Як побудувати сарай: повна поступова інструкція з фото
Який би не був площі будинок без сараю на ділянці навряд чи можна обійтися. Не все можна і необхідно заносити в будинок, навіть в тому випадку, якщо і місце є, а вже якщо немає, так тим більше — господарські будівлі потрібні. Це, до речі, може бути першим досвідом в будівництві своїми руками: побудувати сарай власними руками можна і без здібностей. Основне, щоб руки росли з потрібного місця.
При бажанні сарай можна зробити схожим на невеликий будиночок
З якого матеріалу зводять
Якщо сарай знаходиться поруч від будинку і вас турбує його зовнішній вигляд, має сенс застосовувати той же матеріал матеріал що і при домобудівництві. Якщо немає бажання витрачати основну суму на госп-споруду, можна вибрати обробку так, що і здалеку і не відрізнити. У багатьох випадках це дуже легко: технологій багато і багато матеріалів досить точно відтворюють зовнішній вигляд дорогих матеріалів для обробки. явний приклад тому — сайдинг. Він є під колоду, брус, цегла, камінь з різною фактурою. Так що для побудови сараю не обов’язково застосовувати дорогі матеріали. Функціональніша застосовувати дешеву будівельну технологію, а потім обшити матеріалом з фактурою, схожою на обробку головного будови.
Наскільки швидко і недорого побудувати сарай
Дуже швидкий і в той же час дешевий варіант побудови сараю — за технологією каркасного будівництва. Каркас може бути деревним або металевим, його зашивають зовні обробкою, ставлять дах і все, сарай готовий. Якщо сарай передбачається дерев’яний, його монтують з бруса і дощок. Сарай металевий можна зручніше робити з профільної труби: квадратний перетин і варити і стикувати легше в кілька разів. Є ще спеціалізований каркас з металу. Він збирається на саморізи, а вся конструкція замовляється і робиться на підприємстві. Такі будинки є найбільш недорогими, навряд чи сараї будуть дорогими. Збірка і металевого і дерев’яного сараю займає пару днів: перевірено не один раз.
На половину збудований сарай: стать і дві довгі стіни стоять, потрібно тільки лише встановити короткі і зробити кроквяну ферму
Каркасна споруда виходить легка, тому фундамент під сарай необхідний дуже легкий. У багатьох випадках достатньо стовпчиків, блоків з бетону, іноді встановлюють палі гвинтового типу або роблять бурозаливних. На дуже складних грунтах і для тих, хто любить надійність, можна побудувати монолітний або збірний (з блоків для фундаменту) стрічковий плитний фундамент.
На армованому фундаменті стрічкового типу дозволено встановлювати навіть сарай з шлакоблоків або цегли. В даному варіанті навіть на пучністих грунтах споруда стоятиме нормально. Вона якщо і буде рухатися, то одночасно із заснуванням, так що ризик появи тріщин мінімальний.
Каркасний сарай можна побудувати і без фундаменту. Тоді стійки (обробити від гниття) необхідно буде заглибити на 60-80 см, залити бетоном, і потім до них кріпити нижню обв’язку, але яку будуть спиратися бруски з деревини статі. Але саме так велике будова не побудуєш. Максимум — маленьку комірчину і дровник поруч.
Ще 1 варіант. Він підходить для грунтів, з яких добре йде вода, а підгрунтові води розміщені глибоко. Тоді планований ділянку, який більше планованого сараю на 50 см в кожну сторону, знімають верхній шар грунту і роблять гравійно-піщану підсипку. На затрамбувати щебінь кладуть брус обв’язки і закріплюють до них бруски з деревини статі (оброблені антісеплітком для прямого контакту деревини з грунтом). Тепер можна сказати все. Ніяких проблем.
Сарай без фундаменту
Це далеко поганий варіант: навіть при невисокому рівні підземних вод і старанною деревообробці сарай вистоїть нетривалий час. Якщо вас це влаштовує, дозволено робити і так.
Фундамент для каркасного сараю
Всі типи пальового або фундаменту стовпчастого типу припускають розташування одиничних опор уздовж периметра: обов’язково під кутами будови і в місцях примикання перемичок (перегородок), якщо такі враховані. Крок установки опор залежить від розміру сараю і від того, які бруски з деревини запланували застосовувати. Чим більше проліт, тим більшого перетину потрібні бруски з деревини.
