Фундамент мелкозаглубленний для лазні

Фундамент для будинку або для лазні вважається головною частиною, на якій стоїть вся конструкція. З цієї причини головні вимоги до нього — надійність, міцність, довговічність. Простота будівництва і доступність матеріалів теж важлива вимога. вирішуючи, який фундамент будувати під баню, я практично не вагаючись, підібрав незаглиблений стрічковий.

проектування

незаглиблений стрічковий фундамент з монолітною плити якщо є наявність піску, щебеню та цементу побудувати найлегше. При цьому ціна його під час виготовлення власними руками буде дуже маленька.
Дешевше обійдеться тільки фундамент або фундамент на стовпах. Однак ці способи я відразу відхилив. Фундамент стрічковий мелкозаглубленний утворює закритий контур, який під підлогою будівлі створює повітряну камеру. А вона після буде тепловим «амортизатором», який впливає на температуру банного статі. При влаштуванні стовпчастого або фундаменту на основі паль під будівлею утворюється порожнеча. Зазори між палями або стовпами необхідно буде закривати і добре ізолювати.
Навантаження від будови з дерева на грунт невелика, з цієї причини площа підошви я навіть не розраховував. Ширину стрічки я прийняв конструктивно рівній 300 мм. Висота фундаменту — 600 мм, приблизно на 400 мм фундамент повинен бути заглиблений в ґрунт.
Для зниження впливу морозного пученія грунту було вирішено робити будівництво по подушці з піску товщиною 300 мм, зворотну засипку траншей робити теж піском.
По периметру стрічка армованих чотирма арматурними стрижнями A-III, діаметром 12 мм (два по верхньому поясу на відстані 30 мм від верху фундаменту і два — по нижньому, на аналогічному відстані від майбутньої підошви. Як поперечної конструктивної використана арматура діаметром 8 мм з кроком 500 мм. Всі з’єднання арматури проводилися дротом для в’язання.
важливо. Виконувати з’єднання і нарощування арматури зварюванням недозволено, так як при нагріванні складу стали змінюється і надійність стрижнів набагато стає менше.

Розмір лазні в плані я призначив в залежності від довжини бруса, наявного в наявності — 5,50х5,50 м. Так виявилося після легше будувати стіни — мінімум відходів при малих обсягах робіт.
Я сильно хотів, щоб при виході з лазні була маленька крита тераса або веранда. А під всі стіни всередині і перегородки я теж передбачив бетонну стрічку. Обсяг бетону для фундаменту з розрахунку повинен бути рівним приблизно 6,2 куб. м.

Інструменти і матеріали

Т жваво оцінивши власні сили, я вирішив приготувати бетон самостійно. Навіть відсутність бетонозмішувача мене не збентежило. Та й електрики на ділянці в ту пору ще не було.
Для замішування зробив з дощок і листа оцинкованого заліза імпровізоване корито з невисокими бортами і велике за площею. В такому особливо зручно робити розчин або бетон.
Опалубка для фундаменту стрічкового мелкозаглубленного
Відразу завіз на ділянку головні матеріали:

• пісок — 8,0 куб. м;
• щебінь фракції 20-40 мм — 8,0 куб. м;
• дошки з обрізаними краями товщиною 25 мм;
• арматуру, порізану на відрізки довжиною 3 м (так легше було транспортувати у власному автомобілі).

Цемент вирішив купувати вже під час робіт, щоб він не залежувався і не відволожуються, так як зберігати його було ніде.
З інструментів мені знадобилися:

• дві лопати — штикова і совкова;
• лом;
• тачка;
• молоток;
• ножівка;
• рулетка довжиною 10 м;
• рівень будівельний.

Тачку для робіт з бетоном бажано купувати міцну і стійку, на 2-ух опорних колесах. Вага піску і щебеню великий, проста садова тачка може і не витримувати.

Для размечіванія ще мені потрібен був моток шпагату, кілька цвяхів.

Розмітка та встановлення опалубки під фундамент стрічковий мелкозаглубленний

Разметив на місцевості план майбутнього фундаменту, я підібрав верхній шар рослинності землі і відвіз його в сторону. Підбирати решті грунт поки не став, щоб залишити достатньо ідеальну площину, по якій мені належало підвозити матеріали.

розмітка

Розмітка проводиться досить просто — в кутах майбутніх стін забиваються кілочки з дерева і натягується шнур. Подібним чином у мене вийшов квадрат зі сторонами 5,50 м. Щоб кути були прямими, потрібно контролювати розміри діагоналей — вони зобов’язані бути однакові і в моєму випадку рівні
v (5,50 х 5,50 + 5,50 х 5,50) = 7,78 м.
Подальшим кроком я підібрав грунт на 300 мм з усіх боків шнура, а траншейна глибина — 700 мм. В результаті вийшла траншея по периметру і під стінами всередині шириною 600 і глибиною 700 мм.
Траншея під фундамент мелкозаглубленний
Якщо дно траншеї виявилося нерівним, рівняти його, підсипаючи грунт, не дозволяється. В результаті ущільнення підсипаної грунту можлива нерівномірне осідання підстави. Всі нерівності можна вирівняти, роблячи подушку з піску, а потім необхідно дуже ретельно пролити пісок водою.

опалубне пристрій

Так як дошки, з яких роблять опалубку, в основному після нікуди не придатні, я вирішив не витрачатися на всю конструкцію, а зробити тільки кілька щитів. Фундамент я заливав по частинах. Після заливки бетоном наступної ділянки фундаменту переставляв опалубку. Армуючий каркас для фундаменту я в’язав конкретно в встановленої опалубки, залишаючи випуски для зв’язку з тими ділянками, які треба було заливати після.
Траншея під фундамент мелкозаглубленний
Застерігаючи питання, поясню — фундамент монолітна плита не завжди повинен заливатися сумішшю бетону завдяки одному прийому. Бетон не сприймає розтягувальну навантаження, з цієї причини наявність технологічних швів ніяк не проявиться на міцності всієї конструкції, якщо робити стики похилими, а не вертикальними.

Опалубку я кріпив традиційними дерев’яними кілками і підкосами. Міцна і жорстка конструкція опалубки дасть можливість швидко залити бетоном фундамент, отримавши точні його габарити.
Фундамент для печі я жорстко пов’язав з підставою майбутнього зрубу і заливав одночасно, не дивлячись на закиди «професіоналів з досвідом», які стверджують, що фундаменти для стін і печі з давніх часів робили роздільними, так як через різної ваги підставу буде нерівномірно осідати. Ця заява, зрозуміло, правильно, якщо не застосовувати арматуру.
Фундамент для печі
Під усіма приміщеннями, крім мийної і сауни, я влаштував вентиляцію, завчасно вставивши в опалубку азбестові труби діаметром 100 мм. Після заливки і демонтажу опалубки, в стрічці з’явилися рівні отвори, через які проходить повітря, з цієї причини поперечної балки підлог завжди сухі. На зиму я отвори закриваю. Порожні пляшки з Платик 1,5 л з-під газованих напоїв прекрасно підходять по діаметру, щільно закриваючи віддушини.

Приготування бетону та заливка бетоном

Для фундаменту я виготовляв бетон марки М200, що могло б відповідати класу В15, якби я міг дуже добре перемішувати складу і дотримуватися при цьому потрібне водо-цементне співвідношення. Але бетонозмішувачів я до того часу ще не обзавівся і все заміси робив в кориті з допомогою лопати совкового типу.
Пропорції для бетону марки М200 тримати дуже просто. На 1 частина цементу М400 потрібно 3 частини піску і 5 частин щебеню. Води повинно бути приблизно так само, скільки цементу, але точна кількість залежить від ступеня вологи піску і щебеню.
Змішавши в кориті всі складові, я невеликими дозами заливав воду і перемішував суміш, контролюючи її консистенцію. Коли бетон вже лежав на лопаті гірки не сповзаючи і не стікаючи з неї, я приступав до укладання його в опалубку. Укладаючи суміш, її обов’язково необхідно Утрамбовувати, щоб вигнати повітря. Його наявність істотно знизить бетонну міцність.
Залив наступну ділянку, я приблизно тиждень витримував його до досягнення бетоном властивостей міцності. По закінченні цього часу матеріал повинен набирати 50% від розрахункової міцності. Весь цей час бетон потрібно накривати плівкою, оберігаючи його від сонячних променів і вітру, які допомагають швидкому випаровуванню вологи з масиву, що негативно проявляється на майбутньої міцності. У дуже суху погоду необхідно рясно поливати бетонна поверхня водою.

