Бетонний підвал власними руками — холодильник без електрики

Сьогодні ми з вами будемо вивчати, як бетонний підвал власними руками побудувати. Тема досить Цікава і буде корисна багатьом господарям приватних домоволодінь — тим більше тим, хто без солінь собі життя не уявляє.
Ми також дізнаємося, скільки часу займає будівництво аналогічного споруди, плюс розповімо, як правильно застосовувати енергію грунту, щоб досягти постійної температури всередині.

Що необхідно знати про погребі до будівництва

Підвал — це полезнейшее спорудження, без якого дачні та сільське життя була б найскладнішою. Цей тип будівель застосовується людьми ось вже не одну 100 років, при цьому ключові принципи і зовнішній вигляд конструкції ніяк не змінилися.

Завдяки тому, що таке сховище розміщується на достатній глибині, воно не мерзне, а всередині при цьому регулярно холодно — причому, навіть в літній період, якщо зверху підвал добре утеплений. Вам не знадобиться застосовувати ніяких джерел енергії, а робочий термін спорудження буде обмежений лише довговічністю самого бетону.

• За місцем розташування та глибину залягання підвалу можна поділити на кілька варіантів: розміщений всередині будинку і стоїть окремо, надземний і підземний.
• Високоефективним вважається підвал, який повністю захований в земля, втім обійдеться він вам дорожче, через великі витрат праці на розробку котловану.

• Як варіант будова можна зробити частково поглибленим (на 50% від висоти), що дасть можливість організувати зручний вхід. При цьому енергії грунту на подібній глибині залягання цілком вистачить, щоб забезпечити необхідну температуру для зберігання овочів і консервів, не боячись, що все всередині промерзне.
• Утеплити будови такого типу можна тим же грунтом, який залишився після копки котловану.

Погреб своими руками. Дело движется к финалу….

Взагалі підвал можна організувати з будь-яких матеріалів — в хід йдуть важкі і легкі блоки з бетону, крім пористих (підвал з газоблоків будувати не можна), цегла з глини, кільця із залізобетону.
Порада! Будувати підвал з газоблоків можна тому, що через власну пористості матеріал буде активно вбирати воду, насичуючи приміщення вогкістю. При цьому газобетони почнуть активно руйнуватися, що неприпустимо. Скажімо навіть більш — цей матеріал небажаний для наземних погребів, у зв’язку з тим же контакту з землею. Ні, ви зрозуміло можете вкруговую зробити гідроізолюючі шари, але подібне рішення бачиться нам не дуже то і економним.
Деякі заводи виробники рекомендують готові рішення з пластика, які слід помістити в виритий котлован, зробити навколо них бетонний кесон маленької товщини, щоб оберегти виріб від тиску грунту. Подібне рішення елітне, але досить комфртное — не треба міркувати про перекриття, в нього не проникнуть гризуни, він на 100% захищений від вогкості, в комплект відразу сходять і люк, і полки, і зручні сходи, а ще облаштована вентиляційна установка.

Втім суцільнолиті бетонної стіни мають беззастережною перевагою у вигляді більш великий міцності, а іноді подібне рішення обходиться просто дешевше, якщо в необмеженому доступі є річковий гравій або грунт, на якому ви будуєте, піщаного типу.

• Дах підвалу може бути плоскою або арочної. Перший варіант необхідно робити, якщо підвал буде повністю захований в земля, а другий використовується для надземних і частково опускних споруд. По ньому дуже добре буде текти зливова вода, не затримуючись на поверхні.
• Пол в погребі можна ще вилити з бетону, але цілком можна залишити і земляним, але лише за умови, що рівень залягання ґрунтових вод виявиться нижче, щоб вас не підтоплювало по весні.
• Якщо ризик підтоплення є, то всю чашу підвалу буде потрібно дуже уважно гидроизолировать. Про це ми поговоримо по ходу опису робіт.

Технічна підготовка до будівельних робіт

Конструкція підвалу підбирається відповідно до рельєфу ділянки, геологічним особливостям грунту на ділянці, а ще рівнем грунтових вод (УГВ). Розміри вибираються згідно з обсягом продуктів, які в ньому будуть зберігатися, має велике значення і розмір ділянки, відведеної під будівництво.
Порада! Дуже не рекомендується розташовувати підвал біля основи височин, у зв’язку з тим, що стікає вниз зливова вода буде регулярно підтоплювати його. З цієї причини правильно буде як місце під будівництво підібрати вершину пагорба, де і з верховодка ніколи проблем не виникне.

