Заземлення трикутником розміри

Як зробити заземлення трикутником2

Заземлення трикутником розміри

зміст:

  • Перевага форми трикутника контуру
  • етапи установки

Перевага форми трикутника контуру

Защитное заземление

Яку перевагу над контуром у вигляді смуги має трикутник? Воно полягає в тому, що ця конструкція займає невелику площу, виходячи з цього робіт з землею буде набагато менше. Та й об’єднувати штирі набагато легше в ямі, ніж в не широкий і довгою траншеї. Втім основна перевага трикутного заземлення — полягає в надійному функціонуванні захисту, тому що якщо перемичка з металу між електродами поламається, пристрій заземлення буде все одно робочим (з іншого боку).
Висота кожного заземлюючого електрода має певні норми і складає 2 — 3 метри. Форма розташування електродів в земля — ​​трикутник, відстань між якими має бути як мінімум 1,2 м. Для того щоб отримати гарну контактне з’єднання, застосовується пластина з металу, яка накладі за допомогою зварювання. Щоб підвести заземлення від контуру до дому найкраще застосовувати шину з подібного ж металу або кабель зі сталі відповідного перетину. Розміри куточка повинні бути не менше 50х50 мм.
Зробити заземлення трикутником можна за наступною покрокової інструкції:

  • На обраному місці помічаємо місця закапування вертикальних електродів. Після цього необхідно вирити траншею глибиною до 1 метра. Глибина повинна бути менше обмерзання землі. Лінії конструкції повинні утворювати трикутник, довжина сторони якого вказується в розрахунках.
  • Після потрібно вирити траншею від конструкції до силового щитка. Кут контуру, до якого буде приєднуватися щиток, підбирається найближчий. Це робиться для економії матеріалів.
  • Далі потрібно забити електроди в землю, залишивши над грунтом 20 см.
  • За допомогою смуги зі сталі потрібно виконати замкнуту систему. Вона приварюється до електродів і утворює трикутник.
  • Від найближчої точки лягає смуга до силового щитка і виводиться на поверхню стіни.
  • До підведеної до шафи планці прикріпити болт, при цьому його різьблення повинна бути назовні. Це означає, що приварюватися буде шапка болта. Щоб підключити заземлення до щитка в будинку, важливо заздалегідь в стіні просвердлити отвір для заземлюючого кабелю.
  • За допомогою гайки прикріплюється заземлення до болта. Після чого слід обробити зварювальні місця і з’єднань спеціалізованими речовинами від іржі і герметиком.
  • Інструкція в картинках виглядає так:

    Останнім етапом установки заземлювача власними руками буде перевірка опору заземлення. Для цього необхідно мати спеціалізований електроприлад, який називається прилад для вимірювання електричного (омічного) опору. Але так як цей прилад коштує дорого, то краще запросити фахівця з енергоуправління. Професіоналу необхідно зробити обміри та внести дані в паспорт контуру заземлення.

    Важливо перевірку робити в суху погоду, так як атмосферна волога може дати неточності виміру. Показник опору контуру не повинен бути більше 4 Ом для мережі 220 Вольт. Якщо ж опір перевершує даний показник, то необхідно доопрацювати заземлення. Для цього необхідно додати ще 1 заземлитель або виконати конструкцію у формі ромба.
    Наприклад якщо параметри відповідають всім нормативам і вимогам і підтверджується невисокий опір контуру, то можна заривати траншею. Робиться це однорідним ґрунтом, без щебеню і сміття. Приєднувати заземлення до щитка слід не паралельно, а окремо кожну технічну одиницю.
    Існує ще один спосіб перевірити опір без виклику фахівця. Для цього цілком достатньо мати лампу, потужність якої не менше 100 Вт. Джерело освітлення одним контактом приєднується до системи, а другим — до фази. Якщо трикутник встановлений правильно, то лампочка буде горіти яскраво. Якщо ж вона світить тьмяно, значить контакти між заземлювачами слабкі і стики необхідно буде робити заново. Якщо світло абсолютно не горить, то трикутник встановлений невірно. В даному випадку необхідно перевірити саму схему і подивитися де була допущена помилка.
    На відео нижче на власні очі показується, як зібрати контур заземлення форми трикутника:
    Тепер можна сказати все, що хотілося вам сказати про те, як зробити заземлення трикутником власними руками. Сподіваємося, надані схеми, фото і інструкція по монтажу були для вас корисними!

    Заземлення трикутником розміри

    Схеми заземлення: яку краще виконати

    Зараз у часника застосовують тільки дві схеми підключення заземлення — TN-C-S і TT. У своїй більшості до будинку підходить двожильний (220 В) або чотирьохжильний (380 В) провід (система TN-С). При подібній проводці крім фазного (фазних) дроти приходить захисний провідник PEN, в якому поєднані нуль і земля. Сьогодні подібний спосіб не дає належного захисту від ураження електричним струмом, тому рекомендується замінити стару двухпроводную проводку на трьохпровідний (220 В) або п’ятипровідні (380 В).

