Як зробити опалубку для фундаменту із залізобетонних смуг власними руками

Підсобна конструкція з самих різних матеріалів надає форму виробам з бетону і визначає їх розташування в просторі. Фундаментна опалубка робиться з елементів, які обмежують розміри, підтримують будівельну суміш до застигання. Додаткова конструкція в більшості випадків розбирається після набору міцності, а незнімна оболонка стає частиною підстави.

Умови збирання фундаментні опалубки і її функції

Будівельна опалубка для фундаменту із залізобетонних смуг повинна бути міцною, мати стабільні розміри. Від якості внутрішньої поверхні залежить текстура майбутнього підстави і число тріщин на поверхні. Точність збірки вважається вагомим вимогою при установці.
Опалубка робить такі функції:

• контролює форму маси бетону до застигання;
• вирівнює фактуру основи фундаменту;
• ізолює підставу від грунту.

Установка і використання опалубки регламентується Державним стандартом № 52085 — 2003 «Опалубка. Загальні технічні умови », який почав використовуватися постановою Державного будівельного комітету Росії від 22.05.2003 р № 43.

опалубне пристрій

Опалубка збиратися з індивідуальних частин, що створює основою виступають щити з деревини, металу, іншого матеріалу. Внутрішня сторона очищається від сміття і вирівнюється, щоб зменшити обробний процес.
Увагу приділяють міцності з’єднання елементів кріплення між собою, тому що бетонна маса відрізняється важким вагою і може порушити конструкційну цілісність. Фундамент сформіровивается правильно, якщо оболонка воду не пропускає. Висота додаткової конструкції робиться більше рівня підстави на 15 — 20 см. Щити зміцнюються дерев’яними стійками, які забиваються в землю і встановлюються через 0,7 — 1,0 метра.

Креслення та схема

Заливка бетоном фундаменту включає вибір типу опалубки і виконання схематичною розмітки в плані для її точного встановлення. Закладці підстави надається велике значення, процес знаходиться під контролем фахівцями, і монтаж починається з проектного оформлення.
Креслення формувальної системи розробляються з урахуванням:

• матеріалу і розміру щитів;
• пристроїв кріплення.

Схеми складання опалубки є проектної частиною виконання робіт ППР, куди також входять плани розташування елементів стрічки, організаційні діаграми з прив’язкою до часу, карти тех. процесу. Маркувальний креслення містить стратегію розміщення елементів з прив’язкою центральних осей будівлі за номерами.

Підбір матеріалу для опалубки

Обмежувальна конструкція підбирається з урахуванням типу фундаменту, його громіздкість, протяжності, виду бетону. Матеріал повинен бути доступним і мати відповідну вартість.
Застосовуються спеціальні види:

• деревина;
• метал;
• композиційний матеріал з бетону і сталі;
• пінопласт.

Маленькі підстави заливаються з використанням підручних засобів, на які не треба витрачати гроші. Наприклад, в хід йдуть старі дошки, демонтовані полотна дверей, меблеві частини, шматки асбоцементного листа. Опалубка з подібних предметів робиться важко і не завжди користується дуже великою популярністю, тому що складно вибрати відповідні деталі і розміри.

метал

Металева форма собою являє варіант який більше підходить для монолітних і стрічкових підстав. Зміцнюють стійки приварюються до сталевих щитів, і виходить надійна розбірна конструкція, блоки якої фіксуються болтами. Використовується і гальванізований або оцинкований метал. Покриття на сталевий поверхні береже матеріал від іржі, з цієї причини такі щити мають неодноразову оборотність, легко чистяться і прибираються.
Листи алюмінію виділяються малою вагою і зручні в будівництві, але мають велику ціну. Матеріал відрізняється від стали маленькою міцністю і дуже високою плинністю, по цій прічімедленно втрачає форму. Алюмінієві щити практично не ремонтуються, з цієї причини їх використання обмежене.

Композиційний матеріал з бетону і сталі

Така опалубка вважається нетрадиційної, нечасто ставиться зважаючи на складність монтажу і не низькою ціною. Щоб правильно зробити опалубку, беруться готові плити із залізобетону. До позитивних якостей відноситься те, що потужна оболонка не знімається і дає можливість зробити менше поперечний розмір тіла фундаменту.
Ще одним варіантом монолітно бетонної оболонки вважається випадок, коли бетонується шар з арматури зверху незнімних плит з пінополістиролу або іншого вкладиша з матеріалу з пластика. Сітка з пиронов захищає вставку з обох сторін і з’єднується дротяними палетками. Бетон наноситися методом набризку спеціалізованими установками.

Пінопласт

Как выставить ОПАЛУБКУ когда траншея ОБРУШИЛАСЬ??? Выставление опалубки с помощью УГЛОВ!