• Абсолютно не кожна ділянка має пагорби, з цієї причини проблематику з підтопленням потрібно буде вирішувати трохи іншим способом.
• В першу чергу необхідно точно дізнатися, на якій глибині проходять підземні води. Точніше, дізнатися, чи не проходять вони на необхідної нам глибині.
• Для цього в земля буде потрібно зробити отвір глибиною 3 метри (розвідувальне буріння). Робота може бути зроблена традиційним садовим буром. Трудомісткість процесу буде прямо залежати від типу грунту. Якщо в грунті багато каменів і нормально бурити не виходить, то ви можете найняти для даної справи відповідну техніку, або звернутися за допомогою до сусідів, у яких на ділянках є колодязі.

• Відповідно до державних норм від нижньої точки підвального приміщення до мокрого грунту має бути відстань мінімум в 50 сантиметрів. Залягання підвалу як правило, не більше 2-2,5 метра. Згідно таких даних ви можете зрозуміти, на яку глибину вам потрібно виконувати буріння, але названих 3-х метрів в більшості випадків завжди вистачає.

• Для визначення рівня вод застосовується спеціалізований прилад — свердловинний рівень. Коштує він дешево, а при бажанні його можна спорудити своїми руками або замінити повсякденного дерев’яної жердиною.
• Рейка забивається в щілину і залишається в цьому положенні на пару годин. Після вона дістається і оглядається на предмет підмокання. Якщо рейка суха, то можете сміливо починати будівництво.

Важливо! Ці заходи доведеться проводити в самі вологі пори року, іншими словами навесні або восени. Тільки не затівати в літо або зиму, так як в дощовий сезон і танення снігів рівень ґрунтових вод збільшується, з цієї причини точності в ваших вимірах, які загрожують ясно чому, не буде.

• Якщо буде виявлено, що підземна вода дуже близько, то слід подумати — можливо потрібно буде відмовитися від ідеї будівництва взагалі, або приготуватися до великих витрат на організацію гарної гідроізоляції, водовідводу кільцевого типу або установці пластикового варіанта підвалу.

Іноді визначити близькість ґрунтових вод можна і без буріння. У подібних місцях ростуть як правило болотні рослини, буває дуже насичена трава і багато мошкари, яка любить місця з великою вологістю.

Водовідвід за скромні вкладення

По-любому, а конкретно водовідведення вважається досить ефективним заходом боротьби з затопленням. Ми вже згадали, що він зобов’язаний бути кільцевим, але це не правильно — є і більш рентабельні рішення.
Припустимо, для боротьби з підпірними водами цілком достатньо і мережі траншей. Подібне рішення буде практичним, тільки якщо проблема пов’язана з водами на поверхні.

• для того щоб зробити водовідведення нам знадобляться спеціалізовані труби, які називаються дрени. Їх потрібно укласти уздовж периметра підвалу, заізолювавши від грунту шарами нетканого матеріалу і гравію (див. Фото опубліковано нижче). Дані прошарку служать попередніми фільтрами, щоб труби не забивалися піском.

• Як і труби для каналізації, дрени лягають під невеликим ухилом, щоб забезпечити натуральний стік води.
• Дрени з’єднуються із загальним трубопроводом, який веде в водоприймальний колодязь. Добре якщо вивести можна труби в яр або яму безпосередньо, в іншому випадку вам потрібно буде фекальний насос, який стане перекачувати воду, як тільки водний рівень у водоприймальній колодязі може досягати конкретного рівня.

Розрахунок складу бетону

підвальне будівництво

Отже, з підготовчими заходами розібралися, давайте тепер детально поговоримо про підвал з бетону власними руками.
Для роботи нам будуть потрібні:

• Важка техніка (Читай, екскаватор або трактор) для проведення робіт з землею;
• Інструмент для ручної роботи для інженерних робіт, іншими словами лопати, ломики, кирка;
• Хороша бетононьерка;
• З електричного інструменту — кутова шліфувальна машина з диском по металу, дриль або перфаратор, шуруповерт, циркулярка;

• Будь-який пристрій для в’язки дроту (При бажанні можна скористатися і інверторним апаратом);
• Вимірювальний і плотницький інструмент: Рулетка, шнур, олівець, молоток і сокиру;
• Тачки, відра;

• Інструмент для роботи з бетоном: Кельми, терки і погружной вібратор.