Припустимо, для ширини сараю 2 метра, можна поставити лише два ряди стовпчиків і бруски з деревини при цьому будуть 150 * 50 мм (в будь-якому випадку 150 * 40 мм). Якщо ширина сараю 3 метри, то чи ставити проміжні опори (стовпи, палі), або брати дошку 150 * 70 мм. Порахуйте, що у вас в регіоні дешевше вийде, і підбирайте.
Вириті котловани під стовпи
При ширині дошки 100 мм підлогу під ногами відчутно прогинається. Так що доводиться крок установки поперечних балок робити приблизно тридцять сантиметрів. Тоді прогину немає зовсім, або він несуттєвий (від ваги залежить).
Швидше за все зробити фундамент на готових блоках: їх можна придбати або виконати своїми руками. Під них копаються котловани трошки побільше за розміром ніж блоки. На дно насипають пісок, трамбують, після гравій, його теж трамбують. Товщина підсипання в утрамбованном вигляді — 20-30 см. На неї ставляться блоки, а вже на блоки встановлюється нижня обв’язка.
Як тільки викладені блоки, на них фіксується нижня обв’язка
Якщо мова про фундамент стрічковий мелкозаглубленний, то траншею копають вглиб на 40-60 см відносно рівня грунту, ширина стрічки близько 25 см, а сама траншея повинна бути ширше як мінімум на півметра або більше: в неї ставиться опалубка. Дно рівняють, трамбують. На дно засипається щебінь і знову трамбують.
Для опалубки застосовані дошки 150 * 50 мм, щоб була можливість застосовувати їх в подальшому, їх оббили м’яким покрівельним матеріалом. Після того як виконано демонтаж опалубки (як бетон схопився) їх розібрали і поставили як бруски з деревини статі
З прутка 12-14 мм в’яжуть каркас. 4-ри ребристих поздовжніх прутка пов’язують з допомогою рамок, зроблених з гладкого прутка 6-8 мм. Розміри рамок повинні бути такими, щоб вся арматура розташовувалася від країв стрічки на відстані не менше 5 см. Наприклад, якщо фундамент буде 40 * 25 см, то прути зв’язують в конструкцію з перетином з прямими кутами 30 * 15 см.
В опалубку встановлюють пов’язаний каркас, який після заливають за допомогою бетону марки не нижче М-200
Дерев’яний каркасний сарай власними руками: поетапно з фото
Був збудований каркасний сарай розміром 6 * 3 метра. Дах односхилий, крита бітумних шифером. Висота передньої стіни 3 метри, задньої — 2,4 м. Робота показала, що при подібному перепаді висот снігу багато не накопичується (Лен. Область).
В якості фундаменту під сарай застосовані типові блоки ФБС 600 * 300 * 200. Вони покладені на гравійно-піщану підсипку товщиною 25 см. Поверх блоків покладена горизонтальна гідроізоляція — руберойдовий шар, на мастику на бітумної основі. Зверху ще приклеєний на ту ж мастику шар «Гідротекс». Такий пиріг виконаний так як рівень підземних вод великий, потрібно було гарантовано убезпечити споруду від вогкості.
Початок будівництва сараю. На сам фундамент покладена гідроізоляція, на неї — обв’язка ,, а до обв’язки прикріплений брус
На гідроізоляцію укладався брус у якого перетин 150 * 150 мм (всі лісоматеріали оброблені). З’єднувався в половину дерева, бився гвоздкі — 100 * 4 мм. Для тих, хто не знайомий з плотницким справою, можна об’єднати бруси встик, на місця з’єднань прибити всередині посилені куточки, зовні — пластину для монтажу.
У цьому варіанті каркас до блокам нічим не кріпився. У регіонах з дуже високими навантаженнями вітру це необгрунтовано. Кріпити можна за допомогою шпильок: під них наскрізь, через брус, в блок, свердлиться отвір того ж діаметру, (12-14 мм). У нього заганяється шпилька, болт потім підтягується ключем. Щоб капелюшок зачаїлася, під неї можна рассверлить отвір.
Другий крок — кріплення поперечних балок статі. Встановлено на ребро дошки 150 * 60 мм. Фіксуються до обв’язки спеціалізованими дужками необхідного розміру. Кріпилися на цвяхи 100 * 4 мм.
