Робимо підвал з кілець залізобетону

Далеко не кожному хочеться будувати стіни підвалу — це довго, а час є не завжди. Для зберігання овочів в мінімальних кількостях можна зробити підвал з кілець з бетону. Дуже великий діаметр таких виробів — 2 м і 2,5 м, ось їх і можна застосовувати.

Вертикальний підвал з кілець з бетону

Якщо для вертикального варіанту знайдете кільця діаметром 2,5 м, буде дуже добре, а то в двометровому тісно, ​​як тільки полки встановляться. Є вже готові пластикові підвалу, проте вартість у них в кілька разів більше, ніж у саморобного з кілець залізобетону.

З кілець з бетону робимо щось схоже на цей підвал
Перед монтажем кілець, їх краще всього зовні обробити обмазувальної гідроізоляцією. Якщо навіть підземна вода розташовуватися низько, під час дощу або під час танення снігу бетон буде сиріти, вологість в погребі підніметься. Щоб це не допустити, обробити можна мастикою на основі бітуму, розплавленим гудроном, просоченнями хорошого проникнення типу «Пенетрон» або будь-яким підходящим відповідним за характеристиками складом.

поглиблений

Спосіб побудови вертикального підвалу з кілець з бетону нехитрий: копаєте циліндричну яму потрібного розміру. Можна відразу на всю глибину (це близько 2,5 метрів), потім встановлюєте кільця за допомогою навантажувача або друзів, мотузок і лебідки на тринозі.

Викопуємо яму під колодязь
Інший варіант — застосовувати технологію, яку використовують при влаштуванні колодязів — виймати грунт всередині кільця, потроху заглиблюючись. Кільце при цьому під власною вагою буде опускатися. Для колодязів так закопують по 8-10 кілець, для підвалу знадобиться максимум два-три (в залежності від висоти).
Кількість кілець — в залежності від того що ви захочете, але висоту краще набрати таку, щоб можна було всередині стояти на повний зріст. При цьому, додайте як мінімум 15-20 см на облаштування підлоги, і 10 см на те, щоб над головою був хоч дуже маленький зазор. Висота кілець може бути різною — це 40 см, 60 см, 80 см і 1 м. З них набирають необхідну висоту.
Під час покупки залізобетонних кілець для підвалу, дивіться, щоб вони мали замок — виступ і поглиблення на торцях. Ці замки роблять конструкцію більш стабільною, їх легше покривати герметиком.

Перед монтажем торці нижніх кілець чистять від бруду (щіточкою), наклад шар піщано-цементного розчину. Після чого ставлять друге кільце. Після того як сталася установка всіх, шви і технологічні отвори добре ще раз промащують.

Намазати шви піщано-цементним розчином
Кришку можна придбати готову — є окремо круглі плити з люком, але люк — круглий, і в більшості випадків маленького розміру — 70-80 см. У нього не все можуть просто забратися, і до того ж і з вантажем буде взагалі складно. Так що такий варіант не для всіх.
Якщо необхідний квадратний лаз, плиту перекриття (стелю) підвалу можна відлити самостійно. Для цього з куточків варять каркас, в який зручно буде складати опалубні дошки. Застосовано куточок 40 * 40 * 4 мм. Опалубка буде незнімної — вона ж буде і стелею підвалу — як на фото. У цьому варіанті застосовані шматки покритого ламінатом ДСП товщиною 21 мм, підійде дошка товщиною 35-40 мм.

Робимо кришку підвалу самостійно
На настеленние опалубку лягає сітка з металевого прута. Так як розміри плити з бетону маленькі, куточок вважається непоганим демпфером, можна взяти пруток 8-10 мм. З нього зв’язати армокаркас — крок 15 см.