підстава підвалу

Підставою підвалу вважається дно нашого котловану, до якого пред’являють певні вимоги.

• Його дно і стіни повинні бути рівними, при цьому не можна порушувати структуру грунту. Якщо під час викопування доводиться корчувати чагарники і дерева, то весь з’явився пухкий грунт потрібно прибрати.
• Під час будівництва, коли підпирає УГВ, потрібно нарізати канавки для водовідведення, які будуть з’єднані з приямком. Така найпростіша система водовідведення дозволити воді самостійно йти від місця робіт.

• Не залежно від глибини розташування підвалу його дно потрібно обладнати гравійно-піщаної подушкою, природно, якщо ви не готуєтеся обійтися земляною долівкою.
• При заглибленні в мокрий грунт поверх організованою подушки потрібно укласти ще близько 10 сантиметрів глини (краще жирної) — цей матеріал вважається чи не найкращим природним гідроізолятором. Глина вирівнюється і гарненько протрамбовують.

• Далі потрібно зробити шар плівки при гідроізоляції — це додатково вбереже підвал від попадання вологи і дасть можливість бетону сохнути в нормальних умовах, не віддаючи швидко воду грунті. В іншому випадку надійність моноліту буде поганий, в його товщі з’являться тріщини в перебігу певного часу, та й служити він помітно зменшиться.

• Як ізоляція застосовується в більшості випадків рулонний покрівельний матеріал, однак якщо витрачатися особливо не хочете, можна заощадити і придбати щільну плівку з поліетилену. У разі будівництва на мокрому грунті гідроізоляцію потрібно виконати багатошарової. Скупитися на матеріалі не варто, інакше вся економія вийде вам боком.

Порада! Не забувайте, що вологість — це вогкість, а вогкість — перший ворог зберігаються під час зими овочів.

• Застелити рекомендується не тільки підлогу, а й стіни котловану, тим більше якщо ви маєте намір застосувати їх в якості опалубки незнімної.

• Далі йде підготовка до заливання підстави, іншими словами статі. Він буде мати товщину 13-15 сантиметрів, щоб без великих зусиль справлятися з навантаженням від бетонних стін монолітного типу.
• По всій території котловану робиться арматурний каркас. Таке посилення дасть можливість підлозі тримати сезонні пучения промерзає грунту, що не покриваючись при цьому тріщинами.
• Для посилення купується сталеві рифлені (профільні) прути діаметром 8-10 міліметрів. Лягають вони сіткою з осередками конкретного розміру. З’єднання елементів може робитися дротом для в’язання або за рахунок зварювання.
• Каркас з арматури повинен бути піднятий над землею, з цієї причини під нього виконуються підкладки з цегли або пластику (такий варіант знадобиться купувати).

• Тепер підлога готова до заливання. Починаємо готувати суміш з бетону, задіюючи всі фізичні сили і бетоньерку. У будівлях для заливки підвальних приміщень застосовується бетон марки М200, але там коробка будівлі чинить значний тиск на основу. У погребі нічого подібного не буде, з цієї причини абсолютно достатньо бетону М150.
• Рецептуру ви дуже легко зможете знайти в інтернеті, ми ж хочемо звернути власну увагу, що при замішуванні обов’язково додайте до складу вологовідштовхувальні присадки, їх підбір на на даний момент в магазинах величезний.

• Далі починається процес заливки. Потурбуйтеся про те, щоб робота текла без зупинок — будь-які перерви впливають на цілісність моноліту.
• Бетон рівномірно розподіляється по підлозі і дорівнює правилом. Щоб підлогу вийшов міцним, суміш необхідно добре ущільнити, випускаючи все повітря. Використовується для цих цілей погружной вібратор, яким рівномірно проходиться вся підлога. Якщо приладу поруч немає у вас, то використовуємо традиційне штикування лопатами і арматурними прутами.

Порада! Перевагою вібрації вважається те, що бетонна поверхня при цьому сама вирівнюється.

