фундамент опалубка

Одним з етапів робіт по влаштуванню фундаменту із залізобетонних смуг вважається монтаж опалубки. Хоча виконати його порівняно легко якщо є наявність досвіду теслярських робіт, все ж є певні моменти. Розглянемо детально, як робиться опалубка для фундаменту із залізобетонних смуг власними руками.

Проектування конструкції опалубки для фундаменту із залізобетонних смуг

Для невеликих будівель, що споруджуються самостійно можливо термін «проектування» навіть не коректний, але схему розташування щитів і їх площа потрібно приблизно зважити заздалегідь. Подібним чином, можна визначити кількість матеріалів, необхідних для роботи. Можливі три варіанти розташування опалубних щитів для фундаменту із залізобетонних смуг:

• Якщо грунт щільний і не передбачається облаштування нижнього поверху, то годі й підбирати котлован під всією площею будівлі, є можливість зробити тільки траншеї по проекції фундаменту (їх стінки будуть, вважається частиною опалубки), а опалубку встановити виключно на його надземну частину.
• При подібному ж грунті, але при плануванні нижнього приміщення доведеться ставити опалубку на всю висоту фундаменту зсередини і виключно на надземну по зовнішньому кордоні. Ще 1 варіант в даному випадку (можна заощадити на матеріалі) відразу вирити тільки траншеї під основу і зібрати надземну, а після набору бетоном міцності приступати до видалення ґрунту всередині, але тоді викидати грунт доведеться всередині готового підстави.
• Якщо грунт сиплеться і не дає можливість створити вертикальні стінки, тоді потрібно буде встановлювати щити на всю висоту фундаменту.

Визначивши розташування щитів, і знаючи розміри будівлі легко можна порахувати їх площа.

Матеріали для опалубки фундаменту із залізобетонних смуг

Зрозуміло, самим чудовим варіантом було б застосування готової інвентарної збірно-розбірний опалубки, але купувати її для разового будівництва невигідно, з цієї причини дуже часто застосовують самостійно зроблені щити з дерева. Робляться вони або з фанери (нечасто, так недоцільно застосовувати елітний матеріал фактично для одноразових конструкцій) або з дощок. Так як це конструкція тимчасова, то при підборі основним є лише відповідність дуже маленьким вимогам, а ще ціна дошки для опалубки підстави. Можна застосовувати будь-які породи дерева, відбраковані дошки, або матеріали від розбирання інших конструкцій. Однак при цьому вони повинні відповідати наступним параметрам:

• мати достатню щоб виключити деформувань і руйнування під тиском укладається бетону товщину (як каже практика більше 25 міліметрів) і надійність.
• Відсутність вигину, крутіння і інших спотворень геометрії, які не дадуть можливості зібрати щит з рівною поверхнею.
• відсутність недоліків (тріщин, сучків і т. п.) які істотно зменшують надійність;
• дошка для опалубки зобов’язані мати одну ідеальну поверхню без вибоїн і рівно обрізані кромки (дошку не треба фугувати, а кромка як правило має лише одну, прилеглу до гладкій стороні, пряму грань).

Крім дощок нам також необхідний буде ще наступний матеріал для опалубки:

• бруски для збірки;
• кріплення (цвяхи або саморізи);
• матеріал для гідроізоляції.

Закупивши весь необхідний материали, зробивши роботи пов’язані з землею, приступимо до монтажу. До речі, як видно з усього сказаного вище, вартість опалубки, здебільшого, залежить від ціни, за яку придбана дошка.

Збірка опалубки власними руками

Спочатку необхідно зробити розмітку, а наприклад якщо вона проводилася при отритії траншей ще раз перевірити ще раз всі розміри, кути, діагоналі і мітки. Коли опалубне пристрій фундаменту із залізобетонних смуг завершено і бетон залитий, геометрію будівлі виправити буде вже неможливо.
Завершивши розбивку, починаємо збивати щити. Відстань між зшиваючими поперечними брусками повинно тим менше, чим менше товщина дошки. Також обов’язково зафіксувати і довгасті бруси по крайкам. Розміри щитів вибираються такими, щоб після їх установки вони були на 10-5 сантиметрів вище верхньої сторони фундаменту (укладеного бетону). Довжина підбирається відповідно до плану фундаменту.
Як тільки щити готові, починаємо забивати кілки, на які вони будуть кріпитися. Хоча, в разі якщо опалубка під основу ставиться на всю його висоту, від дна траншеї або котловану, їх можна було ставити конкретно біля щитів і кріпити до них без проміжних елементів (адже немає ризику обсипання землі). Але все одно кілки забиваємо трохи далі на 0,5-1 метра, так можна легше налаштувати вірні розміри під час сборкі.Расположеніе колів має збігатися з розташуванням поперечних брусків на щитах.