фундаментна гідроізоляція

Після того, як вся конструкція залита і знята опалубка, потрібно виконати відсічну гідроізоляцію. 2 шари покрівельного рулонного покрівельного матеріалу, приклеєні мастикою на основі бітуму поверх бетону вбережуть майбутні стіни від попадання в них ґрунтової вологи.
Зробити це найкраще відразу, як тільки висохне бетон, навіть в тому випадку, якщо будівництво стін поки не передбачається. Фундаментна гідроізоляція вбереже бетон під час зими від зайвого перезволоження і руйнування.
Грунт усередині лазні я після підібрав, а під мийної і сауни зробив стяжку з бетону товщиною 50 мм, армовану сіткою зі сталі. Через трубу асбестовую вода виводиться в спеціалізовану прийомну яму.
На фундаментне пристрій я витратив трохи більше тридцяти днів, займаючись будівництвом виключно по неробочих днів. Правда, погода мені допомагала, з цієї причини зупинок не було. Тому, що я збудував фундамент мелкозаглубленний власними руками, ціна його виявилася дуже низької, а вже в якості я точно впевнений.
Все про будівництво лазні від фундаменту до даху — в рубриці «Баня з бруса. Як я збудував її власними руками »

Фундамент стрічковий мелкозаглубленний для лазні

Фундамент стрічковий мелкозаглубленний власними руками

Роботи пов’язані з фундаментом не рахуються досить непростими будівельними роботами, проте по відповідальності це одні з дуже відповідальних конструкцій будівлі. Багато помилок під час будівництва фундаменту призводять до дуже тяжких наслідків, виправити їх досить не просто і дорого, а в більшості випадків неможливо. Всі розрахунки фундаменту зобов’язані проводиться відповідно до положень СНиП 2.02.01-83.

Фундамент стрічковий мелкозаглубленний власними руками
Файл для скачування. СНиП 2.02.01-83. Підстави споруд і будівель. СП 22.13330.2011
Під час розрахунків беруться до уваги:

• навантаження, які діють на основу фундаменту;
• показники грунтів, наявність і розташування вод пролягають під землею;
• максимально можливі деформації і показники несучих характеристик;
• характеристики зон клімату і глибина основи.

Це дуже непрості розрахунки, зупинятися на них ми не будемо. Для простих споруд будівельники приймають за основу типові для цієї зони клімату і характеристики грунтів параметри. Вони вже мають великий запас по своїй міцності, що дає можливість забезпечувати конструкційна надійність.

Фундамент стрічковий мелкозаглубленний — параметри
Ознайомча таблиця приблизною ширини фундаменту із залізобетонних смуг
Найменша ширина стрічки в залежності від етажностіШіріна стрічки, см
Несуча здатність грунту 0,72 кгс / см2.
Приклад: пилуваті, дуже маленькі слюдяністие піски, мулисті піски, мулиста глінаШіріна стрічки, см
Несуча здатність грунту 1 кгс / см2
Приклад: глина, Піскуваті глина, мулиста глина, мулистий неорганічний ілШіріна стрічки, см
Несуча здатність грунту 1,4 кгс / см2.
Приклад: пісок, глинистий великий пісок, мулистий щебінь, глинистий щебеньШіріна стрічки, см
Несуча здатність грунту >1,92 кгс / см2.
Приклад: гравелистий пісок, гравій, щебінь

Будинок з sip панелей 1 поверх	30	30
Будинок з sip панелей 2 поверху	38	30	30
Будинок з sip панелей 3 поверху	58	43	30
Каркасний будинок, який обкладений "вполкірпіча" 1 поверх	30	30
Каркасний будинок, який обкладений "вполкірпіча" 2 поверхи	53	40	30
Каркасний будинок, який обкладений "вполкірпіча" 3 поверхи	81	60	40	30
Будинок з цегли, кладка в 1 цеглу 1 поверх	40	30	30
Будинок з цегли, кладка в 1 цеглу 2 поверху	73	53	35	30
Будинок з цегли, кладка в 1 цеглу 3 поверху	106	81	53	40

Ширина стрічки в залежності від матеріалу стін
Фундамент стрічковий мелкозаглубленний — один з дуже часто застосовуються в приватному будівництві варіантів, у всьому він задовольняє дуже багато забудовників. Будівництво фундаменту умовно можна поділити на три моменти: розмітку, копання траншеї і будівництво опалубки, заливку бетоном і вирівнювання.

Важливі етапи робіт з облаштування фундаменту
Розглянемо детально кожен етап. Ми розповімо про будівельних етапах незаглибленного армованого підстави на подушці з піску.

Розмітка фундаменту із залізобетонних смуг

Роботи необхідно виконувати з великою увагою і не поспішаючи. Краще втратити зайву годину-другу при розмітці, ніж потім мати проблеми з уже готовою стрічкою фундаменту.

Фундаментна розмітка під баню
Крок 1. За фундаментні периметру вбийте кілочки з дерева. для того щоб вирівняти розміри і кути стрічки, необхідно приготувати елементарне пристрій у вигляді невеликих крамничок. Забийте в землю по два кілочка на невеликій відстані від кутів фундаменту і до них зафіксуйте горизонтальні дошки.
крок 2. У дошках зміцните цвяхи, до них прив’яжіть мотузки. Спробуйте спочатку перевіряти кут між мотузками звичайним великим косинцем. Так ви зможете приблизно знайти лінії фундаменту.
крок 3. Розрівняйте кути стрічки, вони повинні рівнятися строго 90 °. Робити це варто перевіркою діагоналей. Розміри 2-ух діагоналей не можуть різнитися більш ніж на 2 сантиметри. Такий розкид можна дуже легко прибрати при будівництві коробки будівлі.
Обноска для размечіванія фундаменту обноска Розмітка фундаменту із залізобетонних смуг

крок 4. Чи не знімайте мотузки, за їх допомогою лопатою акуратною відзначте положення стрічки, найкраще прокопати траншею глибиною в багнет лопати (приблизно 20 сантиметрів).
крок 5. Тепер можна зняти мотузки і продовжувати копати траншею. Відразу вирішите, куди будете дівати землю. Її можна вивезти за межі периметра будівлі або розрівняти під ним. Родючий шар у всякому разі необхідно повністю видаляти.
крок 6. Ширина траншеї дорівнює ширині стін будівлі. Якщо земля на ділянці щільна, то робити опалубку в траншеї не потрібно, якщо стінки осипаються, то потрібно буде займатися опалубкою по всій висоті фундаменту.
Траншейна глибина в межах 60? 80 см з урахуванням подушки з піску товщиною до двадцяти сантиметрів.