збираємо армокаркас
Крізь кришку проводь труби для провітрювання (в такому випадку вона одна, так як обсяг невеликий), заводимо дроти для освітлення, які кладемо в гофрований шланг або в шматок труби, під які робимо в щиті опалубки отвори. Заставні добре закріплюємо.
Другий крок — робимо опалубку для плити перекриття підвалу. По колу виставляємо гнучкий, але міцний матеріал. Найкомфортніше застосовувати смугу металу шириною 10 см (товщина від 3 мм). Встановлену смугу потрібно добре закріпити (прикріпити штирі, які увігнати в грунт), додатково навколо можна підперти цеглою. Смугу обрізайте рівно — по верхній її межі будемо рівняти розчин. З дощок робимо опалубку, огороджувальну вхід в підвал, після цього заливаємо бетон марки М 200 (це бетонна марка, не потрібно плутати з цементом).
Бетон в більшості випадків роблять самі, Щоб це зробити знадобитися хороший портландцемент марки М 400 (500). На 1 частину цементу беруть 3 частини піску і 5 частин щебеню середньої та маленької фракції, води — до стану середньої пластичності, але в більшості випадків 0,6-0,75 від обсягу цементу.
Після того, як бетон набере 50% від проектної міцності (при температурі + 20 ° C повинна пройти тиждень, при + 17 ° C — дві), можна вхід підняти до необхідного рівня, збудувавши лаз з цегли.

Із цегли зробити лаз
Далі справа за гідроізоляцією кришки підвалу. Два рази мажемо плиту і стінки лазу мастикою на основі бітуму. Тепер приступаємо до упорядження підвалу всередині. В першу чергу потрібно зробити підлогу. Його можна залишити земляним — це якщо рівень грунтових вод невисокий. У грунт забивають бій цегли упереміш з глиною. Все це добре трамбують. Виходить хороший підлогу.
Інший варіант — зробити підлогу з бетону. Насипати і затрамбувати щебінь, на нього — пісочний шар, пролити, затрамбувати (по 10 см), після укласти плівку (щоб вода не пішла в пісок). На плівку — анкерне сітку і все забетонувати.
Варіант третій — вниз поставити кільце з дном. Є і подібні. В даному випадку ніяких труднощів з намоканням знизу.

Кільце з дном — зручно при влаштуванні підвалу
Ще 1 момент: якщо підземні води недалеко, перш ніж ставити в котлован кільця, їх потрібно зовні два рази покрити обмазувальної гідроізоляцією. Дуже часто застосовується мастика на бітумній основі. Також потрібно велику увагу розділяти герметизації стиків. Тоді під час покупки кілець шукайте з замками (як на фото вище). На замок нижнього кільця укладають трохи розчину з цементу, коли стає верхнє кільце, видаючи розчин прибирають. Після декількох тижнів шов можна для вірності теж намазати мастикою на основі бітуму.

Для ділянок з великим рівнем грунтових вод

Не завжди можна закопати підвал на 2,5 метра і не зустріти воду. На деяких ділянках вже на глибині 60-80 см застоюється вода. На цей випадок можна підвал з кілець з бетону зробити незаглибленного. Закопати на ту глибину, на якій ще немає води, а частина, яка виступає над грунтом обкласти теплоізоляційним матеріалом (кращий для цього ЕППС) і засипати грунтом (зробити обвалування).

Пристрій підвалу з кілець з бетону при гідному рівні ґрунтових вод
Щоб точно відвести води від підвалу, навколо можна зробити гільзу з щебеню — обсипати шаром не менше 40 см. Зверху обвалування потрібно розстелити дернину, яку перед засипанням грунту потрібно дбайливо обрізати.
На при подібному пристрої з’являється питання: як зробити кришку, щоб через неї не просочувалася вода, не надходив холод, а ще щоб вона не впадала в очі. Вихід — зробити подвійну кришку. Для цього над входом викладають окантовку з цегли (варіант вище) або бетону монолітного (на фото опубліковано нижче). При цьому роблять дві кришки — одна легка утеплена (дерев’яна, обшита ЕППС, пінопластом), друга — металева з замками.

Окантовка входу в підвал з бетону монолітного

Ще 1 варіант — зробити над входом будівництво маленьких розмірів, типу сараю або куреня. Не сказати, що це буде непомітно, тим більше на вершині пагорба, але закриє вхід від опадів.

Не обов’язково так, але ідею ви переконалися
Певні власники схожих льохів влаштовують на обваловки ділянку з декоративними рослинами, квіткову гірку в альпійському стилі, роблять водоспад, Тоді висадивши рослини навколо входу його можна зробити фактично непомітним.
Все добре, але мінусів у такого варіанту дуже багато: залазити в такий підвал з кілець з бетону некомфортно, робочий об’єм великий. В даному випадку краще розглянути інший спосіб — вертикальний. Робочий об’єм приблизно аналогічний, а затишність застосування значно вище.

