Столярний верстак власними руками: відео інструкція і креслення

Столярний верстак власними руками: відео інструкція і креслення

Кожному майстрові для роботи з деревом або для облицювальних дій потрібне зручне місце роботи. Щоб все роботу робити дуже ефективно, можна дуже швидко власними руками під власні потреби спорудити якісний і бюджетний верстак.

Призначення і пристрій столярного верстата

Верстат — це стійкий, великий і важкий стіл для роботи, який призначений для обробки всіляких виробів за допомогою ручного або механізованого інструменту. Чим більше будуть розміри подібного столу, тим важче і габаритніший деталі можна на ньому обробляти.
Звичайна розташування верстата:
Поверхня для роботи. Для її виготовлення має сенс застосовувати деревину твердих порід, щоб довше можна було використовувати стіл без заміни поверхні. Товщина дощок для кришки повинна бути не менше 60 міліметрів.
опори верстата можна виконати з липи, сосни або іншої м’якої деревини. Для стійкості столу опори потрібно об’єднати між собою поздовжніми планками.
На лицьовій частині поверхні для роботи вішаються лещата, завдяки яким будуть кріпитися оброблювані вироби. На стіл завдовжки більше 1 метра можна повісити двоє лещат (для великих і невеликих деталей).
Для зберігання фурнітури і невеликих деталей в задній частині поверхні для роботи можна зробити поглиблення або ящички з рейок.
Задумавши зробити верстак власними руками, слід вивчити всі потенційні конструкції столів, їх креслення, і лише потім визначатися з вибором.
Простий стаціонарний верстат зробити дуже просто, але він буде «прив’язаний» до конкретного місця. Застосовувати його можна буде для обробки масивних заготовок з дерева та важких дощок.
Мобільний стіл для роботи має маленькі розміри (приблизно 80х70 см), вага близько тридцяти кілограм і одні лещата. Призначається він для роботи з невеликими виробами і для невеликого ремонту.
складовою верстак з’єднаний з допомогою болтів, з цієї причини легко розбирається. Втім створити самостійно його вельми нелегко.

Складаємо проект верстата

Робочий столярний стіл необхідно робити такого розміру, щоб на ньому було комфортно працювати.
Висота столу сильно залежить від зростання власника, якому має бути зручно стоячи виконувати будь-які операції. Для середнього людського зросту верстак може бути від 70-90 см заввишки.
Довжина і ширина верстата залежить від площі приміщення, в якому він буде встановлений. Надзвичайно зручний стіл з шириною в 80-100 см, а завдовжки як мінімум кілька метрів.
Необхідні кріплення і конфігурація столу повинна залежати від того, якою рукою буде працювати фахівець, і які операції на верстаті він буде робити.
встановити верстак найкраще поруч з вікном, втім додаткове освітлення знадобиться все одно. Плюс до всього, поруч з місцем для роботи завжди повинні бути враховані розетки.
Конструкцію розбірного столу можна зробити менше за рахунок маленької товщини матеріалу. В такому верстаті можна зробити складні ніжки або відкручувати стільницю.

Верстат власними руками. Креслення. Відео інструкція

Стаціонарний верстат можна поставити не тільки в приміщенні, але і у дворі приватного будинку або дачі.

виготовлення підстави

Перш за все власними руками потрібно зробити раму їх брусів і скріпити її тому, щоб підстава вийшло максимально жорстким.

1. Вертикальні опори найкраще зробити з прямокутного бруса, розміри якого приблизно 120х120 мм.
2. В ніжки столу врізаються перемички і кріпляться клеєм або саморізами.
3. По довжині в середині верстата фіксується царга. Розмістити перемички і царгу необхідно на відстані в 40-50 см від підлоги. В подальшому на них можна буде ставити скриньки з інструментами.

Дуже часто спочатку, згідно з кресленням, виконуються пази, а вже після збирається вся конструкція. При цьому всі місця з’єднань промазиваются клеєм і кріпляться струбцинами. Якщо верстак буде розбірним, то всі частини рами можна об’єднувати за допомогою куточків з металу.
Щоб стаціонарна конструкція була ще більш надійніше, пару частин рами опори можна зафіксувати до поверхні стіни. Зробити більше стійкість столярного верстата можна клиноподібними вставками або діагональними перемичками. Вони закріплюються шурупами між частиною вгорі рами і ніжками і робляться з аналогічного матеріалу, що і підстава столу.

Робимо стільницю з різними пристроями

Розмір кришки верстата повинен бути на пару сантиметрів більше підстави конструкції, тоді за неї зручно буде працювати.

1. Дошки з допомогою куточків з металу фіксуються до трьох брусків, які мають у своєму розпорядженні з іншого боку стільниці. Завчасно для таких брусків повинні бути зроблені пази.
2. Після дошки грунтовно підганяються один до одного, зашліфовиваются і покриваються розчином для захисту. Застосовувати рекомендується оліфу або масло.

У зрізі стільниці робиться поглиблення під лещата. При цьому вертикальна пластина повинна утворювати з ним одну площину. Плюс до всього, знадобиться прокладка з фанери, яку потрібно розмістити знизу верстата.
Лещата прикладаються до місця їх розташування, і відзначається місце під отвори. У готове поглиблення ставляться лещата і фіксуються болтами і гайками до стільниці так, щоб їх губи розмістилися в одному рівні з поверхнею кришки столу.
Також на столярному верстаті потрібно спорудити упори, які можна вибрати або створити самостійно. Круглі нагелі або болти в якості упорів використовувати не рекомендується, так як нагелі погано фіксую деталі, а головка болта здатна зашкодити оброблюваний виріб.
Дуже просто можна зробити кілки або з прямими кутами упори. За їх допомогою можна буде надійно закріпити деталі будь-яких розмірів. Робляться такі упори з твердої деревини. Їх зробити можна просто прямокутними, збільшити догори або випиляти лобзиком і зробити з «пружиною».
Під кілки в стільниці можна зробити отвори або наростити її брусками необхідної товщини, пригвинтити їх до краєчку столу і закрити з іншого боку планкою. Щоб закріпити можна було будь-яку деталь, гнізда один від одного слід розмістити на відстані половини від ходу лещат.
Стаціонарний верстат готовий, тепер на ньому можна працювати. Але якщо на установки столу для роботи недостатньо місця, то можна зробити розбірний столярний верстак.

Верстат розбірний власними руками — облаштування

Процедура виготовлення подібного столу аналогічна до описаної вище. Її важлива відмінність в тому, що для з’єднання деталей потрібно використання болтових з’єднань.

1. Перш за все готуються вертикальні опори і перемички, в яких під гайку з шайбою потрібно видовбати пази.
2. У горизонтальному бруску і вертикальної опорі для довгого кріпильного болта свердлиться наскрізний отвір. З боку паза на болт нагвинчується гайка з шайбою.
3. Необхідно буде встановити дві перемички в середині стільниці і по дві з кожного боку. Після до них на маленькі саморізи необхідно прикріпити горизонтальні рейки, на які будуть ставитися ящики для інструментів.
4. Залежно від відстані, між перемичками робляться ящики.
5. Кришка верстата також фіксується на болти. Для цього в ній свердлити отвори під болти, а зверху опор стамескою видовбуються поглиблення.
6. Щоб поверхня для роботи вийшла рівною, головки болтів потрібно втопити в кришці столу. Робиться це висвердлюванням для них місць для посадки відповідного діаметру.

Перевага такого верстата не тільки в тому, що під час його експлуатації легко можна замінити різні деталі. Так, наприклад, кожен стіл протягом певного часу розхитується, і значно простіше просто натягнути на ньому монтажні болти, ніж зміцнювати його за допомогою нових шурупів і цвяхів.
Зрозуміло, зовсім складним завданням вважається спорудження власними руками верстата. Але, добре попрацювавши, можна в результаті отримати прекрасне і зручне місце роботи з різними пристроями, за яким робота буде радість приносити.

Інструкція по виготовленню столярного верстата власними руками з кресленнями і відео

Домашній фахівець обов’язково повинен мати комфортне місце, це запорука не тільки зручності і швидкості роботи, але і безпеки. Якісні верстати виробництва Європи стоять як обладнання для промисловості, китайські та кустарного складання — не виділяються надійністю. Проте, зробити хороший верстак можна і власними руками, адже, по суті, це стіл, забезпечений різними кріпленнями, упорами і місцем для зберігання інструменту.

