Як пробити свердловину для води власними руками?

Свердловинне буріння на воду власними руками: схема і відео

Зміст:
Центральний водопровід — прерогатива мешканців міських центрів. Навіть на околиці великого міста важко під’єднатися до комунікацій. Або необхідно витратити велику суму на прокладання труб, або доступ до благ цивілізації недоступний фізично через дальності розташування комунальних мереж.
Про відокремлені села годі й говорити. Тільки один спосіб добути воду — пробурити свою свердловину. Головне — знайти гарне місце. Розповімо подробиці про це відповідальному процесі, надамо наочні схеми і покажемо тематичне відео.

Як знайти воду на ділянці

Хочемо представити народні, а тому дуже прекрасні способи пошуку води на ділянці.
спосіб 1. Звичайний глиняний неглазуровані горщик об’ємом 1-1,5 літра наповнюють сумішшю яри (сорт фарби на основі ацетату міді), білого ладану (смола дерева), сірки і вовни вівці в співвідношеннях 4: 4: 4: 5.
горщик герметично закривається і зважується. Його необхідно закопати в можливому місці буріння свердловини на глибину 30-35 см. Через добу ємність знову вирушає на ваги і, якщо маса горщика збільшилася, то вода поруч.
замість старовинного рецепту вбирає складу можна застосовувати силікагель.
спосіб 2. Якщо поруч немає водних джерел, необхідно подивитися за підібраним місцем для свердловини. вечірній туман над «пунктом призначення» говорить про те, що вода тут є. чим туман гущі — тим ближче вода.
спосіб 3. геологорозвідувальне буріння дасть результат, близький до 100%. Можна бурити вручну садовим буром на глибину 5-10 метрів. Якщо присутність води в свердловині зрозуміло, залишається закінчити роботу з поглиблення.

Как определить влажность воздуха в домашних условиях? Урок №4

Чим більше води, тим імовірніше можливість благоустрою свердловини, а не колодязя. Відносна глибина буріння становить 10-15 м. Місце для свердловини необхідно підбирати не ближче 30 м від забруднена ділянок. Це може бути також і водозабірна свердловина, іншими словами підземний напірний джерело.

Технологія буріння свердловини на воду

Буріння ручним способом застосовує ударно-канатний і роторний методи або забивний колодязь. Дуже просте — буріння роторним способом. Інструменти які знадобляться і матеріали:
Бур.
бурильні штанги.
лебідка.
бурильна вишка.
обсадочние труби.
Лебідкою на вишці піднімають і виймають зі свердловини бур зі штангами (бурильна колона). При неглибокому заляганні води можна діставати бур вручну за допомогою блоку на лебідці. Також замість лебідки можна побудувати звичайний воріт (як на колодязях). Бурильна вишка робиться у вигляді триноги з матеріалів які завжди під рукою.

бурильні штанги — це труби на різьбовому або шпонкових з’єднань. До нижньої штанзі фіксується бур. Типи бурів: спіральний або ложковий.

Бур-ложка (ложковий бур)

Бур-ложка (Ложковий бур) — металевий циліндр із спіральною або поздовжньої нарізкою. Його вісь ексцентрична щодо центру штанги. Іншими словами вісь обертання штанги і нижнього свердла повинні збігатися, а у «ложки» вона зміщена на 10-15 міліметрів.

Подібним чином, інструмент проробляє свердловину діаметром більше свого. Це дає можливість буру вільно пересуватися в обсадних трубах, які можна опускати прямо в процесі заглиблення.
довжина бура-ложки — 700 мм, діаметр вибирається під розміри свердловини.
на відео наведено приклад самостійного виготовлення інструменту:

Рукодільний бур-ложка робиться зі звичайної товстостінної труби з загартуванням. Він може застосовуватися для буріння в мокрому піску, суглинку, чорноземі, глиноземі, і так далі.

Бур спірального типу (змієвиковий)

Бур спірального типу (змієвиковий бур) робиться з змотаною смуги металу інструментальної сталі і нагадує свердло. Нижній кінець інструменту обладнаний ріжучої кромкою, крок його спіралі равён діаметру. Можна застосовувати для буріння в глині ​​і в глиняних ґрунтах з щебеневим заповненням.

процес буріння

Для видалення рідкого бруду з свердловини застосовують желонку. Її клапан при підйомі закривається і зупиняє «мул».
Над майбутньої свердловиною ставиться вишка висотою більше довжини штанги. На початковій стадії бурильна колона в себе включає одну штангу і бур. після кожних 600-700 мм колону необхідно діставати і чистити від землі. У міру руху довжина бурильної колони збільшується приєднанням додаткової штанги.

такі необхідні операції, як підйом колони, розбирання штанги, її збірка і зворотний спуск займають досить часу. З цієї причини потрібно захоплювати буром максимальна к-ть грунту. Якщо буріння проводиться в сипучому грунті, то він буде опадати зі скважних стін вниз. З цієї причини в «колодязь» слід опускати обсадні труби, проте не до самого дна, а на відстані 0,5-1 метр від нього.
На відео докладніше показаний процес механізованого буріння свердловини:

У міру заглиблення обсадні труби опускаються ще нижче. Буріння триває до водотривкому шару. Пройти шар води конче потрібне, щоб вода в свердловину надходила в максимальному обсязі (Дуже наочно даний момент представлений на відео в кінці статті).
На дно свердловини опускається фільтр з дуже маленькою сітки металевої. Також фільтром служить частина знаходиться внизу обсадних труб, в стінках яких свердлити отвори. Перед монтажем фільтра на дно свердловини необхідно засипати 30-50 сантиметрів піску великої фракції або гравію дрібної фракції. Подається вода в будинок по дроту води за допомогою насоса, з цієї причини потрібно підвести дріт і труби з металопластику.

Пробурити свердловину глибиною більше 20 метрів ручним способом буде не так просто.
Будь-яка готова водоносна свердловина, обслуговування якої проходить у великому обсязі, буде служити кілька десятків років. Обслуговування — це перевірка кріплення, мастило і регулювання деталей насоса, електротехнічні роботи і так далі. У більшості випадків «технічний огляд» проходить на місці, не вимагаючи демонтажу обладнання.
Детальніше про насосних системах можна прочитати в нашій публікації — відмовостійкі і продуктивні насоси «Грундфос» (Grundfos).
Також потрібно провести утеплення свердловини, а якщо бути точним її верхній частині.

Такий матеріал, як полістирол (пінополістирол), мінеральна або вата на основі скловолокна краще застосовувати, якщо підземні води розміщені недалеко, а ще при глибокому промерзанні грунту.
У холодних регіонах слід обладнати термозахист для трубопроводу, водоподачи в будинок — характеристики гнучкого матеріалу для утеплення для труб «Енергофлекс».
Теплоізоляційний шар найкраще робити товщиною 35-50 сантиметрів.

Як провести аналіз якості води

Чиста вода стандартизується за нормативами ВООЗ (ВООЗ). Ознайомитися з ними можна в «Керівництві по забезпеченню якості води для пиття».
Очищення води зі свердловини проходить в спеціалізованих лабораторіях після визначення присутності домішок в процентному відповідно. Аналіз необхідно проводити постійно, так як склад може змінюватися через сезонні і навіть добових коливань. На основі отриманих результатів, водоносна свердловина очищається найбільш можливим способом.