Оболонка з даного матеріалу стабільно зберігає технічні характеристики в ході роботи протягом тривалого експлуатаційного періоду будови. Опалубка має велику міцність і оберігає бетон від обмерзання і вологи в суворому кліматі.
Пластини з спіненого пластику марки ПСБ-С з щільністю 25 — 35, товщиною 40 — 100 мм необхідно виставити в проектне положення відповідно до покроковою інструкцією. Плити з’єднуються монолітними перегородками. Вищерозміщені блоки зачіпляються з нижніми елементами за рахунок спеціалізованих замків, а у простір всередині закладається бетон.

дерево

Застосовуються дошки або обмежувальні листи з деревинно-стружкової плити, ОСБ з просоченням від вологи. Фанерна опалубка для фундаменту збирається з використанням стяжок і опор з дерева, які з’єднуються гвоздкі або саморізами. Блоки необхідно поставити рядами так, щоб між ними не було порожніх місць, а на зрізі встановити обмежувальні плити за тим же принципом.
Верх конструкції зв’язується арматурою, щоб бетон не розвалив краю. В середину ставиться арматурний каркас або сітки з пиронов. Використовуються термостійкі вкладиші з пінополістиролу для координації теплового опору. Бетон заливають в простір яке вийшло, після того як застигне щити прибираються.

Різновиди фундаментні опалубки

За призначенням оболонка буває вертикальною, наприклад, опалубка для фундаменту стовпчастого типу, і горизонтальної. Стрімка конструкція пересувається вгору по характеру заповнення бетоном, як при заливці пальового підстави.
Рамна система складається з щитів на металевій рамі і підпірок, з’єднується гвоздкі, болтами, шурупами. Конструкція вважається жорсткої і використовується багато разів. Балочная система включає опалубні щити, балки, ригель, ліси для будівництва, де деталі з’єднуються зварюванням. Ця конструкція використовується для будівництва стін, а для бетонування підстав не застосовується.

знімається

Замінні системи відрізняються виключно за матеріалом, тому що конструкція завжди робиться подібна і містить палуби, з’єднувальний пояс, підпірки і розкоси. У будівництві застосовуються модульні або інвентарні варіанти щитів, які робляться на підприємстві. Така опалубка швидко встановлюється, знімається і відрізняється максимальною точністю геометричних розмірів.
У приватному домобудівництві оборотність конструкції ролі не грає, з цієї причини найчастіше застосовується деревина, наприклад, робиться опалубка фундаменту із залізобетонних смуг з дошки. Після зняття матеріал більше використовуватися не буде.
Інвентарну опалубку можна взяти в оренду, якщо подібне рішення обґрунтоване в економічному плані.

незнімна

Конструкція складається з опалубних легкозбірні частин, які після того як застигне бетону переходять в категорію робочих елементів і роблять задані функції. Оболонка охороняє фундамент від грунтової рідини, підстава витримує заморожування і відтавання без руйнувань.
Застосовуються фабричні модулі, які складаються за допомогою пазів і шпильок у відповідних місцях. Зовнішні підпірки не застосовуються, тому що внутрішні вкладки тримають конструкцію і забезпечують опір навантаженні. Найчастіше незнімні варіанти виготовляються з матеріалів, що зберігають тепло і погано пропускають вологу, але також використовується метал, фибробетон, керамічний граніт або пластик.

розбірна

Система призначається для розбирання після використання і перестановки на наступну ділянку. Можна спорудити таку фундаментну опалубку власними руками, придбати многооборачіваемую на ринку або взяти в оренду. Опалубка складається з щитів і силового каркаса. Опори, розкоси підтримують щити в робочому положенні, щоб бетон не розтікався в процесі твердіння.

Розуміє варіант відрізняється способом закріплення елементів. Щити з’єднуються болтами, які прибираються якщо необхідно, а стаціонарна опалубка фіксується гвоздкі або зварюванням каркаса, що не дає можливості зняти її без руйнування.

Мелкощітовая

Конструкція застосовується на невеликих об’єктах, щоб не використовувати для монтажу крани для підйомних робіт. Щити вагою менше 50 кг встановлюються в проектне положення вручну на будівництві приватних будинків, де не передбачається значний обсяг бетонних робіт по заливці підстави.
Мелкощітовая опалубка містить деталі класичних розмірів, з’єднується методом ударного замка і за допомогою стяжних гвинтів. Перевагою пристрою вважається багаторазовість використання і тривалий період роботи. Економиться праця робітників, технологія установки зрозуміла і проста, в кожному елементі є пази, отвори для монтажу для підгонки частин.

змінна

Подібний тип оболонки переставляється по висоті і застосовується під час будівництва будівель з монолітними стінами з бетону, колонами. Жорсткі щити підібраною конструкції кріплять на певній висоті, в середину подається суміш бетону. Після того як застигне оболонка розбирається і переставляється вище для прийняття нової порції.
Для перестановки застосовуються домкрати, талі, механізми підйому.
Застосування ковзної опалубки вважається практичним в будівлях з постійним периметром стін в плані і для споруд з невеликою кількістю дверних і віконних прорізів, наприклад, стін елеваторів, водонапірних веж, маяків.