Бруски з деревини статі фіксуються до обв’язки такими дужками
Бруски з деревини вирівнювалися по верхньому краю обв’язувального бруса. Все має бути рівно, інакше підлога буде растілать складно. Можливо, доведеться рівняти рубанком або робити заново.
Каркас збирався за технологією «платформа»: спочатку настелили підлогу, а на нього монтували стіни. Каркас стіни або її частина збираються на підлозі. У більшості випадків відразу обшиваються зовні, якщо підібраний для обшивання плитний матеріал. І вже в подібному вигляді (з обшивкою або ж без) піднімаються, ставляться вертикально і кріпляться.
Є друга технологія «баллун». По ній каркас встановлюється потроху: на обв’язку або навіть відразу на блоки встановлюються кутові каркасні стійки. Вони ставляться в рівень у всіх площинах. Між ними натягують канат, по якому після виставляють інші стійки. Їх також прибивають по одній, скріплюючи між собою укіс і тимчасовими поперечиною.
В цьому випадку була підібрана технологія «платформа» і на бруски з деревини настелили ОСП 18 мм товщини. Взагалі, підлогу можна зробити з дощок, фанери (водостійкою), ОСП і т.д. Дошка буде потрібно 20, фанера — 13-15 мм, але необхідна влагоустойчивая (ОСБ влагоустойчивая за замовчуванням).
Настелен підлогу в сараї
Далі виникла збірка стін. Повністю збивається каркас: нижня обв’язка, стійки, верхня обв’язка. У подібному вигляді ставиться рівно по краєчку бруса обв’язки, виставляється, кріпиться страхувальними розпірками, упорами, укіс. Прибивається наскрізь через настил підлоги до бруса обв’язки. Цвяхи брали 200 * 4 мм.
Зібрані стіни. Верхня обв’язка буде відразу і опорою для кроквяних систем
Для складання каркаса застосовані дошки 100 * 50 мм, відстань між стійками 600 мм, кроквяні ноги встановлені з подібним же кроком. Кроквяна ферма збиралася з 150 * 40 мм.
Прорізи дверей і вікон посилені — прибиті по дві дошки, які між собою збиті гвоздкі як в шахах через 20 см. Навантаження тут більше, тому потрібне посилення. В одному з торців враховані ворота — для завантаження / розвантаження великих речей. Тому в такій стіні (на фото видно) тільки кутові стійки і посилені — для кріплення стулок.
Вид на торець, в якому будуть широкі двопільні двері
Так як дах односхилий, кроквяна ферма звичайна: лягають на ребро дошки, які підібрані під кроквяні ноги. Їх довжина більше, так як потрібен карниз даху. Він в більшості випадків 30-50 см з усіх боків. У цьому варіанті при ширині сараю 3 метра, довжина крокв (з урахуванням ухилу) склала 3840 мм.
Прибивали навскіс гвоздкі — по два з усіх боків. Можна поліпшити установкою куточків: так витримає навіть суттєві вітрові і навантаження снгега.
Каркасна рама під єврошифер
Далі — на даху встановлено каркасна рама (100 * 25 мм). Крок її установки — за порадами виробника «єврошиферу» — 40 см. І настелен матеріал для покрівлі (цвяхи купувалися одночасно з покриттям).
Стіни зовні зашили ОСП 9,5 мм завтовшки.
Процес обшивки зовні сараю
Встановили двері, зроблені маленькі сходинки.
Двері встановлені старі, наведені в порядок
Останніми штрихами встановлювалася вітрова дошка. Після сарай був обшитий вагонкою і пофарбований фарбою під тон іншим будівлям на ділянці. Сарай власними руками на фундаменті який готовий збудований за два вихідних дня. Облицювання за допомогою вагонки і фарбування були значно пізніше -майже через місяць.
Кінцевий варіант сараю … красиво
Негарний фундамент зашитий нарізаним за розміром азбестовим листом. Гарний вийшов сарай.
Сарай з двосхилим металлочерепичной дахом
Цей сарай зводився в поодинці. Споруда теж каркасна: дуже недорогий спосіб. В даному варіанті метод збирання — «баллун» — поступове виставлення стійок. Все починається також: спочатку зробили стовпи під основу. Виключно на цей раз цегляні.
Фундамент під сарай з цегляних стовпчиків
Як можна помітити, в кутові стійки встановлені шпильки. У обв’язувального бруса свердлити отвори і він одягається на шпильки. Їх дозволено робити не тільки в кутах, а й на проміжних стовпах теж: міцніше буде триматися.
