Як покласти плитку на дерев’яну підлогу будівельний портал Яндекс дзен

Методи укладання плитки на деревину в будинку: сухе підлогове вирівнювання, мокра стяжка, експрес-варіант

В теорії покласти плитку на дерев’яні підлогу можна, втім подібний матеріал має пару важливих мінусів, що може привести до погіршення стану обробки. Деревина схильна до розсихання або розбухання при зміні умов зовнішнього середовища. Щоб усунути розтріскування покриття плитки, потрібно згідно з правилами приготувати основу. Порушення технології укладання вважається основою скорочення службового терміну обробки.

Чому небажано поєднувати кераміку і дерево?

Плитку рекомендується класти на міцне тверду основу. Якщо подібна можливість відсутня, слід розглянути альтернативні варіанти. Більшість людей задаються питанням про те, чи можна укладати плитку на підлогу з дерева. Для цього майте на увазі наступні чинники:

кахель вважається «холодним» матеріалом, дерево ж, навпаки, добре зберігає тепло, завдяки цьому покривати його такою обробкою недоцільно;
при установці деревини необхідно забезпечити їй можливість «дихати», тоді матеріал буде служити дуже і дуже довго, а кераміка не пропускає повітря;
плитка на підлогу з дерева лягає нечасто, так як обробка такого типу перевищує природний матеріал по службовому терміну, в результаті основа швидко зламається, а одночасно з нею поламається декоративне покриття;
дерево не виділяється статичністю, що робить його невідповідним покриттям варіантом, якщо передбачається виконувати обробку керамічними виробами;
при розширенні йди всиханні деревини поверхню матеріалу для обробки деформується, і в першу чергу порушується цілісність шовних з’єднань між елементами покриття.

Як покласти плитку на підлогу з дерева?

Роботи робляться по брусках з дерева — це дерев’яні поперечки, які відрізняються великим перетином. Вони виконують функцію опор цілого об’єкта або деяких конструкційних елементів. Пол з дерева також у багатьох випадках встановлюється поверх поперечних балок. Якщо буде робитися плиткова облицювання, чорнову основу потрібно приготувати. Стан статі відрізняється:

Мостини повністю розбираються через їх поганий стан: з’явилася простора гниль, тріщини, труха. Якщо настил пошкоджений, потрібно буде зняти всі або ж лише деякі деталі покриття. Видаливши їх, перевіряють стан поперечних балок. Якщо вони не пошкоджені, можна продовжувати установчі роботи. У разі, коли бруски з деревини теж підпали під вплив агресивних чинників, проводиться заміна таких елементів або ж робиться ремонт: поперечки змінюють тільки частково, обробляють спеціалізованими складами.

Іноді бруски з деревини покриваються більш недорогими матеріалами — це ДСП, ОСП, фанера. На іншому етапі робиться укладання обробки.

Якщо видно, що бруски з деревини в непоганому стані, підстава у вигляді настилу залишають в первозданному вигляді, але конструкцію підлоги перевіряють чи є пошкодження. У цьому випадку дерево тільки що укладено, або підстава змонтовано недавно і не встигло зноситися. І в тому і в іншому випадку настил не змінюють, але може знадобиться додаткове вирівнювання.

Для будь-якого з варіантів вибирають власну технологію обробки, т. К. Відрізняється процес підготовки основи.

Перший метод: сухе вирівнювання

Для укладання плитки готують підставу. Щоб обробка не деформувалася під час експлуатації, її монтаж робиться по плитах / листам, використовуваним для підлогового вирівнювання на брусках з дерева. Матеріали, які можуть застосовуватися для такої мети:

гіпсокартон, що відрізняється водостійкістю;
гипсоволоконних лист;
цементно-стружкові плити;
стійка до дії вологи фанера.

Ці всі різновиди лягають в 1 або 2 шари. Кріпити плити можна шурупами, причому крок установки кріпильних елементів повинен бути невеликим, інакше коли будете йти покриття буде «грати». Щоб зробити чорнове підставу дуже міцним, рекомендується зробити обробку торцевих ділянок, застосовуючи спеціалізований клей, призначеного для роботи з матеріалом.