проект верстата

Висота верстата залежить від зростання його власника, повинно бути зручно стоячи, чи не сутулячись виконувати основні операції. Для середнього зросту це в більшості випадків 70-90 см. Конфігурація верстата і необхідні кріплення і пристрою залежать від того, які операції на ньому частіше здійснюються, але передбачати кілька упорів і пару гвинтових лещат або струбцин варто (як зробити, читайте тут). Теж необхідно мати на увазі, якою рукою працює господар верстата.
Схема верстата — перший варіант
Ширина і довжина верстата залежать від площі майстерні, зручно, якщо довжина верстата не менше 2 метрів, а ширина 80-100 см. Зручно, якщо під верстатом змонтовані ящики або тумбочки для зберігання інструментів і матеріалів, що використовуються.
Проектуючи верстак, необхідно брати до уваги, чи буде він стаціонарно встановлений в майстерні або регулярно збиратися і розбиратися. В іншому варіанті конструкцію розумно буде спростити за рахунок матеріалу меншої товщини. У розібраному верстаті можна зробити відкручувати стільницю, а можна передбачати і складні ніжки.
Розташовувати верстак краще поруч з вікном, додаткове локальне освітлення теж обов’язково. Саме поряд з верстатом необхідно передбачати кілька електро розеток для обладнання. Всі дроти поблизу зони для роботи повинні бути укладені в короб або гофро-трубу.

вибір матеріалів

Більш підходящий матеріал для верстата — брус струганий, з якого буде зроблена каркасна рама і ніжки. Для ніжок можна взяти його розміром 100 * 70 мм, а для перемичок — 100 * 50 мм. Стільницю можна зробити з рівних дощок товщиною 5 см. Також її можна зробити з безперервного полотна, наприклад, старих дверей із суцільним полотном або покритого ламінатом ДСП з самим міцним покриттям. Для верстата краще підбирати тверді породи дерева, кращий бук, дуб або клен. Набагато товсті бруски і дошки зроблять верстак важче і стійкіше, і працювати на ньому буде дуже зручно.
Кріплення для виробництва верстата вибираються з урахуванням того, буде він збірним або розбірним. Стануть в нагоді саморізи, цвяхи і гайки з болтами.
Перед спорудою верстата необхідно вибрати лещата. Зручно, якщо їх буде 2 штуки — з правого боку збоку і зліва в передній частині. У перші можна фіксувати довгі дошки, а по-друге — затискати короткі деталі. Найбільш багатоцільова ширина губок — 175 мм.
Схема варіанту номер верстата

Споруджуємо верстак. підстава

Виготовлення верстата відбувається в 2 етапи: складання підстави і монтаж стільниці. На кожному кроці і при будь-яких процедур необхідно контролювати розмір деталей і рівність їх установки застосовуючи рівень.
Підстава собою являє раму з брусів скріплену тому, щоб конструкція вийшла максимально жорсткою. Для цього між ніжками верстата мають у своєму розпорядженні горизонтальну перемичку, а в середині, по довжині, припускають царгу. Перемички і царгу розміщують в 40-50 см від підлоги, після на них можна поставити полки для зберігання інструменту. Поєднують бруси для основи за допомогою з’єднання «шип-паз», проклеівая його. У місцях, де це неможливо, застосовують саморізи. Якщо передбачається, що верстак буде розбиратися, то об’єднувати частини опорної рами можна за допомогою куточків з металу. У більшості випадків спочатку готують шипи і пази, згідно з кресленням, а потім збирають всю конструкцію відразу, проклеівая місця з’єднань столярним клеєм і фіксуючи їх струбцинами.

Прекрасний варіант для стаціонарного верстата, якщо одну або більше частин рами опори можна пригвинтити до поверхні стіни, так конструкція буде ще краще. Зробити більше надійність можна за допомогою діагональних перемичок або клиноподібних вставок між ніжками і частиною вгорі рами з того ж бруса, які закріплюються шурупами. Вузькі кінці верхньої частини рами також потрібно об’єднати перемичкою.

Стільниця і корисні пристрої

Якщо стільниця будується з індивідуальних дощок, то їх необхідно гарненько пригнати один до одного, щоб в щілини не попадав сміття. Розмір стільниці повинен бути на пару сантиметрів більше підстави, щоб було комфортно працювати і чистити її. Дошки прибиваються або вгвинчуються до 3 брусків, розміщеним поперек дощок з іншого боку стільниці. У підставі необхідно передбачати пази для таких брусків.
Стільниця з дощок кілька разів грунтовно зашліфовивается і покривається розчином для захисту, переважно маслом або оліфою, щоб уникнути травм від трісок при подальшій роботі. До основи стільниця закручується на куточки з металу.
До готової стільниці фіксуються лещата, під них необхідно передбачати поглиблення в зрізі стільниці, щоб вертикальна пластина утворила з ним одну площину. Знизу верстата також буде потрібно прокладка з фанери. Губи лещат повинні розміститися в одному рівні з поверхнею стільниці. Прікладуя лещата, відзначають місце під отвори і закріплюють їх болтами і гайками (підійдуть М12). Отвори під головки болтів необхідно завчасно профрезеровать, щоб вони повністю в них потонули. Перебувати лещата повинні не в самому кутку, щоб не зірвати його при високому навантаженні.

Крім лещат на верстаті потрібно передбачати упори. Можна зафіксувати готові, просвердливши в стільниці отвір необхідного діаметра, або їх зробити самостійно. Застосовувати болти або круглі нагелі замість упорів не варто, так як болти можуть власної головкою пошкодити оброблювані заготовки, а нагелі недостатньо добре фіксують деталі.
Легше зробити з прямими кутами упори, або кілки, які і регулюються по висоті під різні деталі, і надійно їх фіксують. Під них необхідно зробити отвори в стільниці або наростити її за допомогою брусків потрібної товщини, прикручених до її кромці, і закритих планкою з іншого боку. Гнізда повинні знаходитися один від одного на відстані половини від ходу лещат, щоб можна було закріпити будь-яку заготівлю.
Самі кілки випіліваются лобзиком з твердої деревини, можна їх зробити з «пружиною», яка закручується до основи, а можна просто прямокутними. З прямими кутами упори можна трохи збільшити догори, тоді фіксуватися вони будуть в гніздах краще.

Спорудження столярного верстата власними руками — непросте завдання, але потім це місце роботи зможе довго служити власнику, обростати корисними деталями та пристроями та пріспасаблівается під конкретні потреби кожного майстра.

Відео та креслення для виробництва власними руками столярного верстата

Для теслі в роботі важливим вважається стіл, на якому він збирає заготовки в конструкцію, розкроює лісоматеріали, перевіряє розмітку, обробляє деталі з меблів з затискачем в спеціальному пристрої. Цей універсальний стіл називається верстак, без нього столярна майстерня працює не в повному режимі.
Кожен столяр і тесля, який збирає стіл власними руками, іноді розробляє хитромудру конструкцію, креслення на яку виконати непросто. Такий верстат служить і місцем для зберігання інструменту і навіть своєрідним верстатом для виконання деяких непростих операцій. Щоб фахівець міг приділяти мінімум часу для виробництва столу, написана дана публікація, в якій даються описи верстатів різного типу, наводяться матеріали і креслення для спрощення зчитування інформаційних відомостей.
Придбати шафи з металу для одягу ви можете в компанії «МетПромМебель.ру» — nn.metprommebel.ru

Опис верстата теслі

В основі конструкції розміщується стіл, виконаний у багатьох випадках з деревини, іноді матеріалом каркаса виступає метал. Власне на ньому відбувається непроста багатоопераційної робота фахівця. До основи покладаються кріпильні струбцини, інструментальні ящики або шафи — обов’язкові атрибути роботи тесляра.

Вибір висоти столярного столу і матеріалу

Висоті кришки приділяють належну увагу, так як працювати доводиться довгий час і, якщо місце роботи піднято на незручну висоту, то співробітник втомлюється, падає продуктивність праці. Висоту підбирають з розрахунку діапазону від 70 до 90 сантиметрів для людей із середнім зростанням.
Якщо фахівець, який виготовляє стіл власними руками, бажає проссчітать висоту для себе, то за основу беруть верхній зріз ніжок верстата, який повинен бути на рівні опущених долонь. В результаті після установки кришки з певною товщиною вдасться зручна висота поверхні для роботи.
Кришку столу виконують зі справжнього дерева, це прекрасний варіант, тому що поверхня з деревинно-стружкової плити, ДВП або фанери служить значно менше. Грають роль навантаження на поверхню, призводять які до дострокової псування. Крім цього, на кришці столу встановлюють додаткові гнізда або гребінки для зберігання інструментів, що теж створює додаткове навантаження.
Під час будівництва верстата власними руками необхідно взяти до уваги розміри приміщення, де він буде знаходиться. Для розміщення в більшості випадків досить від 3 до 6 метрів квадратних. Розміщувати стіл краще в індивідуальному приміщенні, не з’єднаному з будинком для житла, так як робота деревообробних інструментів досить гучна. Дуже часто застосовують приміщення пустує гаража, розміри якого цілком дають можливість це зробити.

Виробнича технологія столярного верстата

Виготовлення столярного верстата власними руками робиться за кресленнями, в яких повинні бути вказані такі деталі:

• кришка столу робиться з натурального дерева граба, бука, дуба, товщину дощок використовують не менше 6 сантиметрів;
• на верхній поверхні столу розміщуються саморобні лещата, на які розробляється окремий проект;
• для опор або ніжок столу застосовують деревину сосни або липи, які стягуються між собою попарно за допомогою брусків з дерева і дощок;
• ящики, полиці і своєрідні шафи закріплюють під кришкою столу, при цьому їх конструкції розробляються стаціонарними або висуваються.