Цей сарай має маленьке ганок-веранду, тому на необхідній відстані встановлений поперечний брус. А нього буде спиратися стінка. Під нього завчасно зроблені і стовпи.
Бруски з деревини кріпилися теж на пластини
Бруски з деревини можуть фіксується ще й врубкой. Тоді в обв’язувального бруса вирізається ямка за формою бруски з деревини. За глибиною вона не повинна бути більше 30% від товщини бруса, тому поперечна балка підрізає так, щоб вона встала в одному рівні з обв’язкою. Це спосіб важчий.
Далі збирався каркас: кутові стійки 100 * 100 мм, перехідний — 50 * 100 мм, верхня обв’язка і кроквяна ферма збиралася з тієї ж дошки. Трикутники вгорі посилені накладними пластинами з металу. Пластини маленького розміру кріпилися і в місцях стикування верхнього бруса обв’язки і стійок. Вони з’єднувалися встик без врубки, прибивали зверху і навскіс гвоздкі. Пластини зменшили ймовірність складання при бічних навантаженнях.
Далі збиралася кроквяна ферма — дошка 150 * 50 мм, на неї — каркасна рама під металеву черепицю. Була підібрана, так як таким же матеріалом крита дача.
Зібрана кроквяна ферма з латами
Каркас обшивався листами ОСП — дуже зручний розмір для побудови. Потім стіни будуть оброблені сайдингом під деревину.
Це практично готовий сарай з щипцевій дахом. Залишилася облицювання стін
Обшивка, до речі, не завжди повинна бути з фанери або ОСП. Можна вагонку або дошку кріпити відразу а стійки. Але тоді під час складання каркаса необхідно ставити укоси: без жорсткості плитного матеріалу споруда буде хисткою. Якщо укоси не ставити, качнути можна рукою.
Такі розкоси дадуть необхідну жорсткість стін каркасного сараю
Після того як сталася установка розкосів можна набивати дошку, вагонку, фальшбрус, імітацію бруса, сайдинг — вибирати тільки вам.
Каркасний сарай обшивається дошкою
Схожі каркасні сараї можна зробити з профільованої труби. Для обв’язки і кутових стійок досить перетину 60 * 60 мм або 60 * 40 мм, для проміжних і того менше — 20 * 40 буде нормально. Тільки для кріплення обшивки зовні доведеться збирати і кріпити обрешітку. Детальніше про будівництво сараю з труб і профнастилу читайте тут.
Для тих, кого турбує зовнішній вигляд будівлі, кілька ідей про те, як зробити сарай красивим в відео-форматі.
Відео про будівництво сараїв з деревини
Сарай вийшов гарний, але дорогий. Зате пристойний за розміром, міцний і за своїм виглядом не відрізняється від будинку — входить в композицію. Все показано / розписано детально, є одне порушення: гідроізоляція під металеву черепицю покладена вертикально. Навіть при хорошому склеюванні смуг коли небудь вода зробить собі доріжку. В іншому — все правильно.
В даному варіанті сарай власними руками збудований на найдешевшому, напевно, фундаменті: в старі покришки залитий бетон. На таких «стовпчиках» і стоїть каркас. Природно, ставити їх необхідно на ідеальну хорошу поверхню і самі вони зобов’язані бути на одному рівні. По своїй міцності таконіт підставу не поступиться кращим бетонним блокам, а може ще й перевершить їх. Виступаючі з-під будівлі покришки, можна закрити, зробивши сходинку і розставивши потім на ній квіти або застосовуючи під інші потреби. Ще практичніше вдасться.
Ще одне відео з покрокової ілюстрацією будівництва каркасного сараю з бруса.
Креслення з розмірами
Кілька креслень, які зможуть допомогти вам визначитися з розмірами споруди. Якщо необхідно корегуйте під власну ділянку або потреби.
Сарай з односкаткой — креслення зі схемою розташування стійок
Сарай на три відділень під односкаткой. Пунктиром вказані місця установки стійок (і опор під них)
Конструкція сараю з вказанням всіх необхідних елементів
Щипцевій дах на сараї з металевого профілю
Як побудувати каркасний сарай з односкаткой: детально про поширених варіантах будівництва
Облаштування ділянки за містом на кшталт квартирному ремонту. Процес не можна закінчити, можна лише зупинити, після продовжувати. Своя садиба, нібито організм який живе, вічно вимагає від власника великої уваги, вкладення трудових зусиль і коштів. Особливо гострим постає питання, коли стосується справа побутових будівель. Хочеться, щоб вони були міцними, зручними, зовні гідними, але дешевими.