    Дві схеми, які використовуються якщо потрібно зробити заземлення в приватному будинку
    для того щоб отримати нормальну трьох- або п’яти- жильну проводку потрібно провести зонування цього провідника на землю PE і нейтраль N (при цьому потрібен персональний заземлюючий контур). Виконують це у вступному шафі на фасаді будинку або в обліково-розподільній шафі всередині будинку, але обов’язково до лічильника. Залежно від способу розподілу отримують або систему TN-C-S, або TT.

    Пристрій в приватному будинку системи заземлення TN-C-S

    При застосуванні даної схеми особливо актуально зробити хороший персональний заземлюючий контур
    Необхідно звернути свою увагу, що при системі TN-C-S для захисту від удару електрикою потрібна установка Пристрій захисного відключення і діфавтомат. Без них ні про який захист не йдеться
    Також для забезпечення захисту потрібно до земляний шині окремими проводами (нерозривними) підключити всі системи, які виконані з проводять струм — опалення, забезпечення водою, каркас з арматури фундаменту, каналізація, газопровід (якщо вони зроблені з труб зроблених з металу). Тому шину заземлення потрібно брати «з запасом».

    Схема зміни системи TN-С на TN-С-S
    Для поділу PEN провідника і створення заземлення в приватному будинку TN-CS необхідні три шини: на металевому підставі — це буде шина PE (земляна), і на діелектричному підставі — це буде шина N (нейтрали), і невелика шина-расщепитель на 4 ре «посадочних» місця.
    Металеву «земляну» шину потрібно закріпити до металическую корпусу шафи так, щоб був хороший електричний контакт. Для цього в місцях кріплення, під болти, з корпусу зчищають фарбу до чистого металу. Нульову шину — на діелектричному підставі — краще кріпити на дин-рейку. Такий варіант установки робить головна умова — після поділу шини PE і N ніде не повинні перетинатися (не зобов’язані мати контакту).

    Заземлення в приватному будинку — перехід з системи TN-С на TN-С-S
    Далі приєднуємо так:

    • Прийшовши з лінії провідник PEN заводиться на шину-расщепитель.
    • На цю ж шину приєднуємо кабель від контуру заземлення.
    • З одного гнізда мідним дротом перетином 10 мм 2 ставимо перемичку на земляну шину;
    • З останнього вільного гнізда ставимо перемичку на нульову шину або шину нейтрали (теж провід з міді 10 мм 2).

    Тепер все — заземлення в приватному будинку зроблено за схемою TN-C-S. Далі для підключення споживачів фазу беремо від ввідного кабелю, нуль — з шини N, землю — з шини PE. Обов’язково слідкуємо, щоб земля та нуль ніде не перетиналися.

    Заземлення по системі TT

    Перетворення схеми TN-C в TT відбувається взагалі просто. Від стовпа приходять два дроти. Фазний і далі застосовується як фаза, а захисний PEN-провідник фіксується до «нульової» шині і далі вважається нулем. На шину заземлення безпосередньо подається провідник від створеного контура.

    Заземлення в приватному будинку власними руками — схема TT
    Недолік даної системи в тому, що вона гарантує захист тільки тієї техніки, у якій розраховане застосування «земляного» дроти. Якщо є ще техніка для дому, зроблена по двухпроводной схемі, вона може бути під напругою. Якщо навіть корпусу їх заземлити окремими провідниками, в разі проблем напруга може залишитися на «нулі» (фазу розірве автомат). З цієї причини з даних 2-ух схем перевагу отдаватьрассчітанний вирахуваний-C-S як дуже надійною.

    Чи варто заземлення в приватному будинку

    При застосуванні в будинку будь-яких електричних приладів постійно є ризик пошкодження ізоляції проводів або замикання їх на корпус. В даному випадку будь-яке торкання людини небезпечної зони призводить до ураження електрострумом, яке може завершитися трагічно. Струм завжди хоче потрапити в землю, а тіло людини стає провідником, що об’єднує пошкоджений прилад з землею.
    Що дає заземлення? По суті, це система, яка надає дуже короткий шлях змінному струмі. Відповідно до закону фізики він підбирає провідник з найменшим електричним опором, і контур має такого роду властивістю. Фактично весь струм направляється в заземлювач, а тому через людське тіло пройде лише невелика його частина, яка не зможе нашкодити. Подібним чином, заземлюючий контур забезпечує електробезпека. Технічні документи (ГОСТи, БНіП, ПУЕ) вказують, що будь-який приватне, житлову будову має бути їм обладнано при мережах електричного струму на напругу вище 40 В і електричного струму — вище 100 В.
    Крім надання безпеки, заземлювальна система збільшує довговічність і надійність побутової техніки. Вона забезпечує постійну роботу установок, захист від перенапруг і самих різних перешкод в мережі, зменшує вплив зовнішніх джерел електро-магнітних випромінювань.
    Заземлення не плутайте з громовідводами (громовідводи). Хоча принцип їх дії подібний до, виконують вони різну завдання. Робота громовідводу складається у відведенні в землю розряду блискавки при її попаданні в будинок. В даному випадку з’являється потужний електричний заряд, який не повинен потрапляти у внутрішню мережу, тому що може просто розплавити кабель або провід. Завдяки цьому лінія громовідводу лежить від приймачів на даху по зовнішньому контуру і не повинна з’єднуватися з заземляющей, внутрішньої лінією. У громовідводу і заземлення може бути загальний підземний контур (якщо має запас по перерізу), але розводка обов’язково розділяється.