Как правильно сделать опалубку для монолитной плиты ( Bausteel.ru)

Після починаємо ставити щити по нашій розмітці, щоб легше і точніше виконати дану роботу добре натягнути волосінь, хоча становище щита все одно обов’язково додатково перевіряється рівнеміром. Виставивши щит, закріплюємо його до кілочків за допомогою горизонтальних брусів і підкосів. Для гарної надійності в стикувальному місці підкоса зі щитом можна поставити маленькі вбиральні бруски.
Коли установка щитів з обох сторін фундаменту закінчена, пов’язуємо їх між собою поверху додатковими брусками. Вони убезпечать опалубку від розпирання при заливці і ущільненні суміші бетону. Крім того, щити додатковими брусками зв’язуються і між собою. Вся конструкція повинна бути міцною і стійкою.
Інший етап — укладання гідроізоляції. Вона потрібна щоб молоко з цементу не просочилася крізь щілини в опалубці, а в процесі твердіння бетону вода з нього не фільтрувалася в навколишній грунт. Так що наприклад якщо стінки траншеї служать частиною опалубки, матеріалом для ізоляції покривають і їх. Гідроізоляція розладжується внахлест, а потім фіксується до щитів. Найкомфортніше кріпити матеріали для ізоляції до деревини степлером для будівельних робіт. При цьому потрібно пам’ятати, що укладається бетон буде стягувати їх вниз, число точок, де плівка прибита до щита, має бути достатнім, щоб витримувати це навантаження. Іноді, якщо передбачається заливка бетоном в холодну пору для теплоізоляції між щитом і гідроізоляцією ще закріплюють шар теплоізоляційного матеріалу, в більшості випадків спіненого пластику. Подібним чином, оберігають бетон від замерзання в процесі твердіння.
Як тільки ізоляція покладена, ще раз перевіряємо всі розміри і мітки і виправляємо зміщення, викликані різними причинами. Після чого приступаємо до установки арматури і укладанні бетону.

Ми описали, як робиться фундаментна опалубка власними руками по самий звичайний і дешевої технології без використання складного обладнання та рідкісних або дорогого матеріалу. Для упорядження фундаменту без залучення фахівців це найпростіша в реалізації конструкція. Але потрібно сказати, що є ще й дуже багато інших типів і технологій опалубки.
Не залежно від типу опалубки необхідна установка додаткових елементів, які забезпечують стійкість і конструкційну жорсткість при впливі на неї похилих і горизонтальних сил. Розкріплення опалубки — це забезпечення умов для належного формування цементно-піщаної виливки за допомогою установки конструкційних елементів, які приймають навантаження.

Пристрої для розкріплення опалубки

Для фіксування опалубного системи в проектному положенні можуть застосовуватися:

• підвісні планки з дощок;
• поверхневий настил;
• розпірки і струбцини;
• сталеві розтяжки (підпори, розпірки).

Перші три категорії підсилюють пристроїв розраховані на використання з низькими опалубки, наприклад, при фундаментної заливці, пристрої перемичок або балок. У тому випадку, коли буде потрібно опалубка суттєвої висоти, використовуються розтяжки зі сталі, які забезпечують хорошу фіксацію щитів і перешкоджають порушення геометричної стабільності. Кріплення розпірок виконується на опалубочний анкерний болт, який складається з фіксатора, замку і стержня.

Установка розпірних анкерних болтів по верхній кромці опалубних щитів

Технологічні особливості сталевих розпірок

Убезпечити сучасну щитову опалубку від навантаження вітру, а ще забезпечити стійкість до просторового відхилення, зумовленого тиском суміші бетону, здатні міцні, багатосегментні або односегментной, сталеві розпірки. Залежно від погодних умов і типу опалубки може змінюватися частотний показник установки підпор — чим уже крок, тим краще фіксація опалубки.
Основою сталевий розпірки вважається анкер, власне на нього припадає головне навантаження. Є пару варіантів виконання сталевих распорочних стрижнів, вони можуть різнитися по довжині і діаметру, бути різьбовими або гладкими. Від цих показників залежить максимальне значення сприйманого навантаження, а ще область використання. Типовий анкер для опалубки, вироблений на заводському обладнанні, витримує навантаження до 250 кН.
Будучи багаторазовим елементом, розпірний стрижень фіксується на профіль опалубки за допомогою сталевого стрижня і захищається від здавлювання дистанційній трубою з наконечником у вигляді конуса. Також, кожна распорка обладнана фіксатором — сталевим стрижнем, що перешкоджає деформації стрижень анкера при стисненні останнього. Головним завданням фіксатора вважається утримання елементів опалубки на оптимальній відстані.

Розкріплення опалубних щитів сталевими стрижнями: 1 — анкерний болт; 2 — тяж; 3 — сталевий стрижень
Матеріалом для виробництва фіксатора відстані послужить пластмаса або цемент волокнистого виду. У багатьох випадках вони собою представляють пустотілі кожухи з внутрішнім перетином від 5 кв.см і більше. У разі дефіциту міцності кожуха, на увазі малого перетину, використовуються додаткові пластмасові конуси, що надягають на кінці стрижнів. Для усунення вигинання фіксатора його перетин виконано в зірчастої, шестикутної або круглій формі. Додатково використовуються гідрофобні прокладки, в тому випадку, коли робота проходить в умовах дуже великий вологості.

Розкріплення опалубки з дерева

Принцип посилення опалубки дерев’яними підкосами принципово не відрізняється від вищеописаного. Елементами, що сприймають і передають навантаження, в такому випадку є дошки з дерева, що фіксуються під опори знизу і зверху опалубки. Розпірки фіксуються до корпусу опалубки за допомогою цвяхів або гвинтового механізму (в варіантах застосування дошки зі сталевим оголовком). Дерев’яна распорка форми трикутника забезпечує надійне розкріплення при установці низької опалубки, а для того, щоб збільшити її результативність, потрібно витримувати крок, який не перевищує 1 метр.

Дерев’яна распорка форми трикутника забезпечує надійне розкріплення при установці низької опалубки
Виготовлення більшості типів фундаментних підстав передбачає застосування спеціалізованих щитових і досочних конструкцій, виконуваних у вигляді огорожі для заливки суміші бетону і носять загальну назву «опалубка».
Для самостійного благоустрою подібних будівель не буде потрібно особливих навичок професіоналізму, так що кожен у кого є бажання якщо необхідно зробить їх власними руками.
Все, що потрібно для цього — це відповідальний підхід до встановленої задачі, а ще важливе ставлення до її виконання. У даній статті ми розберемо питання: «Як зробити фундаментну опалубку власними руками».

