Яким боком класти пароізоляцію до теплоізолятор

У пристрої теплової ізоляції один з дуже важливих питань, якщо не найважливіший — правильна захист утеплювача. Сьогодні ми коротко і доступно розповімо, за якими принципами відбувається влагонакопленія в стіні, і з якого боку утеплювача повинен розміщуватися паробар’єр щоб прибрати конденсації вологи.

Температурний і вологісний режими

Проектування теплової ізоляції переслідує дві головні цілі: зробити менше тепловтрати через огороджувальної конструкції і при цьому не дозволити освіти точки роси в шарі утеплювача або несучого матеріалу. Цей баланс досить тонкий, але головна тенденція така: визначити динаміку падіння температури конденсації і гарантувати, що вона ні в якому разі не співпаде з реальною температурою взятого окремо шару стіни. Щоб не завантажувати особистий час вивченням формул і пошуком довідкових даних, Для цього необхідно застосувати онлайн-калькулятори.

Сучасні утеплювачі, наприклад XPS і PUR, розраховують по найбільш звичний схемою. Вони мають нульовий здатністю збирати вологу, конденсуватися в них нема чому, якщо з цього виходити, весь маршрут точки роси можна помістити повністю в пояс утеплення. Складніше з утеплювачами на основі мінералів: вони дуже сильно бояться промокання, завдяки цьому конденсацію вологи варто прибрати усіма методами, що стає все складніше зробити з ростом товщини теплової ізоляції. В аналогічних варіантах допомагає повітряна конвекція: якщо в зоні конденсації буде зберігатися досить інтенсивний обмін повітря, волога буде випаровуватися тут же, не пошкоджуючи утеплювальний матеріал.

Паробар’єр його функції

Практика просушування вати на основі мінералів вуличним повітрям зустрічається і при утепленні покрівель, і в вентильованих фасадах. Основні труднощі такого способу в тому, що інтенсивний потік і випаровування вологи допомагають ще швидшому її проникненню всередині будівлі. Щоб гарантувати, що надходження вологи не перевищить її здатності випаровуватися, безліч теплоизолятора паром обмежують за допомогою спеціальних матеріалів.

У цій справі також є кілька нюансів. Наприклад, з іншого боку контуру ізоляції зустрічається найвище безліч повітря вологою, що слід обов’язково врахувати в новому перерахунку маршруту точки роси. З іншого боку, потрібно згідно з правилами підбирати здатність пропуску бар’єру: менше, ніж може випаровуватися з утеплювача на вулицю, але і не досить малу, щоб стінка продовжувала «дихати».

Пароізоляцію не потрібно розміщувати в зоні, де може з’явитися волога, інакше остання з великою ймовірністю буде осідати на внутрішній стороні бар’єру. Така поведінка іноді використовують собі на користь: якщо з боку приміщення паробар’єр має продухи, промокання відповідальних конструкцій відбуватися не буде, при цьому прохідність пара мембрани регулюється по справжньому.

Правильне розташування і монтаж

Не потрібно плутати паробар’єр з вітрозахисними плівками. На відміну від них, пароізоляція завжди лягає з того боку утеплювача, звідки відбувається надходження теплого і вологого повітря. Завдяки цьому золоте правило таке: пароогранічівающіе матеріали потрібно завжди мати у своєму розпорядженні виключно під шаром внутрішньої обробки.

Тут очевидна проблема в тому, що не всі типи будівельних конструкцій допускають подібне розміщення. Що накажете робити з цегляною стіною, яка зовні утеплена мінватою? Спеціально облаштовувати порожнисту обшивку — занадто дорого і нерозумно. В аналогічних варіантах дозволено встановлювати пароізоляцію поруч з використанням утеплювача, але, знову ж таки, лише з його теплою боку. При цьому в багатьох випадках паробар’єр розташовується в розрахунковій зоні конденсації, якщо з цього виходити, йому потрібно забезпечувати продухи або з більшою точністю визначати відповідну здатність пропуску.