    Схеми з’єднань перетворювачів електричної енергії напруги у відкритий і розімкнутий трикутник

    Схема з’єднання у відкритий трикутник передбачає, що обладнання підключено між сторонами 2-ух фаз. При цьому проходить змінний струм із зовнішнього боку, з вторинних обмоток числа пропорційно даним показником. Реле й головне навантаження пускаються між вторинної мережею, що дає можливість отримати необхідний рівень опору.
    Ця схема дозволяє підключити разу три джерела
    Дивитися необхідно на те, що подача організовується лінійним способом, і необхідно уникати проходження струму від першого до третього джерела і навпаки
    Розімкнутий же вид підключення використовуються в випрямного обладнанні. За допомогою з’єднання типу можуть досягати струму потрійний частоти, що під час роботи із зіркою або відкритим симетричним неможливо. Застосовується варіант, коли три блоки живлення з однією фазою приєднуються до приладу, який підвищує пропорційно три частоти роботи.

    Нейтраль першої обмотки обов’язково заземлюється, а для вторинної підбирають параметри не менше ніж в 100 Вольт, якщо заземлення. Для ізольованої показник береться 100 до 3 В. Показник троіться, стало бути, вторинні обмотки підсумовують показник трансформації також втричі. Стало бути, для вищеописаного прикладу він складається 6 тисяч до ста до трьох. Пік виходить від трансформаторних обмоток поверхні з зовнішнього боку, так як подача проводиться через вторинне житло. обов’язково заземлення.
    Зворотно ж з’являється ризик не для приладу, а для обслуговував його персоналу. На виробництві абсолютно заборонено ставити захисну або комутаційну техніку між пристроями даного типу.

    Загальні положення системи заземлення в приватному будинку (3 фази, 380 В)

    Згідно ПУЕ (вид. 7) електричні установки напругою до 1 кВ в відношенні заходів електричної безпеки діляться на:

    1. електричні установки в мережах з глухозаземленою нейтраллю;
    2. електричні установки в мережах з ізольованою нейтраллю.

    відкрита проводить частина — доступна дотику провідна частина електричні установки, нормально яка не перебуває під напругою, але яка може бути під напругою при пошкодженні ключовий ізоляції.
    Для електричних установок напругою до 1 кВ прийняті наступні визначення:

    • TN-C-S — система TN, в якій функції нульового захисного PE і нульового робочого N провідників поєднані в одній провіднику в якійсь її частині, починаючи від джерела живлення (її можна отримати, внісши деякі зміни в TN-C);
    • ТТ — система, в якій нейтраль джерела живлення глухо заземлена, а відкриті провідні частини електричні установки заземлені за допомогою заземлюючих пристроїв, якi електрично незалежного від глухозаземленной нейтралі джерела (тобто нуль N і заземлення PE ізольовані один від одного).

    Позначення інших систем

    1. TN — система, в якій нейтраль джерела живлення глухо заземлена, а відкриті провідні частини електричні установки приєднані до глухозаземленою нейтралі джерела за допомогою нульових захисних провідників;
    2. TN-С — система TN, в якій нульовий захисний і нульовий робочий провідники з’єднані в одному провіднику на всьому її протязі (дуже сильно поширена в РФ);
    3. TN-S — система TN, в якій нульовий захисний і нульовий робочий провідники розділені на всій її довжині;
    4. IT — система, в якій нейтраль джерела живлення ізольована від землі або заземлена через прилади або пристрої, які мають серйозний опір, а відкриті провідні частини електричні установки заземлені.

    Малюнки систем TN-C, TN-S, TN-C-S
    Розшифровка буквених позначень
    Розшифровка буквених позначень:

    Контур из уголков или штыревое заземление? Что лучше?