• Через 8 годин після заливки з стяжки віддалиться зайва вологість і її можна буде затерти і зашліфувати, щоб отримати ідеальну поверхню.

Подальше будівництво можна буде продовжувати тільки після 28 діб. Власне цей час потрібно для бетону, щоб набрати повну надійність. Так, заливка підвального приміщення бетоном справа нешвидка, хоча і не особливо підступне, так що поспішати тільки не варто.

Будівництво стін підвалу

Отже, підлогу у нас цілком отвердел, і ми готові продовжувати будівництво. Ключові принципи будівництва стін з бетону підвалу нічим не відрізняються від створення того ж фундаменту із залізобетонних смуг, так винятком деяких дрібниць.

• В першу чергу будується опалубка під стіни. Вона може бути двох варіантів — знімається і частково знімається. У першому варіанті збирається двосторонній короб з 2-ма стінками, які для міцності зв’язуються між собою.
• В іншому — стінка тільки одна, в той час як другу замінює стінка котловану. Подібний варіант легше в реалізації, однак у вас може піти більше бетону, плюс напевно знадобиться гідроізоляція стін. Також необхідно розуміти, що подібне рішення підійде виключно для підземної споруди, в той час як навіть частково втоплений короб потребує розбірний двосторонньої опалубки.
• У вигляді матеріалу під опалубку можна застосовувати дошки з обрізаними краями, фанеру, Орієнтовано-стружкові плити та інше. Основне, щоб з конструкцією було комфортно працювати, і вона не пропускала крізь себе воду. Дащатая опалубка вистилається в більшості випадків всередині полімерним етиленом, який після забирається.
• Товщина стін підвалу з бетону повинна складати 10 -15 сантиметрів. Більш потовщені стіни — лише непотрібний велика витрата матеріалу.
• Між стінками опалубки встановлюється каркас з арматури, який складається з вертикальних зв’язок, розташованих в кутах, і горизонтальних перемичок. Всі деталі також зв’язуються між собою дротом.

Погреб из бетонных колец своими руками

• Починається заливка підвалу бетоном. Робиться вона не разом, а пошарово. За раз наливається близько 20-25 сантиметрів бетону, за умов ущільнення суміші методом штикування. Якщо є в наявності звичайний погружной вібратор, то дозволяється разова заливка до 60-ти сантиметрів.
• Після робіт з укладання кожного бетонного шару в нього слід встановлювати зверху заставні петлі або гаки з арматури, щоб каркаси в кінці кінців вийшли пов’язаними. Подібним чином, стіни піднімаються на необхідну висоту.
• Розбирання опалубки виконується через 6-7 днів. Після чого за бетоном потрібно доглядати протягом декількох діб — поливати його водою і ховати від прямих сонячних променів. Порушення технології небезпечно утворенням тріщин в стінках.

Час висихання стін подібно — 28 діб. Якщо стільки у вас в розпорядженні немає, то можливо вам краще відмовитися від моноліту і зробити підвал власними руками з бетону з блоків.
Використовуються для цього блоки пустотілі УБС, які всередині заповнюються бетоном. Підсумкова надійність подібної конструкції буде не набагато поступатися розглянутому варіанту, а встановлювати на нього перекриття, можна чи не відразу.

дах підвалу

Отже, власними руками ми вже виконали і стіни і підлогу. Залишився останній ривок — дах.

• Принцип заливки все той же, втім, розташування на вазі привносить конкретні складності.
• Починається робота з того, що встановлюється дно опалубки. Спирати ми його повинні на підлогу, за рахунок міцних стійок, щоб врешті-решт наша плита лягла зверху на поверхню стін.

• В першу чергу вздовж периметра підвалу на ребро встановлюються дошки, які повинні випирати від краю стін де небудь на 10 сантиметрів. При бажанні зробити дах склепінчастою — поперек встановлюються перемички відповідної форми, як на фото вище.
• Перемички, вони ж ригелі, прив’язуються до периметральної короба і додатково знизу підпираються стійками по крайкам і в самому центрі.
• Поверх ригелів в’яжеться безперервна каркасна рама з дощок, яка зверху покривається шаром поліетилену або руберойду, щоб опалубка не текла.
• Тут же готуються два вентиляційні канали, в самих різних частинах підвалу. Для цього чудово підійдуть труби для каналізації 110 мм. Одна труба повинна діставати фактично до статі, а край другий перебувати повинен під поверхнею стелі.