види опалубок

Відомо кілька варіантів опалубок, які можуть бути виготовлені без додаткової допомоги, т. Е. Власними руками. Відповідно до використовуваним щоб їх зробити матеріалом і видом конструкції всі вони поділяються на такі класи:

• щитові (металеві або дерев’яні);
• збірні, набрані з індивідуальних заготовок з дерева;
• незнімні (пінопластові або бетонні);
• з підсобних матеріалів (оригінальні огорожі).

Будь-яка з перерахованих різновидів виділяється від інших, як власними плюсами, так і мінусами. Але при будь-якому виборі важливим є врахування допустимих навантажень на стінки конструкції і неухильне дотримання порад по її облаштуванню. Розглянемо найпопулярніші види таких додаткових споруд більш детально.

металева

Однією з дуже універсальних і широко використовуваних конструкцій вважається опалубка з металу, із загальним видом якої ви можете ознайомитися на фото.
Для її виготовлення застосовуються спеціалізовані щити з листів металу товщиною близько 2 міліметри.
Така конструкція, в основному, використовуються при заливці стрічкових і монолітних основ.
Гідність даного виду огороджень полягає в тому, що в даному випадку підсилює фундамент арматура може приварюватися конкретно до металевих щитів, що сприяє підвищенню жорсткості всієї конструкції в цілому. Крім цього, вони дуже просто встановлюються завдяки тому, що листи металу легко згинаються і дають можливість отримати необхідну вам конфігурацію.
До вже заявленому необхідно додати, що за умов правильно проведеного розрахунку збірка подібної конструкції дуже проста і може бути проведена власними руками. Тільки один мінус огорож зроблених з металу для заливки бетону — це їх відносно велика ціна.

Опалубка под фундамент. Сборка щитов

Дерев’яні збірні щити (готові і саморобні)

Огородження даного типу представлені стандартними щитовими модулями, спеціально випускаються будкомпаніями з метою благоустрою опалубних огороджень.
Їх роблять з добірних товстих струганих дощок, надійно з’єднаних підсилюють елементами (поперечиною), що забезпечують потрібну конструкційну жорсткість. Те саме металевим щитів такі готові модулі дуже легко монтуються, що забезпечує легкість їх складання власними руками.
Проблемним місцем огорож такого роду вважається необхідність додаткового посилення їх конструкції в зонах, що вважаються найбільш слабкими.
Все сказане про готових щити з дерева як правило стосується і споруд, самостійно набирають із товстої фанери. Вони виділяються лише тим, що зібрані з них конструкції не дуже стійкі і потребують особливо точному розкріплення, що реалізується за рахунок застосування цілої системи розпірок і стяжок.

Незнімні і оригінальні опалубки

Для виробництва незнімних конструкцій огорожі дуже часто застосовуються типові будматеріали, такі, наприклад, як бетон або пінополістирол.
Перед їх облаштуванням власними руками необхідно познайомитися з такими характерними даних будівель:

• Пінопластові огорожі створюються з спеціалізованих блоків, що виділяються великими коефіцієнтами жорсткості і які забезпечують необхідну міцність. Завдяки легкості і великому вибору комбінацій збірних елементів їх монтаж дуже простий і теж може бути здійснений власними руками.
• Ще одним варіантом виготовлення споруд незнімного типу вважається застосування під ці цілі спеціалізованих плит залізобетону, що вмонтовуються уздовж периметра майбутнього підстави. Вимогою надійності даного огорожі вважається відповідальний підхід до вибору комплекту блоків, а ще докладний їх розкріплення.
• Через значного ваги індивідуальних елементів блокових конструкцій їх монтаж власними руками пов’язаний з певними труднощами, які можуть бути подолані за рахунок залучення спеціалізованих механізмів. Під час виготовлення дуже простих (полегшених) фундаментних підстав дозволяється використовувати заливальні огорожі з подібних матеріалів як горбиль, листи багатошарової фанери і навіть асбестоцементний хвилястий покрівельний лист.

Серйозним мінусом подібних конструкцій огорожі вважається складність їх якісної фіксації, а ще невисока несуча здатність.

Розрахунок і підготовчі роботи перед установкою

Розрахунок потреби в матеріалах для опалубок, використовуваних при заливанні бетону, практично однаковий для всіх розглянутих раніше різновидів. У нашій публікації як приклад ми ознайомимося з розрахунку варіанта збірної дерев’яної конструкції.
Перед придбанням матеріалу лдя витрати (дощок або листів товстої фанери) потрібно поміряти довжину периметра майбутнього підстави фундаменту по його внутрішньому і зовнішньому краях.
Необхідність в фанері вираховується виходячи з суми знятих показань, співвіднесених з розмірами одного листа (за умов, що його висоти достатньо для закриття майбутнього підстави на всю його глибину).
Розрахунок потреби в дошках в загальному проводиться подібно, але при цьому береться до уваги кількість заготовок в одному сколочує з них щиті. Для цього необхідно глибину фундаментного поділити на ширину однієї заготовки, після цього отримані результати просто перемножуються.
Важливо! У зазначені розрахунки завжди повинні бути включені і витрати на покупку заготовок, потрібних для виробництва розпірок і стяжок, а ще інших додаткових матеріалів, використовуваних в процесі побудови аналогічних конструкцій власними руками.
Крім придбання необхідної кількості матеріалу лдя витрати на початку монтажу конструкції огорожі проводяться такі операції по підготовці:

• Перш за все ділянку під майбутній фундамент грунтовно очищається від сміття і що заважає роботі рослинності.
• Після очищення зони заливки від сміття і дерну робиться її розмітка, яка виконується за допомогою кілочків і мотузки.
• Після згідно виготовленої розмітці виривається котлован, глибина і ширина якого розраховуються з поправкою на розташування опалубки.
• По завершенні робіт з землею можна буде перейти безпосередньо до монтажу конструкції огорожі.