Відео — Розмітка для фундаменту

Схеми розмітки фундаментаОпісаніе

	Відбиваємо передню вісь фундаменту
	Відбиваємо передню лінію по осі 1
	Встановлюємо на майданчику вішки катета — 3 м
	Робимо виноску прямого кута
	Будуємо прямий кут по осі А (катет 4 м)
	Встановлюємо винесення по осі А
	Встановлюємо винесення для осей Б, В, Г
	Розмічаємо на виносках положення осей Б, В, Г
	Натягуємо розмітку осей Б, В і Г
	Встановлюємо винесення зліва для осей 2, 3, 4 і 5

виготовлення опалубки

Для виробництва опалубки можна застосовувати дошки з обрізаними краями другого сорту або спеціалізовану стійку до води фанеру. Ми візьмемо дошки у яких товщина 20? 25 мм і шириною 20 см, для складання щитів будемо користуватися рейками і частинами дощок.
Дошки для збірки опалубки Меблеві дошки також підійдуть для складання опалубки

Крок 1. Виготовлення опалубних щитів. Не треба їх робити занадто високими, потім буде не легко ставити і демонтувати. Довжина щитів залежить від їх висоти, але у всякому разі постарайтеся, щоб загальна вага конструкції не перевищував 50? 60 кілограм. Така вага можна без великих зусиль піднімати вдвох. Дошки щитів постарайтеся підганяти без великих щілин, стійки стоять вертикально прибивають на відстані 50? 60 сантиметрів. Більш точні показники залежать від параметрів фундаментні стрічки.
Як зробити збірно-розбірну опалубку конструкція опалубки
Як зробити фундаментну опалубку Схема виготовлення щита опалубки з фанери
Стандартні щити дерев’яної розбірно-перестановною опалубки Щити — фото

Для збивання застосовуйте цвяхи, саморізи не тільки збільшать вартість опалубки, але і зроблять проблеми під час її розбирання. Практично всі лісоматеріали після розбирання опалубки можна застосовувати для подальшого будівництва будівлі, найкраще їх не пошкоджувати ще раз. Вам навряд чи вийде точно проссчітать довжину щитів, залиште запас по довжині приблизно 1,5? 2 метри, цей щит зробите вже після точного встановлення всіх попередніх. У цьому положенні з’явиться можливість зняти вірні розміри до кута і зробити щит необхідної довжини.
крок 2. Починайте ставити фундаментну опалубку. Одному подібну роботу не зробити, необхідно кликати помічника. Опускайте по черзі всі щити в траншею, фіксуйте за допомогою кілочок і кутових упорів положення. Між щитами слід вставляти розпірки, щоб вони не змінювали свого положення під час фіксації опалубки. Розпірки перестають працювати під час заливки бетону, вони мають значення тільки при складанні опалубки. Рекомендуємо відразу заготовити розпірки під шаблон, кількість встановлюється з урахуванням довжини і висоти стрічки фундаменту і параметрів щитів.

крок 3. Надійно фіксуйте щити, краще поставити кутові підпори частіше, ніж потім рівняти фундамент. Щити виставляйте по мотузці, регулярно контролюйте їх положення. Стики щитів покриваються герметиком дошкою, тут обов’язково робити кріплення. Коли вбивайте максимально глибоко, кутові підпори до щитів необхідно фіксувати спеціалізованими невеликими упорами з обрізків дощок. Ви повинні виключити навіть найменшу ймовірність порушення цілісності опалубки під час заливки бетону. Така «аварія» завжди дорого обходиться.

Опалубне схема з упорами
крок 4. При установці опалубки необхідно завжди враховувати її слушні демонтаж. Це означає, що гвоздкі слід забивати в ті місця, звідки їх можна буде видалити. Всі розбірні вузли розміщуйте лише з зовнішньої доступною боку опалубки.
крок 5. Необхідно перевірити бездоганність установки опалубки. Уважно подивіться не тільки на лінійність площин, а й на надійність фіксації. Докладайте до опалубки різноспрямовані зусилля — якщо виявилися хоч маленькі коливання конструкції, відразу ставте додаткові упори. Не забувайте, що виправляти помилки установки опалубки під час заливки бетону дуже безглузде справу.

Опалубка в зборі — фото

Відео — Виготовлення опалубки

крок 6. Помістіть в опалубці трубки з пластика в місцях розташування вентиляційних продухов і підведення технічних комунікацій. Верхні дошки опалубних щитів скріпіть дошками або стягніть дротом для попередження розпирання.
установка продухов Труба, закладена поперек опалубки, і вважається продухами

Фундамент у нас повинен бути армованим — істотно зростають його несучі здібності. Для посилення застосовується арматура для будівництва періодичного профілю O 10 мм. Арматуру можна пов’язувати, що занадто довго, а можна класти тільки горизонтальні прути вже під час заливки бетону. Ми, зрозуміло, вибираємо інший варіант. По своїй міцності фундамент із залізобетонних смуг практично нічого не втрачає, а роботи і грошей потрібно буде набагато менше.

Якщо все нормально, можна починати заливати бетон.

бетонна заливка

Бетон будемо робити без сторонньої допомоги з цементу марки 400, піску і гравію або щебеню.
цемент М400 пісок щебінь

Вручну такі важкі фізичні роботи останнім часом вже не роблять, необхідно придбати або взяти в борг маленьку бетоньерку у якій обсяг барабана приблизно 0,2 м3.

На початку виконання робіт необхідно підрахувати потрібну кількість матеріалів для будівництва, розрахунки здійснюються з урахуванням всього обсягу стрічки фундаменту. Порахувати обсяг дуже просто, помножте довжину на висоту і ширину. На один кубометр бетону знадобиться 325 кг цементу, 760 кг піску і 1100 кг щебеню. Це приблизні цифри, вони необхідні виключно для орієнтування кількості матеріалів. Під час придбання матеріалів збільште їх кількість на 10%. Піску необхідно купувати набагато більше для подушки з піску.
Ніхто в ході виготовлення бетону не зважує окремі інгредієнти з точністю до грама. Під час готування бетону беріть на одну лопату цементу дві лопати піску і три лопати щебеню або гравію. Вода застосовується у разі необхідності, певну кількість встановлюється експериментальним шляхом, бетон зобов’язаний мати ідеальну в’язкість.
Крок 1. Насипте в траншею пісочний шар товщиною? 15? 20 сантиметрів. Пісок необхідно добре затрамбувати, користуйтеся для цього будь-якими підручними засобами або зробіть найпростіше пристрій.

Пісок на дні траншеї
крок 2. Заливайте суміш з бетону уздовж периметра будівлі, не потрібно допустити великих перепадів по висоті. Якщо у вас є електричний вібратор — прекрасно, він може затрамбувати бетон відразу по всій висоті фундаменту. Якщо трамбування буде виконуватися вручну, то бетонний шар не повинен бути більше 25? 30 сантиметрів по висоті.

Фундаментна заливка шарами

крок 3. Спільно з заливкою уважно подивіться на «поведінку» опалубки, при знаходженні самих різних опуклостей або викривлень негайно вживайте заходів по їх усуненню.
крок 4. Ми вирішили, що армування фундаменту будемо виконувати простим способом. Прути укладаються прямо на бетон. Всього в стрічці у нас буде 4-ре ряду арматури по два в кожному шарі. Злейте подушку з піску бетонним шаром товщиною приблизно 30? 40 сантиметрів. Підрівняйте його по горизонталі, укладіть два ряди арматури. Особливо намагатися не варто, прути потім заллються масою, а невеликий похилий кут (якщо такий залишається) ніякого побічного ефекту не чинить.
крок 5. Продовжуйте заливати фундамент уздовж периметра, коли до верху стрічки залишається сантиметрів двадцять-тридцять, ложите другий ряд арматури. Уважно подивіться, щоб кінці арматурних прутів перекривалися приблизно на 20? 30 сантиметрів.

крок 6. Вирівнюйте нульову позначку фундаменту із залізобетонних смуг, розкид по висоті в кутах не може бути більше 2-ух сантиметрів. Чи користуєтеся натягнутою мотузкою, за її допомогою вирівнювання зробите швидше і з гарною якістю.

ГЛИНА НА УЧАСТКЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Дуже бажано залити весь фундамент за один робочий день.
У багатьох випадках для бань це може бути, але все буде залежати від певних розмірів, вміння організувати будівельні роботи, професійних навичок і кількості робочих. Якщо доводиться частина роботи залишати на наступний день, то рідкий бетон в опалубки необхідно максимально вирівняти по горизонталі. Наявність «сходинок» з великими перепадами висоти значно покращують менше несучі характеристики фундаменту. Опалубку слід знімати через 14 днів після заливки бетону. Якщо на вулиці жарка і суха погода, то бетон рекомендується кілька разів в день рясно мочити водою. Швидко сохне фундамент не матиме розрахункових показників міцності.
Чому? Бетон — чудовий матеріал. В оптимальних умовах надійність конструкцій з бетону незмінно розширюється. Протягом перших 14? 15 днів бетон набирає 70? 80% найбільшої міцності, в подальшому швидкість збільшення міцності сповільнюється і через 30? 40 років його надійність збільшується лише на частки відсотка. Але зростає! Зрозуміло, так відбувається тільки в тому випадку, коли на конструкцію не впливають гідрометеори, температурні перепади, сторонні зусилля і т. Завдяки цьому знімати опалубку менш ніж через 14 днів не рекомендується. Не варто поспішати демонтувати її, по закінченні цього часу краще підготуватися до другого етапу будівництва.