Якщо підлога з дерева встановлюється у ванній, в кухонній кімнаті або іншому приміщенні, де постійно збільшується вологість і велика ймовірність контакту з водою, стики плит покривають полімерною гідроізоляцією мембранного типу. Важливо забезпечити кутові ділянки, де стінка з’єднується з підлогою. Тут гідроізоляція накладі з меншим напуском на стінку (до п’яти сантиметрів).

Підготовка підлоги з дерева під плитку робиться перед монтажними роботами обробки. Щоб це зробити застосовують склад грунту. Їм обробляють отримане покриття. На іншому етапі стелиться сітка для малярних робіт. Зверху рекомендується виконати повторну процедуру грунтування. Такий захід поліпшить зчеплення клею і підстави. Принциповий момент полягає в необхідності укладання плит базового статі так, щоб стикувальний з’єднання доводилося на середину дерев’яної поперечки (бруски з деревини).
Зверху гіпсу / фанери слід класти цементно-стружкові плити. Вони вважаються основним елементом конструкції підлоги, що встановлюється за технологією сухого вирівнювання. Це викликано необхідною міцністю даних виробів, їх довговічністю. Під час монтажного процесу заснування регулярно перевіряють його поверхню по якостям виконання, для чого використовують рівень. Класти плитку на нерівна підлога не можна.

Плюси методу сухого вирівнювання:

Подготовка OSB для укладки керамогранита

можна доповнити утеплювальну прошарок в конструкцію базового статі;
завдяки невеликій вазі статі зменшується рівень навантаження на бруски з деревини;
велика швидкість монтажу, т. к. в цьому випадку не треба працювати з стяжкою на основі цементу.

Щоб в процесі не знадобилося перериватися, завчасно роблять розрахунок необхідних матеріалів: визначають кількість плит, кріпильних елементів, оздоблення. Мінуси у подібного способу теж є. Наприклад, монтаж конструкції з декількох шарів підлоги, він також височіє на брусках з дерева, допоможе зменшення стельової висоти. Значить, технологія сухого вирівнювання підійде не для всіх об’єктів.

Другий метод: мокра стяжка

Можна покласти плитку з кахля на підлогу з дерева, завчасно використавши метод класичного вирівнювання за допомогою стяжки на основі цементу, однак в полегшеному варіанті. Сам по собі каркас з дерева (бруски з деревини, дощатий настил) не зможе забезпечити достатній рівень міцності. Його несуча здатність низька, з цієї причини покриття плитки буде служити нетривалий час.
Найкраще використовувати технологію монтажу за принципом коркового статі. Тут стяжка не матиме прямого контакту з каркасом з дерева і поверхнями стін. Вона від’єднується від інших елементів конструкції об’єкта за допомогою дуже щільного матеріалу для гідроізоляції. Для підлогового вирівнювання часто застосовується полімерний ровнітель або ж суміш на цементній основі.

Шар стяжки може складати 10-30 мм. Якщо товщина перевищує 10 мм, для зміцнення конструкції використовують полімерну сітку. Черговість дій:

Готують основу. Спочатку розбирають старий настил, якщо він є. Після перевіряють якість деревини, з якої зроблені бруски з деревини. На іншому етапі змінюють відстань між поперечиною. Воно не повинно бути більше 50 см. При необхідності, закріплюють додаткові балки. У процесі виконання робіт по відновленню перевіряють, чи є зазор між поверхнею стіни і торцевими ділянками поперечних балок. Він повинен становити 1 см. За рахунок цього покриття не буде змінюватися при розширенні матеріалу в умовах дуже великий вологості.
Конструкцію поперечних балок обробляють дезинфікуючим складом. Якщо врахувати, що дерево не вважається влагоустойчивим матеріалом, важливо прибрати ймовірність утворення грибка.
Встановлюється настил з дощок. Використовують матеріал товщиною не менше 4 см. Пропоноване відстань між дошками — 1 см. Якщо класти їх близько один до одного, доведеться робити отвори в настилі з дерева, що забезпечить можливість вентиляції конструкції.
Встановлюється фанера стійка до вологи. Листи кладуть в протилежному напрямку щодо дощок настилу. Рекомендована товщина даного матеріалу — 12 мм. Кріплення базового статі виконується за допомогою саморізів з захисним покриттям з цинку. Крок їх установки — 20 см. Фанерні листи теж необхідно розміщувати на невеликій відстані один від одного, проте в цьому випадку ширина відстані не повинна перевищувати 3 мм.
Поверх конструкції стелять матеріал, він не боїться вологи. Прийнятні варіанти гідроізоляції: бітумна / парафінова папір, щільний полімерний етилен. Смуги матеріалу стелять внахлест із запасом 10 см. Крайка кріпиться скотчем. Гідроізоляція заводиться на поверхні стіни, ширина смуги — 10 см.
Уздовж периметра приміщення під стінами лягає компенсаційна стрічка, її товщина повинна становити 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
Заливають підлогове підставу додаткової стяжкою. Після висушування можна класти плитку. Для цього можна використовувати клей для плитки.

3-ий метод: експрес-варіант

Укладання кахельної плитки по підлозі з дерева робиться за подібною технологією, що і в раніше розглянутому випадку зі стягуванням, але в якості чорнового підстави використовуються тільки листи гіпсокартону стійкого до вологи. Їх можна встановлювати в два шари. Листи знаходяться так, щоб шовні з’єднання не накладалися один на один.

Кріплення гіпсокартону стійкого до вологи робиться за допомогою двокомпонентного клею на поліуретановій основі. При його допомозі нівелюється збільшення деревини в умовах дуже великий вологості. При цьому маленька зміна розмірів базового статі відшкодовується еластичною клеїть сумішшю. Крім того, для зчеплення гіпсокартонних листів застосовується герметик на силіконовій основі.

Щоб дерево могло розширюватися без ризику деформації кахлю, між поверхнею стіни і торцевими ділянками чорнового підстави залишають зазор 1 см. Матеріал для обробки викладають після нанесення праймера на гіпсокартонна поверхню.

Як покласти плитку на підлогу з дерева

Облаштування підлоги з дерева по всьому плану будівлі виглядає дуже привабливим: покриття тепле, по справжньому змінює вологість і має розкішний вигляд. Тільки не поспішайте тішиться: вас чекають труднощі укладання кухонного покриття і в сантехнічному вузлі, де класично застосовується плитка з кахлю.

У чому труднощі укладання кахлю на підставу з дерева

Плитка з кераміки відноситься до жорстких покриттів, не відчуває усадки і лінійного збільшення під час експлуатації. Єдиний принцип комбінування оздоблювальних і будівельних матеріалів складається в забезпеченні якомога більшою мірою їх однорідності. Подібним чином, поведінка і фізико-механічні властивості плитки повинні успадковуватися підставою, на яке вона покладена.

Деревина таким вимогам не відповідає. при перепаді вологості і температур дерево схильне до усихання — зміни розмірів ліній і форми. Навіть щільно згуртовані паркетні дошки здатні «грати» в межах 1,5-2 мм, що для обробки кахлем рішуче неприпустимо. Але все таки, плиткова укладання на підлогу з дерева можлива, щоб це зробити потрібно всіма методами убезпечити деревину від впливу навколишнього середовища і створити якусь демпферну прошарок, здатну прийняти на себе коливання підстави і забезпечити жорстку нерухому площину для укладання кахлю.

У більшості випадків необхідності укладання плитки на підлогу з дерева намагаються різними способами уникнути. Це можна досягти шляхом влаштування частини статі за іншою технологією, наприклад, заливанням стяжки по грунту. Втім комбінування систем статі викликає труднощі виконання примикань між ними, сповільнюється ритм ведення будівельних робіт. Звідси важливий висновок: робити підготовку статі з дерева під плитку слід лише наприклад, якщо це обгрунтовано з практичної та економічної точок зору.