Особливості розрахунку опалубки

Типові обчислення зводяться до визначення числа дощок або листів ДСП і порівняно їх вартості. Для цього площа бічної стіни фундаменту із залізобетонних смуг розділяється на площу елемента. Наприклад, поверхня підстави збоку становить 7 м2 (Довжина — 10 м, висота — 0,7 м). Дошка площа має 0,9 м2 (Довжина 6 м, ширина 0,15 м). Кількість дощок дорівнює 7 / 0,9 = 8 дощок (7,77).
У більшості випадків в приватному будинку береться 40 — 50 штук дошок на 1 м2 суміші бетону. Для цього вираховується обсяг всього фундаменту. Він равён периметру, помноженому на ширину і висоту кожного окремо стоїть або повертається ділянки, після обсяги складаються.

Попередній етап і виробнича технологія власними руками

Перша стадія включає придбання матеріалів, підготовка інструменту. Перш ніж буде встановлена ​​опалубка власними руками, необхідно вирівняти територію будівництва.

• зрізання рослинного ґрунту;
• викопування траншей;
• зачистку дна котловану до проектної позначки.

Канава для стрічкової основи або ями для стовпів підбираються так, щоб по обох боках був запас в 10 — 15 см для установки щитів в зв’язці з розпірками. Вертикальні огорожі для плоских екранів ставиться після влаштування підсипки з піску і щебеню на дні траншеї.

Установка фундаментні опалубки власними руками

Всі вертикальні і горизонтальні частини конструкції ставляться по рівню або застосовується будівельний лазерний рівень.
Поступова черговість дій:

• монтаж стійок встановлених вертикально;
• навішування і кріплення щитів;
• установка упорів і з’єднання верхніх країв.

Щити на вертикальні бруски вішаються так, щоб між ними не з’явилися щілини більше 5 мм, через які буде витікати волога з бетону. Упори і розкоси встановлюються для зміцнення опалубки, застосовуються дошки або бруски.
Оперізуючий каркас ставиться в 2 яруси, внизу (висота 10 см) він сприймає первинну навантаження від бетону, а вгорі (40 см) одночасно убезпечать щити від розповзання по сторонам. Поверхня всередині опалубки стелиться полімерним етиленом від протікання і поглинання вологи в дерево.

Як зробити фундаментну опалубку власними руками

Інструкція по монтажу опалубки незнімної з готових блоків

Технологію фундаментного пристрої з готових порожнистих блоків розглянемо на прикладі легких виробів з бетону. На відміну від ж / б блоків для висоток ці «цеглинки» можна ставити руками без крана і маніпулятора.
Підготуйте подушку під фундамент з блоків, засипавши і утрамбувавши пісочний шари і щебеню дрібної фракції. Поверх подушки слід залити тонку стяжку, щоб полегшити наступне укладання блоків, а ще уникнути витоку бетону при фундаментної заливці.
Натягніть уздовж траншеї нитку і покладіть на подушку перший шар блоків, намагаючись не ухиляється від цієї напрямної. Встановлювати необхідно так, щоб зазор між елементами виявився дуже маленьким. Якщо протягом траншеї зазор сильно зростає, причина може критися в нерівності подушки. В даному випадку ряд варто розібрати і зробити більш рівну основу.
З’єднання між стінками повинні забезпечуватися спеціалізованими блоками трохи більшої довжини. Якщо таких немає, в універсальних блоках потрібно зробити поглиблення, як на картинці. Це забезпечить якісне зчеплення поперечних фундаментних стрічок.
Покладіть в прорізи блоків металеву або арматуру зі склопластику. Для стандартного житлового будівництва досить 2-ух паралельних прутів, але якщо необхідно можна розмістити і три.
На стиках стін прути повинні перехлёстиваться так, щоб довжина вільного кінця становила не менше 2 см.
Коли довжини прута виявляється недостатньо, його можна наростити, підв’язавши новий прут спеціальної тонким дротом. Найкраще зробити 2-3 перев’язки на різних ділянках перехлеста.
Встановіть другий ряд блоків з бетону точно поверх першого. Не потрібно допустити навіть маленьких відхилень, якщо необхідно підрівнюйте положення блоку киянкою.
Залийте підготовлену опалубку рідким піщано-цементним розчином так, щоб рівень бетону не доходив до пазів для арматури.
Поки бетон не почав сохнути, спробуйте вигнати залишки повітря, протикаючи внутрішній простір опалубки арматурним прутом рухами зверху вниз. Після чого поставте арматуру вертикально, дуже ретельно зміцнивши зовнішні кути і стики стін.
Після висихання бетону можна приступати до нарощування фундаменту. Встановіть і перев’яжіть арматуру, зробіть два нових блочного ряду і залийте опалубку бетоном. Продовжуйте так, поки фундамент не досягне необхідної вам висоти.
Останній ряд фундаментних блоків заливається поки необразуется рівній поверхні розміщеної по горизонталі. Поки бетон не висох його можна вирівняти невеликий дошкою або довгою гладилкою для штукатурки.
Фундамент з бетонних порожнистих блоків для власного будинку за описаною технологією встановлюється 2-мя працівниками за 2-3 дня з врахуванням часу на схоплювання бетону перших шарів.
Порівняння витрат для створення фундаменту з повно- і порожнистих ж / б блоків і монолітного з тимчасової опалубкою
Порівняння показує, що фундамент з порожнистих блоків з бетону обходиться на 18% дешевше ніж з повнотілих і на 36% дешевше, ніж стрічковий моноліт, залитий за допомогою тимчасової опалубки з дерева. Це можна досягти за рахунок економії на кількості арматури, зменшення трудозатрах, кількості бетону і т. Д. Але будувати стіни з ж / б блоків вдасться занадто витратно (якщо порівнювати з штучним латексом, деревобетона), краще застосовувати її виключно для фундаменту.

