рулонах кладемо з напуском і закріплюємо скотчем. Уздовж периметра необхідно створити щось типу бортів із заходом на поверхню стін min 10 см. Їх для зручності теж закріплюємо шматочками скотча до стін.
• Під стінами укладаємо компенсаційну стрічку, товщиною 0,8-1,0 см, шириною 10 см, на труби надягаємо гільзи.
• Заливаємо стяжку заводський нівелює сумішшю або саморобним вирівнює складом. Для його приготування потрібно 2 частини просіяного і промитого крупнозернистого піску, рідке скло в тій же кількості. Зачинити саморобну суміш необхідно однією частиною води без біогенних і техногенних забруднень.

Як тільки залитий шар застигне, може лягає плитка на підлогу з дерева з створеної зверху нього незалежної від перекриття підготовкою.

При проведенні робіт з оздоблення приміщень різного типу за допомогою кахлю доводиться класти не тільки цілі плитки, однак і їх частини. При цьому постає питання, як розрізати кахель так, щоб краю виходили рівними. Про складні інструменти, завдяки яким можна це зробити, розповімо в матеріалі: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-kafel.html.

Метод 3-ий: експрес-варіант

Складається в кріпленні до дощатому підлозі листів зеленого гіпсокартону за допомогою двокомпонентного клею на поліуретановій основі, пластична структура якого не порушується від зрушень деревини.
Завчасно майстру необхідно провести ревізію конструкції і ремонт, якщо в ньому є необхідність. Для збільшення жорсткості статі ГКВЛ можна класти в 2 шари так, щоб шви ряду зверху не збігалися зі швами нижнього.
Гіпсокартонна підоснова під плитку будується по аналогичности з попередніми схемами по типу коркового статі, згідно з чим уздовж периметра приміщення слід залишати технологічний зазор. Стики наповнюють герметиком, потім всю територію загрунтовуют універсальним праймером.

Залишений уздовж периметра компенсаційний шов після робіт з укладання покриття підлоги і обрізки надлишку ізоляції рекомендують заповнити герметиком і закрити зверху плінтусом. Необхідно це для того, щоб вода при виконанні мокрій прибирання не просочувалася, що не збиралася там і не псувала будівельні матеріали.

1. "брудний" пол слід в обов’язковому порядку гидроизолировать. Для захисту від вологи в такому випадку краще підійде бітумна гідроізоляція. На відміну від самих різних полімерних плівок вологовідштовхувальний складу даного типу наноситися в рідкому вигляді і проникає у верхні деревні шари. Завдяки подібного методу обробки вдається не тільки убезпечити підставу з дерева від дуже різного роду протікання, але і усунути появу грибків.
2. Якщо для укладання кахлю буде застосовуватися клей у вигляді сухої суміші, то гипсоволоконних листи потрібно просочити грунтом хорошого проникнення (наприклад, Грунт №6 виробництва Artisan). Оскільки цементосодержащіе клеї розлучаються до необхідної консистенції водою, ми маємо один негативний фактор: проникаючи в структуру гіпсоволоконної плити, волога змінює лінійні характеристики ГВЛ — через розбухання матеріалу його розміри зростають, а після випаровування рідини стають менше. Ці зрушення призводять до тріщини швів, а в більшості випадків — і до пошкодження плитки з кераміки. Тонкий шар грунтовки якраз і буде слугувати бар’єром, який не дасть волозі вбиратися в ГВЛ. Якщо ж ви вирішите застосовувати готову двокомпонентну епоксидно-поліуретанові композицію, то повторна обробка не знадобиться.
3. Поліпшити технічні специфіки навіть відносно дешевого клею для плитки можна за допомогою латексної добавки, наприклад, марки Latexcol -м від виробника Litokol. Водний інгібітор підійде для будь-яких складів на основі цементу і дає можливість збільшити їх пластичність, надійність і вологостійкість.

Багато питань наших читачів стосується благоустрою статі з підігрівом. Якщо слід змонтувати його поверх дерев’яного та закрити зверху плиткою з кераміки, то надходять так. ГВЛ оберігають водостійкої плівкою, поверх якої кладуть будівельну сітку з осередком 100? 100 мм. До останньої закріплюють труби опалення підлоги, виконують мокру стяжку товщиною не менше 3 см і кладуть плитку з кераміки. При установці електричної системи статі з підігрівом типу від стяжки з бетону можна відмовитися — в даному випадку провід впроваджується в шар клею для плитки. Що стосується вимоги, за яким підлогу в санітарно-гігієнічних приміщеннях повинен перебувати нижче рівня інших кімнат, то останнім часом його можна вважати неактуальним. Застосовуючи систему попередження протікання, яка автоматично закриває водо подачу при намоканні покладених на підлогу датчиків, ви зможете зробити менше ризик підтоплення до мінімуму.
Наведені 3 варіанти пристрою підготовки — лише підказка, що вимагає доопрацювання з урахуванням технічної конкретики об’єкта. Варіантів на тему споруди своєрідного нерухомого «підношення» над вільно рухається основою з дерева на порядок вище. Важливо передбачити принцип: жорстка підкладка не повинна руйнувати підлогу і навпаки, "брудний" стать не має руйнувати стяжку з прикріпленою до нього плиткою.