Горизонтальний (мелкозаглубленний)

Існує ще один підвал з кілець з бетону — горизонтального типу. Це незаглиблений або надземний підвал. Ця конструкція підходить, якщо підземні води занадто високо. Копають неглибокий котлован (хоч 50 см глибиною, але цілком можна глибше — як дають можливість умови).

Як зробити підвал з кілець з бетону
У котловані роблять фундамент-плиту (10 см завтовшки і за розміром на 20-30 см більше габаритів майбутнього підвального приміщення). На ущільнених гнуть насипають 10-15 см щебеню. Насипають пошарово, по 5 см за раз, будь-який шар грунтовно трамбують. Після насипають і затрамбовиают близько 10 см піску. На нього разстілается плівка, ставиться опалубка, в неї — армокаркас (один пояс з арматури 10 мм з кроком 20 см). У самому центрі залишають «місце посадки» під настеленние на бік кільця (зробити з фанери і дощок макет нижній частині і застосовувати його як опалубку). Коли бетон схопитися, можна закочувати на місце кільця.
Заднє кільце може бути з дном — тоді і стінку тильну вигадувати не потрібно. Якщо кільце без дна, стінку укладають цеглою (в 1,5 цегли), пам’ятаючи вивести витяжну трубу для провітрювання. Тоді отвір припливу повітря роблять в протилежній стінці біля дверей.
Об’єднавши частини за допомогою будівельних скоб і закривши розчином стики, отримують фактично готовий підвал. Настелені кільця сиплять грунтом, формуючи пагорб.

Надземний насипний підвал з кілець з бетону
Тепер все що залишилося — поставити двері і закласти залишилися проміжки. Ставлять куточки з металу або оброблений просоченнями (відпрацюванням) брус з дерева, до яких закріплюють двері. Решта проміжки найкомфортніше закласти цеглою або забутовать (справжнім каменем на розчині). Передня стінка або повинна утеплятися всередині, або робити її потрібно товстої — це тільки одна виходить назовні стінка.

Система вентиляції

для того щоб припаси добре зберігалися, в погребі повинна бути організована система вентиляції. При активному русі повітря по справжньому регулюється вологість всередині. Існує два варіанти організації вентиляції в погребі:

• З 2-ма трубами, розміщеними на різній висоті — припливної та витяжної.
• З одного трубою — припливно-витяжної.

Способи вентиляції підвалу
для того щоб система вентиляції функціонувала в нормальному режимі, потрібні 2 труби — припливна і витяжна. Їх розносять по протилежних кутках приміщення, маючи в своєму розпорядженні діагонально. Припливна труба починається на відстані 40-50 см від підлоги підвалу. Вона може бути виведена через стінку або вгору, до позначки даху (кришки). Витяжка повинна видаляти побільше відпрацьованого повітря, тому вона починається фактично під поверхнею стелі — на 10-15 см нижче. Виводиться вона строго вгору, не менше ніж на метр підносячись над дахом (кришкою). Щоб в труби не потрапляла листя, їх затягують сіткою, одягають парасольки, на витяжну трубу з метою поліпшення тяги можна поставити дефлектор.
Як працює така система вентиляції? За рахунок температурні різниці, тиску і за рахунок сили вітру. У погребі осінньо-зимовий період тепліше, ніж на вулиці. Плюс завдяки тому, що витяжка піднята над дахом, створюється перепад тиску. Дані причини змушують тепле повітря з-під стелі прагнути вгору, по трубі. На місце видаленої частини повітря по припливної трубі в підвал надходить чисте повітря. Даний процес з різною швидкістю відбувається регулярно. Іноді під час зими він надто активний, доводиться зменшувати перетин труб для вентиляції. Для цього необхідно поставити заслінку на кшталт шибера або пічної в’юшки, але в більшості випадків надходять легше — закривають трубу зверху, якийсь пластиною, частково закриваючи її просвіт.
У невеликих за розміром пагорбах, розміщених на височини, можна обійтися однією трубою. В даному випадку повітря поперемено, то витягується, то надходить.