Відео — Семінар з фундаментної заливці

Корисні рекомендації

Тепер, коли у вас є вже загальні поняття про будівельну технології фундаменту, можна дати кілька практичних порад. За їх допомогою вийти не тільки спростити і спростити ряд будівельних робіт, а й збільшити їх якість і зменшити ціну.

Як робити бетон

Від грамотної організації праці залежить багато чого, ми даємо рекомендації фахівців, які мають солідний практичний досвід.
Бетононьерка повинна стояти на нерухомому місці, до фундаменту тачками підвозиться готовий бетон.

Є деякі «умільці», які радять перетягувати бетоньерку уздовж фундаменту в міру його наповнення. До кожного нового місця вони окремо відрами підвозять воду, пісок, цемент і гравій. Дивитися на цю «технологію» і смішно, і боляче. Подібна організація робіт підвищує складність мінімум удвічі і в таку ж кількість разів робить більше час.
Що рекомендуємо ми? Бетононьерка повинна стояти стаціонарно, встановіть її з урахуванням можливості під’їзду. Біля бетоньеркі встановіть бочку з водою об’ємом приблизно 200 літрів. На окремі купи завезіть пісок і гравій, цемент нехай лежить на піддонах в мішках. Всі матеріали повинні бути доступні для засипки в бетоньерку без перевалки.
Киньте на купу піску мішок цементу, лопатою розріжте його приблизно навпіл. Половина мішки цементу — якраз норма для одного бетонних замісу. Увімкніть бетоньерку, залийте в неї півтора-два відра води, беріть руками півмішка цементу і висипте його в воду. Відразу можна кидати гравій або щебінь, камінці добре розіб’ють дуже маленькі грудки цементу. Далі по черзі кидайте в мішалку пісок і гравій. Розрахунок простий — на одну лопату цементу необхідно дві лопати піску і 4-ри лопати гравію.

Закид матеріалів в бетоньерку
Певну кількість залежить від розміру ваших лопат, для першого замісу можна виміряти кількість цементу в половині мішка, це дозволить приблизно орієнтуватися. В подальшому у вас виникне досвід і ви вже будете визначати якість бетону на око по в’язкості маси. Якщо розчин занадто насичений — додайте невеликими дозами воду. Якщо вийшов рідкий — додаєте пісок, гравій практично не впливає на в’язкість бетону, він впитися мало води. Знадобилося додати занадто багато піску — киньте в бетоньерку ще лопату цементу. Цемент, який прокидався на пісок, вибирається і застосовується в справу.

Роботи на будівельному майданчику
З водою ви також відразу не вгадаєте, кількість води залежить від вологи піску і гравію. Для першого замісу найкраще взяти трохи менше води і потім додавати її по мерее необхідності. Дуже багато води буде причиною неприємностей — не вистачить обсягу бетоньеркі для добавки величезної кількості піску і гравію.

Підвозите бетон в тачці
Готовий бетон необхідно підвозити до фундаменту тачками. Під час планування організації робіт необхідно враховувати подібне кількість людей, щоб роботи йшли конвеєрним методом, ніхто нікого не чекав. Час заливання підстави бетоном повинна дорівнювати часу його виготовлення. На дані показники впливає багато чинників: відстань до фундаментні стрічки, обсяг бетоньеркі, професіоналізм і любов до праці робітників.

важливо

1. Ніколи не залишайте на ніч половину мішка цементу, зробіть з нього ще 1 заміс.
2. Після завершення робочого дня добре промийте бетоньерку. Пам’ятайте, що застигла бетонна маса відбивається довго і складно, також, подібні роботи не проходять без слідів для бетоньеркі.

Промийте бетоньерку після роботи

Ви працюєте з водою — дотримуйтесь в період приєднання бетоньеркі всі вимоги ПУЕ.

Найкраще над бетононьеркой зробити тимчасовий навіс від дощу. Це не тільки прискорить роботи, але і зробить легше виробничий процес бетону.

КОГДА ГЛУБИНА ФУНДАМЕНТА МЕНЬШЕ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ

Схема вигідного навісу

Весь інструмент повинен йти «на ночівлю» в чистому вигляді. Як би ви не втомилися — вимийте лопати, тачку і т. Д. Застиглий цемент на них на наступний день ще більш ускладнить роботи.

Напевно, це все, що ми можемо порекомендувати новачкам, в подальшому у вас виникне власний досвід і ви зможете змінювати і покращувати алгоритм виготовлення бетону.

Як збирати опалубку

Повністю всі окремі вузли працюють на вигин або стиснення. Для чого ми про це говоримо? А потім, що при складанні опалубки немає потреби застосовувати дуже великі цвяхи і потім по 5 см. Загинати їх з іншого боку. Жоден цвях не працює на витягування. У кутових упорах на цвяхи працюють зусилля на вигин і зовсім невеликі на витягування. Застосування нормальних цвяхів не знизить міцність системи, зате набагато зробить легше ваші роботи під час її демонтажу.

Цвяхи будівельні 3,0 х 70
Більшість дощок після опалубки застосовується для подальшого будівництва — після зняття опалубки відразу розберіть її і почистіть дошки. Бувають ситуації, коли для опалубки використовують якісні дошки — рекомендуємо закривати їх поліетиленовою плівкою. Плівку ставте зсередини опалубки, фіксуйте її звичайним скобозшивачах. Вартість плівки — копійки в порівнянні з ціною дощок. Забруднені цементом дошки на верстати не буде обробляти жоден фахівець, а полімерний етилен збереже матеріали в первісному стані.

Опалубка з поліетиленовою плівкою

Як копати траншею

Здається, немає нічого легше — копай глибше і кидай далі. Але так думають ті, хто ніколи сам не копав. Будь-яка робота має власні секрети, ось тільки декілька з них.

1. Спочатку необхідно підрізати коріння трави по всій довжині траншеї. Подрежьте лопатою верхній шар грунту по лінії з двох сторін стрічки підстави на глибину приблизно десять сантиметрів. Це не тільки зробить легше зняття верхнього шару грунту, але і зробить рівними краю.
2. Першу вириту землю необхідно викидати подалі від країв стрічки. Її доведеться все одно кидати далі, ніж вам може здатися. Поки ви ще не заглибся, робити це легше. Протягом певного часу траншея буде ставати глибше, для викидання землі доведеться витрачати більше зусиль. А якщо ви вже виконали близько країв бугор, то і його доведеться перекидати.
3. Збільшуйте глибину на штик лопати по всій довжині траншеї, відразу вирівнюйте краю. Потім лопатою совкового типу підчищати пухкий грунт, роботи починайте з того місця, де закінчили копати багнет лопатою. Так ви не будете самі собі Утрамбовувати землю. Закінчили чистку землі — повторюйте все спочатку, працюйте багнет лопатою по всій довжині, далі підчищати дно траншеї.

Початок копки траншеї

6 советов для мелкозаглублённого ленточного фундамента (МЗЛФ).