Головні труднощі в подібних неординарних ситуаціях представляє правильне закріплення паробарьера. У класичних умовах він фіксується дужками до каркасній системі утеплення, при цьому стики між полотнами з’єднуються щільно. Останнього можна досягти складанням в стик і двосторонньої проклеюванням, або перехлестом з промазкой спеціальною мастикою.

винятки

Їх немає. Інша схема розміщення або плутанина в функціях матеріалу майже завжди призводять до псування теплової ізоляції. Завдяки цьому паробар’єр розміщується строго з боку приміщення яке опалюється. Можна дискутувати, що в літньому режимі цей захист буде працювати в зворотну сторону, але прояви «літньої» точки роси дуже рідкісні і зустрічаються тільки в зоні берега або кліматі тропіків.

Як правильно класти пароізоляцію?

Жидкие обои, видео инструкция.

Кандидат наук, майстер сайту.
Роботи по теплозахисту будинку без пароізоляційних робіт при сучасному побуті і нових видах утеплювачів зводить через певний проміжок часу ефект виконаної роботи практично до нуля. Причина в воді, що з’являється всередині утеплювача.
Песимісти можуть заперечити, що раніше ніхто не морочився з пароізоляцією, а вдома стояли і стоять десятками, а то й сотнями років. Все це так. Але ж раніше в приватних будинках не сушили випрану білизну, ванни з туалетом не було і т.д. А це значна кількість пара в середині приміщення, який шукає вихід назовні. Не було і сучасних утеплювачів і гідроізоляційних матеріалів — все більше пергамін і руберойд, які легко пропускали крізь себе молекули пара.
Завдяки цьому багато домашні майстри, які виконують роботи по ремонту самостійно, зустрічаються з труднощами: для чого необхідний бар’єр захисту від пара, який матеріал використовувати, як правильно його растілать. Проблемі, як правильно класти пароізоляцію і присвятимо цю роботу.

Для чого потрібна пароізоляція

Напевно, немає такої людини, яка живе в регіоні з мінливим кліматом, який не стикався б з вологою на вікнах коли на вулиці прохолодно (звичайне просте пояснення відбуваються фізичних процесів дано в роботі «Чому запотівають пластикові вікна і що з цим робити?»). Такі ж процеси відбуваються і в різних інших конструктивних елементах будівлі. Однак конденсат на їх поверхні не виникає, так як на стадії проектування так звана «точка роси» ховається в середині стінки, підлоги, стелі.

Виконуючи термоізоляцію будинку або квартири, господар порушує розрахунковий графік температурного розподілу всередині утеплюваної конструкції. В результаті «точка роси», при якій молекули пара конденсуються у вологу плівку або краплі води виявляється або всередині утеплювача, або на поверхні теплоізольованої конструкції. В обох випадках немає нічого хорошого: стають менше теплозахисні властивості матеріалів для робіт по теплозахисту, з’являється база для зростання колоній мікроорганізмів: цвілі, грибка.

При цьому, немає різниці, з якого боку проведено утеплення. У будь-якому випадку відбуваються ті ж самі процеси.

Рішення проблеми підказали фахівці-теплотехніки. Їхній аргумент простий: пара перетворюється в воду при певній відповідності вологи і температури. Якщо до «точки роси» зробити менше доступ молекул пара, то і конденсату не буде. Будівельники теоретичну підказку досить швидко виконали в практичне рішення. Так з’явилися пароізоляційні матеріали, основна функція яких: ставити бар’єр на шляху руху води в пароподібному стані.