Водоочищення зі свердловини

багатоцільова система водоочистки зі свердловини — осмос навпаки. Прибираються одночасно кілька видів домішок, забезпечується ідеальна якість рідини. З цієї причини для цілковитого позбавлення від заліза, гумінових сполук, вірусів і бактерій можна застосовувати виключно дану систему.
після лабораторних аналізів потрібно звернутися до професіоналів, які підберуть найефективнішу очисну систему.
Є дані типи водяних фільтрів:
Вид «глечик». Містить вугілля активоване, який частково робить менше кількість забруднюючих домішок у воді. «Глечик» не здатний видаляти величезну кількість неорганічних, органічних домішок і бактерії. Вода проходить через фільтр повільно. Через місяць необхідно міняти картридж.
вугільний. Містить вугілля активоване, який добре чистить воду від хлору. Через потенційного перерви в роботі водозабезпечення, картридж часто забруднюється, з цієї причини вода за складом може стати токсичною подвійно. Чи не робить менше кількість бактерій, вірусів і неорганічних домішок.
керамічний. Сприяє очищенню води лише від «сміття» великих фракцій. Органічні і неорганічні речовини, віруси і бактерії не зупиняються. Крім того, фільтр швидко забивається брудом. З цієї причини йому потрібно часта очищення і дезинфекція.
З осмосом навпаки. Набагато зменшує вміст токсичних і шкідливих домішок у воді. Механічні бар’єри і мембрана чистять рідина практично чудово, але губляться корисні мінерали і з’являється ефект дистиляції. З цієї причини до фільтру необхідно приєднувати мінералізатор. Чи не знищує віруси і бактерії.
метод коагуляції. При додаванні коагулянтів вода розділяється на 3 шару. У верхньому збираються легкі домішки, в нижньому — токсини у вигляді осаду. Шар який знаходиться по середині — придатною для пиття. Знадобиться особливе устаткування. У побутових умовах процес небезпечний, оскільки в воду можуть потрапити небезпечні речовини з інших верств.
В закінчення матеріалу рекомендуємо подивитися відео, на якому представлені роботи по бурінню:

Свердловина для води власними руками: технології ручного буріння

Для нормального забезпечення життя в будинку або на дачній ділянці повинна бути регулярно вода. Дуже часто джерелами є колодязь або свердловина. Краще — свердловина. По-перше, тому що досягаються, в основному, дуже глибоко залягають водоносні пласти з більш питною водою. Друге, служать вони довше. Третє, дебіт (швидкість поповнення) у них набагато вище. Дуже важливо і те, що може бути буріння колодязів на воду власними руками. Існує кілька технологій, вам потрібно тільки підібрати.

Вода біля будинку — це завжди добре

Как измерить влажность воздуха в квартире?

Способи самостійного скважних буріння на воду

Свердловини на воду бурять або забивають — різні технології припускають будь-які способи. Буріння колодязів на воду власними руками можливо далеко не всіма методами, проте деякі застосовувати реально.

Буріння свердловин шнековим методом

При такій технології свердловину проробляють за допомогою спеціального бура — шнека. Це труба зі сталі, з навареними по спіралі лопатями. Під час обертання снаряд занурюється в грунт. Після того, як він піде на все власну глибину, його виймають, грунт, що залишився на лопатях висипають. Шнек знову опускають в свердловину, дорости зверху трубу, продовжують виїмку грунту. Так, раз по раз виймаючи снаряд і струшуючи грунт, бурять свердловину. Труби на кінцях можуть мати різьбу або з’єднуватися за допомогою шпильок.

Так виглядає шнек
Недолік такого способу — він підходить не для самих різних типів грунтів. Нормально буряться м’які або середні по твердості породи. Якщо зустрічається кам’янистий або скелястий шар, робота буде малоефективною — шнек тут безсилий. У сипучому грунті будуть спостерігатися завали, що теж непросто.
За такою технологією працюють досить потужні установки, але бувають навіть ручні шнекові бури. Ними працювати досить складно, але можливо. Є нехитра по своїй конфігурації пристрій, який робить буріння свердловин шнековим методом свердловин на воду власними руками легше — це тринога з коміром і укріпленим вгорі блоком. За допомогою троса, лебідки і блоку легше діставати бурової снаряд, а робити це потрібно часто.

Ручна бурова шнекова установка
Набагато комфортніше моторизовані установки для буріння, причому не обов’язково куплені. Є цікаві саморобки. У всякому разі це рама з рухомо закріпленим мотором, який приводить в рух бур. Приклад аналогічної установки в наступному відео. Шнековий бур застосовується не для свердловин на воду, але суть самої установки і робочий принцип від цього не змінюється.

При незначних габаритах шнека і штанг, якими нарощується довжина (до 1,5 м), такий спосіб скважних буріння на воду можна застосовувати і всередині будинку, дачі, лазні. Основне, щоб грунти були придатними.

Гідробудреніе (за допомогою помпи або насоса)

Як зрозуміло з назви цей спосіб застосовує для скважних буріння воду. При самостійному використанні дуже часто воду подають насосом в трубу. Вона виходить через спеціалізовані отвори внизу бура, випливає самостійно через зазор між зовнішньою стінкою труби і стінками свердловини.

Схема організації гідробуренія
Крім бура і труб з різьбою для такого способу ще потрібна помпа. Перед тим як приступити до робіт біля майбутньої свердловини копаються два приямка. У першому сідає більшість грунту, в другій надходить вода, позбавлена ​​більшої частини домішок. Води для процесу потрібно небагато — вона регулярно рухається. З першого приямку іноді опади прибирають в більшості випадків лопатою совкового типу. Якщо необхідно, якщо вода стала занадто вже брудної, її можна замінити. Її відкачують за допомогою тієї ж помпи, тільки не подають в свердловину, а зливають кудись на ділянку. Залив нову партію води можна буріння продовжувати.

Як тільки свердловина досягла необхідної глибини, в неї заводиться обсадная труба з фільтром на кінці. Зараз дуже часто застосовується труба поліетиленова низького тиску або ПВХ. З ПНД працювати легше — вона добре гнеться. Фільтр — це отвори, насвердлені на кінці обсадної труби. Довжина такого фільтра — приблизно метра. Потім поверх можна намотати дріт з нержавіючої сталі, а поверх дуже маленьку сітку з тієї ж нержавіючої сталі.

Ударно-канатний метод

Один з найбільш простих в реалізації варіантів зробити свердловину самостійно — ударно-канатний. Однак він і дуже повільний, при відсутності механізації вимагає істотних фізичних зусиль. З іншого боку, його можна розглядати як тренажер. Причому високоефективний — працюють практично всі м’язи тіла.
Ударно-канатне буріння колодязів на воду власними руками — функціональний метод, який можна використовувати на будь-якому вигляді грунтів. Змінюється тільки снаряд, а технологія і установка залишається аналогічний:

На глинистих і інших несипучих грунтах застосовують відрізок товстостінної труби з металу, на кінці якої виконана кромка різання, скошена в середину. Його називають ще бур-стакан за специфічну форму. Його дуже просто створити самостійно. Головне — знайти трубу з товстою стінкою (чим товстіший, тим краще). Залишається заточити нижню ріжучу кромку, зробити прорізи в боках (для легкого видалення грунту), а зверху зробити «вушка» для кріплення карабіна і троса.