• Далі лягає арматура. Як можна помітити, при установці куполоподібної даху прути доводиться завчасно гнути під необхідним радіусом. Для цього знадобиться спеціалізований пристрій. У разі монтажу в площині робимо як і раніше як і на підлозі.
• Арматура кінцями зв’язується із заставними деталями, які ми випускали при заливці стін. Каркас повинен знаходитися в товщі бетону, щоб не страждати від іржі, з цієї причини прути також піднімають, проте в якості підкладок застосовуються маленькі шматки дроту, що утворюють ніжки. Знову-таки, погляньте на фото.
• Після чого встановлюються зовнішні стінки опалубки, і починається бетонування.

• Нічого нового — все за аналогічною схемою, крім того, що на напівкруглої даху непридатний вібратор, в слідстві якого суміш буде текти вниз, а нам цього не варто. Штикуем рівномірно розподілений бетон і загладжуємо його теркою.
• За висихає дахом потрібно аналогічний догляд як за підлогою і поверхнями стін.
• Як Погрібного стелі виступить і окрема монолітно бетонна плита. Встановивши її, ви збережете достатньо часу, втім знадобиться найняти техніку для доставки ЗБВ на місце, і його підйому. Дивіться самі.
• Після того як застигне бетону дах покривається шаром матеріалу для гідроізоляційних робіт, щоб вода не затікала в середину коли підуть дощі. Тут вже полімерний етилен не зможе підійти — застосовуємо рулонний покрівельний матеріал.

В закінчення на підвал із залізобетонних конструкцій стелиться теплоізоляційний шар. Хтось вичерпується ґрунтовим шаром і верхнього шару грунту, а хто-небудь застосовує додатково жорсткий пінопласт. Повірте, матеріалу піде трохи, але результативність підвалу стане куди вище. Відео в даній статті покаже все роботу в дії, ну а ми закінчуємо власне розповідь. Всього найкращого!

Бетонний підвал власними руками

• конструкції льохів
• Початок робіт
• різновиди сховищ
• Що стане в нагоді для роботи?
• Плюси монолітно бетонного підвалу
• робочі кроки
• Застосування кілець колодязів
• висновок

На будь-якому присадибній ділянці, підвал — потрібне спорудження. Приміщення гарантує збереження врожаю, приготовленої консервації, добре захищає від прямих сонячних променів, підтримує стабільну вологість, режим температур. Якщо у вас на ділянці споруда такого типу відсутній, то можна побудувати підвал з бетону власними руками, дотримуючись наведених рекомендацій.
Думаючи про будівництво підвалу з бетону, важливо забезпечити відповідність споруди вимогам господаря ділянки, створити комфортні експлуатаційного умови конструкції, визначити необхідність в будівельних ресурсах. Виконання технології робіт — визначальний чинник, який діє на якість майбутньої споруди. Розібратися з цим комплексом питань допоможе матеріал статті, вивчивши який, ви легко впораєтесь із завданням яка поставлена.

Жоден земельну ділянку знаходиться в особистому користуванні не обійдеться без підвалу

конструкції льохів

Особливості конструкції і місця розташування сховищ для забезпечення схоронності товарів бувають найрізноманітнішими. Вони розташовуються в наступних зонах:

• Під наявними будівлями — житловими будинками, будиночками за містом, гаражними приміщеннями. При цьому особливості будови і обсяг повинні визначатися до початку заходів пов’язаних з будівництвом. Такий бетонний підвал служить основою будови, його основою і відноситься до підземних споруд.
• Окремо розміщений підвал з бетону собою представляє самостійну конструкцію, зведену поруч з житлом. Його будівництво може виконуватися після будівництва будівлі житлового фонду. Він зручний тим, що розміри сховища не прив’язані до конструкції готового будинку. Їх забудовник визначає самостійно в залежності від обсягу вирощеного врожаю, кількості консервації. Конструктивно споруда може перебувати нижче нульової позначки, бути частково заглибленим або представляти наземну споруду, засипану грунтом.

Початок робіт

До того, як почати заходи щодо упорядження хорошого сховища, перевірте конструкцію споруди, беручи до уваги глибину розташування шарів води, особливості ґрунту, рельєфу ділянки землі.