Принцип роботи пароізоляції

У спеку часу температура повітря і вологи на вулиці і в будинку близькі за значенням. Ніяких негативних процесів в цьому варіанті всередині або на поверхні конструктивних елементів будівлі не відбувається.
Зовсім інакше виглядає ситуація під час зими. У холод на вулиці вологість значно менше (якщо підвищиться, то осяде у вигляді інею), а в в квартирі (будинку) значно вище, завдяки чому парціальний тиск в середині приміщення зростає. При різниці тиску повітря завжди прагне туди, де тиск нижче. З ним і молекули пара виводяться через конструкції будівлі на вулицю.
Проходячи через стіни, підлогу, стелю пар остигає. В певній точці конструкції виникає ситуація, коли вологість і температура приходять в таке співвідношення, коли запускається процес переходу пара в стан рідини. Це відносне місце в будівельних правилах (СП 50.13330) називається «площиною найбільшого зволоження», а в народі — «точкою роси».
До відома: при неправильно виконаних розрахунках товщини стіни (занижена) точка роси сильна наближена до поверхні фасаду з боку вулиці. Результат не змушує себе довго чекати: стінка мерзне.

Уберегти будівельні конструкції від поганого впливу зволоженого теплого повітря можна бар’єром для молекул пара. Це буває різною матеріал (метал, скло, пластик та ін.), Які не пропускають волога. Але повітря, це не тільки молекули пара, а й кисень, азот, вуглекислий газ і т.д. В результаті в щільно закупореній будинку або квартирі слабо працює вентиляційна установка не може гарантувати традиційний обмін повітря — з’являється затхлость.

Але тут є один нюанс — молекули пара в повітрі одні з дуже великих. Завдяки цьому на його шляху можна поставити такий захист, що пароподібна волога не проходить, а інші складові повітря вільно через неї проникають.
Така захисна система і називається пароізоляцією. Звідси випливає ще 1 висновок: пароізоляція — це не пароізоляційна плівка, а практичне призначення шару для захисту.

Відмінності пароізоляційних плівок від гідроізоляційних

З появою нових видів матеріалів не тільки «побутові фахівці», а й досвідчені будівельники стали плутати поняття пароізоляція и гідроізоляція. Щоб зрозуміти, в чому між ними різниця, розглянемо терміни набагато докладніше.
Пароізоляція передбачає створення бар’єру на шляху води в будь-якому агрегатному стані, рідкому або пароподібному. Це означає, що матеріал для пароізоляції є одночасно і гідроізоляційним.
Основним завданням гідроізоляції вважається боротьба з вологою, для чого використовують велику кількість видів матеріалів. Серед них з’явилася новинка: дифузійні мембрани з дрібними дірочками, через яку і проходить пар разом з повітрям.
Ось ці мембрани в багатьох випадках і почали використовувати не за призначенням: замість пароізоляційних. Укладання плівок зі зміною місць кріплення веде до грубого порушення правил експлуатації будівлі, що з часом може призвести до суттєвих проблем.
Щоб не помилитися з місцем укладання кожного виду плівок, слід запам’ятати, що при утепленні даху і фасаду гідроізоляційна мембрана завжди лягає з боку вулиці, а пароізоляційна плівка з боку горища і стіни.

Види пароізоляційних плівок

Пароізоляційні матеріали виділяються між собою за матеріалом, з якого зроблені і принципу дії, що необхідно брати до уваги при підрахунку місця кріплення і сторони, розгорнутої до теплоізолятор.

За принципом дії

За принципом дії всі пароізоляційні матеріали відносяться до чотирьох типів:

• вид А (багато виробників ставлять іншу маркування — «АМ») — пропускає пар тільки з одного боку. Використовуються для виведення вологи з теплоізоляційного шару, яка прорвалася через перший бар’єр. Використовують тільки на вертикальних або похилих поверхнях. Кладуть гладкою стороною до теплоізолятор;
• вид В — класичний вид пароізоляційного матеріалу, що не пропускає пар з обох сторін. Складається з 2-ух шарів: один блокує проходження пара, інший не дає можливість поява вологи. Такий спосіб плівки завжди кладуть гладкою стороною до теплоізолятор;
• вид С — пароізоляційна плівка підвищеної міцності з функціями, аналогічними типу В;
• вид D — особливо витривала поліпропіленова тканина, у якій одна сторона ламінована. Витримує високі навантаження. Використовується як відображає вид пароізоляції (парильні в лазнях, сауни).