    1. Подальші (після N) букви — поєднання в одному провіднику або зонування функцій нульового робочого та нульового захисного провідників:
      • S — нульовий робочий (N) і нульовий захисний (РЕ) провідники розділені;
      • С — функції нульового захисного і нульового робочого провідників поєднані в одній провіднику (PEN-провідник);
      • Друга літера — стан відкритих провідних частин щодо землі:
        • Т — відкриті провідні частини заземлені, незалежно від ставлення до земля нейтралі джерела живлення або який-небудь точки мережі живлення;
        • N — відкриті провідні частини приєднані до глухозаземленою нейтралі джерела живлення.
        • Перша буква — стан нейтралі джерела живлення щодо землі:
          • Т — заземлена нейтраль;
          • I — відокремлена нейтраль.
          • N — нульовий робочий (нейтральний) провідник;
          • РЕ — захисний провідник (провідник із заземленням, нульовий захисний провідник, захисний провідник системи зрівнювання потенціалів);
          • PEN — з’єднаний нульовий захисний і нульовий робочий провідники.

          Схема підключення заземлення.

          Схема підключення заземлення — являє собою графічно зображене підключення самих різних електричних елементів і провідників для надання безпеки застосування електромережі. Побудувати будинок з нуля абсолютно не просто. Дана робота має пару стадій. Одна з них — схема заземлення. За ГОСТам їм повинно бути обладнане будь-яку будівлю
          Велика увага повинні проявити в даному питанні будівельники і господарі приватних будинків. Саме від них залежить, наскільки життя в такому будинку буде безпечною

          У будь-якому джерелі інформації про схему заземлення знайдеться глибина, на яку воно робиться. Складає вона 1,5 — 3 м. Чому залежать дані цифри? Від 2-ух показників: грунтова структура і глибина залягання ґрунтових вод. Чим вище проходять підземні води, тим менше глибину беруть при заземленні. При гідному рівні води, також між електродами роблять невелику відстань. Потрібно передбачати і склад грунту, так як у чорнозему торфу і пісковика буде різний рівень провідності електрики. Якщо ви не володієте спеціальною освітою, краще доручити розрахунки глибини заземлення і кроку між електродами професіоналу.
          Струм цілком доречно порівняти з водним потоком. А кожен знає, що вода завжди підбирає досить легкий шлях. З цієї причини при поломці приладів струм піде не через людське тіло, привівши, можливо до смертельного результату, а через металевий заземлюючий контур. Це відбувається завдяки тому, що у металу провідність електрики більше, ніж у тіла людини.

          Вибираємо матеріали штирів (електродів)

          Для штирів найкраще використовувати прути O16 мм, куточки 50х50х5 або товстостінні труби довжиною 2,5-3 метра. Застосовувати арматуру можна через розжареної поверхні і прискореного руйнування в земля.
          Монтаж проводиться нижче рівня обмерзання грунту. У різних регіонах глибина може бути найрізноманітнішою, але в більшості випадків це 60-100 см.

          У сухому грунті штирі забиваються на подібну глибину, щоб не менше 1/3 довжини перебували в мокрому ґрунті, що може "наполегливо попросити" збільшення глибини забивання і довжини трубок. Власне труби найкраще застосовувати в посушливих регіонах:

          1. 1. довжина труби підбирається так, щоб після забивання її кінець розташовувався на рівні землі;
          2. 2. кінці труб сплющуються;
          3. 3. над сплюсненим кінцем свердлити 5-7 отворів O10-12мм;
          4. 4. після закінчення монтажі і при збільшенні опору заземлення в трубу заливається солона вода.

          Для більшої надійності штирі розміщуються трикутником або квадратом. Їх потрібно об’єднати між собою за допомогою подібних же куточків або металевої шини так, щоб кожен з них був з’єднаний з 2-ма іншими. Подібним чином, при поломці однієї з перемичок все заземлюючі штирі залишаються в роботі.

          Постійні помилки при установці заземлення

          Під час монтажного процесу заземлення малодосвідчені майстри часто допускають такі помилки:
          Якщо під час забивання штир увійшов в грунт невірно, то витягувати його розхитування заборонено, так як збільшується ймовірність згинання елемента. Гнутий пруток заборонено застосовувати для влаштування заземлення. Правильно витягувати стержень із застосуванням домкрата.
          Якщо електрод важко забити в грунт, підбирають іншу ділянку. Насправді в скельні і щільні породи прути не забивають. В даному випадку бурять отвори і встановлюють в них труби з металу.
          Щоб вся поверхня електрода працювала правильно, його встановлюють строго у вертикальному положенні
          Часта помилка полягає в нерівному вбивання штиря (з відхиленням від вертикалі).
          При влаштуванні кожного варіанта заземлення важливо точно порахувати всі параметри і розмір складових, так як при підгонці деталей в складальному процесі з’являться відхилення від геометрії і неплотная стикування, яка погіршить результативність заземлюючого контуру.
          Для з’єднання всіх елементів мережі використовують тільки зварювання. Саме так домагаються потрібної надійності
          Кріпильні з’єднання у вигляді різьблення можна застосовувати виключно при підключенні мідної шини. Причому для стикування використовують мідний болт.
          Якщо контур заземлення зробити від будинку на відстані менше 1 метра, то струмом будуть битися все сирі поверхні і навіть вода, нинішня з крана.
          Якщо вирішено застосовувати металеві штирі, то перевагу віддають оцинкованим елементам, які будуть служити мінімум 10 років.