Перед тим як почати займатися бетонними погребами, варто прийняти рішення з приводу його розташування
Зверніть свою увагу на наступні серйозні моменти:

• обсяг підвалу підбирається відповідно до потреби збереження певної кількості вирощеного врожаю і розмірів ділянки;
• місце розміщення споруди має забезпечувати комфортні експлуатаційного умови сховища. Переважно розташовувати споруду недалеко від житла, що не є принциповим влітку, але сніжної під час зими пройти зайву відстань може бути проблемою;
• якщо рельєф ділянки змінний, то прекрасним місцем для упорядження підвалу вважається височина, що запобігає ймовірність проникнення розтане вод у внутрішнє приміщення конструкції;
• рівень розташування шарів води впливає на ступінь заглиблення споруди. Його неважко визначити. Зробіть отвори завглибшки до 3 метрів, опустіть дерев’яну планку. Є, через кілька годин зволоження не станеться — це говорить про глибоко розміщених водоносних шарах.

Розташовані поряд підземні води — не перешкода для спорудження льоху, обладнаного потужної захисною гідроізоляцією і завчасно зробленим дренажем.

різновиди сховищ

Залежно від конструкційних особливостей, технології виготовлення використовуваних матеріалів, приміщення для зберігання овочів, фруктів і консервації можуть бути таких видів:

• Капітальні будови монолітного типу, зроблені з цільного композиційного матеріалу з бетону і сталі або з готових блоків фундаменту. Обсяг приміщення встановлюється потребою зберігання потрібної кількості вирощеної продукції.

✅ ПОГРЕБ! БЕТОННЫЕ СТЕНЫ! Делаем коробку 3 на 4

Зробити підвал з бетону можна на будь-яких грунтах

• Швидкомонтовані конструкції на основі кілець колодязів горизонтального типу, частково заглиблені в грунт, або вертикальної компоновки, повністю розміщені нижче нульової позначки грунту.

Зупинимося набагато докладніше на черговості операцій зі зведення кожного виду сховища, необхідний інструмент, обладнанні.

Що стане в нагоді для роботи?

Якщо ви все таки захотіли побудувати бетонний підвал власними руками підготуйте такі інструменти та обладнання:

• ємність для складу або бетоньерку працюючу від електрики;
• електроінструмент, який стане в нагоді для розбирання опалубки і різання арматури — електропила, шуруповерт, електричний дриль, кутова шліфувальна машина;
• інверторний апарат для фіксування каркасних елементів;
• лопати або кирки;
• комплект плотницкого інструменту — молоток, рулетку, сокиру;
• додаткове обладнання — тачки, відра, кельму.

Підвал на ділянці може бути декоративним елементом

Плюси монолітно бетонного підвалу

Такий варіант конструкції має кілька позитивних якостей:

• Зменшений обсяг грунтових будівельних робіт котловану, в порівнянні з повністю заглибленим підземним варіантом.
• Можливість застосування витягнутої грунту для теплоізоляції сховища і засипки його у вигляді пагорба.
• Стійка температура в розміщеному нижче точки обмерзання приміщенні не перевищує влітку 10 ° С, а в зимову пору року 5 ° С.
• Використання для стін різних видів матеріалів — монолітного композиційного матеріалу з бетону і сталі, готових блоків із залізобетонних конструкцій або керамзитового піску, кілець колодязів (на даному варіанті підвалу ми оглядово зупинимося в кінці статті).

робочі кроки

Розглянемо особливості будівництва в повному обсязі заглибленого в грунт підвалу (на 1/2 висоти), що містить вхідний тамбур.

Такий підвал власними руками на дачі зробить кожен
Будівельні заходи зі зведення сховища виконуються в пару прийомів:

• роботи пов’язані з землею по влаштуванню котловану;
• заливка бетоном основи під стіни;
• пристрій сходового прольоту;
• установка опалубки з дерева;
• будівництво стін;
• підготовка опалубки для перекриття;
• арматурне посилення конструкції арочного типу;
• заливка кришки сховища;
• пристрій гідроізоляції перекриття.

Розглянемо особливості виконання кожного етапу.