Заливаємо бетонний підвал власними руками

Тонкощі вибору конструкції підвалу з бетону власними руками. Проведення робіт з бетонування, установки вентиляції та ізоляції підвального приміщення власними руками.
Кожен персональний будинок має підвал для зберігання зібраного врожаю у себе на ділянці. Забудовник зобов’язаний знати: як зробити попередні роботи, як підібрати конструкцію, як залити підлогу, стіни, стелю власними руками, як правильно провести всі розрахунки. Принциповий момент — це роботи пов’язані з ізоляцією підземної конструкції, від них залежить міцність споруди.

Нюанси заливання бетонного підвалу, покрокові роботи

Підвальне приміщення знаходиться під землею, з цієї причини потрібно закріпити боку від грунтового тиску, правильно залити стельову конструкцію. Для монтажу бетонного підвального приміщення потрібно: підібрати місце, визначити глибину, товщину стін, стелі, а ще захист блоку від зовнішніх впливів. У всіх подробицях необхідно знати до проведення даних робіт.

Що необхідно знати про погребі до будівництва

Перший крок — це місце для підвалу. Воно має бути поруч з будинком, найкраще на висоті (для захисту від попадання стічної або талої води).
Важливо! Перед плануванням будівлі необхідно знати залягання ґрунтових вод.
Перед виконанням робіт встановлюється:

• глибина котловану;
• розміри ями з урахуванням опалубки для заливки;
• наявність інструментів, будівельні матеріалів;
• кол-во і якість арматури;
• комфортне місце споруди (підвал будується для довгої експлуатації);
• якщо сховище буде перебувати під будівлею, проссчітать товщину стін, форму стелі;
• сума витрат на покупку матеріалів.

Ці головні вимоги і приблизний час для робіт підготовчого типу, для висихання заливки потрібно знати будівельнику. Щоб побудувати бетонний підвал власними руками потрібні середні навички будівництва.

Який варіант конструкції бетону підвалу підібрати?

Головний параметр вибору конструкції — це кліматична зона, глибина залягання ґрунтових вод, знижені зимові температури. Сховище для власного будинку або підвал для дачної ділянки теж беруться до уваги. Також береться до уваги територія ділянки, наявність інших будівель, проведених комунікацій. Варіантів побудови даної споруди існує декілька:

• підземний;
• заглиблення 50%;
• окремо стоячий;
• під будівлею.

Бетонный погреб готовый

Є можливість замовити готовий блок або збірний з панелей. Організації займаються будівництвом надають такі різновиди конструкцій. Як правило будь-який господар зводить бетонний підвал власними руками, «виливає» залізобетонний блок.

монолітний

Заливка монолітного підвального приміщення власними руками має плюси:

• надійність, довговічність;
• звід у вигляді арки зручніше заливати з бетону, на ньому не збирається вода;
• можна застосовувати річковий гравій різного розміру і пісок;
• площа на розсуд власника;
• вихід зі сходами розміщуються на розсуд.

БЕТОННЫЙ ПОГРЕБ ЗА 1 ДЕНЬ! Как сделать погреб своими руками?

Стеля у вигляді арки заливається власними руками, робиться насип для його утеплення, викопаної землею.
За сучасними технологіями робиться монолітний кесон бетонний для підземного підвалу. Він виготовляється з гідробетона з вбудованою арматурою. Складається кесон з 2-ух частин, які під час установки герметично з’єднуються. У готового підвалу з бетону влаштована звичайна система вентиляції.
Можна скористатися запропонованими новинками — пластиковими кесонами. Кесон має не дуже велику площу (3-4 м2), Що для дачної ділянки абсолютно доречно. Короб складається з герметичного стеклокомпозита або харчового пластику. Товщина стінок контейнера 13 мм, варіанти заповнюються жорсткими ребрами. Підвал бетонний виробничого виготовлення має ряд хороших сторін:

• його не треба облаштовувати, утеплювати;
• він не є небезпечним і зручний в обслуговуванні;
• матеріал не піддається цвілі, корозії, грибків, гризунів;
• влаштована система вентиляції.