          Делаем заземление правильно.

          При облаштуванні заземлюючого контуру власного будинку важливо дотримуватися всі нормативні вимоги, правильно підбирати схему і розраховувати параметри мережі. При установці строго дотримуються проектних норм, а після складання проводять випробування системи

          різновиди заземлювачів

          Вище вже багато раз зазначалося, що для відводу струму застосовуються заземлювачі — металеві електроди, які перебувають в прямому електричному контакті з грунтом.
          Розрізняють заземлювачі штучного і природного типу. Як перші дозволяється застосування:

          • частин зроблених з металу будівель за умов невисокого опору в місцях їх контакту з землею;
          • обсадних труб;
          • підземних частин технічних комунікацій, побудованих із металу;
          • сталевих шпунтів гідротехнічних конструкцій;
          • броньованих кожухів підземних кабелів.

          Не дозволяється використання у вигляді природного заземлення:

          • інженерних магістралей, що застосовуються для перекачування вогненебезпечних матеріалів;
          • трубо-проводів, які мають антикорозійну ізоляцію;
          • трубо-проводів централізованого опалення;
          • труб каналізації.

          Якщо немає можливості під’єднатися до однієї з природних конструкцій для захисту, то доведеться вдатися до допомоги штучних заземлювачів. На відміну від природних споруд, їх встановлюють спеціально. Для цього забивають в землю або кладуть на конкретній глибині:

          • труби з конструкційної сталі діаметром 25-62 мм довжиною 2-3 м;
          • куточки зроблені зі сталі з поличками не менше 50х50 мм;
          • пірони діаметром 10-12 мм;
          • смугову або шинну сталь за умов, що її перетин перевершує 1,5 см2.

          Поверхня електродів повинна бути дуже гладкою — це потрібно для того, щоб досягався найбільший контакт з грунтом. Повністю убезпечити заземлення від поганого дії корозії неможливо. Частково усунути руйнування можна двома варіантами — застосовуючи покриття із захисним ефектом антикорозійними струмопровідними складами або ж підбираючи в якості електродів обміднення або сталевий оцинкований прокат.

          Головна заземлювальна шина

          Згідно п. 1.7.121 ПУЕ як РЕ-провідників в електричних установках напругою до 1 кВ можуть застосовуватися:

          1. спеціально передбачені провідники:
            • жили кабелів з декількома жилами;
            • ізольовані або неізольовані дроти в загальній оболонці з фазними проводами;
            • стаціонарно прокладені ізольовані або неізольовані провідники;
            • відкриті провідні частини електричних установок:
              • алюмінієві оболонки кабелів;
              • труби профільні електричних проводок;
              • металеві оболонки і опорні конструкції шинопроводів і комплектних пристроїв виробничого виготовлення (за умов, що конструкцією коробів і лотків розраховане подібне застосування, про що є вказівка ​​в документації виробника, а їх розташування виключає можливість пошкодження від механічних чинників);
              • деякі сторонні провідні частини:
                • металеві будівельні конструкції споруд і будівель (ферми, колони і т.п.);
                • арматура монолітно бетонних будівельних конструкцій будівель за умов виконання вимог 1.7.122;
                • металоконструкції виробничого призначення (підкранові рейки, галереї, майданчики, ліфтові шахти, підйомних механізмів, елеваторів, обрамлення каналів тощо).

                П. 1.7.122. Застосування відкритих і сторонніх провідних частин як РЕ-провідників дозволяється, якщо вони відповідають вимогам цієї глави до провідності і безперервності електричного кола.
                Сторонні провідні частини можуть бути застосовані в якості РЕ-провідників, якщо вони, крім того, одночасно відповідають таким вимогам:

                1. безперервність електричного кола забезпечується або їх конструкцією, або відповідними з’єднаннями, захищеними від механічних, хімічних та інших пошкоджень;
                2. їх демонтаж неможливий, якщо не враховані заходи по збереженню безперервності ланцюга і її провідності.

                Не дозволяється застосовувати в якості РЕ-провідників:

                • металеві оболонки ізоляційних трубок і трубчастих проводів, що несуть троси при тросової електричній проводці, металевого рукава, а ще свинцеві оболонки проводів і кабелів;
                • магістралі з труб газопостачання та інші магістралі з труб горючих і вибухонебезпечних речовин і сумішей, каналізаційні труби і централізованого опалення;
                • труби для водопроводу якщо є наявність в них ізолюючих вставок.