Ставим опалубку и заливаем фундамент

Відео: монтаж багаторазової опалубки

Порядок складання опалубки

Після закінчення заходів з підготовки та вибору деталей, з якого передбачається робити опалубку, можна буде приступити до її монтажу, порядок проведення якого ми будемо розглядати на прикладі щитової конструкції.
На початковій стадії робіт з добре обструганих дощок збиваються щити, розміри яких повинні відповідати розмірам і комбінації фундаменту. Кількість щитових заготовок встановлюється виходячи з довжини периметра з його зовнішньої і внутрішньої сторони.
Далі збиті щити ставляться поверх заздалегідь підготовленої стяжки, а потім надійно розкріплюються за допомогою упорів, розпірок і перемичок.
Після чого по підставі стяжки, а ще по внутрішніх поверхнях щитів стелиться гідроізоляція, поверх якої встановлюється каркас арматури.
Після закінчення монтажу каркасу з арматури можна буде переходити до заливання суміші бетону.
Щити для заливки фундаменту стовпчастого типу збираються подібним чином, з тією лише різницею, що замість стяжки виконуються опори для стовпів.
Точно аналогічним чином робиться і монолітна опалубка, робити з пінополістиролу або спеціалізованих блоків з бетону. В останньому варіанті велику увагу приділяють правильному виставлення і розкріплення блоків між собою.

розбирання конструкції

Після заливки підстави фундаменту різного типу важливо правильно визначитися протягом певного часу видалення з нього елементів конструкції огорожі. При цьому є думка, що до її демонтажу приступаємо відразу після «висихання» фундаменту, т. Е. Саме тоді, коли він буде тримати людську вагу.
Цей підхід не дуже вірний, так як в більшості випадків рання розбирання конструкції чревата руйнуванням залитого бетону. У всякому разі з рішенням про зняття опалубочного огорожі не слід поспішати і найкраще витримувати паузу, достатню для остаточного «висихання» розчину бетону.
Дуже часто на певний період часу готовності бетону впливають такі атмосферні фактори, як вологість повітря і температура.
Деякі експерти рекомендують залишати фундамент в опалубних каркасі на всю зиму і лише навесні приступити до його демонтажу. При розбиранні конструкції починати слід з кутів або з виступаючих елементів контуру, які прибираються з граничною обережністю.
По завершенні демонтажу робиться ще одна витримка, яка потрібна для остаточного «висихання» фундаменту, після цього можна буде перейти до зведення стін.
До плюсів конструкцій неразборного типу необхідно віднести те, що при їх використанні не з’являється необхідність у всіх описаних в даному розділі процедурах. Після «висихання» бетону матеріал який залишився утворює з ним одне монолітне ціле.
Кожен знає, що найбільш міцні будівлі будуються завдяки монолітному будівництву. Вдається виконувати різні ідеї, а ще отримувати конструкції з різними просторовими формами. Для подібного будівництва потрібно тільки кілька матеріалів: арматура і бетон, з цієї причини будівництво споруди проводиться досить швидко і практично легко.
Шпилька для опалубки
Одним з основних елементів при цьому методі будівництва є шпильки для опалубки. Це спеціалізовані стяжки, що встановлюються на листи опалубка і призначаються для гарної їх фіксації. Завдяки їм, листи надійно можуть витримати різні навантаження, при цьому не роз’їжджаючи і не роздуваючи.
Шпилька для кріплення опалубки собою являє функціональний кріплення і складається з таких елементів: стяжка, шайба, а ще гайки. Робляться вони із сталі високої якості, з цієї причини без праці переносять будь-які розтягування з використання холодного і гарячого прокату.
В середньому, розмір вироби може досягати від 0.5 до шести метрів з найбільшим діаметром 17 мм. Зі свого боку гайки, що входять в набір деталей, зроблені з чавуну, який також можуть оцинковувати для забезпечення антикорозійним. Кріплення опалубки шпильками проводиться швидше і надійніше, ніж будь-якими іншими технологіями, які є в даний момент.

Установка кріплень для опалубки

Ця технологія використовується не тільки у великому промисловому будівництві. Вона також дуже затребувана при спорудженні приватних будинків і ділянок, з цієї причини ми навчимо вас правильно ставити кріплення для опалубки самостійно, з усіма її елементами йдуть в комплектації.
Як вже говорилося, опалубки можуть бути знімаються і не знімаються, з цієї причини існує різна техніка їх установки. Важливим відмінністю між ними є те, що незнімна опалубка так і залишається в поверхні фундаменту будівлі, а знімаються на кінцевому етапі знімають і застосовують ще раз. Кріплення для незнімної опалубки виконуються дуже часто регульованими стяжками з пінополістиролу, полістиролу та інших різновидів утеплювачів.
Що стосується знімного методу, тут кріплення для опалубки проводиться за рахунок шпильки для опалубки, який ще називають «Анкерний прут». Цей вид стяжки вважається найбільш надійним і менш трудомістким, з цієї причини будь-яка людина може без сторонньої допомоги побудувати фундамент власного будинку із застосуванням шпильки для опалубки. Щоб це зробити потрібно:

• Під конкретну товщину стіни готуються отвори для установки труб з пластику для шпильок. Це потрібно для їх зручного вилучення після висушування бетону;
• Далі, в ці трубки встановлюються шпильки, які з кожного боку опалубка затягуються гайками. Слід наголосити, що при цьому повинен дотримуватися розмір з точністю в 0,5 см;
• За допомогою гвинтових розтяжок з двох сторін, стінку рівняють в проектне положення;
• На іншому етапі рівномірно додають бетон. З великою увагою перевіряється рівень залитого бетону, що б не дозволити переливу або недоливу;
• Коли залита суміш затвердіє на 60-70 відсотків, гайки опалубки послаблюють, трохи проливають водою, після цього повністю знімають для наступного застосування;

Кріплення опалубки шпильками: плюси

Вся кріпильна конструкція опалубки шпильками розроблена для комфортабельного використання в сфері будівництва. Беручи до уваги функції, які вона робить, виділяють наступні важливі переваги:

• Надійність вироби, яка досягається за рахунок застосування якісних матеріалів, наприклад як сталь;
• Технологічність і швидкість. Простота всіх елементів і продумана технологія дає можливість працювати з нею людям, які не мають необхідного досвіду в зведенні будівельних конструкцій;
• Багатофункціональність. Виробництво шпильки для кріплення опалубки розраховане як для великих обсягів бетонування, так само і для менш об’ємних.

Якщо вас тиснуть періоди виконання будівельних робіт, або ви відчуваєте труднощі з фінансуванням, будівельники рекомендують застосовувати при спорудженні конкретних конструкцій монолітну технологію бетонування. Дуже часто до неї звертаються приватні забудовники, роблячи стрічкове фундаментне підставу з використанням спеціалізованих форм. Вважається, що опалубка з дерева, яка складається з щитів, наполегливих і елементів кріплення, прекрасно впорається із завданням яка поставлена. Розглянемо докладно, як правильно зібрати фундаментну опалубку з дощок.

Плюси опалубки з дерева

Ця конструкція для бетонування є найбільш простий і дешевої. Дуже часто дерев’яну фундаментну опалубку забудовники роблять самостійно, маючи необхідний пиломатеріал, традиційні теслярські інструменти і дуже маленькі пізнання в її упорядження.
Пиломатеріал, застосований для опалубної конструкції, в подальшому можна задіяти в інших цілях.

застосовувані матеріали

Дуже часто опалубку зводять з дощок. Підбирати їх рекомендується з урахуванням маси заливається розчину. Матеріал повинен грунтовно відшліфовувати з тієї сторони, яка безпосередньо стикається з бетоном. Це дасть можливість зменшити подальші роботи пов’язані з обробкою.
Будівельники рекомендують для упорядження конструкції користуватися дошкою, її товщина становить 4-ре — 5 см .. Саме такий пиломатеріал для опалубки дає прекрасну можливість створювати необхідний запас жорсткості. Прийнятним варіантом вважається дошка з сосни.
Дозволяється використання щитів з дерева або листової фанери. Подібні конструкції повинні тримати тиск, що створюється розчином бетону, вбирати дуже невелика кількість вологи, чинити опір впливам біологічного, хімічного і механічного характеру.
Для зміцнення опалубних щитів підійде брус у якого перетин 2 на 3 см, що забезпечує необхідну надійність і запобігає деформування щитів.
Для кріплення будівельники рекомендують використовувати цвяхи з великими капелюшками або саморізи.
Чудовим варіантом для упорядження системи є ОСБ-плити, деталі від старих меблів. Щоб ви не застосували для підготовки форм, пристрій опалубки з дерева передбачає установку укосів і розпірних елементів.

конструкція опалубки

Щити опалубки з деревини робляться з дощок, набиваємо на вертикально встановлені бруски. Дошки підганяються один до одного тому, щоб між ними залишався зазор в один — два міліметри. Поверхня, яка вступить в контакт з розчином, повинна бути дуже рівною.
Будь-компонент виставляється вертикально, продовжуючи собою траншейні стіни, кріпиться в цьому положенні розкосами, упертим в кілки, забиті в грунт на відстані ста — ста двадцяти сантиметрів від конструкції.
Коли готуються з обрізків дошки або брусків, з одного кінця загострюються. Знаходяться знизу краю щитів можна зафіксувати грунтом, обсипані зовні, або встановити вертикальні бруски. Забивши їх в грунт.
Якщо має бути заливка стрічкової основи фундаменту, то щитова опалубка, підготовлена ​​власними руками з дощок, виставляється по обидва боки траншеї, верхні краї з’єднуються стяжками, що не дають можливість щитів роз’їхатися.

Розрахунок товщини дощок

Опалубка з дерева відноситься до розбірних (знімаються) конструкцій, і на питання, чи можна залишити її в земля, відповідь напрошується чіткий — немає, так як деревина схильна до гниття. Тим більше, дошки завжди можна застосовувати за іншим призначенням.
При підборі пиломатеріалу для упорядження опалубки рекомендується дивитися на ряд особливих характеристик:

• деревина повинна виділятися стійкістю до появи тріщин. М’який матеріал у вигляді берези або інших листяних порід не підійде;
• не потрібно встановлювати опалубку з дубового матеріалу. Така порода дерева відрізняється дуже високою кислотністю, що ускладнить схоплювання розчину бетону;
• цінні сорти дерева теж не застосовуються, так як система опалубки в багатьох випадках піддається розбиранню і знаходить собі використання в господарських цілях. з тієї ж причини не зупиняйте свій вибір на пиломатеріалах першого сорту.