Установка знімною опалубки з теплоізоляцією

Монтаж даного типу опалубки власними руками виробляється за своєю методикою:

1. Траншея має ширину, рівну товщині стрічки плюс подвійний теплоізоляційний шар. У більшості випадків застосовують пінополістирол екструдований. Листи ізолятора ставляться на ребро вертикально і фіксуються гвоздкі довжиною 20 см прямо до стінок траншеї.
2. Перед монтажем утеплювача з іншого боку по всій території ставляться фасадні дюбеля. Їх кінці проходять крізь матеріал і виступають в середину траншеї, щоб після заливки забезпечити міцне з’єднання бетону і матеріалу для утеплення.
3. Опалубка з дерева ставиться по краєчку траншеї, організовуючи продовження вгору її стінок. Теплоізолятор фіксується до неї також, як і до грунту — гвоздкі, тільки меншої довжини. Техніка створення щитів проста, відмінністю вважається тільки установка не всередині траншеї, а по її краях.
4. Бетонна заливка забезпечує щільний контакт стрічки із застосуванням утеплювача, відсутність щілин і герметичність утеплювального шару. Після того як застигне бетону опалубка з дерева забирається, а утеплювач залишається на бетонній поверхні. Беручи до уваги особливість матеріалу, слід встановити захисний шар обшивки цоколя щоб виключити впливів механіки на ізолятор.

Робити демонтаж щитів з дерева потрібно дбайливо, щоб не зруйнувати плити спіненого пластику.

Фундамент власними руками: звичайні рішення для монтажу опалубки

Будинок починається з фундаменту. Його зробити власноруч неважко, запевняють фахівці і дають власні рекомендації покрокового монтажу опалубки — основного елемента майбутньої основи будинку. Розібратися в рекомендаціях зможуть допомогти стаття, а ще фото і відео.

Як підібрати опалубку

Щоб опора з бетону будови стала міцною і монолітною, будівельники вигадали опалубку.
Вона може бути тимчасовою або постійною, виготовленої з дерева або полімерних матеріалів, втім її основні завдання залишаються незмінними:

• створювати і утримувати форму частини яка перебуває над землею бетонного фундаменту із залізобетонних смуг;
• бути дуже гладкою всередині, щоб звести до мінімуму подальші роботи пов’язані з обробкою наземної частини конструкції;
• справлятися з навантаженнями при заливці і ущільненні розчину бетону;
• швидко монтуватися і розбиратися;
• якщо необхідно ізолювати бетон від грунту і інших негативних моментів.

Будівництво опалубки з дерева
Щоб установка пройшла гладко, а вам не знадобилося вирішувати спонтанні проблеми, перед тим як приступити до робіт потрібно переконатися в наявності п’яти важливих умов:

1. Грунт, на який заливається основа, повинен бути повністю очищений від сміття і різних домішок.
2. Щити зсередини зобов’язані мати по максимуму ідеальну і чисту поверхню, щоб зменшити роботи пов’язані з обробкою.
3. Кріплення опалубки має витримувати бетонне тиск і не змінювати своєї форми.
4. Потрібен найбільший контакт важливих частин щита, щоб не дозволити просочування. Для цього важлива чіткість геометрії граней конструкції.
5. Якщо опалубні щити застосовуються ще раз, потрібно почистити всю поверхню для роботи від залишків попереднього розчину.

Знімається опалубка: монтаж, випробуваний часом

Встановити, залити, витримувати і зняти — такий короткий рецепт установки знімною опалубки. Найбільш затребуваною її різновиди — дерев’яної — так само років, скільки і фундаменту з бетону. Виконати подібну опалубку дуже просто. Щити робляться поза будівельного котловану з дощок і дощок потрібного розміру. Дошки — обрізні, оскільки буде потрібно щільно їх підігнати один до одного.
Увага! Щілини до 3 мм в опалубці з дерева вважаються нормою. В результаті попереднього змочування дошки набухнуть, і відстань стане менше

фундамент. пошаговое видео (часть 1 подготовка и опалубка)

Якщо щілини більший, до 10 мм, їх потрібно закрити клоччям, а зовсім великі — забити рейками.
заливка розчину
Бруски краще з одного кінця загострити, тоді вони будуть легко входити в землю. Для фіксування опалубних щитів на однаковій відстані беруться скручування з проволоки, підкоси, рамки, дерев’яні стяжки.