варіації верстатів

Для комфорту застосування при столярних і теслярських роботах верстати виконують таких видів:

• Мобільна версія;
• стаціонарна конструкція;
• функціональний складається верстак.

Простий столярний верстак власними руками

Для зручності виготовлення додається покрокова конструкція з кресленнями і фото. Щоб зробити кришку столу беруть товсті дошки, об’єднують їх за допомогою брусків. В результаті повинен вийти щит, розміри якого становлять по ширині 0,7 м, а довжина доходить до двох метрів. З’єднання елементів роблять гвоздкі, які по довжині більше товщини дошки на 20 мм, зайвий кінець подгибается з вивороту.
Для вірності роблять обведення з бруска з дерева 50х50 мм уздовж периметра кришки і закріплюють подібний каркас на нижній поверхні щита. Вертикальні опори (ніжки) мають у своєму розпорядженні в залежності від загального розміру кришки. Застосовуються бруски, поперечний їх розмір становить 120х120 мм.
Довжина ніжок залежить від прийнятої висоти столу і розраховується як різниця між даними показником і сумою товщини кришки плюс заглиблення в землю (якщо воно робиться). Заглиблення робиться, якщо дають можливість умови, іншими словами підлогу земельну або насипний. Глибина закопування в більшості випадків приймається 20- 30 сантиметрів. Засинаючи ямки після того як сталася установка опор, виконують трамбування грунту.
Після того як сталася установка ніжок здійснюється з’єднання їх попарно між собою дошками або брусками для більш стійкого положення. Дошки застосовують розміром 150 на 50 мм. Така обв’язка кріпиться на висоті від підлоги поверхні на 20- 40 сантиметрів. Кришка фіксується на торцях опор за допомогою саморізів по дереву або шурупів, цвяхи найкраще не використовувати через загрозу поступового розхитування.
Для закріплення саморізів використовують дрилі або шурупокрути. Після остаточного складання поверхню звичайного верстата обробляють спеціалізованими складами для захисту від іржі і загоряння. Виключно після цього столярний стіл готовий до роботи.

Технологія складання дерев’яного верстата універсального типу власними руками

Збірка аналогічної варіації власними руками в більшості випадків схожа на минулий варіант, але відмінність полягає в варіанті кріплення, для якого використовуються болти, а не саморізи. Як і в попередній моделі рекомендується встановити висуваються або складаються ящики і полиці під кришкою верстака для складування пристроїв і інструментів. Збірка складається з етапів:

• Вертикальні ніжки основи ставляться на підлогу або закопуються в нього, з’єднання їх між собою робиться брусковим перемичками або товстими дошками. На початку кріплення бічних зв’язків варто зробити в них отвори для монтажу для установки болтів з шайбами. Дану роботу зручно робити дрилем зі свердлом відповідного діаметру або стамескою і молотком.
• Після фіксування перемичок на рівні роблять отвори для монтажу і пази в горизонтальної обв’язки і в вертикальних опорах для установки довгих болтів. Гайки і шайби розміщуються з боку паза, після цього міцно стягують компонент.
• Для каркаса власними руками готуються вісім перемичок (по дві штуки на кожен бік). Під столом для роботи роблять перемички з урахуванням, що відстань між ними дорівнює ширині ящиків які висуваються. Крім цього, ставляться стяжки знизу кришкових частини, в самому центрі.
• Для закріплення поверхні для роботи на опорах додатково використовують болти. Торці ніжок готуються до цього пристроєм монтажних пазів і отворів, такі ж поглиблення роблять на верху кришки, під час складання головки болтів утапливают на 2 мм. Як і в попередній моделі рекомендується встановити ящики які висуваються і відкриті полиці під кришкою столу для зберігання пристроїв і інструментів.

Порядок виготовлення універсального верстата власними руками

Початковим кроком йдуть роботи по збірці рамного каркаса, що попросить підготовки 2-ух пар балок зроблених з металу різної довжини. Щоб в процесі з’єднання зварюванням дані деталі не піддалися кручению, виконують деякі запобіжні заходи:

• деталі розстеляють на рівній площині;
• місця запланованої зварювання в місцях стику вузлів прихоплюють точковим способом;
• після чого зварювання роблять звичайним методом, об’єднують одну рамну сторону, після іншу.

Поступово зварюють задні вертикальні опори, до них приварюється довга балка, при цьому перевіряють рівень кріплення за допомогою приладів. Далі слід робота по збірці зварювальним способом інших вертикальних опор і об’єднують їх елементів жорсткості. Під час складання рами обов’язково приварюють жорсткі сполучні куточки для посилення міцності і жорсткості конструкції.
Кришку столу виконують з дерева, застосовуючи окремі дошки, оброблені вогнестійким складом, на поверхню кладуть лист металу. Нарізку дощок в розмір виконують застосовуючи електролобзик або мобільного дискової пили.
Бічні поверхні верстата зашивають фанерними листами, створюють місця для зберігання пристроїв, в більшості випадків це висуваються ящики з металу на полозах. Спосіб зварювання універсального столярного верстата прекрасно показує відео.

Послуги з виготовлення столярних лещат на верстак власними руками

Практично на всіх столярних столах встановлюють лещата, щоб можна було нерухоме затиснути оброблювану деталь. Щоб виконати це кріплення власними руками, слід купити в магазині шпильки. Відео про виготовлення конструкції лещат можна скачати з інтернету.
Гвинтовий штир з нарізаною різьбою вважається важливою деталлю композиції. Довжина різьблення на ньому повинна бути не менше 15 см, а діаметр стержня становить 2 см. При подібних параметрах розведення губок лещат проводиться практично на 8 см.
Для виробництва губок власними руками беруть дві дошки, з яких одна кріпиться в конструкції нерухомо, а друга робиться рухомий. Розмір рухомої частини по довжині 50 см, товщина 2 см, а робоча ширина становить 1,8 см. Дві дошки свердлять наскрізь отвором з діаметром під гвинт, після чого в них аналогічним чином роблять отвори під шпильки. Після вставляють стрижень з різьбленням і все шпильки, які стопорять на необхідній відстані гайками та шайбами.
Щоб фіксувати для обробки деталі різного розміру, роблять зміщуються шпильки, для чого свердлять в кожній дошці по два отвори на іншій відстані від центрального гвинта.

Затискачі для верстата

На столі у своєму розпорядженні передні і задні затискачі за допомогою гвинтів, без них стіл не вважається столярним верстатом і не може виконати головне завдання, з цієї причини ці пристрої будують насамперед. За допомогою заднього кріплення фіксують дерево під час обробки. Затискні губки пристрої пересуваються вздовж фронтальної крайки, і за допомогою гвинтів ходу прикріплюють деталь.
Затиск, розміщений збоку, називають його фронтальним, служить для тих же цілей, а відмінність полягає виключно в здатності краще зафіксувати якусь певну заготовку.

оформлення подверстачья

Вільне місце під столом в більшості випадків правильно використовують для розміщення інструментів і корисних пристроїв, так як в столярній справі їх застосовується широке розмаїття в кількості, яка потрібна де небудь розташувати. Створення сховища роблять з найбільшою вигодою і економією порожнього простору. У більшості випадків ящики закріплюють до нижньої частини кришки, це саме зручне розташування. Крім звичайних інструментів, тут оснащують місця для зберігання електричних пристроїв, а ще припускають спеціалізовані ящики для дуже маленьких елементів і деталей для з’єднання, кріпильних виробів.

Як зробити столярний верстак власними руками з кресленнями

В першу чергу — кришка

1. Приклейте з пари шарів передній брус А і острогайте до остаточних розмірів (Рис. 1 і 1а). Після отфрезеруйте в ньому пази шириною 19 і глибиною 41 мм (Рис. 1а, фото А і В).

короткий рада! Чи не склеюють деталі фрезерного пристрою-шаблону, а скріпіть їх тільки саморізами. Шаблон знову буде потрібно для вибірки пазів в блоці задніх лещат, який ширше, ніж передній брус кришки.

З пари обрізків товстої дошки і матеріалу товщиною 12 мм зберіть звичайне пристосування-шаблон для фрезерування під кут 2 ° пазів, які стануть отворами для верстачной упорів.

Фрезеруя пази в передньому брусі за допомогою 12-міліметрової спіральної фрези і 19-міліметрової копіювальної втулки, прибирайте матеріал потроху, потроху роблячи більше глибину.
2. Випиляєте накладку В і приклейте її до переднього бруса, вирівнявши праві торці деталей. Грунтовно приберіть видавлені залишки клею.
3. За шаблоном, який в більшості випадків поставляється в комплекті з передніми лещатами, намітьте і просвердлите отвори для штанг (Фото С, рис. 1).