Снаряд для ударно-канатного буріння

Желонка з клапаном для сипучих грунтів

Бур-ложка для вузького грунту
Установка канатного буріння може бути зроблена по-різному. Найпопулярніший вид — тринога, в самому центрі якої закріплений блок. Але блок може кріпитися і до Г-образної конструкції, також для полегшення праці можна застосовувати електричний двигун з редуктором.
Сама технологія ударно-канатного буріння досить проста: снаряд піднімають, відпускають у вільне падіння. Так повторюється неодноразово. З кожним ударом свердловина стає трохи глибше. Коли пройдено ділянку в 50 см, снаряд виймають, звільняють від грунту. І все повторюється знову.
Щоб буріння йшло швидше, потрібен важкий снаряд. Якщо стінки труби товсті, маса і так може бути істотною. Якщо необхідно можна погіршити — залити свинцем верхню частину труби. Також для прискорення проходження край в низу можна заточити, але робити це потрібно так, щоб скіс був направлений в середину. Ще 1 момент: увага своє зверніть на прорізи в бурових снарядах. Вони спрощують видалення породи. Тим більше це важливо при проходженні щільних, в’язких глиняних пластів.
Канат сталевий для ударно-канатної установки для буріння необхідний діаметром 10-12 мм. Якщо працювати будете вручну, потрібні рукавички. При проходженні верхніх шарів легше застосовувати ручний бур, а для більш легкого проходження верхніх шарів в суху пору, можна в пробурену свердловину залити води.

Обсадна труба і фільтр

Всі вищеописані технології самостійного скважних буріння на воду мають загальні лінії. Як тільки свердловина вийшла на горизонт води (в породі виникне вода у величезній кількості), ще якийсь час продовжують бурити, заглиблюючись в глиб водоноса на 1-2 метра. Після весь бурової снаряд розбирають, а в середину свердловини встановлюють обсадних труб.
З обсадної трубою потрібно розібратися. Діаметр підберіть в залежності від того, якого розміру вам пробурили свердловину і від типу насоса, який запланували застосовувати. Потрібно ретельно поставитися до підбору матеріалу. Якийсь час для обсадної труби застосовували азбестоцементні труби. Однак вони вкрай шкідливі — дуже сильний канцероген. Не потрібно застосовувати і цинкові труби — цинк з організму не виводиться, накопичується. А отруєння їм має дуже небажані наслідки.

Залишається не такий широкий вибір — сталеві труби і нержавіючої сталі, а ще пластикові — ПНД і ПВХ. Нержавіюча сталь — фактично оптимальний варіант, крім ціни і труднощі зварювання. Щоб шов не іржавів потрібна зварювання в аргоні обстановці, а це складно. Хоча, певною мірою допомогти можуть спеціалізовані зварювальні електроди нержавіючої сталі.
У наш час все більше затребувані пластикової труби. ПВХ і ПНД — дешево і строго, але щоб їх встановити свердловина повинна бути дуже рівною. Ще 1 момент — пластик досить погано переносить навантаження. Тому їх застосовувати можна на невеликій глибині — метрів до 15. У всякому разі ставити для свердловини труби для каналізації не варто, краще все ж знайти водопровідні, хоч вони і дорожче коштують: стінки в них різної товщини, так що вкладення виправдаються.
Труби профільні точно не зімнуть і простоять довго, але й у них є серйозний недолік: вони покриваються іржею. Але все таки, з вищеописаних варіантів власне метал відповідний, якщо немає коштів на нержавіючу сталь.
Щоб в середину обсадної труби надходила вода, в нижній її частині, яка занурюється в горизонт води, роблять фільтр. У трубі роблять отвори. Є два види. Перший — свердлом великого діаметра, в 4-ри ряду як в шахах. Другий — прорізають кутовий шлифмашиной довгасті щілини (розмір 1,5-2,5 мм).
Зверху труби намотують дріт (3-4 мм діаметром), а поверх неї закріплюють сітку з дуже дуже маленькою осередком. Має сенс застосовувати нержавіючу сталь. В даному випадку можна буде мити фільтр від відкладень за допомогою промивних розчинів, а дріт і сітку можна прикріпити до труби.
Якщо застосовувати будь-який інший метал, через певний проміжок часу фільтр поламається. Чорний метал іржавіє, інші приходять в непридатність через електролітичної корозії.

Забивний колодязь або забивна свердловина

Це вид ручного скважних буріння на воду і бурінням не назвеш — спеціалізовану штангу з литим конічним наконечником забивають в грунт, нарощуючи коли це необхідно трубами-штангами (довжина однієї 1-2 метра), які з’єднуються за допомогою різьблення. Називають цей тип свердловин по-різному, забивна, абиссинская, голка. Все це про один метод.
Відмінність від всіх інших методів в тому, що ці труби так і залишаються в земля, власне по ним буде потрапляти вода. Іншими словами це свердловина без установки обсадної труби. Її пробивають за допомогою таких труб, їх же потім і застосовують. Тому в якості штанг, якими нарощують голку, застосовують труби для водопроводу з товстою стінкою. Діаметр від 25 -32 мм. Так як труби забиваються назавжди, їх з’єднання повинно бути герметичним. Класично для збільшення надійності застосовують підмотування (в більшості випадків — лляну), її можна обмазати герметиком.
Перший компонент забивного колодязя називається голкою. Але наконечник-піку абсолютно не одне відміну даної частини від інших. Практично у всю довжину труби насверліл в ній отвори. Це — водяний фільтр. Через них в середину потраплятиме вода. Щоб вони не забивалися породою, поверх труби спіраллю намотують дріт, а на неї закріплюють дуже маленьку сітку. Щоб свердловина служила довго, не забивалася, була можливість зробити промивання, дріт і сітка повинні бути з нержавіючої сталі. Виключно в такому варіанті служити фільтр буде довго і легко. Застосування інших металів, нехай і нержавіючих, набагато зменшує робочий термін свердловини — метали приходять в непридатність за рахунок електролітичної корозії. Тому латунна, мідна або якась інша дріт сітка на трубу профільну не підійдуть.

Перший компонент забивного колодязя — голка з наконечником-списом і фільтром
Ще 1 момент. Щоб при забиванні сітку і намотування не відірвати, їх приварюють до труби. Ще один момент: діаметр широкої частини конуса повинен бути ширше трубного діаметра. При забиванні конус залишає отвір більшої ширини, ніж йде за ними труба з намотуванням, тому її не зірве.
Техпроцес забивання забивні свердловини надзвичайно простий: б’ють по трубі, заганяючи її в грунт. Однак якщо стукати чимось важким по верхівці труби, вона деформується. Тому роблять спеціалізований пристрій — бабку і конус, який накручується на верхівку труби. Усередині бабки ударна поверхня має теж форму конуса. Наявні порожнечі всередині заливаються свинцем — з метою збільшення ваги. Чим більше важить снаряд, тим швидше буде забиватися труба, але майте на увазі, що піднімати його потрібно руками і безліч разів.
Сама баба в діаметрі на порядок вище, ніж труба, яку будуть забивати. Щоб при її русі не було люфту внизу ставиться шайба потрібного діаметру (трошки більше зовнішнього трубного діаметра). В результаті бабка вільно ходить вгору / вниз, але без якогось люфту. Підйомна висота снаряда встановлюється його розмірами — потрібно щоб вона не злітала з забиваної труби. Зовнішній вигляд бабки для забивання забивного колодязя і її креслення розміщені нижче.
Це не єдиний пристрій, за допомогою якого забивають свердловини. Роблять на трубу потужний затиск, який кріпиться за принципом струбцини. Замість бабки застосовують важке металеве кільце з 2-ма ручками. Як їм працювати — дивіться у відео.