Союз економії з результатом можливий, якщо будувати власними руками. Для цього необхідно знати, як будується каркасний сарай з односкаткой — один з найдоступніших для недосвідченого виконавця варіант.
зміст
Переваги технології на каркасній основі
Недарма канадські технології наполегливо витісняють з вітчизняних пристроїв звичайні способи будівництва. Нові методи часто застосовуються в будівництві бань, гаражів, дач, великих житлових будинків. В області споруди сараїв у технології на каркасній основі зовсім немає альтернативи, так як це:
- Дешево. Відчутно зменшується витрата матеріалів, потрібних для будівництва стін. Завдяки легковажності каркасної споруди основою служить бюджетний фундамент на стовпах.
- Швидко. Будівництво робиться в кілька разів швидше, ніж спорудження конструкцій несучого типу з блоків пінобетону, цегли, бруса, колоди.
- Легко. Монтаж каркасних елементів невеликого сараю проводиться без будівельної спеціальної техніки.
- Зручно. Зібрану з щитів на каркасі будівництво можна розібрати якщо необхідно, перенести і знову скомпонувати на іншому місці.
Крім усього іншого це просто зручно. Будова з каркаса без проблем адаптується до господарських потреб і смаковим параметрам господарів. Є можливість доповнити або змінити конфігурацію.
Кроквяні ферми дахів з похилою поверхнею спираються на верхню обв’язку каркасної споруди, що грає роль мауерлата. При влаштуванні односкаткі в звичайному варіанті кроквяні ноги лягають окремо на стінки будь-якої висоти.
Різниця в висоті стін опорного типу забезпечує скату ухил, потрібний для відводу опадів. Але для пристрою односкаткі ця умова необов’язкове. Її можна цілком побудувати над коробкою зі стінками, розташованими в одному рівні, якщо:
- Спорудити консольно-прогони раму над однією зі стін каркасного короба. Рама в подібних конструкціях створює роль опори для прогону, на який верхами спираються кроквяні ноги.
- Встановити кроквяні системи, формою нагадують прямокутний трикутник. Довгий катер трикутника прикріплюється до обв’язки, гіпотенуза грає роль кроквяної ноги.
Вибір покриття односкаткі тісно пов’язаний з ухилом її єдиній площині. У багатьох випадках це пологі конструкції крутизною до 8 ?. Для їх благоустрою прекрасно підходить рулонні м’які матеріали, бітумний або бітумно-полімерний матеріал рулонного типу.
Односхилі системи з ухилом від 10? до 25? покривають металевими профнастилами або покрівельної сталлю без профілю. Якщо стоїть дотримати цілісність ансамблю архітектури, допускається покладати на односкаткі штучний матеріал. Але необхідно чітко пам’ятати, що чим менше крутість, тим вище ймовірність застою опадів і протікання атмосферної води в пиріг покрівлі. Слідом за дуже небажаним зволоженням складових покрівельної конструкції неминуче настане раннє руйнування.
Будівництво сараю з односкаткой по кроках
Розбір конкретних прикладів — прекрасний варіант з’ясувати, як правильно побудувати сарай з міцної односкаткой. Дослідження справжніх рішень допоможе проаналізувати принципи технології, отримати уявлення про те, як розділити робочі кроки і на чому увагу звернути.
Запропоновані нами в якості зразка проекти дадуть можливість без проблем спорудити подібний об’єкт або підкажуть, як зробити свою розробку.
Спорудження каркасного сараю на полозах
Односкатная Крыша | Каркасный Сарай — Мастерская
Безперечна перевага легкого каркасного сараю на полозах в тому, що його при бажанні пересувають і встановлюють в самій різній точці ділянки саду. Наприклад, його можна розмістити влітку поруч з басейном або водойми для непостійного розміщення насосного обладнання, а з закінченням сезону перевезти ближче до дому для складування дров.
З метою періодичної транспортування будова ставиться на полози з бруса. Якщо ідея мобільності не захоплює, сарай в залежності від параметрів підстилаючих грунтів спирається на поверхневу ж / б плиту або на дрібно-заглиблення блоки з бетону, які розташувалися під кутами споруди.