Додайте монтажний шаблон так, щоб отвори для лещат не перетиналися з отворами для верстачной упорів в передньому брусі A / В. Намітьте центри отворів шилом.
Примітка. В даному проекті застосовуються передні і задні лещата Lee Valley. Вони виділяються високою якістю виготовлення, плавністю роботи і поставляють з детальною інструкцією по установці.
4. Тепер зробіть щит кришки З, що знаходяться знизу накладки для передніх D і задніх Е лещат, проставлення F і задній брус G. Приклейте накладки, задній брус, проставлення і передній брус до кришки (Рис. 1).
5. Зробіть лівий і правий наконечники Н, I (рис. 2). Сформуйте уздовж однієї грані наконечників шпунти шириною 36 і глибиною 57 мм і просвердлите 12-міліметрові отвори.

короткий рада! Щоб швидко зробити чисті і акуратно шпунти, приберіть значну частину матеріалу пазовим диском, а потім почистіть стінки і дно за допомогою фрезерного столу.
6. отфрезеруйте на торцях кришки А-G з двох сторін фальци шириною 57 і глибиною 36 мм (фото D), щоб створити гребені, які ставляться в шпунти наконечників Н, I.

Застосовуйте наконечник в ролі направляючої для фрезерування фальцев на кришці. потрібно бути акуратними, щоб не зачепити фрезою передню накладку В.
7. Надіньте на гребінь лівий наконечник Н, підсунувши його до передньої накладки В. правий наконечник I розрівняйте з переднім краєм щита З. Розмітьте центри 12-міліметрових отворів (Фото Е). Зніміть наконечники і за допомогою шила намітьте інші центри, змістивши їх на 1,5 мм ближче до плічок гребенів (фото F). Проведіть паралельні лінії, відступивши 6 мм туди і назад від кожної мітки, залишеної шилом, щоб відстань між лініями було рівним 12 мм.

Застосовуйте вістрі 12-міліметрового свердла, щоб перенести центри отворів в наконечниках Н, I на гребені кришки.

Посуньте центри отворів на 1,5 мм ближче до плічок гребеня, щоб, вбиваючи шканти, щільніше перетягнути наконечник з кришкою.

Тонким круглим рашпілем Обробіть всі отвори, крім першого. Не заходьте за паралельні лінії, щоб деталі стикувалися щільно.
8. Просвердлите по розмітці 12-міліметрові отвори. Після, почавши з іншого отвору (рахуючи від переднього краю кришки), збільште його на 2 мм туди і назад, не виходячи за паралельні лінії, щоб вийшов овал довжиною 16 мм. Виконайте те ж саме з іншими отворами, роблячи більше довжину кожного наступного на 1,5 мм туди і назад (фото G, Рис. 2). Це дасть можливість кришці змінювати власну ширину при сезонних коливаннях вологи. У правому наконечнику I зробіть виріз 57? 165 мм врівень з низом проставки F і торцем нижньої накладки Е.
9. Одягніть наконечники Н, I на гребені і зафіксуйте 12-міліметровими шкантами з твердої деревини, вбиваючи їх в отвори без використання клею. Відріжте виступаючі кінці шкантів врівень з нижніми і верхніми гранями наконечників.
короткий рада! Щоб спростити монтаж наконечників, беріть шканти збільшеної довжини і зробіть на їх кінцях звуження.

додайте лещата

1. З обрізків зберіть раму, яка буде лімітувати зону переміщення фрезера при вибірці поглиблення в нижній накладці D для передніх лещат (Фото Н). Розмітьте поглиблення так, щоб воно розташовувалося на відстані 70 мм від переднього краю кришки, а його середина співпадала з центром великого отвору для гвинта лещат.

Застосовуйте 12-міліметрову фрезу з висхідною спіраллю, щоб підібрати поглиблення розміром 57x305x406 мм для механізму лещат. Переставляйте якщо для цього є необхідність обрізок, що підтримує фрезер.

Відокремлюємо тильну пластину, щоб вставити механізм лещат на місце. Після знову встановіть її, і операцію можна вважати закінченою.
2. Випиляєте блок J для рухомого губки передніх лещат. Просвердлите в блоці отвори, разметив їх за шаблоном, який застосовували раніше, розмістивши його так, щоб лівий торець блоку був вирівняний з лівим краєм кришки.
3. отфрезеруйте уздовж торців рухомий губки J заокруглення з уступом і закріпіть передні лещата до кришки, виконуючи вказівки інструкції (Фото I). Встановіть на місце штатну ручку-важіль.
4. Випиляєте по заданих розмірах блок До для задніх лещат. Переробіть фрезерний пристрій, яким користувалися раніше, і сформуйте в блоці пази шириною 19 і глибиною 41 мм під кут (Рис. 3 і 3а).

5. Випиляєте накладку L для задніх лещат. Просвердлите в блоці До 10-міліметрові наскрізні отвори з 25-міліметровими Цековки (Рис. 3 і за). Притиснувши накладку струбцинами до блоку, намітьте на ній центри отворів 10-міліметровим свердлом через отвори блоку. Після просвердлите в виділених точках отвори діаметром 16 мм. Примітка. Наш метод злегка відрізняється від описаного в інструкції і вимагає використання шайб і заглушок, котрі не входять в комплектацію лещат. Діючи так, ми сховали головки болтів під пробками-заглушками, а не залишили їх на увазі.
6. Приклейте накладку L до блоку К (фото J) і грунтовно приберіть весь видавлений клей з отворів для верстачной упорів.

Точно вирівняйте отвори блоку До з отворами накладки L. Щоб не витрачати достатньо часу на видалення залишків клею, нанесіть його рівномірно тоненьким шаром.
7. Закріпіть зібраний блок K / L в зв’язці з механізмом задніх лещат на місце, виконуючи вказівки інструкції. Закрийте головки болтів пробками-заглушками і встановіть штатну ручку-важіль.

Зробіть Складальні упори

1. Випиляєте за вказаними в «Списку матеріалів» габаритам 17 упорів М і 17 пружин N. Для упорів ми підібрали деревину вишні, так як вона довго зберігає необхідну міцність, не залишає вм’ятин на деталях, а її колір добре контрастує з деревиною білого дуба з якої виконана кришка верстата. Для пружин підійде щільна і пружна деревина, наприклад кленова.
2. Щоб дати упорів потрібну форму, зробіть копії шаблону, збільшивши їх в кілька разів. Після приклейте до упорів пружини. Необхідно перевірити, як зібрані упори ставляться в отвори, і слід регулювати їх, якщо потрібно. Вони повинні вийматися і утапливаться без значного зусилля і при цьому залишатися на необхідній висоті. Щоб більше дізнатися про них, прочитайте статтю «Складальні упори», розміщену в цьому номері журналу.

Переходимо до основи

Примітка. Перед тим як приступати до виготовлення, померяйте і запишіть розміри поглиблення на нижньому боці кришки. Верх підстави-шафи повинен щільно вставлятися в це поглиблення. Якщо його не виходить вставити, потрібно підігнати його габарити до поглиблення або збільшити краю поглиблення для остаточного складання.
1. За вказаними в «Списку матеріалів» габаритам випиляйте полки Про, перегородки Р і кромочні накладки Q, R. Приклейте накладки до полиць і перегородок (Рис. 4). Після приклейте полки O / Q до перегородок P / R і додатково зафіксуйте саморізами.

2. Випилявши цокольні дошки S і царги Т, приклейте їх до збірки полиць з перегородками O-R.
3. З 19-міліметрової фанери, отделанни шпоном вишні, випиляти бічні і тильну стінки U, V. Спочатку приклейте на місце стінки з боків, закріпивши додатково саморізами, після додайте тильну стінку, використовуючи для її кріплення тільки клей.
4. Примітка. Необхідно перевірити розміри зібраного корпусу перед випилюванням перекладин, стійок і накладок і переконайтеся, що їх довжина, зазначена в «Списку матеріалів», відповідає вашому проекту. Рекомендуємо випиляти деталі W-GG з меншим припуском по довжині, а потім їх підігнати по місцю.

Випиляєте нижню і нижню поперечини W, X, а ще стійки Y (Рис. 5). Приклейте нижню і нижню поперечини до основи в передній частині, після додайте стійки.
5. Тепер випиляєте задні перекладини Z, АА, стійки ВВ, середники СС і бічні поперечини DD, ЇЇ. Приклейте нижню тильну поперечину АА і середники до задньої стінки V (Фото К). Після чого приклейте на місце тильну верхню перекладину і стійки, після бічні знаходяться знизу перекладини з середниками до бічних стінок і, нарешті, верхні бокові поперечини та стійки.

Застосовуйте пару товстих брусків з рівною межею, щоб щільніше притиснути середники СС до задньої стінки.
6. На кутах корпусу отфрезеруйте 10-міліметрові фаски, що закінчуються у стиків перекладин зі стійками (Рис. 6).