Як можна помітити, пробити свердловину на воду можна і всередині будинку або навіть на дні старого колодязя. Місця не дуже багато потрібно.

Як облаштувати пробиту свердловину

Пробити / пробурити свердловину недостатньо. Потрібно ще воду підняти, а це — повністю інша історія. Як прокласти воду зі свердловини до будинку читайте тут. Якщо хочете зробити забезпечення водою постійним, з нормальним тиском, щоб можна було приєднувати техніку для будинку, вам потрібно буде пневматична водонапірна установка.
Для сезонного водозабезпечення на дачній ділянці обійтися можна більш скромним набором:

• вібраційний насос;
• клапан зворотний, який ставиться перед насосом;
• ємність для води;
• штанг для поливу;
• крани і т.д.

Необхідно звернути свою увагу, що клапан зворотний ставиться перед насосом, а не на кінці шланга, зануреного в свердловину. Просто так цей самий шланг при заморозки не розірве. Ще 1 плюс подібного пристрою — легше демонтувати на зиму.
Ще 1 рада: свердловину потрібно чимось закрити. У будинках довгого проживання роблять кесон — бетонний або пластиковий бункер, який знаходиться нижче глибини обмерзання. У ньому встановлюють все обладнання. При застосуванні води тільки іноді кесон — занадто задоволення не дешеве. Але закрити свердловину чимось потрібно. По-перше в неї може впасти якась живність, що ніяк не потішить вас. Друге, «добрі» сусіди можуть щось упустити. Набагато доступний вихід — побудувати будиночок за типом колодязного. Ще більш недорогий варіант — вирити приямок, оббити його дошкою, зробити дощату кришку. Головний нюанс: все це повинно замикатися на замок.

Свердловина для води: як пробити джерело власними руками?

Мати своє джерело безвідмовної водоподачи — мрія кожного, хто живе в приватному будинку!
Це бажання дуже навіть реально, досить пробурити хорошу свердловину у себе на ділянці.
Зробити це реально як самостійно, так і за допомогою професійних фахівців!

Види свердловин і колодязів

Є кілька типів свердловин, що розрізняються один від одного по глибині, отже, і по якостям води яка подається. На глибину від 10 до 50 метрів буряться дуже маленькі або фільтрові свердловини.
Якщо джерело глибиною понад 50 метрів, то він вважається артезіанських. Для нього властивий вапняковий шар, і пробити його можливо лише при наявності спеціальної техніки.
Для будь-якого виду застосовується власний спосіб буріння. Розрізняють пару варіантів технологій — канатно-ударна, перфоративная, роторна.
Найпопулярнішими видами водних джерел є колодязь, свердловина на пісок і водозабірна свердловина. Для них характерна власна глибина, якість і обсяг води яка подається. Також відрізняються вони по виду грунтів, в яких пробиваються, і з експлуатаційного терміну.
Колодязь або забивний колодязь не вимагає залучення для роботи спеціальної техніки, і можуть робити самостійно. Застосовується металева труба з гострим наконечником і отворами по стінках.
Трубка забивається в землю на глибину 8-10 метрів. Завдяки отворам на стінках труба вважається облогової, і в той же час служить фільтром для колодязя. Порода грунту не повинна бути твердою.
До позитивних якостей подібного колодязя можна віднести доступність виготовлення власними зусиллями і простоту конструкції. Втім є власні недоліки — неможливо встановити поглиблений насос, а виключно поверхневий, через невеликого діаметра труби.
Завдяки цьому немає можливості забезпечити достатній напір водозабезпечення. Також недоліком вважається порівняно невеликий робочий термін, близько 5 років.
Заглиблення на пісок відбувається до позначки 15-30 метрів. У пробурений отвір ставиться труба, на кінці якої фіксується сітка з металу з нержавійки. Сітка необхідна для фільтрації гальки, якими багаті крупно-фракційні піски.
Власне в таких пластах ставиться фільтраційна труба. Таке джерело води здатний забезпечити потреби будинку за містом. При частій експлуатації він прослужить 15 років.
Зрозуміло, покрити всі потреби у воді і забезпечити будинок кристально питною водою здатна тільки водозабірна свердловина. Буріння відбувається до позначки вапняних порід.
З цієї причини глибина залягання артезіанської води досягає і 200 метрів. Таке джерело може забезпечити більше 10 кубів води на годину. Його робочий термін становить 50 років.

Способи і технологія буріння

Вибір способу буріння залежить від певних чинників. Як правило — це рівень заглиблення і вид грунту, які слід пробивати. У зв’язку з цим є кілька варіантів буріння:

1. Буріння по ударно-канатної технології. Для пробиття ґрунтових шарів застосовується спеціалізоване долото і желонки для очищення отвору. За допомогою долота відбувається циклічне руйнування і дроблення породи. Використовується метод при бурінні діаметром до 50 см. Ключовими перевагами цього методу вважаються роботи в твердих шарах грунту (валунні прошарку), і чистий водний горизонт після буріння. Це дає можливість вводити джерело в експлуатацію відразу.
2. Буріння по перфоративної технології. Цей спосіб застосовується як правило для буріння забивних колодязів і свердловин типу Голка. Суть способу проста — з відрізків труб (1-3 метри) на різьбовому з’єднанні збирається один трубопровід, на якому фіксується гострий наконечник. Після зібрана конструкція забивається в землю на глибину 8-10 метрів, до першого шару води. Перевагою вважається конструкційна простота і можливість все зробити самим. Але існує і мінус — мале заглиблення.
3. роторне буріння. При застосуванні цього методу в спеціалізовану трубу встановлюють бур з наконечником. Буріння виконується за допомогою створення навантаження на бур гідравлічної установкою. Бур крутиться від ротора, встановленого на поверхні. Оптимально бурити в пухких породах. Можна занурюватися до 300 метрів. Якість і результативність водного горизонту максимальні. Втім із залученням спеціальної техніки для робіт, збільшується їх ціна.
4. Буріння ручним способом на воду. Цей спосіб може в себе включати різні технології буріння, але найпопулярніші — ударно-канатне буріння і перфоративное гідробуреніе. Для організації процесу на ділянці ставляться триноги, на яких подвешеваются труба з желонкою чи баба, в залежності від методу. Розумно вручну пробивати свердловину, якщо немає можливості замовити послуги фахівців, проте є фізичні ресурси для цього.

Буріння колодязів на воду власними руками

Визначити гарне місце для розташування допоможе сама природа. Там, де рослини ростуть найбільш інтенсивніше, є можливість, що неглибоко проходить водний горизонт.
Але, це рекомендація дійсна виключно для ручного буріння, де глибина буде маленька. Якщо ж пробивати водозабірну свердловину, то таку пораду марний.