Траншея для стрічкового фундаменту

Відео — Як копати траншею під підставу

Ми даємо гарантію, що цим методом у вас вийде вкопати фундамент набагато швидше і без «героїчних трудових подвигів». В одній статті неможливо розповісти про всі тонкощі будівельних робіт. Не робіть довгий час однотонну роботу, це прискорює фізичну і моральну втому, якщо є можливість через годину-два міняйте її.
Можемо дати один функціональний рада: шукайте в кожній роботі логіку. Всі дії повинні бути спрямовані на одне — отримання найбільшого результату з найменшими втратами. Значення не має, якими втратами: часу, грошей або зусиль. Якщо ви прислухаєтеся до наших рекомендацій, то робота завжди буде дуже приємно, а не в покарання. Особливо, якщо вона робиться власними руками і для себе.

Відео — Фундамент стрічковий мелкозаглубленний власними руками

Як зробити фундамент із залізобетонних смуг для лазні власними руками

Найбільш проста лазня у вигляді споруди в один поверх з парною, передбанником і маленькою роздягальнею попросить територію до 25м2 у себе на ділянці. Не має значення, з чого виконати стіни і як побудувати дах лазні, якщо немає у вас бажання щорічно боротися з тріщинами в стінах парильні і закрити обробку, обов’язково зробіть фундамент. Укласти стрічковий мініфундамент для лазні вимагає чимало часу, сил і грошей. Краще виконати відразу фундамент із залізобетонних смуг для лазні власними руками, це гарантує якість. Все одно це обійдеться дешевше, ніж робити заново готову лазню, або демонтувати вже практично збудований, але тріснутий корпус лазні і починати маленьке будівництво з проблеми — як залити фундамент із залізобетонних смуг під баню.

Коли необхідний фундамент із залізобетонних смуг лазні

Навіть справжня коробка лазні, товщиною в цеглу, не в змозі чинити опір навантажень і напруг в конструкції, що виникають при осіданні і деформації грунту під вагою кладки. Якщо не зробити стрічкову основу, навіть клінкер і кладка з природного каменю в стінках лазні лопаються і дають тріщини. На вагу конструкції лазні впливає також форма будівлі, розміри коробки стін і розміри даху. Чим більше площа основи, тим більше бруса і колоди необхідно, щоб зробити покрівельний каркас і перекриття стелі, тим більше тиск підстави на грунт.
Можна зробити стіни брусові лазні або колоди, а й в даному випадку при порушенні несучої здатності грунту дерев’яні зруби можуть давати крен і осадку, які здатні зламати внутрішні перегородки лазні і кроквяні системи даху. З колод споруди можна поставити на трубчасті палі, на яких робити стрічку каркаса фундаменту з бруса. Подібний варіант фундаменту дозволяє вирівняти навантаження і зробити стінки лазні з колод.
Яку ширину і глибину стрічки фундаменту необхідно заливати, встановлюється характером грунту під майбутнє будівництво лазні:

• Для суміші щільної консистенції з дуже пристойною кількістю кам’янистій породи великих і дуже маленьких фракцій глибина фундаменту із залізобетонних смуг як правило обмежена в 40-50 см. В основному, вирити глибокий справжній фундамент власними руками досить проблематично;
• Щільні худі пісочний суміші з потужністю шару не менше 1 метра. У такому грунті фундамент виконують в 60-70 см завглибшки з необхідним контрольним бурінням в кутах майбутньої фундаментної коробки;
• Будь-яка грунт з вмістом глинистого грунту або глини, будь-якої породи, здатної поглинати вологу. У подібних випадках необхідно виконати траншею під підставу на глибину обмерзання плюс 25-30 см.

Важливо! На грунтах з високим вмістом супесей або піску можна зробити кілька додаткових рядів паль з колод всередині контуру стрічкової основи. Подібний варіант допоможе зберегти стійкість лазні, якщо під цементно-піщаною стрічкою починають підніматися підземні води.

Будь-яку з паль потрібно «прив’язувати» до стін лазні укладанням в підставі балок з бруса. Крім того, подібний варіант додаткового фундаменту в лазні можна застосовувати в якості основи з бруса для важких чавунних печей з цегляної обкладанням.
На щільних кам’янистих грунтах можна розраховувати на фундамент стрічковий мелкозаглубленний для лазні. У більшості випадків це виходи кам’янистій фракції мергелю, доломіту або масиви важкої монолітної породи. У подібних варіантах траншея під стрічкою фундаменту виходить дуже маленькою — в 30-40см глибиною. Спресовані кам’янисте підставу грає роль плити фундаменту. В даних випадках фундамент із залізобетонних смуг необхідний, щоб прив’язати будівлю до кам’янистої основі.

Фундамент із залізобетонних смуг під баню 6х4 власними руками

Перед тим як починати рити траншеї для стрічкового фундаменту, буде правильним виконати точну прив’язку креслення лазні на місцевості. При розмірі стін 6х4 ширина траншеї буде на десять сантиметрів на сторону ширше розрахункової товщини кладки плюс 5 см для технологічних потреб установки опалубки. У підсумку, для лазні з товщиною стін в 20 см ширина траншеї складе 45 см. Виходячи з цього, розмічальний шнур необхідно натягнути на кілках уздовж периметра 6,5х4,5 м.
Порада! У самих різних фундаментних роботах з глибиною траншеї більше 60 см краще застосовувати спеціальну техніку для нарізки траншей або канав. Однак перш ніж відпускати трактор на ділянку під баню, необхідний упевнитися у відсутності водних, газових або електричних комунікацій.

Якщо в лазні передбачається кладка печька з цегли, в даному випадку потрібно виконати справжній фундамент під піч і капітальну цегляну стіну, до якої і буде прибудована кам’янка і димотвод. Траншея і опалубка під внутрішній фундамент із залізобетонних смуг робиться також, як і ключовий периметр лазні. Фундамент під піч робиться індивідуальної плитою, і зі стрічкою фундаменту капітальних стін не зв’язується.

Для фундаменту із залізобетонних смуг найкраще застосовувати звичайний цемент 400-ї марки з меншим додатком у бетон водного інгібітора з ПАР або рідкого мила. На одну частину цементу застосовують три заходи намивного піску і три-п’ять частин щебеню. Особливо хорошим наповненням для фундаменту вважається морська і річкова галька, замочений перед укладанням в поверхню фундаменту на 20-30 хвилин в розчині з мила.

Як правильно залити фундамент із залізобетонних смуг

Підготовка до бетонування робиться в 2 етапи. Для підстави на глибину замерзання порядок заливки злегка відрізняється від незаглибленного варіанту. Найміцніші варіанти фундаменту із залізобетонних смуг виконують в такій черговості:

1. Спочатку на дно траншеї лягає шар щебеню фракції 15-20 мм, шаром в 60-70 мм, і кілька разів проходять трамбівкою. Далі, стелять тканину з нетканого матеріалу і відсипав пісочним шаром в 70-100 мм завтовшки;
2. На іншому етапі необхідно укласти плівку гідроізоляції і приступати до укладання арматури. Якщо фундаментна глибина більше 60 см, то прути арматури можна поділити на 2 шари. Перший лягає на 40-50 мм від гідроізоляції, другий на 40-50 мм від майбутньої поверхні бетонування. Зв’язку арматури з стійками в вертикальному положенні необхідно виконувати обов’язково;
3. Установка опалубки дасть можливість створити підставу з бетону над грунтом і значно зробити менше витрата бетону. Бетонний шар навіть в 20-30 см заввишки тисне стінки опалубки з силою не менше тридцяти кілограм на погонний метр, з цієї причини для конструкції необхідно застосовувати дошку не менше 25 мм завтовшки;
4. Суміш з бетону або перекручують електричної бетононьеркой, або перебивають багнет лопатою в неглибокій ємності. Це робиться з метою збільшення плинності суміші і витіснення повітря з розчину.

Порада! Перш ніж залити суміш в опалубку, встановіть в траншею обрізки труб, завдяки яким в бетонному масиві будуть отримані наскрізні отвори, через які в подальшому буде підведена вода і встановлені труби для каналізації.
Бетонна заливка виконується шарами по мірі надходження бетону від помічників. Перший шар в 15-20 см і фінішний шар бетону рекомендується рівняти лопаткою і обробляти електричної трамбуванням.