Фінішний крок монтажу опалубки з дерева — закріплення щитів в траншеї за допомогою розпірок: кілочок з дерева або брусків. Після заливки і трамбування бетон витримується в опалубці до 14 днів, поки не затвердіє і набереться міцності. Після конструкція забирається. Опалубка з фанери ставляться за схожим принципом.
Увага! Збірно-розбірну опалубку найкраще ізолювати від бетону спеціалізованими складами проти зчіпки матеріалів.

Незнімна фундаментна опалубка: нове слово в будівництві

У наш час на зміну знімною приходить конструкція із застосуванням полімерної опалубки, яка після заливки бетону стає частиною майбутнього фундаменту. Вона надає йому додаткові властивості, захищаючи від води і утримуючи тепло. Додаткові властивості опалубки незнімної з подібного матеріалу: легкість збірки (нагадує чимось конструктор або пазл) і, як наслідок, геометрична гармонія деталей. Окремі види полімерної опалубки мають анкерну сітку, яка збільшує фундамент.
монолітна опалубка
Серед недоліків — вартість виготовлення фундаменту такого типу більше, ніж у вибудуваного за допомогою дощок. Проте, це того варте, коли йдеться про те, що будується на десятиліття і для себе. Монолітна опалубку також можна виконати з оцинкованого профнастилу — в фундаменті який готовий він вбереже бетонна поверхня, а його хвилі будуть служити жорсткими ребрами. До такої конструкції з металу додатково потрібен знімається «пояс» колів з бруса.

застосовувані матеріали

При влаштуванні ж / б фундаментів під приватний будинок, баню і інші капітальні споруди застосовується 2 різновиди опалубок — знімається і незнімна. Огорожа першого типу — багаторазове, що застосовується ще раз на наступних будівельних об’єктах. Одноразові опалубні конструкції не прибираються з отверділого моноліту і залишаються служити в якості зовнішньої оболонки.
Збірно-розбірну опалубку можна зробити з наступних будівельних матеріалів:

• дерево — дошка з обрізаними краями і брус;
• фанера, листи ОСБ;
• плити цементно-стружкові (ЦСП), більше відомі як плоский азбестоцементний хвилястий покрівельний лист;
• підручні матеріали, наявні в побуті, — листи заліза, глухі двері з дерева, ДСП від старих меблів.

Щитова конструкція з дерева знімного типу
Збірка незнімних конструкцій виготовляється з подібних матеріалів:

• плитний пінополістирол великої щільності;
• пінополістирол екструдований;
• ті ж плити ЦСП;
• для фундаментів на стовпах — сталеві і азбестоцементні труби діаметром більше 20 см.

Фундаментні стовпи з незнімною опалубкою з азбестових труб
У переважній більшості випадків котеджі за містом і прибудинкові споруди будуються на залізобетонній основі у вигляді стрічки або стовпів, пов’язаних балками. Фундаменти на гвинтових палях організовуються без заливки бетоном і в конструкціях огорожі не потребують.
Ми рекомендуємо розглянути установку розбірний опалубки з дерева фундаменту із залізобетонних смуг, зображеної вище на фото. Технологія складання неймовірно проста і може бути застосована в разі застосування інших матеріалів — фанери, ЦСП і так далі.
Приклад застосування фанери OSB

Роботи з підготовки

Спочатку ділянку, на якому буде виконуватися фундаментна заливка, варто прибрати від дерев і шматків. Після необхідно викорчувати пні і залишилися в земля коріння, а після провести зняття верхнього корисного шару грунту.

розмітка

Щоб намітити кордону підстави найкраще схилятися до застосування кілочок, між якими в подальшому слід здійснити натягування шнура або міцної нитки. Їх потрібно вбити в землю в кутах кожної зі стін, що будуть в перспективі зведені. Власне між ними необхідно натягувати нитку в строго горизонтальному положенні з застосуванням бульбашкового рівня для уникнення різних нерівностей.

Необхідно звернути свою увагу! Ширина канави для опалубки повинна на десять сантиметрів бути більше ширини заливається фундаменту.

копання траншеї

Її глибина повинна бути не менше 50 см, а краще за все і більше. Дно траншеї повинно бути рівним і горизонтальним. Під час робіт також потрібно схилятися до застосування бульбашкового рівня або розмічального шнура.
Важливо! Викопаний з траншеї грунт можна розмістити всередині уздовж периметра підстави або використовувати для вирівнювання дачної ділянки.

облаштування подушки

На дно траншеї необхідно покласти шар піску, який гарантує захист фундаменту від грунтових вод і обмерзання, а ще дасть можливість рівномірно розподіляти навантаження на грунт.
Кожне покриття з піску повинно бути по 10 см і його варто обов’язково зволожувати водою. Потрібно виконувати укладку не менше 3 подібних піщаних шарів.