По виду матеріалу

Виробники рекомендують різні варіанти пароізоляційних матеріалів. Серед них:

• плівки — відносяться до глухим паробарьера, відштовхуючим воду туди і назад в будь-якому агрегатному стані. Можуть бути одношаровими і двошаровими (другий, шорсткий шар збирає конденсат і дозволяє йому повільно випаруватися, що оберігає намокання стіни) — гладкі всередині і шорсткі зовні;
• пароізоляційна мембрана з нанесеною з одного боку фольгою. Використовується переважно як пароізоляція відображає;
• диффузионная мембрана з односторонньою пропускною спроможністю.

Яким боком класти пароізоляцію

Після закінчення укладання утеплювача проводяться пароізоляційні роботи. На подив, не всі будівельники знають, яким боком класти до теплоізолятор пароізоляційні плівки. Що в цій ситуації говорити про «домашніх майстрів»? Є загальне правило — плівка завжди лягає гладкою стороною до утеплювальні шару, шорсткою — всередину приміщення (горища) або на вулицю.
Але можна абсолютно не морочитися — виробники з ім’ям завжди забезпечують кожен рулон інструкцією. А щоб було ясно, де яка сторона, ставлять піктограми. Проблема виникає лише якщо наприклад від рулону вже відрізалась плівка і інструкція випала. Але тут є звичайне рішення: сфотографувати на смартфон інструкцію з іншого аналогічного рулону.

Як відрізнити сторону яка розташована всередині від зовнішньої

Фахівці з досвідом користуються іншими підказками:

• сторона формальна ворсиста, внутрішня — гладка. Легко визначається тактильно, на дотик;
• при різній забарвленням сторін світліша лягає до теплоізолятор;
• при розкачування рулону внутрішня сторона завжди звернена до підлоги;
• логотип завжди знаходиться вгорі;
• фольговані матеріали викладаються фольгою до себе.

Якщо на рулоні немає взагалі ніяких позначень, то це пароізоляційна плівка, а не мембрана. Яким боком її класти не має значення, так як вона робить бар’єр для пара в двох напрямках однаково.

Як перевірити, яка плівка придбана

При покупці різноманітних видів плівки іноді з’являється необхідність дізнатися, до якого типу вона відноситься. Для цього відрізається шматок матеріалу, береться дві склянки (дві кружки). В один наливається окріп. Другий стакан ставиться на перший, з гарячою водою, заздалегідь закритий плівкою. Якщо на стінках не з’явився конденсат, плівку перевертають і знову ставлять стакан.

Суха поверхня говорить про тип В — класичному вигляді пароізоляції. Якщо стінки ємності намокли всього раз — вид А, одностороння мембрана. Поява конденсату 2 рази говорить про те, що плівка відноситься до гідроізоляційних матеріалів і ставлення до пароізоляції не має.

Підготовка стін та нанесення рідких шпалер

Особливості укладання конкретних пароізоляційних матеріалів

Вище розглянуті теоретичні рекомендації по влаштуванню парозахисту. Багатьох же відвідувачів сайту цікавить, яким боком класти пароізоляцію самих різних класів або конкретних виробників:

• «Ізоспан АМ» — лягає коричневої (темної) стороною назовні, білої до теплоізолятор;
• «Ізоспан В» — гладка сторона повинна щільно прилягати до теплоізолятор, що не ськользськой покриття дивитися в середину приміщення;
• поліетиленова плівка лягає будь-якою стороною;
• фольгированная пароізоляція відображає ( «Пенофол») ставиться металізованої стороною в середину приміщення (лазні, парильні, сауни);
• мембрани викладаються відповідно до нанесеної на їх виворіт піктограмою;
• поліпропілен з одностороннім лавсановим покриттям гладкою стороною викладаються до утеплювача, плетених — в середину приміщення;
• фольговані плівки в приміщеннях зі звичайним температурним режимом викладаються металізованої стороною до теплоізолятор.