Якщо розчину бетону недостатньо, заливку можна зробити поетапно або шарів. Кожен новий шар зобов’язаний мати товщину не менше 25 см. У даному випадку в кожному шарі рекомендується зробити посилення стеклопластиковой арматурою у вигляді сітки-перев’язки. Такий каркас з 4-6 арматур рекомендується обов’язково зробити для дуже маленьких фундаментів на стрічкової основі з глибиною закладення 40-45 см.

Після заливки опалубку з бетоном накривають мокрою тканиною і поліетиленовою плівкою. Влітку, на відкритому сонці, залитий бетон необхідно іноді кропити водою для попередження перегріву виливка.

Доведення фундаменту із залізобетонних смуг

Опалубку з фундаменту із залізобетонних смуг необхідно знімати через дві доби. Поки поверхню з бетону не набрала навіть підготовчої міцності, потрібно виконати підрізування і поверхневе вирівнювання стрічки фундаменту по горизонту.

На отлитом фундаменті стрічкового типу потрібно виконати гідроізоляцію і обробку поверхні з бетону мастикою на основі бітуму та рулонних покрівельних матеріалом. Через 10-12 годин уздовж периметра фундаменту із залізобетонних смуг необхідно зробити відсипання грунтом з необхідним ущільненням трамбуванням.
Фундамент із залізобетонних смуг завжди вважався екстремально холодним для лазні, з цієї причини поверх підстави з бетону завжди укладався «теплий» шар в 3-4 ряди полого поризованного керамічного каменю. Після того як зробили вирівнювання цегляного шару можна вилажіваем будівельний блок, блок з пористого бетону або арболітових камінь.

Заливка теплою стрічкової основи під баню

Порівняно новим вважається спосіб зробити утеплення виливки в грунті на основі пористих плит полістиролу. В даному випадку для виробництва опалубки стрічкової основи застосовуються незнімні пластикові плити, що збираються і ставляться в траншею. Готові плитки зі спіненого пластику між собою з’єднуються встик і кріпляться металевими розпірні конструкціями. Після заливки бетон фіксує матеріал для теплоізоляції і дає можливість зробити даний утеплення підстави лазні.

висновок

Вартість витрат на виливок фундаменту із залізобетонних смуг становить не менше 25% від усього кошторису витрат. На відміну від стін, даху або теплової ізоляції лазні, переробляти невірно покладений фундамент або демонтувати і його зробити в новому вигляді як правило неможливо. З цієї причини до виготовлення навіть дуже простого фундаменту із залізобетонних смуг необхідно підходити як можна ретельніше.

Фундамент мелкозаглубленний на пучинистих грунті

Грунти з здимання вважаються проблемними. Вони змінюють свій об’єм залежно від температури і сезону, з цієї причини будівництво будинку на них представляє конкретні складності. Головне — побудувати подібне підстава, яке б не деформувалося силами пученія і при цьому було не дуже дорогим. Подібний варіант є — це фундамент мелкозаглубленний.

Заливка монолитного мелкозаглубленного фундамента прямо в грунт (траншею). Тонкости, нюансы

Які грунти відносяться до пучинистих

До пучинистих відносяться ті ґрунти, які впитися воду, а при промерзанні стають більше в обсязі, адже, як всі знають, щільність льоду менше, ніж щільність води. Такі грунти можуть рухатися навіть на протязі 24 годин.
Грунти з здимання — це:

• глинистий грунт,
• глина,
• дуже маленькі і пилуваті пісочний,
• пиловані супіщані,
• великоуламкові з заповнювачем з маленьких частинок менше 0,1 мм, що займає більше 30% обсягу.

Така зміна обсягів грунту може викликати пошкодження фундаментів і інших конструкцій.

З цієї причини фундаментне будівництво на пучинистих грунті має собстенних нюанси і труднощі.

Фундамент стрічковий мелкозаглубленний

Вагомий плюс фундаменту стрічкового мелкозаглубленного — його багатофункціональність. На ньому можна побудувати дуже різноманітні будови, можна зробити фундамент мелкозаглубленний для будинку, лазні, гаража, альтанки, прибудови.

Дуже маленький вид підстави добре підійде для рухливих грунтів, забезпечує стійкість будівлі. Мелкозаглубленних армована монолітна стрічка має достатню міцність.

Його пристрій економніше, ніж застосування інших заходів протидії пученію: заміні глинистого або суглинистого грунту до точки обмерзання на пісок або застосування паль, хоча часто стрічку поєднують з палями з монолітного бетону.
Важливо! На пучинистих грунті фундамент мелкозаглубленний роблять монолітним. Збірний варіант через рухливості грунту не рекомендується.

розрахунок МЗЛФ

Перш ніж створювати фундамент власними руками, слід обчислити кількість бетону. Його маса обчислюється з геометричних розмірів підстави і щільності бетону. Для визначення обсягу фундаменту потрібно взяти довжину майбутньої стрічки фундаменту, яка дорівнює периметру будівлі плюс довжина всіх несучих внутрішніх стін, помножити її на ширину і висоту стрічки в метрах. Стрічка знаходиться вздовж периметра будівлі, а ще під несучими внутрішніми стінами. Висоту стрічки роблять близько 40 см.
Щільність бетону залежить від марки. З цієї величини віднімається обсяг арматури — отримують обсяг бетону. Маса фундаменту виходить множенням його обсягу на щільність.

Приготування майданчики і подушки з піску

Далі розміри підстави виносяться на околицю. Відзначаються його контури за допомогою шнура, натягнутого на кілки. Щоб побудувати рівний прямокутник, порівнюють його діагоналі: вони зобов’язані бути однакової довжини.
Інший етап — приготування майданчика. Її розчищають від сміття, знімають родючий шар ґрунту на місці майбутньої стрічки, копають траншеї необхідної глибини — від 50 до 70 см, 20 см з них займає пісочна подушка. Після укоси з боків траншеї вистилають гідроізолюючим матеріалом: спеціальною плівкою або традиційним толем. Далі насипають подушку з піску з пари шарів товщиною по 20-30 см. Будь-який шар грунтовно затрамбовиают.

опалубка

Опалубку для МЗЛФ роблять в більшості випадків з дошки з обрізаними краями. Важливо міцно скріпити дошки між собою, щоб опалубка не розвалилася під тиском бетону. Як робиться опалубка і кріпляться між собою дошки, показано на малюнку.
Після того як сталася установка опалубки в неї кладуть матеріал для гідроізоляції.

армування

Армування — найважливіший етап створення фундаменту, власне арматура у відповіді за його надійність. Для незаглибленного підстави на пучинистих грунті застосовують сталеві прути D12-D16, які розташовують уздовж і поперек стрічки, пов’язуючи дротом для в’язання. Каркас для МЗЛФ собою являє два армуючих пояса, в кожному з яких по 5 прутів і поперечні перемички між ними.
Важливо! Не можна для з’єднання частин каркаса з арматури використовувати зварювання. Шов зварювання — це місце, нестійке до корозії, крім того, після нагрівання метал стає дуже крихким. Пізніше тут може з’явитися тріщина. Зварювати можна лише арматуру з маркуванням «С».

бетон

Як правило для незаглиблений фундаментів приватних будинків застосовують бетон марки М200. Для збірно-щитового будинку даного цілком вистачить, проте для більш важкої конструкції необхідно взяти бетонну марку від М250. Для будівництва на сильно пучинистих грунті застосовують бетон марки М350.
Можна придбати готовий (товарний) бетон, а можна приготувати його своїми силами. У таблиці наведено пропорції цементу і піску для різних марок бетону.

Для правильного бетонування необхідно враховувати наступне:

1. Не можна скидати бетон з висоти більше 0,5 м.
2. Краще заливати бетоном весь фундамент мелкозаглубленний завдяки одному прийому (за 1 день з перервою не більше 2 годин).
3. Обов’язково ущільнюють бетон. Для цього можна використовувати вібратор або виконують це вручну.