викопування котловану

Провівши виїмку ґрунту, керуйтеся наступними рекомендаціями:

• Розмітьте на ділянці майданчик відповідно до розмірів, які буде мати бетонний підвал.
• Заглибтеся на 1 метр, розташовуючи вилучену грунт поруч від котловану. Вона буде популярна на заключній стадії робіт для укриття споруди, його утеплення.
• Підготуйте дерев’яний шаблон (кондуктор), являє собою рамку потрібного розміру, що повторює контур приміщення.
• Розмітьте майданчик для розміщення сходів.

У більшості випадків глибина підвалу дорівнює 3 метрам, втім, цей показник не обов’язковий

заливка підстави

Для проведення робіт підготуйте розчин, застосовуючи такі інгредієнти:

• портландцемент марки М400;
• річковий або намивний пісок;
• среднефракціонний гравій розміром до 30 мм.

Процентне співвідношення цементу піску і гравію рекомендується 1: 1: 3, що забезпечує ідеальну надійність підстави, його стійкість до впливу реакцій грунту.
Наступні роботи зробіть в такій черговості:

• Розкладіть великі камені, булижник, за обсягом траншеї.
• Зробіть із прутів арматури зі сталі діаметрів 10 мм надійний каркас з квадратними осередками зі стороною 15 см.
• Забетонують фундамент для майбутніх стін сховища.
• Затрамбуйте бетонний масив, застосовуючи підручні засоби з метою видалення повітряних порожнин, які порушують його надійність.

Після закінчення котловану необхідно приготувати якийсь фундамент для майбутньої будівлі

Заливка бетоном отвору сходи

Для пристрою сходів сховища потрібно зробити наступні роботи:

• витягніть землю, повторюючи конфігурацію сходів;
• зберіть і встановіть каркас з арматури, випускаючи частини сталевих прутів назовні для зв’язки з майбутніми поверхнями стін сховища;
• зробіть щитову опалубку сходи, використовуючи деревину товщиною близько 30 міліметрів;
• покладіть в неї бетон;
• приберіть повітряні порожнечі, застосовуючи арматуру або глибинний бетонний вібратор;
• забезпечте можливість твердіння складу протягом 4 тижнів.

Зробивши вказаний комплекс заходів, приступаємо до зведення щитової опалубки.

збірка опалубки

Найбільш оптимально для виготовлення щитової опалубки підійдуть дошки шириною 25 см і товщиною 34 см, які після розбирання щитів можна застосовувати для виготовлення каркаса з дерева перекриття. Робіть збірку, керуючись наступними рекомендаціями:

• Подрежьте дошки, відповідні розмірам сховища.
• Зберіть щити по контуру підстави.
• Зробіть сталевий каркас з арматури вздовж периметра дерев’яного контуру.
• З’єднайте його з виступаючою арматурою сходового прольоту.
• Забийте вертикальні кілки, здатні фіксувати опалубку.
• Встановіть розпірки в опалубці, що забезпечують її жорсткість.
• Зробіть трубу в каркасі з дерева для подальшої установки вентиляції.

Завершивши монтаж опалубки, можна приступати до бетонування стін.

З самого початку уздовж периметра встановлюється опалубка

спорудження стін

Роботи з бетоном не можуть уявити особливою труднощі. Виробляючи їх, дотримуйтесь наступної черговості операції:

• покладіть за обсягом опалубки бетонний розчин;
• ущільните масив, грунтовно постукуючи важким предметом по бортах, що дасть можливість ущільнити суміш, забезпечить вихід бульбашок повітря;
• встановіть в розчин закладні деталі і арматуру, що забезпечують додаткову надійність моноліту і потрібні для виконання робіт по появі перекриття;
• пошарово заливайте бетон, забезпечивши, в кінці кінців, досягнення заданого рівня підвалу;
• контролюйте відповідність розмірів приміщення, герметичність опалубки при пошаровим укладанні бетону;
• забезпечте жорсткість опалубки при заливці шляхом хорошого розкріплення верхній частині і застосування в якості упорів наявних опор, великих каменів, стовпів;
• забезпечте можливість затвердіння бетонного масиву протягом 28 діб.

Коли контур майбутнього підвального приміщення досягне експлуатаційний міцності, можна приступати до армуванню перекриття.