З рішучістю можна сказати, що на облаштування опалубки прекрасно підійде матеріал з сосни 3-го — 4-го сорту, вологість якого буде приблизно двадцяти п’яти відсотків.
З таки показником можна очікувати наступних результатів:

• суха дошка почне активно насичуватися вологою з залитого розчину, що за собою потягне зниження прочностного показника підстави фундаменту;
• матеріал з достатнім рівнем вологи в малому ступені впитися цементне молочко, характеристики дуже високої якості не втрачає, може в подальшому використовуватися ще раз.

Визначаючись з товщиною дощок для системи опалубки, забудовники дуже часто власний вибір зупиняють на більш товстому варіанті, заспокоюючи себе, що конструкція вдасться хорошою. Однак якщо є бажання не оплачувати зайві гроші і обійтися без перевитрати матеріалу, потрібно знати, від яких чинників залежить товщина щитів.

Висота конструкції і інтервал між опорними елементами

Вже було сказано, що головне навантаження на опалубку доводиться від залитого розчину. Кількість його прямо пропорційно значенню висоти підстави, значить, від фундаментної висоти залежить надійність опалубного системи. Бігти за товщиною не слід — просто зменшуємо крок вертикальних опор, якими підтримуються щити.
Щоб все було гранично ясно, наведемо кілька найпростіших прикладів:

• висота щитів може змінюватися від п’ятдесяти до сімдесяти сантиметрів, крок для стійок знайдений в тридцять. Досить застосовувати дошку в 1.9 см завтовшки. Якщо висота залишається подібною, а крок елементів опори стає більше до сімдесяти сантиметрів, то необхідно застосовувати сорокамілліметровие дошки;
• в разі, коли підошва основи фундаменту залита на глибині від одного до півтора метрів, а стійки встановлені з інтервалом в п’ятдесят — шістдесят сантиметрів, то гарне рішення для вибору товщини щитів — сорок сантиметрів. Змінивши крок опор до метра, при тій же глибині найкраще скористатися дошками, у яких товщина не менше 6-ти сантиметрів;
• підставу має висоту — 1.5 — 1.9 м. Якщо розмістити опори на відстані 0.6 — 0.7 м один від одного, то для опалубки досить товщини дощок, що дорівнює 50 мм.

Навантажувальні впливу від розчину

На вибір товщини дощок впливає динаміка, створювана цементно-піщаної масою — щільної і важкої, гнітючої на щити із зусиллям, що досягає 2.5 т на квадратний метр.
Але на цьому справа не закінчується, і до вже відомим значенням потрібно додавати наступні дані:

• розчинна маса, що стікає по міксерного лотку, тисне із зусиллям в 400 кг на квадрат;
• коли розчин подається бетононасосом, це значення збільшується вдвічі;
• якщо подача суміші виконується з бетонозмішувача, і обсяг її не перевищує 0.8 кубометра, навантаження може досягати 400 кг. Від збільшення обсягу розчину змінюється і тиск.

специфіки монтажу

Розглянемо, як зробити фундаментну опалубку з дощок власними руками.
Алгоритм дій виглядає так:

• за допомогою цвяхів збиваються щити, висота яких повинна перевищувати фундамент сантиметрів на п’ять — десять. Довжину доведеться завчасно проссчітать, щоб обійтися невеликою кількістю обрізків;
• уздовж периметра траншеї забиваються опорні кілки. Якщо грунт пухкий, рекомендується встановити стійки в дно траншеї;

• ставляться щити, кріпляться до кілочків;
• за рівнем щити стають рівними вертикально і підпираються укіс;
• поверхні в межах встановленої конструкції вистилаються поліетиленовою плівкою;
• в встановлену форму встановлюється каркас з арматури, виставлений на п’ятисантиметрову підставки;
• в потрібних місцях далекоглядно лягають обрізки труб для прокладання водопровідної та каналізаційної систем;
• протилежні щити стягуються за допомогою в’язальної дроту, кріпляться розпірками;
• допускаються відхилення щитів у вертикальному напрямку до п’яти міліметрів на кожен метр висоти;
• верхні межі щитів повинні бути розміщені по горизонталі рівно, не повторюючи ухилів на ділянці.

Тепер ясно, як правильно виконувати фундаментну опалубку з дощок. Складальні роботи проводяться швидко, всі супутні матеріали виділяються доступністю.

Як зробити опалубку для фундаменту із залізобетонних смуг власними руками

Підсобна конструкція з самих різних матеріалів надає форму виробам з бетону і визначає їх розташування в просторі. Фундаментна опалубка робиться з елементів, які обмежують розміри, підтримують будівельну суміш до застигання. Додаткова конструкція в більшості випадків розбирається після набору міцності, а незнімна оболонка стає частиною підстави.

Умови збирання фундаментні опалубки і її функції

Будівельна опалубка для фундаменту із залізобетонних смуг повинна бути міцною, мати стабільні розміри. Від якості внутрішньої поверхні залежить текстура майбутнього підстави і число тріщин на поверхні. Точність збірки вважається вагомим вимогою при установці.
Опалубка робить такі функції:

• контролює форму маси бетону до застигання;
• вирівнює фактуру основи фундаменту;
• ізолює підставу від грунту.