Що буде, якщо укласти не тим боком

Серед фахівців до цього дня немає єдиної точки зору на події всередині утеплювача процеси при укладанні пароізоляційного матеріалу не тим боком.
Одні думають, що конденсат почне з’являтися не зовні плівки, а в матеріал для утеплення, викликаючи в ньому деструктивні процеси, інші — не потрібно бояться не сталося і бігти робити по-новому проведену теплоізоляцію не варто, якщо була допущена помилка.
Є взагалі оригінальне звичайне просте пояснення шорсткою боку — це результат з’єднання 2-ух смуг пароізоляційної плівки в процесі виготовлення. Приклеїти до такої поверхні легше, а додатково шліфувати другу сторону коштує грошей. Щоб пояснити покупцям такий технологічний прийом і придумана казка про різні сторони плівки з будь-якими функціями.
Якщо брати за основу протиконденсатної захист, то мають рацію ті, хто каже, що не потрібно боятися не трапиться. Але тут дискутують сторони упускають один важливий момент. Плівка-то називається вітрозахисної. І тут дуже велика різниця, як вона укладена.
Щоб було легше зрозуміти про що мова, потрібно провести простий експеримент: взяти тканину з ворсом з одного боку і по черзі з кожного боку, приклавши щільно до рота, подути через неї. З гладкого боки опору практично що не буде, так як ворсинки вільно розвіваються за вітром. З боку ворсу не так все просто. Варто постаратися, так як ворсинки притискаючись до тканини, забивають пори, через які проходить повітря.
Простий експеримент показує, що дотримуватися рекомендацій виробників варто все ж.

Як класти пароізоляцію

Для укладання пароізоляції на різні конструкції будівлі є свої особисті технології. Однак всі вони вимагають виконання кількох простих правил, без виконання яких не можна домогтися необхідного ефекту.

Єдині монтажні правила

Незалежно від того, який вид парозахисту і на які конструкції ставиться, необхідно брати до уваги такі факти:

• плівка або мембрана повинні практично в будь-який час лягає внахлест. Захід один на один не менш 15 см;
• шви з’єднань нмазиваются клеєм, добре б тим матеріалом, який вказаний виробником, так як заощадивши на дрібниці можна обнулити всі витрати на утеплення;
• все наскрізні пошкодження (проколи, надрізи) заклеюються тим же матеріалом, що закладаються шви;
• для всіх видів пароізоляційних плівок необхідно залишати (влаштовувати) вентильований зазор;
• при заводі плівки на прилеглу конструкцію, наприклад, з підлоги на поверхні стіни слід проводити невеликі складки в 3-4 см, щоб плівка при натягу не рвалася і не залишала в кутах повітряні кишені.

Інструкція по кріпленню пароізоляції

Для будь-якого конструктивного елементу будівлі: підлогу, стіни зовні і всередині, міжповерхове перекриття (стелю), покрівля, балкон, мансарда є свої особисті технології укладання пароізоляційною плівки. Необхідно знати, яким боком кріпити пароізоляцію і в будинку за канадською технологією.
Підлогове утеплення проходить багатьма способами: під «плаваючу стяжку», «плаваюча підлога» і по дерев’яних брусків. З цієї причини, і різні схеми пароізоляції.
По дерев’яних брусків. Уберегти дерев’яна підлога від пара можна двома способами.

Якщо бруски з дерева ще не встановлені, плівка (вид С) просто розкочується по підставі статі внахлест із заходом на поверхні стіни. Кріпиться скотчем тільки по стінах. Внизу жорстко зафіксують бруски з дерева. Стики нмазиваются клеєм самоклеящейся.

При встановлених лагах плівкою не тільки закривається основу підлоги, але і обертаються бруски з дерева з залишенням невеликої складки біля кожної з них, щоб при укладанні утеплювача плівка не в натяжку і не порвалася. Як і у варіанті який був першим, захід на поверхні стіни обов’язковий. Кріпиться до брусків з дерева дужками з ніжкою 8-10 мм і кроком в 50 см. Місця кріплення заклеюються скотчем.