                Нульові провідники захисту кіл виконувати не дозволяється застосовувати в якості нульових захисних провідників електричного обладнання, що живиться з інших ланцюгах, а ще застосовувати відкриті провідні частини електрообладнання в Як нульові захисні провідники для іншого електричного обладнання, крім оболонок і конструкцій опор шинопроводів і комплектних пристроїв виробничого виготовлення, які забезпечують можливість підключення до них захисних провідників в необхідному місці.
                Застосування спеціально які передбачені захисних провідників для інших цілей не дозволяється.
                Головна заземлювальна шина може бути зроблена всередині ввідного пристрою електричні установки напругою до 1 кВ або окремо від нього (п. 1.7.119. ПУЕ).
                Усередині ввідного пристрою в якості головної заземлювальної шини необхідно застосовувати шину РЕ.
                При індивідуальній установці головна заземлювальна шина повинна знаходитися в доступному, зручному для обслуговування місці поблизу ввідного пристрою.
                Перетин окремо встановленої головної заземлювальної шини має бути не меншим від перетину з РЕ (PEN) -провідника живильної лінії.
                Головна заземлювальна шина повинна бути, в основному, мідної. Дозволяється використання головної заземлювальної шини зі сталі. Використання алюмінієвих шин не дозволяється.
                У конструкції шини повинна бути передбачається можливість індивідуального відділення приєднаних до неї провідників. Процедура відключення повинно бути можливо виключно із застосуванням інструменту.
                Для з’єднання декількох основних заземлюючих шин можуть застосовуватися сторонні провідні частини, якщо вони підходять під вимоги 1.7.122 до безперервності і провідності електричного кола.

                Схеми заземлення для власного будинку

                Є кілька схем занулення в індивідуальному котеджі: TN-C, TN-C-S і TN-S. Перша буква в абревіатурі означає спосіб підключення «землі» до джерела живлення, друга розшифровує характеристики споживача.

                Схема TN-C

                Ця зручна різновид відрізняється тим, що провідник одночасно виконує функції захисту і робочого пристрою. Цей варіант нерідко застосовують в будинках старої споруди через простоту реалізації і економності. Але через відсутність окремого контуру захисту під час аварії є ймовірність появи замикання. У котеджах в сучасному стилі такий варіант не використовують, так як він не відповідає нормативним вимогам.

                Схема TN-S

                У цій схемі використовують розділені провідники. У небезпечній ситуації на корпус побутової техніки не виходить напруга. Такий варіант є найбезпечнішим, так як оберігає від удару електрикою. Але для реалізації такої схеми потрібно докласти багато зусиль і витратити додаткові кошти.

                Схема TN-C-S

                Це комбінований спосіб, в якому два провідника, що йдуть від джерела живлення, з’єднані в один. В даному випадку при вході в будинок встановлюють додатковий захисний провідник типу РЕ. Цю схему рекомендують застосовувати в якості основної моделі в будівлях самого різного призначення, в тому числі і в приватних будинках. Її плюси в надійності і простоті збірки. Завдяки застосуванню додаткового провідника ймовірність появи пожежі при короткому замиканні найменша.

                Що таке заземлення: трохи теорії

                Перед тим як приступити до спорудження заземлення, розберемося, що це таке і як воно працює. Стандартна напруга подається до побутових споживачів двома варіантами — за двома або чотирма проводам. У першому варіанті між кажучи інакше фазним і нульовим провідником є ​​напруга 220 В — така мережа називається однофазної. В іншому варіанті ми маємо справу з трифазної мережею, електрику в якій передається трьома фазами і одним нулем. Потенціал між сусідніми фазами складає 380 В, в той час як напруга між нульовим провідником і кожною фазою дорівнює 220 В.

                Схема підключення будинку до мережі 220 В з контуром заземлення називається однофазної
                Нульовий кабель іноді називають «землею» і зовсім не даремно. А справа вся в тому, що він має пряме сполучення з поверхнею нашої планети, завдяки чому потенціал між ними дорівнює нулю. Якщо з якоїсь причини з’єднання з нульовим проводом пропаде, то провідником електрики може стати людина. Попадання під опорну напругу смертельно небезпечно, з цієї причини вчені вигадали спосіб, як пустити струм іншим шляхом. Для цього корпус сучасних електричних приладів під’єднують до пристрою, який має хороший контакт з землею. Його опір за нормативами не повинно бути більше 4 Ом, в той час як наше тіло має опір в 100 000-500 000 Ом. Природно, в даному випадку струм буде текти по шляху дуже маленького опору і людина виявиться в безпеці.