Установка і використання опалубки регламентується Державним стандартом № 52085 — 2003 «Опалубка. Загальні технічні умови », який почав використовуватися постановою Державного будівельного комітету Росії від 22.05.2003 р № 43.

Как укрепить опалубку фундамента ПРАВИЛЬНО!!!

опалубне пристрій

Опалубка збиратися з індивідуальних частин, що створює основою виступають щити з деревини, металу, іншого матеріалу. Внутрішня сторона очищається від сміття і вирівнюється, щоб зменшити обробний процес.
Увагу приділяють міцності з’єднання елементів кріплення між собою, тому що бетонна маса відрізняється важким вагою і може порушити конструкційну цілісність. Фундамент сформіровивается правильно, якщо оболонка воду не пропускає. Висота додаткової конструкції робиться більше рівня підстави на 15 — 20 см. Щити зміцнюються дерев’яними стійками, які забиваються в землю і встановлюються через 0,7 — 1,0 метра.

Креслення та схема

Заливка бетоном фундаменту включає вибір типу опалубки і виконання схематичною розмітки в плані для її точного встановлення. Закладці підстави надається велике значення, процес знаходиться під контролем фахівцями, і монтаж починається з проектного оформлення.
Креслення формувальної системи розробляються з урахуванням:

• матеріалу і розміру щитів;
• пристроїв кріплення.

Схеми складання опалубки є проектної частиною виконання робіт ППР, куди також входять плани розташування елементів стрічки, організаційні діаграми з прив’язкою до часу, карти тех. процесу. Маркувальний креслення містить стратегію розміщення елементів з прив’язкою центральних осей будівлі за номерами.

Підбір матеріалу для опалубки

Обмежувальна конструкція підбирається з урахуванням типу фундаменту, його громіздкість, протяжності, виду бетону. Матеріал повинен бути доступним і мати відповідну вартість.
Застосовуються спеціальні види:

• деревина;
• метал;
• композиційний матеріал з бетону і сталі;
• пінопласт.

Маленькі підстави заливаються з використанням підручних засобів, на які не треба витрачати гроші. Наприклад, в хід йдуть старі дошки, демонтовані полотна дверей, меблеві частини, шматки асбоцементного листа. Опалубка з подібних предметів робиться важко і не завжди користується дуже великою популярністю, тому що складно вибрати відповідні деталі і розміри.

метал

Металева форма собою являє варіант який більше підходить для монолітних і стрічкових підстав. Зміцнюють стійки приварюються до сталевих щитів, і виходить надійна розбірна конструкція, блоки якої фіксуються болтами. Використовується і гальванізований або оцинкований метал. Покриття на сталевий поверхні береже матеріал від іржі, з цієї причини такі щити мають неодноразову оборотність, легко чистяться і прибираються.
Листи алюмінію виділяються малою вагою і зручні в будівництві, але мають велику ціну. Матеріал відрізняється від стали маленькою міцністю і дуже високою плинністю, по цій прічімедленно втрачає форму. Алюмінієві щити практично не ремонтуються, з цієї причини їх використання обмежене.

Композиційний матеріал з бетону і сталі

Така опалубка вважається нетрадиційної, нечасто ставиться зважаючи на складність монтажу і не низькою ціною. Щоб правильно зробити опалубку, беруться готові плити із залізобетону. До позитивних якостей відноситься те, що потужна оболонка не знімається і дає можливість зробити менше поперечний розмір тіла фундаменту.
Ще одним варіантом монолітно бетонної оболонки вважається випадок, коли бетонується шар з арматури зверху незнімних плит з пінополістиролу або іншого вкладиша з матеріалу з пластика. Сітка з пиронов захищає вставку з обох сторін і з’єднується дротяними палетками. Бетон наноситися методом набризку спеціалізованими установками.

Пінопласт

Оболонка з даного матеріалу стабільно зберігає технічні характеристики в ході роботи протягом тривалого експлуатаційного періоду будови. Опалубка має велику міцність і оберігає бетон від обмерзання і вологи в суворому кліматі.
Пластини з спіненого пластику марки ПСБ-С з щільністю 25 — 35, товщиною 40 — 100 мм необхідно виставити в проектне положення відповідно до покроковою інструкцією. Плити з’єднуються монолітними перегородками. Вищерозміщені блоки зачіпляються з нижніми елементами за рахунок спеціалізованих замків, а у простір всередині закладається бетон.

дерево

Застосовуються дошки або обмежувальні листи з деревинно-стружкової плити, ОСБ з просоченням від вологи. Фанерна опалубка для фундаменту збирається з використанням стяжок і опор з дерева, які з’єднуються гвоздкі або саморізами. Блоки необхідно поставити рядами так, щоб між ними не було порожніх місць, а на зрізі встановити обмежувальні плити за тим же принципом.
Верх конструкції зв’язується арматурою, щоб бетон не розвалив краю. В середину ставиться арматурний каркас або сітки з пиронов. Використовуються термостійкі вкладиші з пінополістиролу для координації теплового опору. Бетон заливають в простір яке вийшло, після того як застигне щити прибираються.

Різновиди фундаментні опалубки

За призначенням оболонка буває вертикальною, наприклад, опалубка для фундаменту стовпчастого типу, і горизонтальної. Стрімка конструкція пересувається вгору по характеру заповнення бетоном, як при заливці пальового підстави.
Рамна система складається з щитів на металевій рамі і підпірок, з’єднується гвоздкі, болтами, шурупами. Конструкція вважається жорсткої і використовується багато разів. Балочная система включає опалубні щити, балки, ригель, ліси для будівництва, де деталі з’єднуються зварюванням. Ця конструкція використовується для будівництва стін, а для бетонування підстав не застосовується.