Простые советы по БЫСТРОЙ и ПРОСТОЙ установке деревянной опалубки. Часть 1- вбиваем колья.

На покриття з піску необхідно настелити геотекстильні полотно, а на нього потрібно зробити засипання щебеню маленької фракції. Товщина шару повинна досягати 10-15 см. Покриття з щебеню потрібно добре затрамбувати і вирівняти.

Коли необхідно знімати?

Починати демонтаж можна в той момент, коли між бетоном і стінками конструкції з’являться щілини. Даний етап займає від трьох діб і до 14 днів: залежить від температури повітря.
Дуже і дуже важливо не перетримати опалубку, оскільки дошки можуть розбухати або, навпаки, почати стискатися, створюючи непотрібні навантаження на плиту. Всі інші роботи (гідроізоляцію, утеплення, оздоблення) проводять вже через місяць, коли бетон прийме кінцеве характеристиками міцності стан
Якщо демонтовані щити будуть застосовуватися ще раз, їх потрібно висушити і перевірити, щоб вони не набрякли і не вигнулись. Почистити полотно від залишків бетону просто — потрібно лише постукати по ним пару раз молотком.

виготовлення

для того щоб зробити розрахунок і установку опалубки власними руками, потрібно, перш за все, скласти схему майбутнього фундаменту. За отриманим кресленням можна проссчітать все кількість матеріалу, який буде потрібно для монтажу конструкції. Наприклад, якщо будуть застосовуватися типові дошки з обрізаними краями певної ширини і довжини, то потрібно периметр майбутнього підстави розділити на їх довжину, а висоту підстави — на їх ширину. Отримані значення перемножуються між собою, і виходить число кубів матеріалу, який буде потрібно для робіт. До ціни всіх дощок додаються витрати на кріплення і арматуру.
Однак недостатньо все проссчітать — слід правильно зібрати всю конструкцію тому, щоб жоден щит не впав, а бетон не витік з неї.
Даний процес дуже складний і робиться поетапно (на прикладі щитової опалубки).

• Підготовка інструменту і матеріалів. Після проведених розрахунків купують дерево, кріплення і всі відсутні інструменти. Перевіряють їх якість і готовність до роботи.
• Роботи пов’язані з землею. Ділянка, на якій передбачається виконання робіт, чистять від сміття і рослинності, знімають шар грунту знаходиться зверху і рівняють. На готову площадку за допомогою мотузок і колів переносять розміри майбутнього фундаменту і виривають з ним траншею. Її глибина залежить від типу підстави: для заглибленого варіанту потрібна траншея глибше, ніж рівень грунтового промерзання, для незаглибленного — близько 50 см, а для мелкозаглубленного — достатньо кількох сантиметрів, щоб просто зазначити кордону. Сама траншея повинна бути на 8-12 см ширше, ніж майбутня бетонна стрічка, а її дно повинно бути ущільненим і рівним. На дно поглиблення виконують «подушку» з піску і гравію товщиною до 40 см.
• Виготовлення опалубки. Щитова опалубка під фундамент стрічкового типу повинна трохи перевищувати висоту майбутньої стрічки, а довжина одного її елемента робиться в межах від 1,2 до трьох метрів. Щити не повинні гнутися під натиском бетону і пропускати його на стиках.

Спочатку матеріал нарізають на дошки однакової довжини. Після вони закріплюються за допомогою брусів, які з боку фундаменту забиваються до них гвоздкі. Такі ж бруски кріплять на відстані 20 см від бічних країв щита і через кожен метр. Кілька брусків роблять довше знизу і заточують їх кінці, щоб можна було вставити конструкцію в землю.

Замість цвяхів, дозволено робити щити з шурупами — так буде навіть міцніше і їх не треба загинати. Замість дощок, можна застосовувати листи ОСП або фанери зі зміцненням куточками з металу на рамі з бруса. За таким алгоритмом робляться всі інші щити до того моменту, поки не буде зібрано необхідну кількість елементів.
Використовуючи рівень щит виставляється в ідеальну горизонталь, для чого молоточнимі удармі підбивається з необхідних сторін. Вертикаль щита також виставляється за рівнем. Такі елементи встановлюються по розмітці першого так, щоб вони все стояли на одному рівні.
Щоб протилежні щити були на фіксованій відстані, встановлюють шпильки з металу з різьбленням товщиною від 8 до 12 мм на шайбах і гайках. Такі шпильки по довжині повинні перевищувати товщину майбутньої цементно-піщаної стрічки сантиметрів на 10 — їх ставлять в 2 ряди на відстані 13-17 см від країв. У щитах висвердлюють отвори, ставиться шматок труби з пластика і через нього ставиться шпилька, після цього гайки на двох її сторонах затягують ключем. Після закінчення зміцнення конструкції в неї можна класти гідроізоляцію, арматурну в’язь і заливати розчин.
Перш за все, розкріплюються все кутові підкоси, прибираються зовнішні підпори і кілки. Після приступаємо до демонтажу щитів. Гайки, накручені поверх шпильок, прибираються, металеві штирі виймаються, а сама трубка із пластику залишається на місці. Щити з кріпленнями на цвяхах прибираються складніше, ніж на саморезах.
Як тільки все дерево знято, потрібно дуже уважно оглянути всю стрічку підстави на залишки бетону або порожнечі і видалити їх, а потім залишити її до повного затвердіння і усадки.