водовідвід

Водовідвід відводить вологу з ґрунту, завдяки чому пученіє зменшується. Перфоровані труби для дренажу кладуть по периметру опори фундаменту. Для цього викопують траншею глибиною до подушки з піску під фундамент мелкозаглубленний, укладають в неї загорнуті нетканим матеріалом труби і сиплять траншею щебенем. Зверху роблять вимощення.

гідроізоляція

Фундаментна гідроізоляція на пучинистих грунті підвищує його робочий термін і робить менше вплив сил пученія. Для гідроізоляції застосовують обмазувальні матеріали, наприклад бітум, рулонні, наприклад, рулонний покрівельний матеріал або дуже сучасні варіанти. Ще існує об’ємна фундаментна гідроізоляція — вона враховує обробку проникаючими розчинами, які змінюють молекулярну бетонну структуру і не пропускають в нього воду. Гідроізоляція обмазочна найдешевша, але сама недовговічна, з цієї причини найчастіше на сам фундамент власними руками приклеюють або наплавляють матеріали в рулонах.

Популярний варіант — склеювання рулонного покрівельного матеріалу на гарячу мастику.
Важливо! Листи рулонного покрівельного матеріалу обов’язково приклеюють внахлест. Шви додатково промащують мастикою.

Утеплення фундаменту стрічкового мелкозаглубленного

Фундамент на глинистому ґрунті обов’язково необхідно утеплити. Теплоізоляційний шар робить і гідроізолюючу функцію, також, він оберігає фундамент від впливу пученія грунту, не даючи грунті під будівлею замерзати. Для цього підстава утеплюють зовні, а ще будують утеплену вимощення.
Як утеплювальний матеріал застосовують

• пінополістирол,
• пінополістирол екструдований (екструдований полістирол),
• поліуретан в рідкому вигляді.

Останній метод вимагає роботи фахівців або покупки дорогого обладнання, з цієї причини для теплоізоляції власними руками застосовують перші два матеріали. Технологія їх використання практично не відрізняється.
Важливо! Не всяка марка пінополістиролу підійде для утеплення незаглибленного фундаменту. Для цього застосовують тільки щільний пінополістирол, тільки той який призначений для утеплення фундаменту — марки ПСБ-35 або ПСБ-50.
Пінопласт (екструдований полістирол) — це набагато сучасна теплова ізоляція, матеріал, стійкий до стиснення, що не пропускає воду, екологічно чистий. Він трохи дорожче, ніж пінополістирол.
Увага! Утеплення і опір пученію буде ще більш практичним, якщо розмістити горизонтальний теплоізоляційний шар на рівні опори фундаменту. Найбільш ефективний спосіб — комбінування утеплення екструзійним пінопластом вимощення на рівні підошви і самого фундаменту до початку стін (мінімум на метр від підошви). Утеплення тільки частини яка перебуває під землею неефективно. Якщо у будинку є цоколь, його теж теплоизолируют.

Проклавши горизонтальний теплоізоляційний шар, зверху насипають піщану подушку і гравію: спочатку пісочний шар, а потім вдвічі менший гравійним шаром. Зверху роблять вимощення, бетонну або з інших водостійких матеріалів.
Якщо наприклад будинок неопалювальний, то екструдований полістирол укладають під нижню частину фундаменту по периметру. Якщо у будинку є неопалювані частини, наприклад, крита тераса, прибудова, автогараж, то, щоб їх не відірвало силами обдимання від будинку, під їх підставою також кладуть екструдований полістирол.

Фундамент стрічковий мелкозаглубленний на буронабивних палях

Такий вид підстави складається з паль з монолітного бетону і монолітної монолітно бетонної стрічки.
Цей фундамент власними руками можна зробити на пучіністихі пухких грунтах, так як палі проходять їх наскрізь, спираючись на дуже щільні шари з хорошою несучою здатністю. Резонно будівництво незаглибленного бурозаливних фундаменту і при гідному рівні ґрунтових вод.

Для визначення глибини свердловин вкручують пробну палю гвинтового типу, визначаючи таким чином, наскільки глибоко знаходиться несучий шар. Далі бурять свердловини, в які опускають труби з азбестоцементу, ПВХ або скорочення в трубки полімерний етилен або рулонний покрівельний матеріал. У труби поміщають арматуру, так, щоб вона виступала приблизно на 40 см, і додають бетон. Після того як застигне паль працюють також, як у випадку простого МЗЛФ, при армуванні стрічки пов’язують виступаючі частини арматури паль з каркасом стрічки.

Холодне обдимання ґрунту представляє проблематику під час проектування і зведення будинків, тим більше під час будівництва фундаменту. Втім, якщо правильно підібрати вид підстави і вжити заходів для протидії пученію, можна зменшити вплив пученія на сам фундамент фактично до нуля.

Фундамент стрічковий мелкозаглубленний під будинок з sip панелей

При розробці будинків за містом і самих різних невеликих будівель широко застосовується фундамент стрічковий мелкозаглубленний. Подібне підставу вважається дешевим і найміцнішим, щоб витримувати високі навантаження. Часто фундамент мелкозаглубленний створюється при будівництві збірно-щитових будинків, які мало важать. Подібне підставу має дуже багато хороших якостей, якщо зіставляти його з фундаментами інших типів.

Плюси фундаменту із залізобетонних смуг

Стрічкове підстава незаглибленного типу часто лягає наприклад якщо відбувається створення збірно-щитового будинку або будівлі, що містить невелику вагу. Подібного роду конструкції мають кілька переваг:

1. Простота і надійність. Зробити фундамент із залізобетонних смуг можна власними руками. Для цього потрібно тільки за всіма правилами зробити розрахунки і реалізувати заливку бетону. З’ясувавши вартість кожного матеріалу, легко можна визначити, яка кількість грошей витрачено буде для створення конструкції. Під час створення стрічкового мелкозаглубленного фундаменту необхідно не забувати, що його не залишайте ненавантаженим в зимовий час.
2. Невелика ціна конструкції. Дешевше фундаменту стрічкового мелкозаглубленного може бути тільки стовпчастий. Однак слід знати, що бетонна стрічка вважається більш надійною, ніж каркас з декількох опор.
3. Можливість обладнати простір під підлогою власними руками. Фундамент із залізобетонних смуг оберігає підпілля і робить його придатним для зберігання певної кількості запасів.
4. Пристойна площу опори стрічки. Ця перевага дає можливість застосовувати фундамент без додаткового посилення не тільки для збірно-щитового будинку, але і для створення потужного будинку.

Не треба забувати, що описуваний вид підстави застосовується на піщаних, супіщаних і кам’янистих грунтах. Якщо ж грунт на ділянці насичений вологою, створювати стрічкове підстава варто тільки в результаті проведення фахівцями правильних розрахунків.

Розрахунок фундаменту із залізобетонних смуг

Перед розробкою фундаменту стрічкового мелкозаглубленного для збірно-щитового будинку слід точно зробити розрахунки. Якщо зробити це не так, конструкція буде ненадійною, що призводить до її руйнування після будівництва будинку.
При розрахунку беруться до уваги такі чинники:

• вид грунту на майданчику, на якій створюється будова;
• наявність або відсутність підвального приміщення;
• розміри збірно-щитового будинку;
• глибина обмерзання грунту і залягання грунтових вод.

Визначити вид грунту можна особисто. Щоб це зробити потрібно вирити траншею глибиною близько півтора метрів. Розглянувши грунт, можна буде визначити, його вигляд. Є такі види:

• скелястий грунт;
• піщаний;
• глинистий;
• кам’янистий ґрунт.

Найбільш оптимально для створення фундаменту стрічкового мелкозаглубленного підходить власне скелястий грунт. Він не вважається пучинистих і добре пропускає вологу. Слід наголосити, що дрібнопіщаний грунт не може бути підходить для створення цементно-піщаної стрічки.

Особливості глинистого грунту

Перед розробкою незаглибленного підстави на глинистому ґрунті потрібно не забувати про її характерні. Головне правило, яке необхідно дотримуватися під час будівництва на глинистих ділянках — дотримання обережності.
Подібний тип ґрунту розділяється на кілька варіантів:

1. Глинистий грунт. У такому грунті відсоток глини равён 10.
2. Супісок. Аналогічні грунту собою представляють глини суміш з піском.
3. Глина. Даний тип ґрунту має максимальний вміст глини.