Перед тим як об’єднати цокольні дошки, необхідно обпиляти скоси на приклеєних зверху рейках. Після чого можна приступати до фрезерованию заокруглень.
7. З 19-міліметрових вишневих дощок випиляти бічні, передню і тильну цокольні дошки FF, GG зазначеної довжини з припуском близько 3 мм по ширині. Після відріжте від верхньої кромки кожної цокольній дошки рейку перерізом 19? 19 мм і позначте деталі, щоб встановити їх на місце в наступному. Нарешті, зробіть з’єднання «ластівчин хвіст», щоб скріпити цокольні дошки (Рис. 6а). Примітка. Якщо замість шипів «ластівчин хвіст» ви захотіли виконати звичайні з’єднання па ус, випиляти цокольні дошки зазначеної ширини (без припуску) і не відпилюйте від них зверху рейку.
8. Обпиляєте скоси на вус виключно на рейках для бічних цокольних дощок, які не скорочуючи їх. Приклейте будь-яку з них до відповідної деталі, від якої вона була відпиляна. Після приклейте рейки без скосів до задньої і передньої нижнім дошках. Зробіть скіс виключно на верхній частині задньої і передньої цокольних дощок так, щоб вони щільно з’єднувалися з бічними цокольним дошками. Грань скоса повинна бути поруч з розміченій лінією, а точного сполучення деталей можна досягти підгонкою, видаляючи матеріал потроху (фото L). Після отфрезеруйте 19-міліметрове скругление з 3-міліметровим уступом вздовж верхньої кромки всіх цокольних дощок.
9. Приклейте цокольні дошки до основи. Можливо, для їх кріплення доведеться застосовувати саморізи або цвяхи, якщо замість з’єднань «ластівчин хвіст» ви зробили на їх кінцях скоси.

додайте дверки

1. Випиляєте поперечини НН, стійки II і фільонки JJ перерахованих розмірів (Рис. 7).
2. Зробіть шпунти шириною 6 і глибиною 12 мм по самому центру внутрішніх кромок всіх стійок і перекладин. Після сформуйте шипи товщиною 6 і довжиною 12 мм на кінцях перекладин.
3. Зберіть дверки, склеївши разом стійки, поперечини і фільонки. Коли клей просохне, необхідно перевірити, як ставляться дверки в отвір підстави, і слід регулювати їх, якщо потрібно. Після отфрезеруйте фальци 5? 5 мм на нижніх і верхніх ребрах дверцят зсередини, а ще фальци 10? 5 мм на стійках, де немає петель. Ці фальци залишають багато місця між дверцятами і корпусом для установки магнітних засувок.
Закріпіть дверки до корпусу за допомогою трисекційних петель і встановіть на місце магнітні клямки.

Опустіть кришку на основу

1. Покличте трьох приятелів міцної статури тіла, щоб за їх допомогою підняти важку верстачной кришку і покласти на основу. Фіксувати її відсутня необхідність в тому — завдяки громіздкості і точної підгонки вона добре тримається на місці.
2. Встановивши новий верстак в майстерні, тут же можна приступати до наступного проекту, і тепер ви зможете отримати набагато більше задоволення від часу, проведеного в майстерні!

Як зробити столярний верстак власними руками

Хорошому власнику необхідний невеличкий куточок для роботи. Хороша обробка дерев’яних, пластмасових і інших виробів можлива на столярному верстаті. Устаткування хорошою марки недешево, а китайське — ненадійно. З цієї причини багато фахівців вирішують цю проблему самостійним виготовленням універсального столу для роботи з потрібними пристроями.

Помилки під час проектування верстата

При плануванні робочого куточка більшість домашніх фахівців орієнтуються на побачені де небудь зразки верстачной виробів і спалахують бажанням повторити їх і навіть поліпшити. Таке прагнення призводить іноді до деяких пристойним промашка:

1. У якості першої з них можна привести зайву громіздкість пристрою. Іноді здається, що дані вироби призначаються не для періодичної роботи з домашніми повсякденними предметами і не дуже великими заготовками, а для тризмінної обробки деталей для солідної техніки на зразок тракторів і танків. Місця такі верстати займають чимало, а тимчасові і трудовитрати на них- як на хороше заводське обладнання. Також підсумкова ціна виробу перевищує ціну непоганого брендового продукту.
2. Другою помилкою вважається недооцінювання стійкості і невеликих вібрації, які значно ускладнюють роботу на подібному столі. Перш за все це можна віднести до пристроїв на залізних підставах.
3. 3-ий промах — сліпе копіювання готових виробів. Кожне місце роботи переважно індивідуально і має проектуватися з врахуванням потреб певної людини і його фізіологічних габаритів. Також зайва функціональність теж призводить до подорожчання вироби.

Важливі частини столу для роботи

Більшість столярних дерев’яних верстатів складаються з подібних деталей:

• Подверстачья. вважається станиною столу для роботи і гарантує міцність і хороші умови праці.
• Верхня частина або кришка. Вона робиться ячеистой або у формі лотка з метою надання жорсткості всієї конструкції.
• Устаткування додаткового характеру у вигляді полиць, гнізд, лещат і інших пристроїв для зручності в роботі.
• Фартучний пояс під розміщення речей. Коли верстак знаходиться біля стінки, без фартуха можна обійтися, встановивши їх прямо на ній — або замінити його наявними старим стелажем або тумбочкою.

Стільницю для столярних пристроїв власними руками роблять монолітної з твердої породи деревини. Вона склеюється з декількох шарів фанери. З метою зменшення вібрації вона завжди встановлюється на ліжко — підкладку з мелкослойная порід. Підкладка не повинна мати вад типу сучків. Для функціональності її роблять трохи більшої території і вживають як полку.
Подверстачья збирається з декількох секцій з використанням сировини, застосованого під час виготовлення кришки. Це функціональна модифікація для перестановок і переїздів. Споруда робочого столярного столу починається з основи.

Складання креслення столярного верстата

До початку монтажу слід передбачити багато властивостей і зобразити креслення столярного верстата самостійно або вибрати оптимальний.
Для побутових робочих столів є стандартні розміри.
Вони не строго обов’язкові, вибір виконується за власними уподобаннями і габаритам:

• Довжина — не менше 180 сантиметрів. Для роботи необхідний простір.
• Ширина поверхні для роботи — 90 ± 10 сантиметрів. Приблизно дорівнює площі майстерні.
• Висота верстата — 80 ± 10 (з врахуванням товщини кришки). Головний орієнтир — зростання користувача. Працювати зігнувшись або витягнувшись некомфортно і погано впливає на здоров’я.

Необхідно брати до уваги число і форму полиць: робити чи їх відкритими або як ящички. передбачати необхідність супутніх елементів треба до початку будівництва. Для роботи з заготовками різної величини потрібно зробити обмежувачі і зважити під них фіксатори. Кріплення оброблюваних матеріалів проводиться за допомогою лещат, яким теж потрібно визначити місце.
Установче простір підбирається за рівнем освітлення в майстерні. Якщо для цього є необхідність проектується монтаж джерел освітлення. Розташування всіх додаткових пристроїв доведеться зробити в дзеркальному відображенні, якщо робоча рука у власника ліва.

Види і конструкція столярних столів

Весь рукодільний домашній інвентар для майстерень ділиться на три категорії:

• Мобільні столи для роботи вагою не більше 30 кілограм, розмірами 1 тис. На 700 міліметрів (довжина і ширина). Виготовляються з частковим використанням смуги металу і застосовуються для обробки маленьких деталей і предметів з деревини. Це ефектний варіант для тісних майстерень, балконів і дач. Часто вони можуть бути складними. Для цієї мети можлива перебудова непотрібного письмового столу.
• Верстати для столярних робіт, надійно закріплені в певному положенні і не переміщуються протягом процесу виробництва, відносяться до стаціонарних. Подібні столи надають можливість працювати з заготовками не дивлячись на їх розміри. Подібне обладнання монтується в відповідних приміщеннях і не піддається впливам зовнішнього середовища.
• Складові верстати досить складні у виробництві, але є дуже ефектними. Дане обладнання переналагоджується в міру зміни особливості виконуваної роботи, необхідно тільки поміняти частину верстата. Монтаж розкладається пристрою відбувається розбірним кріпленням.

Матеріали і оснащення для побудови

Для виробництва саморобного верстата потрібні брус і дошки. Вони зобов’язані бути одного розміру і грунтовно оброблені. Це зробить легше збірку підстави верстата, його стійкість і надійність.
Кріплення деталей відбувається сполуками болтового типу і клинами, які зв’яжуть раму підстави. Подібним чином, вдасться надійна і одночасно практична конструкція.
У творчому процесі навряд чи можна обійтися без невеликого набору інструментів і пристроїв:

• Електричну дриль зі звичайними і пір’яними свердлами.
• Болти, гайки, саморізи для меблів.
• Ручна ножівка або дискова пилка.
• косинець теслі.
• рівень будівельний.
• Столярні струбцини. Вони повинні забезпечувати щільне і надійне стиснення листів фанери. Якщо немає подібних можна обійтися китайськими зажимами в великій кількості.

Збірка столярного верстата

У момент монтажу деталей столярного верстата потрібен постійний якісний контроль з’єднань і відповідність кутів і рівнів поверхонь. Від виконання таких вимог залежить фінішний результат і безпечна робота обладнання в подальшому.
Всі прийоми і способи проведення робіт продумуються на кроці складання схеми кріплення вироби. Необхідні зміни можна вносити по ходу виконання споруди.