Роботи з буріння. Свердловина-голка

Без треног неможливо буде робити процес буріння. Їх можна зробити своїми руками. Потрібно взяти 3 труби довжиною 5 метрів. Їх потрібно розкласти на земля так, щоб дві бічні вгорі сходилися між собою, а внизу їх краю розійшлися. Між ними, посередині укласти третю.
Схематично має вийти трикутник, поділений надвоє. Після, через зістиковано краю зробити отвір, в яке протягнути кріпильний штир. Краї штиря зафіксувати, щоб тринога НЕ роз’їжджалася. Лебідка з тросом фіксується на дві бічні ноги.
Якщо ж в планах застосовувати не ударну технологію, а пробити грунт за допомогою бура, то його теж можна зробити своїми руками. Щоб це зробити знадобитися пірон з гострим кінцем, до якого будуть приварюватися ножі.
Щоб зробити ножі, потрібно взяти диски з металу товщиною 10-15 мм, і розрізати їх навпіл. Перші дві половинки прикріпити на висоті 20 см від загострення стрижня.
При вертикальному розташуванні валу, до нього приварюються ножі під кут 200 від уявної горизонталі. Протилежний ніж приварюється навхрест до першого під таким же кутом. Напівдиска повинні бути досить добре заточені, щоб процес буріння проходив швидко і з невеликими фізичними витратами.
Для буріння забивного колодязя потрібно заздалегідь приготувати труби для забивання. Вони зобов’язані бути цинкові або з «нержавіючої сталі», розміром в дюйм або три чверті. На кожному відрізку завчасно нарізати різьбу для з’єднання.
Також на початковій ділянці необхідно прикріпити ударний конус. Від наконечника на висоту до 500 мм висвердлюють отвори 5-8 мм для припливу води в трубу, які закриваються сіткою для фільтрації (нержавіюча сталь П52).
Для забивання труби в грунт потрібна сталева бабка, з круглим отвором посередині, і з 2-ма кріпленнями по обох боках. Вантаж повинен бути важким, понад тридцять кілограм. Отвором плита одягається на трубу, за її бічних кріплень фіксуються мотузки.
Щоб на трубі створити місце зіткнення до неї надійно фіксується хомут. Мотузки необхідні для підйому бабки. Найкраще на триногах зверху закріпити ролики, через які перекинути мотузки. Це значно зробить легше процес підйому металевої плити.
Металева плита з розгоном вдаряє по хомута, таким чином забиваючи трубу в землю. У міру поглиблення хомут необхідно переміщати вгору, і кріпити герметично на різьбовому з’єднанні нові відрізки труб.
Відео про те, як пробурити свердловину власними руками:

Ще одне відео про те, як зробити бур власними руками:

Після завершення робіт з буріння необхідно відрізати зайвий зганяння, і зафіксувати на ній клапан зворотний з насосом.

насос свердловини

Щоб система водозабезпечення працювала дуже ефективно, для неї варто вибрати хороший насос. Підібрати його можна відштовхуючись від декількох параметрів:

• водний рівень і глибина;
• дебет;
• діаметр;
• необхідність у воді.

Щоб достовірно знати глибину свердловини і водний рівень в ній, можна провести звичайне вимір. Для цього на мотузку навішується вантаж і опускається на саме дно. Відстань від вантажу до краю промокання мотузки покаже, який водний рівень. А вся довжина занурення мотузки буде дорівнює глибині свердловини.
Ці свідчення важливі, так як вони прописані в паспорті насоса, і вважаються одними з основних характеристик, при яких обладнання для буріння буде працювати.
Дебет свердловини собою являє водний обсяг, що видається джерелом за конкретний час. По ньому необхідно оптимально вибрати потрібний насос. Також необхідно визначитися з його розміром, так як більшість обладнання робиться під розмір 4 дюйма. Якщо діаметр свердловини виявиться меншою, знайти насос буде набагато складніше.
Мотор, що перекачує 50л за хвилину, здатний покрити всі потреби середньої сім’ї до 4-х чоловік. Якщо ж в планах є поливання великих територій, то є сенс придбати насос працездатністю у багато разів вище. Хоча вартість буде вище, все-таки всі потреби у воді будуть покриті.

Облаштування свердловини і обсадні труби

Щоб стінки джерела не обсипалися, і вода залишалася чистою, застосовують обсадні труби. Матеріал виготовлення буває дуже різним — сталь, асбоцемент, пластик. Яку трубу підібрати залежить від типу буріння, глибини, діаметра отвору, а ще типу грунту.
сталеві за ціною дуже дорогі, і найбільш розумно їх використовувати в водозабірної свердловині на вапняку. Ще 1 плюс такого застосування в тому, що робочий термін металевих обсадних труб і самої свердловини однакові.
азбестоцементні мають ряд переваг. До них можна віднести хімічна нейтральність, немає іржі і безмежний термін придатності. Але є важливий недолік — крихкість, а завдяки цьому, збільшена товщина стінок.
Це призводить до того, що при однаковому внутрішньому діаметрі, під трубу асбестовую доведеться пробивати більший зовнішній діаметр. А це веде до подорожчання робіт. Дуже часто ці труби використовують на вапняку водозабірних свердловин.
пластикові (Розрізняють пвх і пнд) найкраще використовувати для свердловин з невеликою глибиною (до 50 метрів), за умов, що в грунті немає пливунів. Так як головним мінусом пластикових труб вважається погана міцність, краще їх застосовувати на звичайних грунтах. До позитивних якостей відносять немає іржі, і неможливість попадання у воду сторонніх елементів в силу якості матеріалу.

Вартість робіт по гідробуреніе

вартість на буріння 1 метра погонного складає 2000-3000 рублів, в залежності від регіону. Також на формування ціни буде впливати ряд моментів, наприклад як:

• вид буріння;
• застосовувані матеріали;
• відстань від виконавця до замовника.

Якщо ж пробивати джерело самостійно, то потрібно купити:

1. профільні труби — 10 м (якщо застосовувати перфоративного техніку);
2. матеріал для виробництва треног;
3. бабка, канати, ролики;
4. насос.

Крім цього будуть потрібні додаткові матеріали — саморізи, сітка нержавіюча сталь, ущільнювач на кріпильні з’єднання у вигляді різьблення. Навіть орієнтовний розрахунок ціни показує, що неглибоку свердловину економічно пробити і створити своїми руками.
Однак у випадку необхідності здійснення величезному дебеті або в артезіанську воду, тоді потрібно буде звертатися до професіоналів, так як це можна виконати виключно за наявності спеціальної техніки!

Свердловина власними руками без обладнання: як самостійно зробити джерело води

Щоб організувати на ділянці джерело своєї води для пиття, можна запросити бригаду і заплатити послуги. Однак для вмілого майстра свердловина власними руками без обладнання — це цілком посильне завдання.
Процес займає чимало часу і попросить зусиль, але дасть можливість заощадити багато грошей. З чого починати і які інструменти можуть знадобитися для буріння? Про все це поговоримо в нашій публікації. Також розглянемо види свердловин, які можна спорудити самостійно без особливого устаткування.

Види водозабірних виробок

Залежно від глибини пролягання води виділяють 3 види свердловин:

• на вапняк, дуже часто буває напірної, тобто артезіанської;
• на пісок, вона ж безнапірна або фільтрова;
• забивний колодязь або забивна свердловина — дуже проста різновид свердловини на пісок.