Ключові варіанти вирішення проблеми

Є три особливо добре відпрацьовані і вивчені технології влаштування основи під плитку на підлозі з дерева. Всі вони мають серйозний недолік: в результаті рівень покриття виявляється більше, ніж в інших приміщеннях, це при тому що в реальності потрібно прямо протилежний ефект. Кахельну підлогу в більшості випадків влаштовують на кухнях або в сантехнічних вузлах, в останньому варіанті будівельні нормативи вимагають заниження мітки чистового статі на 50 мм. Цю відмінна риса необхідно брати до уваги заздалегідь, застосовуючи при установці несучої системи в інших приміщеннях дуже великі бруски з деревини, а в приміщеннях під плитку — чорновий дощатий настил невеликої товщини.
Перший варіант влаштування основи під плитку — заливка підготовчої стяжки. Вона особливо прекрасна тим, що дозволяє пристрій справжнього підігрівання підлоги. З точки зору тривалості експлуатації стяжка показує себе з найкращої сторони, її службовий термін становить 20-35 років. Головна проблема — дуже складна технологія пристрою і необхідність виконання «мокрих» будівельних робіт.

Два інших способу в більшості випадків схожі. Перший використовуємо до відносно стабільним полам з дерева і складається в укладанні поверх чорнового настилу з дощок декількох шарів матеріалів листового типу, не схильних до усихання і викривлення. У якості подібних матеріалів можуть застосовуватися ОСП, фанера стійка до вологи і ДСП, при цьому підняття мітки статі — невелике з допустимих. Варіант третій передбачає наявність між підлогою з дерева і листової обшивкою шару сипучого матеріалу довільної товщини. Це потрібно в тому випадку, коли рухливість чорнового настилу виражається дуже сильно і немає інших варіантів її відшкодувати. Недолік останніх 2-ух варіантів — практична неможливість зробити підлоговий підігрів і велика матеріаломісткість.

Зміцнення матеріалами листового типу

Листові великоформатні матеріали допомагають надійно перетягнути настил з дощок, забезпечивши потрібну жорсткість і нерухомість підстави. Кращий результат досягається укладанням 2-ух, а ще краще — трьох шарів маленької товщини. Для використання в подібних цілях чудово підійдуть влагоустойчивая березова фанера, ОСП 3 і 4 класу, ДСП і різні конфігурації даних матеріалів. Досягти якісної компенсації зрушень в підставі можна шляхом застосування в нижньому шарі Стекломагнезітовий плит. Спілкувався товщина всіх шарів не повинна бути менше 25 мм.

Всі верстви настилу повинні бути надійно стягнуті між собою. Щоб це зробити застосовуються традиційні чорні саморізи, які вкручують без попереднього Засвердлювання. Оптимально, якщо різьблення на кріпленні зроблена з «шийкою» в 15-20 мм. Перший шар необхідно кріпити тому, щоб листи були притягнуті до кожної дошці по краєчку і на відстані в 25-30 см в центрі. Всі подальші шари притягуються до йде до цього з кроком в 150-200 мм по краях і близько 300-400 мм в середній частині. При укладанні листів між ними необхідно залишати зазор на теплове розширення близько 3-5 мм.

Метод підготовчої стяжки

Заливання стяжки має на меті знерухомити поверхню за рахунок ваги і жорсткості маси бетону. Завчасно не буде зайвим оцінити (хоча б на око) граничну ступінь деформації підлоги з дощок. Вона залежить як від кроку і перетину поперечних балок, так і від товщини і якості настилаємо дощок. За даними які вийшли слід зазначити гранично допустимий прогин стяжки, його можна визначити за методикою розрахунку деформації плити бетону на пружній основі.
У більшості випадків коливання якісно покладеного базового статі не перевищують 3-5 мм / м і 8-10 мм в загальному. Для хорошого протидії таким викривленням потрібно або досить великий шар стяжки (35-40 мм, ідеальна товщина для влаштування підлоги з підігрівом), або введення посилення — сталевий зварної сітки з 4 мм дроту з осередком 150хсто п’ятдесят міліметрів або більше дуже маленькою.

