Як заточити свердло по металу і бетону власними руками

Не потребує особливих доказів, що свердло під час роботи втрачає гостроту частини яка ріже, іншими словами, кажучи просто, тупітся. Тупе свердло не доставляє хвилювання до того часу, поки не стає необхідним. І тоді раптово виявляється, що працювати зносу або тупим свердлом неможливо.
Залишається лише переживати про те, що вчасно не були поновлені геометрія і розмір свердла. У даній статті буде розказано, як заточити спіральне свердло, а ще свердло з твердими напайками для бетонного свердління.

Як правильно заточити свердло спірального типу

Про заточування свердла по дереву можна не боятися, таким свердлом можна працювати кілька місяців і роки без всякої заточки. На жаль, такого неможливо сказати про свердла по металу, що має бути обов’язково гострим. Іншими словами, висвердлюють метал можна виключно гострим, добре заточеним свердлом.
Для втрати гостроти свердла властивий раптовий скрип перед початком свердління. Чи не заточене вчасно свердло сильніше виділяє тепло і подібним чином, зношується набагато швидше, ніж гостре.
Заточити свердло можна на спеціалізованих верстатах або за допомогою пристроїв. Природно, якщо є наявність можливості, краще зробити це на спецоборудовании. Однак в майстерні будинку подібних верстатів, в основному, немає, з цієї причини необхідно застосовувати звичайний електричний точильний верстат з каменем.

Головні важливі частини спірального свердла.
Вид заточування залежить від форми, яку слід дати задній поверхні свердла і може бути одноплощинного, двоплощинним, конусоподібним, циліндричним і гвинтовим.
Заточка свердла проходить по заднім гранях. Обидва зуба (пера) свердла слід заточити повністю однаково. Вручну зробити це непросто. Також складно вручну витримувати необхідну форму задньої межі і потрібний задній кут.
1. одноплощинного заточка свердла характерна тим, що задня поверхня пера зроблена у вигляді однієї площини. Задній кут при цьому може коливатися в межах 28-30 °. Свердло просто приставляється до кола, тому, щоб ріжуча частина йшла паралельно колу і не обертаючи, що не переміщує свердла проводиться заточка.
При подібній заточування під час робіт пов’язаних зі свердлінням можуть фарбували кромки для різання свердла, що вважається мінусом цього способу заточки. Це найпримітивніший спосіб заточування, який можна використовувати для тонкого свердла діаметром до 3 мм.
2. Свердла діаметром більше 3 мм переважно заточувати конически. Вручну без здібностей таку заточку виконати важко, але можливо. Свердло береться лівою рукою за робочу частину досить близько до забірному конусу, а правою рукою за хвостик.
Свердло притискається до торця шліфувального каменю ріжучої кромкою і поверхнею задньої частини, і злегка погойдується правою рукою, створюючи при цьому на задній пір’яний межі конусну поверхню. Свердло в ході заточки не відривається від каменю, руху руки повільні і плавні. Для другого пера все повторюється подібно.

Підводь свердло ріжучої крайкою до абразивного кругу.

Похитує свердло в низ, а потім знову вгору.
При заточуванні необхідно сильно постаратися витримувати початкову форму заводський поверхні задньої частини, щоб зберегти потрібні задні кути. Якщо заточка виконана правильно, то на свердлах діаметром до 10 мм вона цілком достатня. При діаметрах вище 10 мм дану заточку можна поліпшити, підточивши передню поверхню, як показано на фото:

Подточка передньої поверхні.
У чому сенс підточування? Завдяки зменшенню переднього кута і збільшення кута кромки різання зростає стійкість до викришування, що підвищує ресурс свердла. Крім того, ширина поперечної кромки стає менше. Поперечна кромка не свердлити, а скоблить метал в центрі отвору. На другому малюнку добре видно, що тут вона вкорочена, що полегшує свердління.
Для свердел з підібраним маленьким заднім кутом можна на додаток підточити тильну поверхню. Свердло при цьому менше тре в отворі свердління задньою поверхнею. Див. Фото:

Подточка задньої поверхні.
У виробничих умовах після заточки, в основному, робиться доведення, яка згладжує поверхню, прибираючи дуже маленькі щербини. Свердло, на якому виконана доведення, менше зношується, ніж просто заточене свердло. Якщо є можливість, робити доведення необхідно обов’язково.
Для доведення необхідно застосовувати шліфувальні камені круглої форми з карбіду кремнію зеленого (марка 63С, зернистість 5-6, твердість М3-СМ1) на бакелітовій зв’язці, а ще кола з ельбор ЛО (зернистість 6-8) на бакелітовій зв’язці.
Нижче хочемо представити для вас відмінну добірку навчальних відеороликів подивившись які ви точно зможете заточити власні свердла.

Як заточити свердло по металу і які кути заточування бувають?

Для створення отворів в металах застосовуються спіралеподібні свердла. Яким би міцним ні матеріал наконечника — все одно з часом інструмент втратить гостроту кромки різання. Ознаки затупления:

• при терті про заготівлю лунає раптовий скрип;
• стружка виходить дуже маленькою крихтою, а не спіраллю;
• під час робіт пов’язаних зі свердлінням відбувається сильне нагрівання.

Якщо є наявність будь-якого з цих ознак вам потрібно наточити свердло. До того ж не потрібно чекати остаточного сточування загострених країв. Під час роботи з тупим кінцем, він розжарюється настільки, що загартований метал «відпускається», і дуже швидко деградує.
Краще ви будете при кожній заточування зменшувати довжину інструменту на 0,5-1 мм, але пристрій буде завжди гострим і буде служити довше.
Наступна крайність — викидати тупий інструмент і купувати новий. Ви ж не викидаєте затуплені ножі або сокиру? Ось і свердла потрібно точити. На відміну від інструментів для різання — даний процес регламентований певними нормами.

Як правильно заточити свердло, які кути заточування є

Головний кут при вершині, що визначає можливість обробляти різні метали — розгортка крайок наконечника.

Його величина міняється для тих чи інших матеріалів.

• Жорстка сталь — 140 °;
• Нержавійка — 135 ° -140 °;
• Глибоке свердління — 130 °;
• Чавун — подвійний кут. Ключовий — 118 °, додатковий — 90 °;
• Алюміній, латунь, бронза — 118 °;
• Мідь і сплави на її основі — 100 °.

Щоб зрозуміти, як правильно точити різні кути — варто зрозуміти, скільки їх у свердла, і де вони розміщені. Наприклад розглянемо компоненти робочої частини, і величини кутів наконечника для обробки нержавіючої сталі:

Як можна помітити, інструмент складається з величезного числа елементів, кожен з них робить власну роботу. Однак не всі кромки доведеться заточувати вручну. Та й контролювати процес можна за універсальним шаблоном.

Свердла по металу виглядають однаковими, крім спеціалізованих моделей, які в побутових завдання та цілі не використовуються.

Хвостовик і шийка в обслуговуванні не потребують. З робочої частини заточується лише ріже частина. Стрічка, яка призначена для формування і відведення стружки, робиться на підприємстві. Обробити її в домашніх або навіть умовах в промисловості як правило неможливо.
Кромка різання складається із задньої і передньої поверхонь, які з’єднуються під гострим кутом. Власне ця кромка зскрібає стружку з заготовки, заглиблюючись в поверхню і формуючи отвір.

Якщо кромка не гостра, має вищербліни і нерівності — свердління досить важко, і відбувається стандартне неодружене тертя металу об метал.

Чим нагострити свердло по металу

На відміну від ножа або сокири, простим бруском навряд чи можна обійтися. Для заточки потрібно шліфувальний круг, що обертається зі швидкістю до 1500 оборотів за хвилину. Саме універсальне пристосування — точильний верстат.
Диск повинен бути дрібнозернистим Величина фракції за типовою маркування 8H-16H. Матеріал наждачного круга — карбід кремнію. Такі абразивні матеріали мають відмітний зелений відтінок. Маркування матеріалу — 64С.

Кваліфіковані майстри точать руками, застосовуючи лише підручник. Бездоганність кутів перевіряють шаблоном. Однак є ряд пристроїв для зручності роботи і збільшення точності обробки.