артезіанські споруди вважаються недоступними для самостійного буріння. Знаходяться вони глибоко, більш 40 метрів, велика ймовірність, що доведеться проходити досить тверді шари. Без потужного бурового верстата і обладнання тут навряд чи можна обійтися. Такі свердловини дають багато води, дуже часто їх замовляють в складчину для декількох ділянок відразу.
піщані свердловини — простіший варіант. Шар води залягає в піщаних горизонтах. Глибина буріння складе близько 20-40 метрів. Води подібна споруда дає в більшості випадків досить, щоб покрити потреби середньої сім’ї і забезпечити господарство.

забивні колодязі — це різновид для тих, кому пощастило з водоносним шаром, що залягає близько до денної поверхні. У грунт забивають довгу трубу з гострим наконечником. Зверху встановлюють насос або колонку.
Подібне спорудження дає не дуже багато води, з цієї причини іноді роблять дві або три свердловини.

Підготовка місця і устаткування

Перед тим як приступити до робіт необхідно підібрати:

• місце і вид свердловини;
• метод буріння;
• діаметр обсадної труби;
• обладнання насоса;
• інструменти для проведення робіт.

Почати краще всього з опитування найближчих сусідів, які вже спорудили свердловину. У них можна дізнатися приблизну глибину залягання води, особливості грунту і т.п. Не завадить запитати, чи не залишиться у них бурильного інструменту, який можна взяти в борг.

Вид свердловини стане очевидним після подібної розмови. Швидше за все, це буде варіант «на пісок». Місце встановлюється нормами санітарії. Необхідно зробити джерело води ближче до дому і подалі від стічної ями, каналізаційного колодязя, тваринницьких приміщень тощо Забивний колодязь іноді ставлять навіть в підвальному приміщенні будинку.
Діаметр обсадної труби і обладнання насоса варто вибирати одночасно. Найбільш ефективними вважаються насоси погружного типу. Різниця між діаметром пристрою і стінками обсадної труби повинна становити хоча б 5-10 мм.

Інструмент і методи буріння

Щоб підібрати грунт з шахти, необхідної для облаштування свердловини, застосовують шнековий бур або желонку. Бур обертають, желонку кидають зверху вниз. Іноді змінюють такі способи, щоб проходити різні за складом і особливостям гірські породи.
Зв’язні грунти, до яких відносяться глинисті грунти і супіски, бурять шнеком або порожнистими трубою — склянкою, незв’язні — піски, гравій, галечник проходять желонкою, тому що шнеком можу їх зняти.
Шнековий бур обертають, поглиблюючи його приблизно на півметра, після виймають на поверхню, звільняють від грунту і знову опускають в шахту. Желонку кілька разів кидають вниз на забій, щоб її простір всередині наповнилося грунтом, виймають, очищають, а потім продовжують ударно-канатне буріння.
З желонкою можна проводити також інакше кажучи гідробуреніе. Робочий принцип той же, однак в забій подається водяний струмінь під натиском. Вона розмиває грунт, а желонка формує циліндричну шахту під спільно з бурінням встановлюється обсадних труб. Суміш води і грунту відкачується насосом.

Воду можна застосовувати і при шнековом бурінні, коли доводиться проходити непрості ділянки. Воду ллють в шахту, грунт стає м’якше, його легше бурити і витягувати. При гідробуреніе з’являється небезпека занести в свердловину забруднення. Даний момент слід врахувати, коли настане час промивання і розгойдування споруди.
Застосовують різні види бурів, наприклад:

• полотенцесушитель, особливо хороший на грунтах глинистого походження;
• бур-ложка, підійде і для піску, і для глини;
• бур-долото, корисний для твердих шарів.

Можна придбати готовий бур, садовий або рибальський, основне, щоб він був найміцнішим і підходив за розміром обсадної трубі. Промислові вироби в більшості випадків дають можливість робити отвори 40-50 мм.
Якщо цього недостатньо, можна зробити інструмент самостійно. Для цього частини сталевого диска приварюють під відповідним кутом до сталевого стрижня. Краї диска слід заточити. Ложковий інструмент виробляють із згорнутого листа стали або зі шматка труби.

Желонки бувають різноманітних видів: з клапаном у вигляді кульки, з притискним клапаном і зовсім без клапана. Останні доречні на щільних шарах.
Грунт набивається в середину «склянки» і не випадає з нього, з цієї причини клапан тут не потрібно, актуальніше гостра кромка внизу.

Уздовж подібного інструменту роблять вузькі прорізи. У них зручно вставляти прут, щоб звільнити порожнину від вузького вмісту.

Тринога, лебідка, бурові штанги

Як позбутися вогкості в квартирі | Почему потеют пластиковые окна? | Лінія Вікон

Дуже часто для самостійних бурильних робіт застосовують триногу. Подібне споруду можна придбати або зробити з балок зроблених з металу, бруса зробленого з дерева тощо.
Воно має бути дуже великим, щоб під ним могли вільно пересуватися двоє людей, і найміцнішим, щоб тримати вантаж обладнання з набитою в нього зруйнованої гірської породою.

У верхній точці триноги ставлять блок, через який пускають канат сталевий, прикріплений до лебідки. За допомогою даного обладнання буде значно простіше діставати обладнання з шахти, щоб звільнити його від грунту. Краще застосовувати лебідку з електричним мотором.
Бурові штанги кріплять до буру і потроху збільшують. Застосовують деталі з замковим або з кріпильним з’єднанням у вигляді різьблення. Воно має бути хорошим, щоб штанги не обірвалися при добуванні грунту на поверхню.
Для шнека тринога теж необхідна, потрібно ще напрямна конструкція з обсадних труб, щоб інструмент рухався строго у вертикальному положенні. Щоб збільшувати штанги і демонтувати бурову колону для вилучення бурового снаряда також буде потрібно тринога або рама з металу.
Роботу краще проводити вдвох чи втрьох, поодинці бурити свердловину важче. Щоб зробити швидше процес буріння свердловин шнековим методом, деякі застосовують електробур потужністю від 1 кВт.
Цікавим варіантом може стати і використання маленької установки для буріння. Коштує цей прилад дорого, проте при бажанні його можна взяти в оренду. У нас на ресурсі є докладна інструкція з виготовлення установки для буріння власними руками.

Інструкції по влаштуванню свердловини

Розглянемо, як спорудити свердловину безнапірного типу і свкажіну-голку, маючи поруч лише підручні матеріали.

Варіант # 1 — свердловинне буріння «на пісок»

Щоб пробурити свердловину, виконують такі основні операції:

1. Викопують яму з розмірами приблизно метр чи півтора.
2. встановлюють триногу.
3. прикріплюють лебідку.
4. Ставлять бур і поглиблюють його приблизно на півметра.
5. Виймають інструмент і чистять його від ґрунту.
6. Продовжують буріння, потроху додаючи бурові штанги.
7. Якщо необхідно змінюють бур на долото або желонку.
8. Роботи ведуть до виявлення шару води.
9. Буріння продовжують до виникнення водотривкому шару.
10. Виконують розкачку свердловини, промиваючи її із застосуванням насоса.
11. Опускають обладнання насоса, облаштовують оголовок.