                Для підключення заміського будинку до трифазної мережі застосовується 4-ре дроти
                Згадуване вище пристрій називається контуром захисного заземлення. Через нього вдається:

                • зменшити ризик удару електрикою;
                • уникнути пошкодження побутової техніки при обриві нуля;
                • зменшити рівень електро-магнітних перешкод, що виходять від побутового електричного обладнання та електричної проводки;
                • згладити шумові перешкоди, що знаходяться в електромережах.

                Заземляющие контури готуються не довільно, а в суворій відповідності з такими нормами:

                1. Правилами техніки безпеки при роботі електричних установок (ПТБЕ).
                2. Правил будови електричних установок споживачів (ПУЕ).
                3. Правилами технічної експлуатації електричних установок споживачів (ПТЕЕ).

                Как сделать контур заземления в частном доме и проверить его простым способом

                Прочитавши всі три документа, ви ніде не зустрінете згадувань, що до монтажу заземлюючих контурів допускаються виключно професійні представники енергопостачальних організацій. Виходячи з цього, роботи по забезпеченню електричної безпеки можна зробити своїми руками. Основне, щоб контур заземлення був збудований за всіма правилами і підходив до загальноприйнятих правил.

                Варіанти пристрою ЗОВНІШНЬОГО КОНТУРУ

                Залежно від комбінації і типу заземлювача виділяють два ключових варіанти монтажу захисного заземлення: класичний і глибокий. У першому варіанті в землю закладається рукодільна зварна конструкція з декількох (дуже часто — трьох) вертикальних елементів з рівним і однаковим перетином.

                Придатною схемою визнали рівносторонній трикутник, перевагу віддають довгим опорам максимально віддаленим один від одного.

                Монтаж подібного пристрою заземлення виконується за допомогою:

                • вібраційних молотів, що застосовуються при забиванні трубного, кутового або профільованого прокату;
                • ручних інструментів (кувалди або затискачів);
                • свердлильних пристроїв з зажимами, оптимальними якщо необхідно вгвинчування круглих стрижнів.

                До позитивних якостей класичного способу благоустрою захисного заземлення відносять порівняно невисоку кошторис, легкість установчого процесу і можливість самостійного проведення робіт. Мінуси пов’язані з близькістю до нульового рівня і закладенням зварних конструкцій в землю, спосіб є недостатньо хорошим і безпечним.
                Окремі вимоги висуваються до місця розташування електродів, чим менше на цій ділянці будуть знаходитися люди, тим краще. Підходящої визнана північна (тіньова) сторона, як більш сира.
                Глибокий варіант монтажу передбачає закладку вертикальних електродів (модулів) на глибину до 15-30 м. Зварні з’єднання відсутні, деталі довжиною близько 1,5 м з’єднуються різьбовими муфтами з провідної ток мастилом і Погіршуються за допомогою вібраційних молотів з енергетикою удару до 20-25 Дж.
                Конфігурація заземлювача залежить від параметрів ділянки і типу об’єкта, для житлових будинків одного стрижня цілком достатньо.
                До позитивних якостей даного варіанту відносять заводське якість модулів, відсутність складних робіт з землею і можливість пристрою захисного заземлення в підвалах або всередині периметра будинку.
                Монтаж проходить при будь-яких погодних умов (при бажанні і наявності обладнання — самостійно), тільки одним недоліком вважається велика ціна самого пристрою. Під час виконання робіт штирі бережуть від загинання, кріпильні з’єднання у вигляді різьблення іноді підкручують.
                Необхідність в інших варіантах і додаткові заходи з’являється при влаштуванні заземлення на скелястих, вилужених або сухих ділянках. При неможливості зниження питомої опору грунтів або закладки вертикальних стрижнів довжиною понад 1 мм розумною альтернативою визнано електролітичне заземлення.
                Суть цього способу полягає в розміщенні поруч з об’єктом L-образного перфорованого заземлювача, заповненого сумішшю мінеральних солей.
                Підключення до інших елементів виконується за типовою схемою, приблизний робочий термін системи становить 50 років. Солі оновлюються раз в 10 років, до недоліків способу відносять дорожнечу і негативний вплив мінералів на конструкції фундаменту. Але на ділянках з вічною мерзлотою цей спосіб є більш вигідним, ніж закладка стрижнів до глибини незамерзающих ставків або монтаж важких конструкцій.

                Розрахунок контуру заземлення

                Класично електроди заземлення розміщуються в лінію, але є й інші варіанти: трикутник, квадрат та ін. А контуром заземлюючих пристроїв іноді називають завдяки тому, що їх мали уздовж периметра будівлі, оперізували зв’язком з декількома вводами на внутрішній контур — смугу зі сталі вже всередині будівлі . З цієї причини контур — стара назва.