Вимоги, які пред’являють до опалубки

Щоб фундамент був по-справжньому надійним і міцним, слід правильно побудувати опалубку. Вона повинна бути:

• пружною, міцною, щоб витримувати високий тиск, що з’являється при заливанні бетону. Всі матеріали повинні володіти великими коефіцієнтами міцності;
• гладкою і рівною, щоб створити правильну форму, застосовують спеціалізовані листи. Якщо ж стіни виходять нерівномірними, їх варто вирівняти до того, як бетон остаточно висохне, інакше виникнуть чималі труднощі з кріпленням захисних тепло- і матеріалів для гідроізоляції.

ФОТО: upload.wikimedia.org Недозволено витікання розчину за межі форми

вимоги

В основному, вимоги залежать від того, які функції виконує додаткова конструкція.
До головних вимог можна віднести наступне:
Створена форма повинна бути міцною і стійкою, зберігати власні розміри і положення при укладанні і трамбуванні бетону.
Створена конструкція повинна бути простою, складатися і розбиратися без великих труднощів.
Всі поверхні, які прилягають до створюваної формі, повинні бути оброблені належним чином
Плюс до всього, вся конструкція не повинна мати щілин.
При виготовленні опалубки великої протяжності, велику увагу необхідно виділяти жорсткості конструкції, так як вона не повинна змінювати власну форму під тиском заповнюється матеріалу.
Деякі деталі повинні бути взаємозамінними, що дає можливість зменшити витрати.
Опалубки, застосовуючи для створення колон, повинні обов’язково ставитися по схилу.
Опалубка балок, прогонів або плит, повинна ставитися тільки горизонтально. Завдяки цьому, велику увагу приділяють поверхонь, які контактують з Підставою.
У сполучних місцях елементів конструкції, слід велику увагу приділяти щілинах, а ще показником жорсткості.
При розробці форми, дуже часто застосовують упори, а не інші з’єднувальні пристрої (цвяхи, саморізи)
Тільки упори можуть утримувати серйозне навантаження.
При розгляді питання вимог, які пред’являються до опалубки, потрібно сказати, що все буде залежати від властивостей створюваної конструкції. Завдяки цьому в дуже дорогих проектах є інформація також про характерну додаткової форми.

типи опалубки

Коли каркас встановлений в проектне положення, його наповнюють сумішшю бетону. Після затвердіння суміші виконують распалубліваніі.

Правильно влаштована опалубка повинна бути міцною, стійкою, зберігати форму під надмірними навантаженнями, що виникають під час монтажного процесу фундаменту.
Крізь обшивку не повинно пробиватися бетонне молоко, яке вирізняється при трамбування суміші. Якщо зазор в дерев’яній опалубці не перевищує 3 мм, він сам затягнеться при розбуханні дощок. Зазори шириною 5-10 мм слід закрити клоччям, а якщо щілини ще ширше, їх закривають рейками.
Поверхня щитів повинна бути дуже рівною. В іншому випадку фундамент як правило має ці пошкодження, як раковини, напливи, різні деформації.
незалежно від типу все опалубки мають стандартний пристрій, стало бути, схожі між собою. Умовно всі різновиди опалубок відзначають, як збірно-розбірні і незнімні.
Монтаж опалубки — трудомісткий процес і досить не простий. Вид її підбирають заздалегідь. Конструкція залежить від варіанту фундаменту. Виходячи з даного параметра, підбирають матеріали, потрібні для будівництва.

монолітна опалубка

Це конструкція збірного типу, що є фундаментної частиною і складається, в основному, з плит або блоків з спіненого пластику. Для забезпечення надійності їх пов’язують за допомогою перемичок з замковими пазами. Плити мають невелику вагу — всього близько 1,5 кг.
Щільне зчеплення з бетоном відбувається завдяки пористості поверхні всередині.
Конструкція добре гарантує захист від зовнішніх впливів, грибків. вважається гідро- і тепловою ізоляцією. Алгоритм монтажу наступний:

1. Деталі опалубки кладуть по аналогичности з кладкою з цегли.
2. В середину встановлюють каркас з арматури.
3. заливають бетоном.

Опалубку з бетону підбирають, коли необхідно отримати посилену конструкцію пристойної товщини. Щоб її зробити, необхідна пара бетонних щодо тонких плит.
Об’єднують їх за допомогою металевих перемичок. За рахунок нерівності внутрішніх стінок плит ставати краще зчеплення з розчином бетону. Після заливки суміші до перемичках закріплюють арматуру. Зрештою виходить монолітна конструкція.
Перевагою рішення вважається малий витрата бетону, міцність системи. Недолік — велика ціна, важка вага матеріалу, необхідність в залученні додаткових робочих рук.
Для фундаменту стовпчастого типу в якості опалубки незнімної активно використовують азбестоцементні труби або металеві. Хороший момент — маленький обсяг робіт з землею, оскільки простору для демонтажу не буде потрібно.