знімається

Замінні системи відрізняються виключно за матеріалом, тому що конструкція завжди робиться подібна і містить палуби, з’єднувальний пояс, підпірки і розкоси. У будівництві застосовуються модульні або інвентарні варіанти щитів, які робляться на підприємстві. Така опалубка швидко встановлюється, знімається і відрізняється максимальною точністю геометричних розмірів.
У приватному домобудівництві оборотність конструкції ролі не грає, з цієї причини найчастіше застосовується деревина, наприклад, робиться опалубка фундаменту із залізобетонних смуг з дошки. Після зняття матеріал більше використовуватися не буде.
Інвентарну опалубку можна взяти в оренду, якщо подібне рішення обґрунтоване в економічному плані.

незнімна

Конструкція складається з опалубних легкозбірні частин, які після того як застигне бетону переходять в категорію робочих елементів і роблять задані функції. Оболонка охороняє фундамент від грунтової рідини, підстава витримує заморожування і відтавання без руйнувань.
Застосовуються фабричні модулі, які складаються за допомогою пазів і шпильок у відповідних місцях. Зовнішні підпірки не застосовуються, тому що внутрішні вкладки тримають конструкцію і забезпечують опір навантаженні. Найчастіше незнімні варіанти виготовляються з матеріалів, що зберігають тепло і погано пропускають вологу, але також використовується метал, фибробетон, керамічний граніт або пластик.

розбірна

Система призначається для розбирання після використання і перестановки на наступну ділянку. Можна спорудити таку фундаментну опалубку власними руками, придбати многооборачіваемую на ринку або взяти в оренду. Опалубка складається з щитів і силового каркаса. Опори, розкоси підтримують щити в робочому положенні, щоб бетон не розтікався в процесі твердіння.
Розуміє варіант відрізняється способом закріплення елементів. Щити з’єднуються болтами, які прибираються якщо необхідно, а стаціонарна опалубка фіксується гвоздкі або зварюванням каркаса, що не дає можливості зняти її без руйнування.

Мелкощітовая

Конструкція застосовується на невеликих об’єктах, щоб не використовувати для монтажу крани для підйомних робіт. Щити вагою менше 50 кг встановлюються в проектне положення вручну на будівництві приватних будинків, де не передбачається значний обсяг бетонних робіт по заливці підстави.
Мелкощітовая опалубка містить деталі класичних розмірів, з’єднується методом ударного замка і за допомогою стяжних гвинтів. Перевагою пристрою вважається багаторазовість використання і тривалий період роботи. Економиться праця робітників, технологія установки зрозуміла і проста, в кожному елементі є пази, отвори для монтажу для підгонки частин.

змінна

Подібний тип оболонки переставляється по висоті і застосовується під час будівництва будівель з монолітними стінами з бетону, колонами. Жорсткі щити підібраною конструкції кріплять на певній висоті, в середину подається суміш бетону. Після того як застигне оболонка розбирається і переставляється вище для прийняття нової порції.
Для перестановки застосовуються домкрати, талі, механізми підйому.
Застосування ковзної опалубки вважається практичним в будівлях з постійним периметром стін в плані і для споруд з невеликою кількістю дверних і віконних прорізів, наприклад, стін елеваторів, водонапірних веж, маяків.

Особливості розрахунку опалубки

Типові обчислення зводяться до визначення числа дощок або листів ДСП і порівняно їх вартості. Для цього площа бічної стіни фундаменту із залізобетонних смуг розділяється на площу елемента. Наприклад, поверхня підстави збоку становить 7 м2 (Довжина — 10 м, висота — 0,7 м). Дошка площа має 0,9 м2 (Довжина 6 м, ширина 0,15 м). Кількість дощок дорівнює 7 / 0,9 = 8 дощок (7,77).
У більшості випадків в приватному будинку береться 40 — 50 штук дошок на 1 м2 суміші бетону. Для цього вираховується обсяг всього фундаменту. Він равён периметру, помноженому на ширину і висоту кожного окремо стоїть або повертається ділянки, після обсяги складаються.

Попередній етап і виробнича технологія власними руками

Перша стадія включає придбання матеріалів, підготовка інструменту. Перш ніж буде встановлена ​​опалубка власними руками, необхідно вирівняти територію будівництва.

• зрізання рослинного ґрунту;
• викопування траншей;
• зачистку дна котловану до проектної позначки.

Канава для стрічкової основи або ями для стовпів підбираються так, щоб по обох боках був запас в 10 — 15 см для установки щитів в зв’язці з розпірками. Вертикальні огорожі для плоских екранів ставиться після влаштування підсипки з піску і щебеню на дні траншеї.

Установка фундаментні опалубки власними руками

Всі вертикальні і горизонтальні частини конструкції ставляться по рівню або застосовується будівельний лазерний рівень.
Поступова черговість дій:

• монтаж стійок встановлених вертикально;
• навішування і кріплення щитів;
• установка упорів і з’єднання верхніх країв.

Щити на вертикальні бруски вішаються так, щоб між ними не з’явилися щілини більше 5 мм, через які буде витікати волога з бетону. Упори і розкоси встановлюються для зміцнення опалубки, застосовуються дошки або бруски.
Оперізуючий каркас ставиться в 2 яруси, внизу (висота 10 см) він сприймає первинну навантаження від бетону, а вгорі (40 см) одночасно убезпечать щити від розповзання по сторонам. Поверхня всередині опалубки стелиться полімерним етиленом від протікання і поглинання вологи в дерево.