Простору яму на початковій стадії викопують, якщо для упорядження оголовка передбачається влаштовувати кесон. В інших випадках можна просто пробурити шурф приблизно на метр в глибину, щоб задати напрямок конструкції. Після чого можна продовжити роботу і буром, і желонкою.
Шнек найкраще обертати під навантаженням. Виконують це удвох: перший провертає штангу, утримуючи її шведським ключем, другий наносить удари кувалдою по штанзі. На бурові штанги необхідно обов’язково нанести розмітку, це дасть можливість зрозуміти, скільки грунту вже пройдено, коли пора виймати інструмент на поверхню.
Коли грунт стане мокрим, необхідно продовжувати буріння, щоб досягти більш щільного водотривкому шару. Але обсадная труба не повинна в нього упиратися, якщо вона опустилася дуже низько, її необхідно підняти, щоб край був приблизно по самому центру шару води.
Щоб буріння проходило добре, необхідно застосовувати хороший інструмент:

• для грунтів на глині ​​найкраще взяти бур-змійовик, підійде також склянку або ложковий інструмент;
• на пісках краще желонка і бур у вигляді ложки, робота піде швидше, якщо доповнити його водою;
• тверді шари розбивають долотом плоским хрестоподібним;
• на плавуни практичним рішенням стане використання желонки з клапаном;
• галькові пласти зручно розбивати долотом, а потім виймати желонкою, тут теж може стати доречним використання бурового розчину.

Після того, як обсадна труба встановлена, слід опустити вниз фільтрову колонку. Можна придбати подібну конструкцію або виконати своїми руками. На шматок обсадної труби наносять перфорування, а поверх дану частину закривають сіткою для фільтрації. Фільтр оберігає воду і насос від піску.

Обсадних труб ставлять спільно з проходкою, незалежно від того, яким снарядом бурілся грунт. Одночасно свердловину миють: подають в середину водяний струмінь і відводять повернулася з забою рідину в виритий поруч зі свердловиною зумпф.
Тепер проводять розкачку свердловини, тобто відкачують з неї величезна кількість води, поки не отримають чисту струмінь. Процедуру можна виконати насосом, прочистив перед цим забій желонкою.
Не рекомендується брати для розкачки занурювальну модель, приготовлену для чистої води. Необхідно застосовувати обладнання, здатне качати воду з великою домішкою піску і частинок глини.

Альтернативний варіант — бюджетний насос, який легко ремонтувати, наприклад, «Дитина» або «Струмочок». Іноді необхідно використовувати кілька насосів, оскільки завдяки дуже високого навантаження пристрій може просто згоріти. Якщо на ділянці немає електричної енергії, можна застосовувати ручний насос.
Після чого залишається опустити вниз обладнання насоса, обладнати оголовок і підключити шланг до проводу води.

Варіант # 2 — створення забивного колодязя

Створення такої споруди проходить принципово інакше, тут не треба виймати грунт. Вузьку трубу, заздалегідь забезпечену фільтром і гострим наконечником, просто забивають в землю, поки не виникне вода. Ця труба і стане обсадної колоною.

Проблеми неправильної вологості та 3 способи виміряти вологість

Можна придбати готовий комплект або зробити його своїми силами. На першій в бурової колоні трубі роблять перфорування і обмотують цю частину дротом або затягують сіткою. Між такими за нею трубами і цим фільтром необхідно поставити клапан зворотний.
Його легко зробити з діафрагми і сталевої кульки. До низу фільтра слід прикріпити конус. Його діаметр роблять трошки побільше, ніж у труби, щоб убезпечити конструкцію від пошкоджень під час просування в товщі грунту.
Готову трубу забивають в грунт, потроху нарощуючи її довжину буровими штангами. Їх кріплять або приварюють. З’єднання має бути максимально надійним. Зрозуміло, бити прямо по верхній частині труби не можна це її зашкодить.

З цієї причини після того, як труба з голкою встановлена ​​вертикально, до неї кріплять подбабок. На цей майданчик ставлять бабку — сталевий або бетонний вантаж з отвором для труби. Зверху труби необхідно поставити блок. Через нього пропускають два троса, які закріплюють до бабці.
Тепер необхідно підняти бабку за допомогою лебідки і кинути її вниз, повторюючи цю операцію, поки подбабок, закріплений на трубі, не досягне рівня землі. Після чого приєднують бурову штангу, переставляють подбабок і блок, а потім знову кидають бабку.
Коли в трубі виникне вода, значить, фільтр заглибити в відніс, роботи можна вважати закінченими. Трубу відрізають, ставлять електричний або ручний насос. Подбабок можна залишити, він стане в нагоді, коли забивний колодязь засмітиться і необхідно буде витягти голку з грунту для очищення або ремонту.
У нас на ресурсі є докладна інструкція, що описує технологію пристрою забивні свердловини.

Висновки і корисне відео по темі

Самостійне буріння желонкою:

Створення свердловини вручну буром зі штангами:

Як зробити забивний колодязь:

Створити свердловину самостійно важко, але це реально. Кожен випадок буріння індивідуальний, не можна точно передбачити, як поведе себе спорудження при проведенні робіт і під час експлуатації.
Однак при дотриманні технології можна забезпечити ділянку джерелом води, який буде служити пару десятиліть.
Чи маєте досвід власноручного буріння свердловини? Розкажіть, які інструменти ви застосовували для цього і яка кількість часу ви витратили? Пишіть свої рекомендації, додайте фото свердловини в блоці під цією статтею.
Якщо ви тільки думаєте над спорудженням свердловини і у вас залишилися питання після прочитання нашого матеріалу, задавайте їх нашим експертам.

Свердловина власними руками без обладнання: принцип пристрою

Час читання: 7 хвилин Бракує часу?
Відправимо матеріал вам на електронну пошту
Недорогим варіантом виготовлення незалежного джерела водопостачання вважається свердловина власними руками без обладнання за кількома існуючими технологіями. Маються на увазі способи, які дозволяють обійтися без оренди бурового верстата. Втім певний обладнання та інструменти домашньому майстру все ж знадобляться.

Виготовлення свердловини без обладнання власними руками

Відео: водоносна свердловина без допомоги установки для буріння

Призначення, маленькі деталі пристрою

У порівнянні з колодязем свердловина має маленькі розміри, даючи можливість зберегти робоче простору ділянки. Устя джерела герметизується набагато легше, в середину не потрапляють опади і бруд. Не треба виймати величезна кількість грунту, вивозити його з будівельного майданчика.

Порівняння колодязя і свердловини
Будується свердловина власними руками без обладнання декількома варіантами:

• шляхом розмивання грунту водою;
• вилучення породи шнеком ручного бура;

Видалений з свердловини шнек

• або желонкою саморобного пристрою.

Свердловинне буріння желонкою
Дуже вигідним методом вважається забивний колодязь, з якого грунт не дістається зовсім. Грунт ущільнюють при забиванні нарощуваних труб, колона стає експлуатаційної, по ній вода потрапляє в напірну лінію.

Принцип пристрою забивного колодязя

Способи виготовлення, матеріали, інструменти

Щоб зробити свердловину власними руками без обладнання за вказаними технологіями, знадобляться різні інструменти, матеріали. Нижче буде розглянуто бюджет, переваги, мінуси конструкцій джерел забору води.