Ілюструвати будемо будівельний процес сарайчика на полозах. Побудувати аналогічний об’єкт власними руками і обладнати його елементарної односкаткой зможе господар, який володіє тільки початковими прийомами плотницкого справи. Розміри на малюнках дані в дюймах, міняти ми їх не стали, щоб не плутати зацікавлених читачів. Хто хоче можуть перевести дані, помноживши наведені цифри на символічний показник 2,54.
Будівництво для зручності розділимо на такі етапи:
- спорудження підстави. Конструктивно воно включає раму, прикріплену до двох паралельно розміщених брусів-полозів. Полози зроблені з бруса 4 4 ?, рама з бруса 2 4 ?. Простір між сторонами рами заповнене частинами бруса 2 4 ?. Деталі підстави з’єднуються гвоздкі або за допомогою саморізів. Для вірності відповідальні місця непогано б продублювати куточками з металу. Полози фіксують 4 шурупа. Всі кріпильні точки повинні відходити від краю приєднується заготовки мінімум на 1,2 ?, щоб деталі з меблів не розщеплювалися.
- пристрій підлоги. Проміряти діагоналі перед кріпленням до рами фанерного листа 3/4 ?, що грає роль майбутньої підлоги. Розміри діагоналей мають співпадати. Якщо вимога не виконана, виявляємо помилки і виправляємо, після закріплюємо лист. Кріплення не затягуємо «до кінця», щоб не пошкодити фанеру. Уздовж периметра статі з урахуванням отвору дверей укладаємо додаткову обв’язку.
- Побудова задньої стінки каркаса. Деталі для неї викроює з дюймовку за розміром з урахуванням формування отвору дверей. Верх вертикальних елементів слід підпиляти під кут 17,5 ?. Стійки стінки кріпляться тимчасовими укосинами. Після перевірки параметрів установки рівнеміром стійки фіксуються куточками до основи. Верх звичайних стійок і коротких стійок над отвором з’єднується прибитою зверху дошкою — задньою частиною верхньої обв’язки. Вона повинна розташовуватися під кутом.
- Побудова передньої стінки. Робиться по аналогичности, але з урахуванням відсутності отвору дверей. Стійки викроює за розміром і пиляємо зверху під кут 17,5 ?. Запили і в тому і в іншому випадку зручніше зробити перед монтажем. Але якщо немає рішучості точно розрізняє і монтажу, деталі краще розкроїти з меншим запасом. А після того як сталася установка і фіксації запілять за фактом.
- Побудова стінок знаходяться з боків. Робляться вони в формі рами з центральною стійкою посередині. Крайні деталі рами зміцнюють кутові стійки каркасного сараю.
- виготовлення стропіліни. Для розрізання стропіліни застосовується обрізок дюймовку. Його кладемо до місця майбутньої установки з торця і відзначають лінії запилів. Викроює з цього шаблону з бруса 2 4?.
- установка крокв. Кроквяні ноги маємо точно над стійками задньої і передньої стінки. Для кріплення застосовуємо цвяхи або самонарезающие саморізи.
- обшивка. Проводиться стінових металопрофілем, шпунтованной або НЕ фрезерованной дошкою.
- Кріплення вітрової дошки. Після обшивки стінок вгорі уздовж периметра ставиться дошка 1 4? так, щоб край попереднього елемента був закритий торцем майбутнього. Розкрій деталей проводиться з попередніми примірки по фактичному стану.
- установка обрешітки. Фанеру стійку до вологи 1/2? розкроюємо з урахуванням фактичної площі даху одночасно зі встановленою уздовж периметра дошкою. Матеріал листового типу кріпиться до кроквяних систем.
- Укладання гідроізоляції і покриття. На пологі дахи поверх обрешітки стелим суцільний килим гідроізоляції. Смуги гідроізоляції стеляться від низу до верху так, щоб шви були в результаті спрямовані вздовж напрямку атмосферної води. Гідроізоляція лягає з нахлестом 10-15см. Поверх неї влаштовується покрівля. В описуваному прикладі це м’яка покрівля, технологію укладання якої ми вже розбирали.
В закінчення отвір дверей обрамляється косяками з дошки 1 4 ?, ставляться петлі дверей і підвішується двері.