Для установки готового монолітного підвалу потрібно приготувати котлован, ширше готової системи на 20 см. Дно грунтовно вирівнюється і трамбується. За допомогою крана для підйомних робіт ставиться короб в котлован, уздовж периметра сиплеться землею, трамбується. На поверхню насипається земляний шар, ущільнюють.

Погреб. «Пирожок» насыпи, материал стен, пола. Вентиляция

збірний

При глибокому заляганні грунтових вод збираються підвальні споруди з фабричних плит. Для цього необхідно вирити котлован за розмірами плит, плюс площа для конструкції входу зі ступенями. В одній з плит вирізається отвір для зовнішніх дверей. Стеля в погребі ставиться теж з плити. Стики заливаються розчином з цементу. Стіни входу і сходинки лягають з блоків або цегли.

Будівництво монолітного підвалу

Кожен вид будівництва підвального приміщення має свої мінуси і плюси, але дуже надійна монолітна споруда. Бетон найбільш міцний, надійний матеріал, не дуже дорогий за собівартістю. Вага залитого короба не надає можливості підняти його верховодка або зруйнувати під тиском грунту. Ці сторони є аргументом установки підвалу для дачної ділянки готового з бетону.
Заливання підлоги як основи особливо актуально. При герметичному закладенні швів між підлогою і поверхнями стін навіть за часів затоплення приміщення буде захищено від вологи. Пол з бетону в підвальному приміщенні на себе бере 30% грунтового тиску вертикальних площин. Споруда всієї споруди починається з розмітки.

Призначення розмірів споруди

Перший крок — це розчищення ділянки, вирівнювання майданчика. За допомогою кілочків, мотузки розмічається контур котловану. Ключовий розмір підвального приміщення для сім’ї 2х2 метра, глибиною 2,5-3 м. Проводиться розрахунок, доповнюється розміром пологого входу, відзначається периметр. Якщо підвал бетонний будується під будівлею, його площа може відповідати площі будівлі над ним. Стіни заливаються з урахуванням навантаження верхніх будівель. Стеля створюється з урахуванням входу і верхнім статевим укриттям.

Вибір потенційного заглиблення

Надійна і найбільш проста конструкція для південних районів — поглиблений на 50% підвал із вхідними прибудовою для сходинок, справжнім теплообміном з грунту. Для середньої смуги з промерзанням грунту до 1,5 метрів, прекрасний варіант для підвалу — повне занурення з теплоізоляцією верхнього горизонту. Плюси 50% заглиблення:

• мінімальні витрати на викопування котловану;
• викопаний ґрунт ляже на дах підвального приміщення для теплоізоляції;
• енергія грунту та правильно влаштована система вентиляції буде цілком вистачати для підтримки режиму температур.

Від кліматичного поясу розташування власного будинку залежить вибір глибини будови. Котлован можна копати вручну, а можна витягнути головну масу грунту за допомогою екскаватора, контури підлоги і стін вирівняти вручну (найкраще по бульбашкового рівня).

Погреб своими руками

Порада. Літній залягання ґрунтових вод найглибше, з цієї причини літо — час для будівництва підземного сховища.

збірка опалубки

Якщо планується підлоги стяжка, потрібно його ущільнення, трамбування. Сиплеться гравійним шаром або щебеню, товщиною 15 см. Ущільнюють розчином води глини (бовтанка розлучається до консистенції сметани). Якщо підземні води під час зими знаходяться глибоко, глиняна долівка можна не заливати розчином з цементу. Якщо ж можливо підтікання грунтової або талої води, заливається підлога з бетону в підвальному приміщенні, його краще виконати міцним.
На глиняне ущільнення викладається 2 шари рулонного покрівельного матеріалу, наноситися мастика на бітумній основі, що служить гідроізоляцією. Вертикальні сторони також ізолюються рулонних покрівельних матеріалом, стики замазуються мастикою на основі бітуму. Починати укладання рулонного покрівельного матеріалу випливає з верхніх шарів, щоб ряд знизу лягав на крайку попереднього. При подібному укладанні волога Не буде проникати до поверхонь будови.

армування

На підлогу лягає арматура, уздовж периметра кріпиться вертикальна арматура для заливки стін, перегородки для вхідного приміщення. Бетонним розчином М300 заливається майданчик на товщину 5-6 см. Для цілковитого висихання підлоги потрібно 30 днів. День 1 після заливки стягування з цементу прокидається сухим цементом для «залізнення». Після повного висихання підлоги починається конструювання опалубки для заливки вертикальних площин.