Різні варіанти пристроїв для буріння

Ручний шнековий бур

При підборі традиційного буріння потрібно придбати інструмент для ручної роботи зі шнеком або знімаються ножами. Технологія складається з операцій:

• буріння — висота ручного бура не дає можливість домогтися, навіть горизонти грунтових вод, з цієї причини після заглиблення на 1 — 1,5 м штанга нарощується наступної секцією;

Пристрій шнекового бура

• обсадна колона — в більшості випадків робиться з труб на основі поліетилену, знизу перфорується щілинами або округлими отворами, або на забій прикріплюється заводський, рукодільний фільтр;

Обсадна труба з перфорацією

• промивання — в більшості випадків відкачується 2 — 3 відра дуже брудної води, після йде 1 — 2 куба рідини з піском, після цього, якість налагоджується;

Промивання свердловини В процесі буріння

• маленький бюджет будівництва — покупка бура + виготовлення штанг з замками для нарощування;
• швидкість проходки — шнек собою являє гвинт Архімеда, за яким грунт самостійно пересувається вгору.

Різновиди ручних бурів для виробництва свердловини
При підборі бура зі змінними лопатями різко підвищуються витрати праці. Після декількох оборотів інструмент необхідно піднімати, щоб струсити породу. У всякому разі домашній фахівець обійдеться без помічників. Ізьянамі технології вважаються:

• не проста позиціонування в вертикальному положенні;
• незліченні спуски / підйоми.

Діаметр оснащення ручних бурів обмежений 40 см, при бажанні можна знайти 50 см шнеки, які випускають 3 — 4 виробника РФ. Це різко обмежує діаметр обсадної колони, даючи можливість опускати в неї малопотужні насоси погружного типу.
важлива рада! Як тільки бур доходить до горизонту води, грунт перестає затримуватися на шнеку, лопатах. Подальша проходка виконується промиванням, для чого на забій подається вода під тиском.

Свердловинне буріння ручним шнековим буром

Абиссинская забивна свердловина

Існує методика будівництва джерела забору води без виїмки грунту. Отвір в земля робиться завдяки ущільненню прилеглих порід при забиванні труби малого діаметра. Іншими словами, інструмент для роботи після досягнення горизонту води просто стає обсадної колоною.

Забивна свердловина власними руками без обладнання
З цієї причини все обладнання яке необхідно встановлюється на трубу перед забиванням:

• конус — трохи більшого розміру, ніж труба, щоб щільна грунт не пошкодила обладнання, яке встановлено над ним, робиться з сталевого прута на токарному верстаті або ковальському обладнанні;
• фільтр — труба перфорується округлими отворами, обмотується зверху дротом або V-подібної сіткою;
• клапан зворотний — встановлюється всередині труби над фільтром, в більшості випадків це діафрагма з важким кулькою від підшипника;
• труба — 1 — 1,5 м, нарощується в міру занурення колони різьбовими або зварювальними з’єднаннями.

Конструкція абиссинской забивні свердловини
Робиться свердловина голка власними руками без обладнання, але потрібен особливий інструмент — бабка. Для забивного колодязя не потрібно тринога, бурової шнек, промивний насос. Втім ударне заглиблення кувалдою розплющує верхню частину труби, з цієї причини використовується абсолютно інша схема:

• інструмент ставиться вертикально на гирлі;
• в 50 — 70 см від землі на тіло труби фіксується хомутами майданчик-подбабок;
• на трубу одягається бабка (бетонна або сталева заготовка з внутрішнім отвором за розмірами труби).

Ударний інструмент для абиссинской свердловини

• на самий верх труби фіксується хомутами талевого блок;
• мотузки / троса фіксуються до бабки, перекидаються через шківи блоку на протилежні сторони.

Після цього, один два робочих одночасно піднімають бабку вгору до талевого блоку, відпускають троса. Бабка вдаряє по майданчику, труба забивається в грунт, операція повторюється до того часу, поки майданчик не виявиться у грунту. Після труба нарощується, подбабок і талевого блок піднімаються вище.
Не звертаючи уваги на маленький бюджет будівництва (5 — 7 тисяч рублів), технологія має певні недоліки:

• труднощі в пошуках бабки, опорної площадки або виготовленні таких пристроїв власними руками;
• труби з полімеру не використовуються при ударному бурінні, труба зі сталі володіє меншим ресурсом.

важлива рада! Якщо необхідно можна зафіксувати подбабок хомутами на трубі, вийняти колону домкратами, щоб очистити або замінити фільтр, клапан зворотний.

Желонковое буріння

Крім зазначених методів може робитися свердловина власними руками без обладнання методом желонки, який також називається ударно-канатним бурінням.

Ударно-канатний спосіб буріння
Для цього застосовується черговість операцій:

• тринога — висотою 1,5 — 2 м встановлюється на гирлі, зверху кріпиться талевого блок;
• буріння — желонка підводиться тросом до лівого блоку, позбавляється, падає на грунт, заповнюється породою, після вилучення землі операція повторюється.

Свердловина власними руками без обладнання методом желонки
Желонка робиться з труби, край в низу якої загострений (фаска) або має зуби для руйнування пласта. Всередині на шарнірі встановлена ​​кругла заглушка в розмір діаметра всередині труби. При ударі об землю заглушка відкривається на шарнірі, при добуванні закривається під вагою набралася в середину грунту.

На щільних грунтах після удару труба додатково крутиться привареними або пропущеними в отвори важелями. Це дозволяє збільшити продуктивність, зменшити витрати праці.
важлива рада! Важливим плюсом вважається можливість вилучення породи при досягненні горизонту води. Свердловина виходить глибше, що забезпечує більший дебіт, ніж при ручному бурінні.
Недолік методики — необхідність покупки товстостінної труби довжиною 1 — 1,5 м. Оскільки від тяжкості інструменту залежить результативність буріння.

гідробуреніе

Грунт можна, не тільки ущільнити «голкою» при вбивання колони, видаляти зі свердловини желонкою, шнеком бура, але і руйнувати напірної струменем. Але в технології гідробуренія також застосовується желонка для формування круглого отвору. З цієї причини методика складається з етапів:

• виготовлення приямка — глибина 40 — 60 см, розміри 0,5 х 0,5 м;
• підготовка резервуара — єврокуб, поливна ємність або котлован в земля біля гирла свердловини;
• установчі роботи з насосним обладнанням — розміщується між резервуаром і свердловиною.

Гідробуреніе свердловини власними руками без обладнання
Потім в приямок ставиться желонка, в середину неї подається вода з резервуара під тиском. Рідина розмиває породу, буровий розчин відводиться грязьовим насосом в ємність або тече в котлован по викопаній траншеї для відстоювання, повторного забору, повторення циклу.

Котлован для зливу бурового розчину
Желонка потрібна при проходженні твердих порід, з якими вода не може впоратися самостійно. Після виключення насоса на глинах желонку обертають важелями, на великоуламкових, гравелістих грунтах скидають в свердловину за допомогою талевої системи.

висновки

Подібним чином, власник ділянки за містом може підібрати ідеальний варіант для виробництва джерела забору води без дорогого обладнання. Найбільший дебіт буде у свердловин, створених методом желонки, ручного буріння, руйнування породи на гідравліки способом. Забивний колодязь легше в будівництві, втім дебіт виявиться меншою.

Відео: водоносна свердловина власними руками

Економте час: кращі статті щотижня по пошті