При влаштуванні стяжки по підлозі з дерева перший крок — надійна гідроізоляція. Спочатку вздовж периметра приміщення до стін пристрілюється демпферна стрічка з поліетилену спіненого типу товщиною 5-6 мм. Якщо передбачається включати в стяжку тени, до дощок приклеюють плити пінопласту. Далі вся площа підлоги ховається плівкою з поліетилену товщиною від 250 мкм, краю підвертають на поверхні стіни з напуском по 10-15 см, дбайливо підгинаючи в кутах. Оптимально, якщо по всій території буде покладений цілісний полотно, інакше плівку доведеться зварювати або проклеювати скотчем з двох сторін з перехлестом 25-30 см. Якщо необхідно можна пристрелити плівку до поверхні підлоги, але кожну скобу необхідно накрити клаптиком клейкої стрічки.

Якщо прийнято рішення застосовувати армування, його кладуть на дистанційних фіксаторах. Сприйняття изгибающих навантажень буде ідеальним при розміщенні анкерної сітки в нижньому ряду з невеликою товщиною шару для захисту, іншими словами 5-7 мм. Після розкладки посилення з кроком в 1,3-1,5 метра по довгій стороні приміщення встановлюють маяки, нівелюючи їх за бажаною нульовій позначці чистового статі за вирахуванням товщини плитки і клейового шва. Маяки необхідно кріпити на грудках того ж розчину цементу, який стане застосований при заливці. Для прискорення висихання можна додавати в суміш до 15-20% будівельного гіпсу. Після того як застигне і перевірки правильності установки маяків заливається стяжка, суміш простягається правилом по маяках. Останні прибираються на 2-3 день витримки, борозни закладаються розчином застосовуваної марки.

Технологія коркового статі

Суть 3-го методу — створення демпферного шару з насипного нестисливого матеріалу з подальшим влаштуванням твердого покриття. В якості останнього як правило виступає як листової настил, також з МГЛ і ГВЛ, так і армована пескобетона стяжка. Метод має ще однією перевагою — дуже високим ступенем звукоізоляції.
Насипний шар не потрібно робити дуже товстим, досить 4-5 см. Наповненням може бути перлітовий пісок, керамзитобетон фракції 4-6 мм або гранульоване скло пористе скло. Легше наповнювач — менше навантаження на базовий підлогу і, виходячи з цього, вище планка допустимої експлуатаційного навантаження на підлогу який готовий. Наповнювач статі обов’язково повинен бути сухим і обробленим інсектицидними і антибактеріальними засобами, можливе додавання гашеного вапна в кількості 3-5% від маси.

Насипка ведеться одним шаром, який вирівнюється по переставним маяках і добре ущільнюють. Зверху вирівняну насип варто вкрити плівкою з поліетилену і після закінчення вирівнювання переміщатися виключно по трапах з жорсткого матеріалу листового типу.

Вибір основи коркового статі відносно вільний. Стяжка пескобетоном класу не нижче В22,5 товщиною в 30-35 мм з полімерним посиленням забезпечить експлуатаційну навантаження близько 150 кг / м2. Під час використання матеріалів листового типу жорсткість статі визначається їх реквізитами паспорта і кількістю шарів. Останніх, до речі, має бути як мінімум кілька, покладених з перев’язкою стиків не менше 30-35 см.

Плиточная укладання

Фінішний етап влаштування підлоги має не мале значення, ніж всі попередні. Для кращого результату і довговічності покриття з кахлю можна радити два доповнення до типової технології укладання. Перш ніж приступити до облицювання, слід гарантувати хороше зчеплення клею з основою, для чого підлогу кілька разів розкривають адгезійної грунтувальною сумішшю. Склад вибирається за призначенням під застосовуваний вид матеріалу.

Перше важливе доповнення — протирання статі клейовий сумішшю з втопленням в неї сітки зі скловолокна для робіт по фасаду. Вона додасть поверхні додаткову жорсткість і усуне зрушення клейового шару.

Другий нюанс можна назвати необхідним до виконання: необхідно застосовувати спеціалізовані види плиткового клею. Раціональним варіантом буде пластичний Ceresit Сант. 16 або Сант. 17 для критичних підстав.