Запропонований метод будівництва мобільного сараю з односкаткой підійде для спорудження власними руками дитячих будиночків, будок для зберігання інвентарю, зовнішніх складових свердловинних оголовків.
В економних варіантах раму підстави можна просто зафіксувати за допомогою забивання в грунт арматури. Пірони довжиною орієнтовно 50см або просто забивають через висвердлені в рамі отвори, або забивають поруч з основою, а до нього закріплюють за допомогою пластин з металу.
Спорудження стаціонарної битовки
Не звертаючи уваги на більш великі розміри наступного сараю, заливати під нього стрічковий або фундамент монолітна плита не має ніякого значення. Досить блоків з бетону, покладених в три ряди. Втім це не означає, що роботи з копання і підготовці котловану можна скасувати. Відмовитися від них дозволяється тільки, якщо під будівництво відведена майданчик, раніше вирівняна і грунтовно утрамбована в процесі активної експлуатації.
Якщо сарай належить будувати на непідготовленій місці, тоді потрібно буде спочатку повністю зняти грунтово-рослинний шар. Після вирити котлован, глибиною на 0,2 нижче рівня сезонного обмерзання в певному регіоні.
Позначку знайдемо в збірнику норм «Будівельна кліматологія», пам’ятаючи порівнювати свідчення з видом грунту на майданчику. Дно котловану слід затрамбувати, засипати щебенево-піщаної подушкою на 25-30см і залити шаром худого цементу товщиною 10см.
Після затвердіння бетону розмітимо котлован під будівництво цегельних або пінобетонних стовпів. Спорудимо опори потрібного нам типу. Під час кладки стовпчиків закладемо анкера для майбутнього кріплення каркасної обв’язки знизу.
Поверх стовпів укладемо обрізки рулонного покрівельного матеріалу, щоб убезпечити каркас з дерева від гниття. Можемо вважати, що етап влаштування основи фундаменту успішно пройдено і займемося конкретно будівництвом сараю з односкаткой.
- Перевіряємо, як точно збудовані стовпи опори. Кладемо на ряд стовпів плазом дошку і встановлюємо водяний рівень. Виявлені помилки виправляємо за допомогою установки обрізків дошки на верхівки стовпчиків. Контрольні дії проводимо, поміщаючи дошку вздовж довгих і вздовж коротких рядів.
- На вирівняний фундамент на стовпах кладемо брус підстави. Якщо при спорудженні стовпів не були закладені анкера, брус спочатку приміряємо на місці і розмічаємо точки свердління отворів для кріплення до стовпів.
- Поверх бруса встановлюємо раму обв’язки знизу і заповнюємо її всередині рядовими брусками з деревини.
- По брусках з дерева кладемо підлогу з товстої фанери, дошки або плит ОСП. Деталі статі кладемо з зазором по 2-3мм на температурне лінійне збільшення.
- Збираємо передню стінку відповідно до розмірів. Відзначаємо її положення тимчасовими укосинами.
- Збираємо і встановлюємо тильну і стінки з боків каркаса. Якщо розкрій був складений грамотно, то результатом збірки стане ідеальний каркас зі стінками однієї висоти. В іншому випадку доведеться підпилювати або збільшувати. Майстрам, невпевненим в бездоганності роботи, непогано б стіни збирати не готовою рамою, а окремими стійками, розкроєного з меншим запасом по довжині. Відповідно до такого способу верх стійок скріплюється тимчасової бічній обв’язкою. А після спорудження всіх стін залишки відпилюються за показаннями верхньої межі обв’язки.
- Зверху на торці стійок монтується в два ряди верхня обв’язка. Якщо для вирівнювання застосовувалася тимчасова бічна дошка, її необхідно демонтувати. Стаціонарна обв’язка лягає з перекриттям стиків нижчого ряду.
- Збираємо консольно-прогони раму, з коротких стійок, верх яких пиляємо під потрібним кутом для формування ската. Кут обчислюємо заздалегідь, накресливши на схемі профіль даху в вигляді звичного прямокутного трикутника.
- Робимо з дошки шаблон крокв, приклавши заготовку збоку до місця установки. Пам’ятаємо, що довжина кроквяної ноги зобов’язана забезпечити передній і задній звис карниза.
- Розкроюємо стропіліни, встановлюємо їх прямо над стійками, відзначаємо куточками з металу.