підготовка деталей

Кожен елемент з дерева майбутньої конструкції потрібно приготувати до збірки. Для цього здійснюються такі заходи:

• Детальна шліфування кожної деталі.
• Вірний вибір просочення для дерева. Це вбереже верстак від гниття і комах — короїдів.
• Велика увага звертається для просушування сировини. Сушитися деревина зобов’язана в природних умовах, так як обов’язкове прогрівання веде до деформування деревини. Приміщення для цього має бути сухим і добре провітрюваним.

Збірка несучої конструкції

Головний спосіб з’єднання деталей — шип в паз на столярному клеї. Для створення додаткової рішучості в міцності подібного кріплення можна його поліпшити болтами. Хоча в багатьох випадках цей захід зайва і необхідна при будівництві масивних нерухомих верстатів.
Необхідно також передбачати умови, в яких знаходиться виріб. У добре провітрюваних прохолодних майстерень швидка псування дереву не загрожує, і клею цілком вистачить. У мокрих і не обігріваються приміщеннях кріплення доведеться реалізувати сполуками болтового типу. Тривалий експлуатаційний термін в подібних приміщеннях не гарантований, і подібне з’єднання дасть можливість провести своєчасну заміну підгнилого деталі.
Додаткові вертикальні і перемички встановлені в горизонтальному положенні зміцнять стійкість міцність конструкції.

монтаж стільниці

Робоча площину визнана навантажується компонентою столярного верстата. Велика частина ударів доводиться власне по ній і нічого дивного немає в тому, що з ладу вона виходить раніше інших складових.
З цієї причини рекомендується передбачати знімну конструкцію кришки. Для цього стільниця фіксується до станини куточками з металу.
Після остаточного складання її додатково зашліфовивают і наповнюють оліфою або спеціальним маслом.
Якщо верхня частина робиться не з фанерних листів, а з дощок, велику увагу необхідно приділяти їх підгонці. Для цього бічні торці їх потрібно грунтовно зашліфувати щоб не було утворення щілин.
Між собою дошки кріпляться рейками на саморезах. Перед з’єднанням останніх добре було б підібрати пази для стійкої фіксації.

Оснащення місця роботи

Кількість додаткових пристроїв і їх функціональність визначаються до початку процесу виготовлення, так як вносити зміни по ходу будівництва небажано через допустимих коректив конструкції і нестачі матеріалів для них.
Варіантів отримання оснастки кілька. Наприклад, лещата можна купити в магазині і просто закріпити на верстаті. Це ж стосується різних полиць і ящиків.
Але якщо дане устаткування зроблено самостійно, воно буде задовольняти всім пропонованим до нього вимогам, і виконання робіт по дому з подібним оснащенням не буде в тягар.
Якщо чоловік трохи вміє працювати ручними інструментами і проявляє інтерес до самостійної роботи з деревом, клопоти для створення зручного і універсального місця роботи не викличуть великих труднощів. Тим більше багато зразків і рад про те, як зробити верстак для теслі і теслі, можна помітити в мережі інтернет.
Постійно є можливість не сліпо копіювати вироби які вже готові, а вносити в конструкцію і оснащення що-небудь власне. Головне — тверезо оцінити необхідність схожих новинок і свій творчий хист.

Як зробити столярний верстак власними руками?

Виготовлення виробів з дерева дуже різного роду вважається популярним і популярним видом технічного мистецтва. Доступність матеріалу, інструменту та витратних матеріалів дають можливість виконувати трудомісткі роботи, за рівнем професійних навичок слабо відрізняється від фабричних зразків. Достаток інформації, навчальних матеріалів та інших корисних джерел спонукає багатьох користувачів купувати інструменти та пробувати власні сили в роботі по дереву.

Сверлильный станок своими руками.

Перше робоче час виробляються в випадкових умовах, на табуретках або інших підставках. Після приходить розуміння необхідності мати нормально організоване місце роботи. А саме це важливо для господарів приватних будинків, які мають у своєму розпорядженні великою площею. Відмінним варіантом вважається створення столу для роботи, форма і конфігурація якого відпрацьована багатьма поколіннями фахівців. Розглянемо порядок дій під час виготовлення традиційного дерев’яного верстата.

Як він влаштований?

Верстат теслі собою являє повністю дерев’яний стіл для роботи, який має кілька важливих елементів:

• підставу (подверстачья);
• стільниця (кришка);
• додаткові деталі.

Важливим елементом вважається стільниця. Застосовувати для неї традиційні матеріали листового типу — фанеру або ДСП — не слід, так як вони не мають достатню міцність і твердість. Звичайним способом перевірки надійності стільниці був удар киянкою по її поверхні. Предмети, що лежать на ній, не повинні при цьому підстрибувати. Матеріали листового типу цього не забезпечують через невеликої товщини, що створює зайву пружність.

Стільницю традиційного верстата клеять з планок з дерева, поставлених на ребро. Товщина такого щита становить 6-8 см. Традиція наказує застосовувати букові або дубові дошки, але зараз їх стало важко відшукати, і ціна цього верстата виявиться занадто велика, з цієї причини можна обійтися звичайною сосною. Часто стільницю монтують з 2-ух щитів, залишаючи в центрі подовжню щілину. Вона дає можливість розпилювати деталі, що не спираючи їх на край, а надійно фіксуючи всією площею на опорній поверхні.

важливо! Підбираючи дошки для виробництва верстата, потрібно дивитися на якість і стан матеріалу. Деревина, що не пройшла підсочування, буде регулярно виділяти смолу, яка зашкодить оброблювані вироби. Визначальним параметром вибору також вважається ступінь вологи.
Підстава верстата собою представляє дві опори рамного типу, з’єднані 2-мя царгами. Опори збираються максимально жорстко в шип-паз на з’єднання за допомогою клею. Царги ставляться в наскрізні гнізда і кріпляться клинами, які іноді підбивають для посилення міцності. Такий метод складання виключає розхитування верстата і забезпечує його нерухомість незалежно від робочих навантажень.

• лещата;
• гнізда для установки наполегливих клинів;
• лоток для непостійного розміщення інструменту;
• додаткова полку під ключовий стільницею.

Лещата столярного верстата виділяються від слюсарних тим, що притискають поверхні виконані з дерева. Металеві губки звичайних пристроїв мнуть деревину і спотворюють заготовку, а елементи з дерева дають можливість закріпити деталь без деформувань поверхні. На традиційному верстаті є двоє лещат, передні і задні. Перші розміщені з краю довгої сторони кришки, другі — з торця. Упори в більшості випадків зберігаються окремо і ставляться в підходящі гнізда в разі потреби. Лоток потрібен для непостійного розміщення інструментів, щоб вони не падали на підлогу. Установка додаткової полки — більш пізніше відкриття, яке застосовувалося не всіма.
Застосовуються й інші конструкції верстатів. Зустрічаються зразки, кришка яких не відрізняється від традиційної, а основа має одну або дві тумбочки з дверцятами і ящиками які висуваються. В результаті виходить гібрид слюсарного і столярного верстатів, зручний для невеликих майстерень. Варто мати на увазі, що звичайні моделі верстатів розроблялися давно, коли для роботи застосовувався інструмент для ручної роботи. Форма і загальний пристрій кришки розраховане під використання старих, нині невідомих пристроїв. Змінилися і робочі прийоми, що вимагають відповідної організації місця роботи.
важливо! Традиційна конструкція верстата необхідна для роботи тільки ручним інструментом. Для застосування електричного інструменту таку кришку доводиться вдосконалити, змінювати конфігурацію і розміри.

Креслення і розміри

Перед тим, як приступати до створення верстата, необхідно добре продумати його конструкцію і скласти робочий креслення. Перш за все необхідно чітко визначитися з розмірами. Слід керуватися такими параметрами:

• величина майстерні;
• своє зростання, особливості складання тіла (довжина рук, лівша чи правша і т.п.);
• розміри деталей, які необхідно буде обробляти.

Висота верстата — не просте питання. Деякі джерела для визначення сприятливого розміру рекомендують віднімати з власного зростання 70-90 см. Такий спосіб не бере до уваги довжину рук або інші особливості тіла. Більш класичний метод — вільно опущені долоні повинні повністю нести на поверхню кришки. Подібний варіант вдаліше розглядає індивідуальні смаки людини. Важливо також пам’ятати, що робота має бути з заготовками різного розміру, які вимагають різної висоти опорної площадки.
Площа кришки також необхідно добре продумати. Дуже часто підбирають дуже солідні розміри стільниці, доводячи це тим, що іноді доводиться обробляти габаритні заготовки. Але такі ситуації виникають нечасто, а стільниця великих розмірів займає зайве місце в майстерні і завжди захаращена сторонніми предметами.
Сформувавшись з розмірами, потрібно вирішити, з чого буде зроблено підставу верстата. Варіант в класичному стилі повністю дерев’яний, але надійність металевого підстави значно вище. Також, якщо висота столу підібрана погано, підстава з металу набагато легше наростити або відрізати без втрати надійності та міцності. Також потрібно вирішити, чи необхідна в підставі тумбочка для зберігання інструментів або витратних матеріалів.
Після того, як всі деталі будуть продумані і визначені, необхідно скласти робочий креслення. Не обов’язково виконувати його за всіма правилами, але розміри і головні вузли потрібно зобразити, щоб дізнатися для себе черговість складання, скласти специфікацію, проссчітать кількість матеріалів і т.д. Якщо створення ескізу представляє занадто нездійсненне завдання, можна скористатися готовими кресленнями, знайденими в мережі інтернет.