Особливості дерев’яної опалубки стаціонарного типу

Така опалубка застосовується 1 раз. Правильність використання викликана необхідністю виготовлення споруд криволінійної форми. Після тго як роботи закінчені її в більшості випадків утилізують. Влаштовано вона просто, легко встановлюється.
Головні її деталі — щити з дерева, які монтують з дощок. З бруса виконують жорсткі ребра, елементи з’єднання. Під час складання фундаментні опалубки всі деталі прикріплюють за допомогою підкосів, стяжок, скруток з дроту. Такий вид опалубки користується великою популярністю в приватному будівництві.

Фундамент для небольшого дома.Монтаж опалубки и полезные советы.

При влаштуванні прямокутного ступеневої фундаменту заввишки 0,5-0,75 м використовують щити рівні по висоті відповідного параметру фундаменту будинку. Внутрішній розмір опалубки аналогічний ширині фундаменту. Встановлюють останній розмір шляхом натяжки шнурів по дну траншеї.

Для фіксування щитів використовують розпірки і хомути. Перші — всередині, другі — зовні. Хомути можна замінити кілками, підкосами або розпірками з упором в стінки траншеї.
Починають процес з монтажу напрямних дощок. Закріпивши їх кілками, перевіривши бездоганність установки, розміщують щити по одній стороні фундаменту. Площина щитів повинна збігатися з крайкою дошки. У вертикальному положенні їх закріплюють розкосами.
Далі приступають до установки щитів з іншого боку фундаменту. У проектному положенні фіксують розпірками. Після встановлюють тимчасові додаткові розпірки, хомути.

Змішаний варіант опалубки

Іноді з’являється необхідність в пристрої комбінованої опалубки, коли в конструкції присутні як знімаються, так і незнімні деталі. Експерти радять підбирати подібний варіант в разі будівництва споруди на сипучих грунтах.
У конструкції є зовнішній і шар знаходиться всередині. Зовнішню сторону влаштовують з дощок, а внутрішню — з полімеру. Закріплюють сторону яка знаходиться всередині до грунту 200 мм гвоздкі.
Пінопласт з деревом об’єднують шурупами. Конструкція оберігає фундамент не тільки з торців, проте в районі підошви. Якщо пінополістирольні блоки потрібно кріпити на всю глибину, потрібно заздалегідь вставити в них дюбеля для фіксування на поверхні з бетону.

Розрахунок фундаментні опалубки

Під розрахунком у такому випадку розуміють обчислення достатньої товщини щитів або дощок конструкції з урахуванням відстані між опорами, питомої маси заливається суміші і здатності до опору матеріалу форми. Класична, найбільш проста конструкція опалубки собою являє встановлені на дні завчасно викопаній траншеї щити, утримувані вертикально спеціалізованими опорами.
Вибір між кілками або розкосами залежить від обсягу води, що заливається суміші і типу грунту: для невеликих стрічок фундаменту (250 … 400 мм) і щільного, не схильну до осипання або сповзання грунту, досить кілків. Якщо є наявність сумнівів перевагу краще віддати розкосами, оскільки вони можуть утримати щити на місці навіть при збільшеній навантаженні.
Формула розрахунку товщини щитів (невеликий)

• G — навантаження суміші в рідкому вигляді на опалубку, вона приймається найбільшою і встановлюється як добуток питомої ваги бетону на товщину заливається шару G = qx H. Питома вага становить q = 2500 кг / м.куб., H — висота стрічки фундаменту в метрах ;
• n — показник ущільнення суміші бетону. Якщо віброущільнення не використовується, показник равён одиниці;
• l — відстань між опорами щитів, в метрах;
• T — опір матеріалу щитів навантаженні, для дерева приймається рівним 8 х 105 кг / м.кв.

З урахуванням складності самостійного визначення марки бетону, виходячи з цього, його щільності, а ще відсутність правильних даних про опір матеріалу щитів для опалубки, обчислення проводяться приблизно, для усереднених значень. У більшості випадків товщина дошки приймається рівною 25 мм.
Друга частина розрахунку — визначення потрібної кількості дощок заданої товщини, числа елементів кріплення. Для даних розрахунків потрібно знати довжину фундаментні стрічки, висоту заливки. Довжина стрічки множиться на 2, оскільки щити розміщуються з двох сторін. При влаштуванні фундаменту із залізобетонних смуг зі ступенем розрахунок проходить два рази — для першого і другого етапів заливки. Кількість дощок встановлюється на підставі даних про те, яка дошка для опалубки підстави буде застосовуватися (розміри).
Складання плану, аналогічного представленому на ілюстрації, дасть можливість визначитися в набагато точному обчисленні довжини яка необхідна форми, зокрема сполучних і опорних деталей.