                Але зовсім необов’язково оточувати будинок повністю, досить підібрати напрямок при лінійному розміщенні електродів або визначити площу для якого-небудь «кущового» варіанту, де немає перешкод, які не намічаються роботи пов’язані з землею
                Важливо зручне розташування, щоб уникнути труднощів при введенні в розподільний щит
                Для розрахунків застосовується різнорівнева схема, просто параметрів матеріалів і значень опорів для фінішного результату недостатньо. Окремі з них просто залежать від певної ситуації. Наприклад, від вибору матеріалів. З чого робити? З того що в наявності, щоб менше докуповувати. Якщо відразу орієнтуватися «через магазин» — то виходити з умов якість-ціна. Основне, щоб матеріал і параметри для будь-якого елемента заземлюючого пристрою відповідали наведеним в таблиці значень. Якщо пристрій заземлення збирається не з комплекту-конструктора, а з більш економічних матеріалів, то далі необхідно задатися:

                • Глибиною занурення електродів заземлення. Їх довжина повинна мати розумні межі. Чи не менше глибини грунтового промерзання, а й пропорційно підручних засобів для забивання.
                • Відстанню між ними. Воно повинно бути кратним їх довжині, щоб мати шанс застосувати до розрахунків коефіцієнти взаємного впливу — екранування.
                • Кількістю електродів. Хоча в розрахунок необхідно закласти не тільки кількість, але і довжину смуги, яка їх з’єднує, введення в будинок.

                Іншими словами по суті контур повністю сформіровивается, а після розраховується його опір. Якщо воно відповідає нормативам, то приймаємо дані параметри для виробництва пристрою. Якщо немає міняємо деякі, з метою поліпшення характеристик.
                Маючи такі вихідні, перш за все вважаємо опір одиночних електродів заземлення.

                При всій своїй складності, формули для різних типів заземлювачів теж різні: власні для круглого перетину, куточка і смуги. Також для розрахунку доведеться підібрати коефіцієнти взаємного впливу електродів, які підходять вихідними даними. Після чого підставляємо значення в загальну формулу:

                • Де Rг — розрахунковий опір горизонтального заземлювача.
                • Rв — розрахунковий опір вертикального заземлювача.
                • N в — кількість вертикальних заземлювачів.
                • nг — показник екранування горизонтальних заземлювачів.
                • nв — показник екранування вертикальних заземлювачів.

                Вважаємо опір заземлювального пристрою. Якщо результат не влаштовує, можна що-небудь змінити в початкових даних. Наприклад, додати або навпаки прибрати зайві електроди заземлення. Однак, як тільки змінюється їх кількість або довжина, автоматично змінюється або довжина горизонтального зв’язку, або показник взаємного впливу, або все разом. Додатково може перетворитися відстань між електродами, для виконання кратності довжині. З цієї причини весь розрахунок починається з початку. Як видно процес порівняно непростий.
                Але можна скористатися online калькуляторами. А для переконання в правильності розрахунку порівняти показники декількох. Тим більше, що вже є уявлення: що, як і для чого, а це вже перевага. Після розрахунків переходите безпосередньо до монтажу.

                Як провести монтаж контуру заземлення самостійно

                Монтаж заземлення можна створити самостійно. Всі етапи будуть описані нижче.

                вибираємо місце

                Воно повинно розташовуватися в тій частині присадибної ділянки, куди не входить людина без крайньої необхідності і тварини які живуть вдома. Контур розміщується не ближче 1 м від фундаменту будівлі. Ідеально, якщо ця ділянка буде обгороджений низькою огорожею. На земля відзначаються всі крапки перебування електродів. У більшості випадків будується хороший, трикутник.

                Роботи пов’язані з землею

                Уздовж всієї розмітки копається траншея глибиною 0,5-0,6 м. Подібна траншея риється по ходу укладання шини, що об’єднує контур з вступним електрошафі.

                збираємо конструкцію

                Спочатку, згідно схеми забиваються штирі на задану глибину (в більшості випадків 2-2,5 м). До вершин стрижнів приварюється металозв’язку. Одна смуга приварюється до крайнього електрода (вершині трикутника) і лягає в траншею, що йде до будинку.

                Введення в будинок

                Шина від контуру вводиться у вхідній електричний щит. На кінці сверлится отвір для з’єднання з болтів. Сюди прикріплюється відповідна кабельна жила. При TN-C-S-системі шина з’єднується з шиною-расщепителем.

                Перевірка і контроль

                Контроль проходить шляхом вимірювання електричного опору всього контуру. Воно не повинно бути більше нормовані показники.
                Широко застосовується простий спосіб перевірки. Прикріплюється кварцова лампа потужністю 100-150 Вт — один кінець на фазу, другий — на заземлення. Чітке блиск її вказує на надійний монтаж. При тьмяному горінні слід перевіряти якість стиків. Якщо лампа не горить, то збірка проведена невірно.

                Рекомендованные статьи

                Добавить комментарий