Будівництво стін

Так як стінна арматура закріплена при заливці підлоги, встановлюється дащатая опалубка. Вона кріпиться брусами і розпірками. У призначеному місці встановлюється перегородка для входу. Перегородка складається з опалубки для заливання бетону, закріпленої в підлозі арматури, дверного отвору на висоті 15 см від підлоги. Бетон заливаються в 2 підходи, рівномірно уздовж периметра на висоту 1 м. Через три дні, після того як застигне шару знизу, доповнюється стінка до позначки землі. Через 3-4 дні опалубка знімається для цілковитого висихання. Після чого поверхня вирівнюється, шви або напливи зрізаються «кутовий шлифмашиной» із застосуванням алмазного відрізного диска.
Після проведених робіт по заливці стін, встановлюється опалубка для заливки вхідних сходів.

дах

Другий крок — це заливка бетонного стелі. Необхідні рекомендації будівельників професіоналів, щоб під вагою бетону конструкція не обвалилася. Як залити стелю в погребі бетоном правильно, які конструкції застосовувати. Для цього застосовується конструкція з дощок або панелей ОСП, які лягають на бетонну вертикальну основу, зміцнюються додатково опорами.
За площею лягає арматура, арматурна сітка. У стелі відзначається вихід і вхід для провітрювання. Стельова конструкція в погребі заливають за допомогою бетону товщиною шару до 10 см. Поверхня закривається рулонним покрівельним матеріалом в «внахлест», стики замазуються бітумом. Далі насипається підібраний з котловану грунт, оформляється піднесення на середині для водяного стоку в дощ висотою 45-50 см. Поверхня посипаних гравієм або викладається верхнім шаром грунту.
Якщо дотримані всі правила і технології будівельних робіт підвал надійно прослужить довгий час. При невірно влаштованої або недостатньої вентиляції можливе поступове руйнування стяжки під впливом конденсату. Знадобиться ремонт та ізоляція бетонного стелі в погребі.
Роботи по ремонту необхідно починати з усунення причини, що призвели до руйнування.

1. Стеля за допомогою будівельного фена потрібно повністю висушити.
2. Нанести на поверхню гидрофобную просочення.
3. Утеплити стелю шаром вати на мінеральній основі 30 см з покриттям з алюмінію.

Ремонт, який виконаний після усунення причин, не знадобиться повторити.

гідроізоляція

Готовий підвал вимагає як зовнішньої ізоляції, так і внутрішнього захисту, яка оберігає поверхню від цвілі. У магазинах будівельних матеріалів купуються різні види матеріалу для ізоляції:

1. Мастика на бітумної основі, яка наноситься 2-ма шарами після розігрівання матеріалу товщиною 2-3 см. Покриття будівельники професіонали рекомендують попудрити сухим піском.
2. Суміші, склад яких доповнюється хімічними добавками (Акватрон, Гидротекс). Розчин води наноситися розпилювачем, проникає в пористу бетонна поверхня на десять сантиметрів, оберігає поверхні від дуже великої вологості.
3. Будова можна заштукатурити розчином гідроізоляційного бетону, в його склад входить «рідка гума».
4. Полісульфідні пастоподібні герметики, які наносяться шпателем на поверхні. Вони зберігають функції захисту в температурному діапазоні від -20 ° до + 40 °.

Підбирається матеріал для ізоляції і наноситися на розсуд забудовника.
Кожен може підібрати конструкцію сховища, побудувати бетонний підвал власними руками, обладнати його на свій розсуд. Найголовніше не порушити черговість робіт, застосовувати для побудови сучасний матеріал. Підвал для продуктів послужить тривалий час без ремонту.

Related Posts

Ви в кінці кінців захотіли виконати підлогу в автогараж проте не знаєте з чого починати? Не знаєте…
Конструкція забору Матеріал для будівництва огорожі кожен підбирає виходячи з матеріальних можливостей. На вибір надані …
Опис: в даній статті піде мова про подібному вигляді покриття підлоги, як лінолеум. Представлений огляд …