Вибір дуже широкий, можна вибрати верстат на будь-який гаманець і смак. Багато «кулібіни» роблять пристрої самостійно.

Вам потрібно лише виставити по таблиці необхідний кут, зафіксувати свердло в стійці — і контролювати нагрів.
З цієї причини потрібно подавати інструмент короткими рухами, по 2-3 секунди. У разі потреби після будь-якого підходу наконечник можна охолоджувати водою з розчиненою содою.
Якщо ви працюєте зі свердлами в дуже великих масштабів — має сенс придбати напівавтоматичну машинку для заточки. Це буває як окремий спеціальний верстат

так і насадка на електричний інструмент.

І в тому і в іншому випадку ваша участь в роботі мінімально. Якість обробки в подібних пристосуватися ідеальне, але і вартість дуже велика.
Не потрібно опускати руки, мудрі китайці вигадали, як точити свердла дешево і добре. Насадка на звичайний шуруповерт впорається з роботою повільно, але якісно. І цінник більш ніж гуманний.

І все ж повернемося до звичайного ручного способу

Власне так точать свердла по металу фактично всі побутові слюсаря.
Перед тим як приступити до робіт варто визначитися, яким видом заточування потрібно обробити робочу частину свердла. Ріжучі грані точать наступними способами:

1. одноплощинної;
2. двухплоскостной;
3. конусоподібний;
4. циліндричний;
5. гвинтовий.

Спочатку заточується задня поверхня кромки. Товщина знятого матеріалу повинна бути такою, щоб не залишиться жодного дефекту на кромці. Якщо на свердла присутні вищербліни 1-2 мм — доведеться скорочувати насадку на цю довжину.
В ході процесу іноді оглядаємо робочу кромку. Грані повинні бути симетричними, перемичка рівною, і перебувати точно в середині між робочими крайками.

Свердла діаметром до 3 мм заточують одноплощинного способом. Після надання правильної форми задньої поверхні, свердло за допомогою підручника чи іншого пристрою притискається до наждак під кут 25 ° -30 °.
В процесі заточки свердло не можна повертати і змінювати кут. Це потрібно щоб надати кромці дуже плоскої форми. Також, при повороті може викришується частина металу робочої кромки.
Інструмент такого невеликого діаметра заточується з одного підходу, з цієї причини перегріву боятися не слід. Охолоджувати свердло в содовому розчині можна при зміні площині заточування.
Оглядаємо робочий кінчик — межі повинні бути схожими, мати рівний похилий кут.
Перевіряємо за шаблоном бездоганність кута. Якщо не вийшло з першого разу — допрацьовувати кромку можна. Потрібно зробити заточку знову.
Інструмент діаметром більше 4 мм заточують конусоподібним способом. Техніка вимагає конкретних здібностей, з цієї причини перш ніж починати обробку цінних свердел слід потренуватися на тих, які не шкода зіпсувати.
ПОРАДА! Постарайтеся не викидати зламані свердла. По-перше, на них можна відпрацьовувати здатності заточки, друге, хвостовик зламаного інструменту може бути застосований в якості вибивання або шплінта.
Конусоподібний спосіб принципово різниться від одноплощинного. Свердло утримується обома руками (розміри примірників великого розміру це дають можливість). Після торкання абразивного матеріалу ріжучої крайкою, свердло повертається по задній стороні, щоб дати їй конусоподібну форму.
Після будь-якого підходу робоча частина звіряється з шаблонами за всіма трьома кутах.
Можна точити великі свердла і площинним способом. Але при цьому способі свердло буде погано відводити стружку з отвору і сильно сильно грітися.

Як зберігати нові і заточені свердла

Під час зберігання і перенесення свердла не повинні тертися одна об одну. Коли ви дістаєте інструмент з усієї коробки, гострі робочі кромки тупятся про сусідів. Ідеальний варіант — індивідуальні отвори або втулки для вертикального зберігання. А якщо підписати розміри — пошуки свердла необхідного діаметра не займуть достатньо часу.

Звичайно, вологість в приміщенні не повинна призводити до корозії.
Детальна розповідь як правильно заточити свердло дивіться в даному відео.