- Влаштовуємо по кроквяних систем суцільну обрешітку з гідроізоляційним килимом і кладемо покриття для покрівлі: металеву черепицю, профільовану покрівельну сталь і т.д.
По закінченню каркасні пристрої обшивають сарай сайдингом або будь-яким аналогічним матеріалом.
Після споруджуємо одвірок, навішуємо двері, на неї замки. Консольно-прогони раму всередині закриваємо сіткою. Якщо задумалися, як краще виконати дах з одним скатом на каркасний сарай з рівними по висоті стінками, відомості про проведення будівництва описаним способом дуже потрібні.
Пристрій ската кроквяними системами
Використання готових кроквяних систем у формуванні односкаткі абсолютно виправдано зручністю і безпекою проведення робіт. Ключові дії з виготовлення кроквяних модулів проводяться в спокійних умовах на твердому грунті.
Придбати металеві або дерев’яні ферми можна в готовому вигляді, їх необхідно буде просто поставити на дах і зафіксувати. Правда, бюджет будівництва покупка кілька підвищить.
Самостійне спорудження кроквяних систем дасть можливість заощадити значну суму. А також малодосвідченому в плотницком справі майстру, який вирішив зайнятися виготовленням власноруч, набагато затишніше буде працювати на земля.
Легше контролювати точність розмірів і виправляти недоліки, ніж відпилювати, збільшувати, об’єднувати на висоті. Завдяки зручним умовам плотницкой роботи відчутно зростає якість споруди.
Важлива перевага застосування кроквяних систем в каркасному будівництві полягає в тому, що закритий трикутний модуль залишають поза передачею розпір на стіни, що дуже небажано для конструкцій несучого типу даного типу. Розпір розподіляється і гаситься всередині кроквяної системи, не передаючи навантаження на каркас споруди.
Втім спосіб все ж не бездоганний. Застосовується він лише в разі благоустрою менших за площею будинків, тому що кроквяні трикутники без додаткових пристроїв вправі закривати прольоти лише до 7м, з доповненнями у вигляді підкосів і опор до 24м.
Кроквяні системи ставляться на каркаси зі стінками рівної висоти. Принцип споруди елементарний. За заздалегідь спроектованим габаритам робляться дерев’яні модулі, конфігурацією нагадують з прямими кутами трикутники.
Гіпотенуза трикутника дуже часто вважається кроквяної ногою, рідше собою являє опорний компонент, поверх якого лягає стропіліни. Довгий катет створює роль перекриває балки. Короткий катет грає роль стійки своєрідною консольно-прогінної рами, складеної з торцевих частин кроквяних систем.
Перед виготовленням стропильних трикутників слід приготувати креслення з розрахунками. Довжина кроквяної ноги повинна забезпечувати карнизи даху з двох сторін. Якщо ферма робиться під подальше кріплення крокви зверху гіпотенузи, то трикутник викреслюється без урахування звисів. Тобто довгий катет равён ширині облаштовувати коробки.
Крутизну односкаткі необхідно добре продумати. Переважна кількість конструкцій з одним скатом мають невеликий ухил через збільшену навантаження вітру на вертикальну частину даху. Втім виробники профилированной покрівельної стали, наприклад, наполегливо радять застосовувати матеріал для упорядження скатів з ухилом не менше 25?.
Збільшення похилого кута до рекомендованих виробниками розмірів іноді приносить не дуже привабливі за естетичними параметрами результати. А також збільшується витрата матеріалів для будівництва системи крокв і укладання покриття. При зменшенні крутизни зростає витрата гідроізоляції завдяки необхідності растілать багатошаровий суцільний килим і посилювати проблемні ділянки додатковими смужками водозащити.
Відео-поради та інструкції домашнім майстрам
Ролики в «живій» формі пояснять, як власними руками можна якісно зробити односкатку: відео інструкції на власні очі ознайомлять з процесом пристрої.
Дотепний метод будівництва на фундаменті з шин:
Популярна технологія споруди:
Каркасний сарай на плитах з бетону:
Будівництво сараю з односкаткой за технологією каркасного будівництва — справа, за яке сміливо можна братися власнику, що не забула, як в руках тримати інструмент.
Технологічних тонкощів не дуже багато, але специфіка все таки є. Без урахування властивостей будівництва не може бути ідеального результату. Пам’ятати про це слід і під час вибору кращого способу споруди, і при втіленні намічених планів.