Перш ніж роботу починати, необхідно не забувати про те, що грунт має такі особливості:

• м’якість;
• можливість змінювати форму;
• зміна при намоканні.

З огляду на особливості глини, будівельники професіонали роблять опалубку вже в процесі створення траншеї, так як стінки поглиблення можуть обвалитися. На початку створення фундаменту необхідно визначити вид глини. Вона розділяється на червону і блакитну. Перший вид грунту містить в собі пристойну кількість піску. Такий грунт легко пропускає вологу і більш схильна до змін.
Блакитна глина має досить великий міцністю. Завдяки цьому вона менше схильна руйнування. Щоб точно визначити вид грунту на ділянці, потрібно звернутися за допомогою до професіоналів.

Особливості грунту з піску

Якщо створення фундаменту із залізобетонних смуг для збірно-щитового будинку відбувається на ділянці з грунтом з піску, необхідно не забувати, що такий грунт вважається сипучої в сухому стані, а при намоканні не стає набагато пластичнее. Слід наголосити, що описувана грунт може бути пилувата, дрібнопіщані, піщаної і гравелисті.
На пилуватих створити підставу дуже важко. Пов’язують це з тим, що несуча здатність грунту залежить від вологи. При сильному зволоженні грунт починає нагадувати глину.

Дуже маленькі грунту з піску мають подібні характеристики, але не дуже сильно змінюють власні характеристики при сильному зволоженні. При спорудженні підстави на такому грунті необхідно взяти до уваги, що він не тримає вологу.
Грунт з піску має високу несучу здатність і являє собою відмінну основу для створення стрічкової основи. Гравелистий грунт підійде для виготовлення різних типів фундаментів, з цієї причини вважається прекрасним для створення будинку.
При проектуванні будівлі головне не забути врахувати несучу здатність грунту. Ця характеристика залежить від уплотненности і зволоженості. Чим більш щільною вважається грунт, тим надмірні навантаження вона може тримати.
При будівництві фундаменту під будинок з sip панелей власними руками на пилуватих і дуже маленьких піщаних грунтах необхідно не забувати про їх зниженою несучою здатністю. При розробці підстави на інших типах ґрунту необхідно не забувати, що чим глибше залягає пісок, тим вище опірність грунту стисненню.

Матеріали для створення фундаменту

Стрічкове підстава для збірно-щитового будинку створюється при застосуванні таких матеріалів та інструментів:

• намивний пісок;
• стрижні арматури;
• дріт, яка потрібна для зв’язки каркаса з арматури;
• щебінь;
• цемент;
• матеріал для гідроізоляції;
• дошки доя створення опалубки;
• пила;
• будівельний вібратор;
• лопата.

На початку будівництва підстави важливо визначити кількість матеріалів, потрібних для створення стрічки. Для цього цілком достатньо дізнатися, скільки піску, бетону і арматури застосовується при створенні 1 метра фундаменту. На підставі таких даних можна точно визначити потрібну кількість матеріалів. Не треба забувати, що матеріали потрібно готувати з меншим запасом.

Як проводиться приготування ділянки

Підготовка передбачає виконання таких робіт:

1. Видалення рослинності на ділянці. Перед розробкою підстави на території поруч майбутнім будовою потрібно прибрати дерева, траву і пеньки. Теж дуже важливо прибрати все сміття з ділянки.
2. Переміщення корисного шару землі на край ділянки. найкраще вивезти родючий шар.
3. Підготовка шляхів для під’їзду для важкої техніки.

Тільки в результаті проведення таких робіт відбувається створення розмітки на ділянці за допомогою кілочків і шнура.

Створення фундаменту із залізобетонних смуг

Перед проведенням робіт відбувається розмітка ділянки. Після розрахунку розмірів будови слід встановити кілки в кутах майбутнього підстави, натягнувши між ними шнур. Не треба забувати, що натягування шнурів має виконуватися тому, щоб вони розташувалися на відстані близько 10 см від стін майбутньої будови.
Перш ніж робити натягування шнурів, слід перевіряти, чи є кути прямими. Також перевіряється звірка діагоналей. Після створення розмітки відбувається копання траншеї глибиною близько 0,5 м на іншому кроці відбувається створення подушки з піску. Щоб пісок не просідав під вагою будови, потрібно затрамбувати його, перед цим заливши водою.

Після чого виконують такі роботи:

1. Створення шару гідроізоляції. Спочатку матеріал для гідроізоляції лягає по обох боках траншеї. Дуже часто застосовується рулонний покрівельний матеріал. Слід наголосити, що цей матеріал приблизно через 2 роки починає відшаровуватися від бетону, завдяки чому доводиться ще раз гидроизолировать підставу.
2. Монтаж опалубки. Після робіт з укладання матеріалу для гідроізоляційних робіт відбувається вертикальна укладання обрізаних дощок товщиною приблизно 5 см. Об’єднувати їх в каркас необхідно тому, щоб цвяхи перебували зсередини. Якщо дане правило знехтувати, елементи кріплення можуть застрягти в бетоні, що ускладнить процес зняття опалубки. Слід наголосити, що між дошками не повинно бути щілин. Часто для опалубки підбираються вироби з хвойних порід дерева. Опалубка повинна бути вище рівня землі приблизно на 30 см.
3. На іншому етапі виконується створення армокаркаса. Всередину опалубки лягає арматура, діаметр якої може складати від 10 до 16 мм. Її слід почистити від корозійного руйнування і бруду. Перед розробкою каркаса з арматури необхідно з великою увагою оглянути опалубку і видалити деталі з дефектами. З’єднання арматурних прутів відбувається з використанням дроту. Сварка застосовується дуже рідко, оскільки при цьому способі з’єднання каркас стає менш гнучким. Створення каркаса з арматури повинно виконуватись тому, щоб від бетонної поверхні до прутів була відстань не менше 5 см.
4. На останній стадії виконується заливка каркаса з арматури. Суміш для фундаменту в більшості випадків створюється з використанням бетону марки М500. У більшості випадків крім гравію і піску додаються низькомолекулярні органічні речовини. Вони допомагають підвищенню міцності створюваної конструкції. Не треба забувати, що суміш бетону не повинна бути занадто рідкою або сухий. Після створення суміш рівномірно заливають в опалубку.

Під час створення суміші потрібно спочатку додати сипучі матеріали, а потім воду. Щоб зробити швидше процес, можна вибрати приготований розчин. Якщо заливка виконується з перервою, вони зобов’язані бути не більше 24 годин. Якщо це правило не буде дотримуватися, різні бетонні шари будуть погано зчіплюватися між собою, що призводить до створення менш надійної конструкції. Заливку слід проводити рівномірно по всій території, так як більш рідка частина суміші може накопичуватися в набагато невисоких ділянках, що призводить до створення менш міцного підстави.
Для ущільнення бетону необхідно застосовувати будівельний вібратор. Подібний інструмент дає можливість видалити з розчину повітряні бульбашки. Під час застигання матеріал поливається водою, так як через нерівномірне висихання на поверхні можуть з’явитися тріщини.
Застигання суміші відбувається приблизно протягом 2 діб. Однак слід знати, що набір міцності закінчується протягом чотирьох тижнів. До закінчення цього періоду основа не повинна навантажувати.

Фундамент із залізобетонних смуг для лазні

Мелкозаглубленних підставу для лазні створюється аналогічним чином, як і фундамент із залізобетонних смуг під будинок з sip панелей. Товщина конструкції залежить від підбору матеріалу. Під час будівництва може застосовуватися:

• камінь;
• бетон;
• композиційний матеріал з бетону і сталі.

Часто підставу створюється на глибині близько 70 см. Перед розробкою будови важливо правильно проссчітать навантаження на сам фундамент. Якщо помилково зробити розрахунки, підстава може змінити свої форми при усадки.