під стяжку. Захист покриття для підлогового покриття від пара проходить не завжди. Так під плитку з кахля досить робіт з гідроізоляції.
Під ламінат в якості парозахисту використовують підкладку з:

• спіненого полімеру (торгова марка «Пеноплекс»);
• пінополіетилену;
• бітумно-коркового матеріалу (торгова марка «TUPLEX»).

Якщо підкладка хвойна або пробкова, то під неї лягає звичайна поліетиленова плівка. Стає популярною подвійна пароізоляція за допомогою поліетилену: між підставою підлоги і стяжкою, додатково між стяжкою і ламінатом.

Каркасний будинок

При утепленні стін в будинку за канадською технологією пароізоляція проходить з двох сторін: всередині будівлі плівкою з повною непроникністю пара (вид С), зовні — вітрозахисної мембраною (вид А). Усередині плівка кріпиться дужками до дерев’яного каркасу, з боку вулиці — контробрешітка. Це кріплення дозволяє вирішити одночасно кілька завдань:

• закріпити вітрозахисну мембрану;
• створити вентильований зазор;
• служити латами для облицювального матеріалу.

фасад

Схема пароізоляції фасаду не залежить від того, будинок дерев’яний, цегляний або бетонний. Мембрана завжди лягає по теплоізоляційного шару. Кріпиться контробрешітка, що дозволяє створити вентильований зазор.
Виняток із правил — «мокрий» спосіб утеплення. Тут роботи по пароізоляції не проводяться.

Стінка в середині приміщення

При утепленні стіни всередині, незалежно від варіанту стінового матеріалу бар’єр для пара влаштовується з пароізоляційної плівки (вид В). Кріпиться до каркасу степлером, але вдале рішення — контрейкамі (по ним потім зручно кріпити гіпсокартон). Лягає гладкою стороною до теплоізолятор. Місця кріплення заклеюються скотчем.

Іноді можна зустріти рекомендації ложить пароізоляційні мембрани між стіною і ізолятором тепла. На погляд редакції сайту StroyGuru таку пропозицію вважається абсурдним. спробуємо пояснити.

• Якщо мембрана з однобічну провідність, то немає сенсу її ставити по одній простій причині: найвища парціальний тиск в середині приміщення направляє потік молекул пари назовні. Висновку пара з утеплювача ніщо не повинно заважати.
• Якщо зафіксувати плівку типу В, то потік повітря з боку приміщення буде досягати поверхні стіни і конденсуватися там.
• Монтаж пароізоляційних плівок зовні утеплювача і між стіною усуває всередині термослоя пар — він всередину утеплювального матеріалу прорветься в будь-якому випадку.

мансарда

При утепленні мансарди в середині приміщення найкраще застосовувати паронепроникну плівку (вид В), зовні — мембрани типу А. На утеплювальний матеріал вони викладаються гладкою стороною. Кріпляться до кроквяної системи та балках степлером. Скоби заклеюються скотчем для будівельних робіт.
Матеріал з використанням фольги лягає напиленням з алюмінію в середину. Кріпиться гвоздкі з широким капелюшком або степлером. Місця кріплення заклеюються металізованої плівкою, що самоклеїться. Зовні обов’язково влаштовується вентильований зазор.

балкон

При балконному утепленні базальтової ватою фахівці рекомендують відмовитися від пароізоляції. Використання інших видів утеплювачів вимагає кріплення пароізоляційного матеріалу за технологією, яка використовується при утепленні стін в середині приміщення.

висновок

Пароізоляція дозволяє продовжити термін служби утеплювача, зберегти конструктивні деталі від деструктивного впливу вологи. Результативність ізоляції залежить від правильного вибору захисних плівок і правильного їх кріплення. Для покрівлі та стін потрібна пароізоляція типу А (АМ) для зовнішньої захисту, типу В або С для внутрішньої. Для статі потрібна плівка типу С або D (під «електричний підлогу»).