Підготовка опалубки для даху

Каркас з дерева для формування перекриття з бетону даху збирайте з урахуванням наступних рекомендацій:

• Встановіть вздовж периметра приміщення отбортовку з дощок (пояс) і закріпіть сталевими арматурами, виставивши наперед за рівнем.

Іншим етапом споруди льоху власними руками буде монтаж перекриття

• Зробіть стійки стоять вертикально, що підтримують окантовку з дерева, зафіксуйте їх.
• Закріпіть з інтервалом 0,5 метра поперечні дерев’яні арочні деталі, які пов’язані з поясом, зробіть стійки опорного типу.
• Обшийте арочні ригелі настилом з дощок, сформувавши цілісне арочне перекриття.
• Застелите поверхню рулонних покрівельних матеріалом, забезпечуючи нахлест між листами не менше 10 сантиметрів.
• Встановіть трубу витяжної вентиляції.

Своими руками, маленький подвал, надёжно и удобно!

Збірка каркаса посилення і заливка бетоном

Армування перекриття конструкції вважається відповідальною операцією, що визначає надійність отверділого бетонного масиву. Дотримання рекомендацій щодо посилення перекриття дасть можливість отримати надійну конструкцію даху.
Виробляючи армування, робіть наступні поради:

• застосовуйте арматуру діаметром 14 мм;
• з’єднайте поперечні і поздовжні прути в цілісний каркас з квадратними осередками зі стороною 15 см;
• застосовуйте в’язальний дріт або зварювання;
• забезпечте достатню товщину шару для захисту (50 мм) із застосуванням неметалічних підкладок;

Побудувати підвал з бетону у себе на ділянці, може кожна людина, навіть з невеликими навичками в будівництві

• закріпіть зібраний каркас вздовж периметра майбутньої даху;
• встановіть по контуру каркаса конструкції, що повторює риси будови, дерев’яну отбортовку, висота якої відповідає товщині шару бетону.

Завершивши збірку посилення, можна приступати до бетонування, застосовуючи густий бетонний розчин. Закінчивши заливку, плануйте поверхню. Після придбання бетоном достатньої міцності (28 діб) можна розібрати опалубку і приступати до другого етапу робіт.

виконання гідроізоляції

Підвал з бетону монолітного має потребу в гарній гідроізоляції. Процес нанесення гідроізоляційного покриття простий:

• Розтопіть бітум, являє собою шматки смоли.
• Нанесіть розчин в рідкому вигляді на стіни і дахи підвалу, що підлягають контакту з землею.
• Дотримуйтесь техніку безпеки під час виконання робіт, остерігаючись допустимих опіків нагрітого бітуму.

Останній етап

Отриманий бетонний каркас майбутнього сховища представляє монолітний бетонний контур з дахом, що закриває саме сховище, вхід в приміщення (тамбур). Залишається потурбуватися про установку хорошою парадних дверей, теплоизолированной якісними утеплювачами всередині приміщення. На фінішній стадії приберіть залишився після будівельних робіт сміття, сформуйте земляний пагорб над приміщенням, який розумно засіяти травою, зміцнює схили.

Застосування кілець колодязів

Кільця з бетону — чудовий матеріал для виробництва круглого підвалу, який як правило має таку компоновку:

• горизонтальну, із застосуванням кілець з бетону, встановлених на неглибоко заглиблене підставу. Потрібно заздалегідь підготувати бетонну підготовку під фундамент радіусної форми. Заднє кільце можна закласти кладкою з цегли або застосовувати цільну конструкцію;
• вертикальну компоновку, що передбачає занурення в котлован у формі кола кілець з бетону на завчасно сформовану монолітну основу. Ідеальну місткість приміщення забезпечують 2 кільця діаметром 2 м, висотою 90 см.

Для будь-якого варіанту компоновки поверхню кілець після того як сталася установка необхідно обробити за допомогою скла рідкого або бітуму, забезпечити герметичність швів шляхом промазки складом на цементній основі.

Останнім етапом роботи вважається засипка землею горизонтального підвалу, пристрій герметичного входу для будь-якого з варіантів конструкції.

висновок

Бетонний підвал власними руками побудувати дуже просто, дотримуючись технологічної черговості операцій, виконуючи наведені в статті поради. Це звичайне і надійне будова, що забезпечує збереження врожаю, консервації не залежно від пори року.