Підбираючи оптимальний проект, слід передбачити власні можливості і здібності. Для початківця тесляра створення складного вироби чи під силу. Найкраще підбирати простий проект, який після буде модернізований.

Інструменти які знадобляться і матеріали

Розглянемо класичну дерев’яну модель верстата для столярних робіт. Щоб зробити верстак тесляра, будуть потрібні:

• дошки з обрізаними краями з сухої витриманої сосни. Товщина — 50 мм, ширина — 140-180 мм;
• дискова пилка, електричний лобзик;
• ручної електрофрезери з набором інструменту для різання;
• електричну дриль з набором свердел;
• ручна ножівка, стусло;
• молоток, стамеска;
• інструмент для вимірювань — лінійка, кутник, рулетка;
• столярний клей ( «Момент-столяр» ПВА і т.п.);
• вайми або струбцини з великим вильотом для склеювання щитів;
• саморізи, болти з гайками та шайбами.

Перераховані інструменти і матеріали можуть бути доповнені іншими комплектуючими або пристроями в залежності від складності проекту і наявності здібностей у фахівця.

Як зробити: інструкція

Розглянемо порядок виготовлення саморобного верстата для столярних робіт за звичайною технологією. Зміни, внесені в конструкцію, незначні і призначаються полегшити і зробити швидше процес. Для зручності розділимо його на етапи, які потрібно описати детальніше.

підстава

Для виробництва підстави створюється рама з товстих планок.
Іноді застосовують брус, вважаючи, що він істотно міцніше і краще.
Це помилкова точка зору, оскільки масив деревини схильний до викривлення і тріщини.
Чим товстіший деталь, тим сильніше в ній внутрішні напруження і більша ймовірність деформації. З метою збільшення товщини найкраще застосовувати пачку, склеєну з 2-ух або більш дощок, які стабілізують один одного і заповнюють потенційні зміни форми.
Для збірки знадобиться нарізати 4 деталі для ніжок, 4 деталі для нижніх і верхніх поперечин. З них збирають 2 рамні конструкції. З’єднання елементів найлегше виконувати впівдерева, коли на конкретній ділянці однієї деталі знімається шар на половину товщини, і таку ж дію робиться на інший деталі. Після на отримані поглиблення наноситися клейовий шар, деталі з’єднуються, перевіряється дотримання прямого кута і робиться стяжка струбцинами.

Таким чином збирають 2 рамні конструкції, які після об’єднують царгами. Вони собою являють дві планки шириною не менше 100 мм. Об’єднувати їх з ніжками можна як впівдерева, так і внакладку за допомогою болтових з’єднань. Перше завдання — витримувати прямі кути і забезпечити паралельність всіх деталей.

стільниця

Для виробництва стільниці будуть потрібні стяжки (вайми) або струбцини з великим вильотом. Стільницю клеять з планок шириною 70-90 мм (в більшості випадків розрізають уздовж дошки з обрізаними краями), встановлених на ребро. Рекомендується завчасно обстругати планки (отфуговать), щоб склейка вийшла максимально щільної, міцної і акуратною.
Оскільки застосовуються дошки у яких товщина 50 мм, після острожки вони будуть трохи тонше — 46-48 мм. Для набору щита шириною 600 мм знадобиться близько 13 планок. Це немало, але міцна й непорушна кришка не може бути створена з тонких дощок.
важливо! Не слід для стільниці застосовувати фанеру. У мережі чимало рекомендацій склеїти вдвічі товсті листи фанери. Така стільниця буде розшаровуватися, дряпати заготовки, у фахівця регулярно будуть занози. Кришка з дощатого щита — ідеальний варіант.
Бічні (широкі) сторони планок покривають клейовим шаром, притискають один до одного і стягують вайми або струбцинами. Досконало, після висушування поверхні щитів необхідно обробити на нерухомих строгальном і рейсмусному верстатах. Якщо такої можливості немає, поверхні стругають електричним або ручним рубанком і обробляють шліфувальною машинкою. Потрібно прагнути до створення дуже рівній площині.
Приклеювати відразу широкий щит 600 мм не рекомендується, правильніше зробити дві половинки по 300 мм і об’єднати їх з технологічним зазором, що дає можливість розпилювати довгі деталі прямо на столі. Об’єднують щити за допомогою 2-ух або трьох планок, прикріплених знизу кришки на саморізи. Товщина елементів для з’єднань повинна забезпечувати нерухомість половинок, яка збільшується також під час установки кришки на опори (поперечки ніжок).

Відео

Рекомендуємо Вам ознайомитись цікаве відео по темі.

Установка додаткового обладнання

Верстат без супутніх елементів собою являє звичайний стіл з укріпленої кришкою. Для полегшення роботи застосовуються різні пристрої:

• лещата;
• упори для фіксування заготовок при струганні ручним інструментом;
• екран для розміщення інструментів;
• полки, карниз з підсвічуванням.

Столярні лещата — це дві дерев’яні дошки, одна нерухома, інша пересувається гвинтом за двома паралельними напрямних. Важливі елементи лещат:

• гвинт з воротком на кінці і наполегливої ​​пластиною;
• гайка, закріплена (приварена) до наполегливої ​​пластині;
• напрямні, жорстко закріплені на рухомій планці і проходять крізь нерухому частину.

У більшості випадків набувають зібрану конструкцію, де потрібно виключно встановити дерев’яні планки на пластини з металу. Упори — це традиційні дерев’яні штирі, які ставляться в отвори на кришці верстата. Зараз такі елементи застосовуються мало, оскільки їх змінили струбцини різної конструкції.
Екран — це щит з спайдерного кріпленнями, на яких фіксуються інструменти. Пристрій добре тим, що всі необхідні і часто застосовуються пристрої знаходяться вчасно під рукою. Для виробництва використовують матеріали листового типу — фанеру, МДФ, ДСП і т.п. У більшості випадків інструмент вішають на кронштейні (можна застосовувати традиційні цвяхи або саморізи) і обводять олівцем, щоб потім було легше їх поміщати на місце. У продажу є готові конструкції з перфорацією, які закріплюють на поверхню стіни позаду верстата, але купувати їх недоцільно.
Полиці і карниз з підсвічуванням — корисні деталі, що дозволяють зберігати в доступному місці різні матеріали або витратні матеріали. Освітлення місця роботи — вирішальний момент, можливість безпосередньої підсвічування на поверхню столу для роботи дає можливість збільшити точність і безпеку робіт.

Столярний верстат, зроблений власними руками, дає дуже багато можливостей зробити швидше роботу і збільшити її якість. Значної відмінності від слюсарних моделей полягає в матеріалі і товщині стільниці, яка виготовлена ​​з дощок з дерева товщиною приблизно 7-9 см. Ця конструкція забезпечує нерухомість і відсутність пружності, небажаної під час виконання робіт з електрифікованим інструментом. Інші конструкційні елементи підбирають виходячи зі своїх потреб і уявлень про зручність. Перше завдання — грамотний вибір висоти і площі стільниці, так як від них залежить продуктивність і якість роботи.

Власними руками — Як створити своїми руками

Як зробити щось самому, власними руками — сайт домашнього майстра

Верстат власними руками (фото і відео) — рекомендації професіоналів

Верстат власними руками: вже повірте це мистецтво

Багатьом відома стародавня історія про те, як дві провінційні дівчата, потрапивши на бал в Благородне збори, з’явилися в жахливому скруті і змушені були відмовляти в танці запрошують їх кавалерам, так як брухту підлогу керівництвом місцевого танцмейстером вони навчилися танцювати тільки «від грубки», а не знайшовши її в столичному танцювальному залі, не змогли розпочати здавався спочатку цікавим вечір.
Деякі наші читачі, здається, вже навчені досвідом будівництва непростих систем, шаф, столів, диванів і решти меблів, але все таки дуже часто просять повернутися до тієї самої печі, до самих витоків столярного мистецтва, і сказати про те, без чого не буває повноцінної майстерні: про столярному верстаті.
До речі, власний сучасний вил традиційний столярний верстат придбав далеко не відразу, він пройшов довгий і тернистий шлях розвитку, на якому багато новинок були випробувані і перевірені. Час і досвід безжально відкидали багато хитрощі, новинки, хитромудрі пристрої, залишивши нам лише те, що пройшло перевірки, довело власну корисність і функціональність.
Наприклад, були відкинуті незліченні методи кріплення деталей на поверхні для роботи верстата, які пов’язані з необхідністю робити які-небудь дії підлогу кришкою, хоча до цього часу деякі майстри іноді більш-менш вдало повертаються до цієї ідеї.
Будь-яка майстерня починається з верстата.
Спочатку це може бути тільки дошка з упором, яка фіксується до підвіконня або до столу кухні. Однак якщо вона дає можливість острогать не надто довгу дошку або спиляти рівний відрізок підлогу прямим кутом, значить, ви вже озброєні для виконання великого ряду відносно простих операцій.
Скільки домашніх фахівців починали саме з подібною дошки, щоб потім, у міру вдосконалення своєї майстерності і рівня вимог, перейти до більш досконалим пристроїв і, врешті-решт, до звичайних столярним верстаків.

ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ ИЗ ХЛАМА СВОИМИ РУКАМИ.

Звичайно, добротний і міцний, а тому дорогий верстак купують не щорічно, а може бути, і не кожне десятиліття. У потомствених столярів і реставраторів верстак цінується високо, служить все життя, передасться у спадок від діда до батька, від батька до сина, і дбайливе ставлення до нього служить мірилом і свідченням ставлення майстра до своєї роботи. Увага своє зверніть на верстаки заслужених професіоналів, і ви будете здивовані їх збереження. В не сумніву, «запили» і зриви інструменту для різання трапляються і у самих професіоналів з досвідом, втім поважаючий себе тодішній майстровий перед завершенням пропила або наскрізного свердління обов’язково підкладе під виріб або його деталь непотрібний обрізок, щоб не зіпсувати поверхню верстата.
Вважаю, що спочатку потрібно домовитися з приводу термінології, тим більше що в ремеслі столяра єдиної, узаконеної просто-напросто немає, а існує величезна маса тутешніх, властивих певному регіону або певним групам фахівців найменувань інструментів, явищ або процесів, часто межують з жаргонізмів. З цієї причини будемо намагатися застосовувати досить широко популярні найменування або давати пояснення, які дозволяють дізнатися те, про що йдеться, і просимо читачів не скаржитися, якщо вони зустрінуть не той термін, до якого вони звикли.
До речі, більшість популярних нині назв столярного інструменту прийшло до нас з часу Петра Великого з голландської мови в зв’язці з першими майстрами корабельного і плотницкого справи, що навчалися в даній країні. Хоча, треба сказати, що в нашій лісовій країні працювати з деревом могли і любили задовго до цього, а вже способам «в’язати» деталі з меблів наші майстри і самі могли навчити інших.

Який верстак зробити

Листогиб это Просто!!! Как сделать самодельный листогибочный станок своими руками

Більшість вибирають будувати власні верстати самі, як кажуть, «під себе», з урахуванням власних антропометричних властивостей — зростання, розмаху рук; зустрічаються верстати для лівшів, з дзеркальним розташуванням всіх його важливих деталей; існує ціла група верстатів для навчальних цілей, один для декількох учнів, а ще для малюків.
Є особливі верстати з подовженою верстачной дошкою, що призначаються для виготовлення довгомірних виробів: диванів, ліжок, шаф, є верстати, пристосовані для виконання певного виду робіт, наприклад, великих і непростих різьблених виробів, або, навпаки, дуже маленького дерев’яного набору. Розглянемо ключові вимоги, які пред’являються до столярного верстата; яким він зобов’язаний бути, якщо не досконало, то хоча близьким до нього. Отже, верстак, перш за все, повинен бути міцним і стійким, а тому важким і важким. Тільки уявіть такий верстак, який при струганні на ньому дошки від найменшого поштовху починає тремтіти або повзти по підлозі майстерні.
Зрозуміло, можна його уперти в стінку, але при цьому ви значно скоротите число операцій, які можливо буде виконувати на ньому або біля нього. Найкраще, коли до нього вдається підійти з абсолютно будь-який для вас зручною боку. В основному, верстак, який складається з 2-ух вагомих частин: верстачной дошки і подверстачья, стационарен, іншими словами, не призначається для перевезення або інших переміщень.
Тому його підставу робиться з масивної і порівняно недорогий деревини хвойних шмагав (найчастіше за все сосни, так як певні види їли бувають безмірно смолистими), а деталі з’єднуються за допомогою гнізд і шипів, щоб це кріплення виключало розхитування конструкції при змінах температури і вологи.
Методи кріплення частин подверстачья між собою можуть бути досить різними: внахлест, з клеєм і саморезами, шипами, врізкою впівдерева і самими різними комбінованими способами. Важливо одне: після складання подверстачья має бути міцним і жорстким, щоб не підкорятися розхитування і коливань.

Предверстачье

Тому дуже часто подверстачья робиться з бруса перерізом не менше ніж 80? 80 мм, а ще краще 100 * 100 мм і більше, і складається воно з єдиних, в основному, нероз’ємних боковин, що з’єднуються горизонтальними брусками. Тут немає єдиного стандарту, з цієї причини ви можете для виробництва подверстачья підібрати і полубрус, і лажі зробити для нього круглі точені ніжки, на кшталт рояльних або більярдних. Деякі майстри, схильні до естетики, роблять боковини подверстачья з опорами на одній нозі і з широкими верхніми і нижніми горизонтальними брусками, але в цих випадках міркування міцності поступаються місцем цієї самої естетиці.
Так що раціональніше робити праву частину подверстачья на 2-ух масивних опорах, а ліву (для правшів), де розміщені упори, непогано б зробити і з трьома ніжками, рознесеними по всій ширині лівого боку. Однак, якщо ви все таки запланували іноді транспортувати ваш верстак, можна зробити подверстачья розбірним, виготовивши дві міцні бічні (торцеві) рами і об’єднавши їх перекладинами з подовженим наскрізними шипами і плоскими натяжними клинами.
Ця конструкція не тільки міцна; вона дасть можливість іноді підбивати клинці і завдяки цьому зміцнювати (натягувати) подібне з’єднання. З’єднання частин подверстачья може бути і будь-яким іншим, наприклад зі сталевими ріжками і довгими гвинтами або з іншими роз’ємними деталями столярної фурнітури.
Важлива лише надійність цього з’єднання, а ще умовна простота його виготовлення і застосування. В основному, дві частини верстата: його подверстачья і верстачная лиску як правило не мають жорсткого зв’язку між собою, з цієї причини на верхній частині подверстачья вставляють міцні круглі шипи (шканти) діаметром 25-30 мм, які при з’єднанні двох частин верстата входять в отвори нижній, зворотного боку верстачной дошки, або кришки. Деякі майстри замість шипів воліють кришку або власне верстачной дошку робити з неглибокими закраинами, якими вона одягається на подверстачья.

Кришка верстата власними руками

Переходимо до головної частини верстата, заради якої він і будується: до верстачной дошці, або кришці.
Ключовими матеріалами для її виготовлення є дуб або бук (рідше береза, клен, ясен); однак тут теж, як пишуть в оголошеннях, «можуть бути варіанти», обумовлені міркуваннями ціни або наявністю тих чи інших матеріалів з дерева. Але навіть при достатку матеріалу майстрові не прийде в голову ідея зробити верстачной дошку з єдиної цілісної дошки.
А справа вся в тому, що навіть добре підготовлена ​​і просушеної дошка під впливом чергуються температури і вологи схильна змін розмірів ліній (довжини, ширини і товщини), а тому схильна до появи тріщин, викривлення і викривлення.
Але через це будь-яка верстачная дошка собою являє складний набір не тільки з дуже різних відрізків одного і аналогічного матеріалу, проте дуже часто і по товщині вона набирається з дуже різних порід дерева, в тому числі і з комбінуванням як твердих листяних, так і хвойних порід. Такий набір дозволяє звести до мінімуму вплив температури і вологи, оскільки при комбінуванні (підборі, склеюванні) дрібних деталей з найрізноманітнішим напрямком волокон виходить відшкодувати такий вплив.
Якщо у вас поруч немає ні дуба, ні бука, і нічого іншого, крім хвойних дощок, деякі інструкції рекомендують піти по шляху виготовлення набору з поставлених на ребро щодо тонких дощок, але з урахуванням поперемінного ходу в рік кілець, щоб виключити викривлення в одну сторону . Такий набір закріплюють або клеєм, або дерев’яними нагелями через пару шарів дощок, або наскрізними металевими стяжками з шайбами ​​і гайками.
Верхня сторона такого набору, утворює полотно, або кришку верстата, далі строгается для створення ідеальної поверхні. Можна взяти кажучи інакше «столярний» або «столярний щит», зібраний і склеєний з відрізків дуба або бука, який послужить верхом для набору кришки, або верстачной дошки.
Конструкція самої верстачной дошки може змінюватися в залежності від великого ряду причин, проте в основному, весь верстачной набір на лівому і правому кінцях дошки закапчівается масивної цільної деталлю з твердого дерева — наконечником, що має товщину, як у верстачной дошки, або кришки, в який врізаються всі деталі складного набору.
По завершенні виготовлення складного набору, товщина його в більшості випадків буває близько 80-100 мм, рекомендується реалізувати досить тривалу його витримку (не менше тижня-двох), щоб стабілізувати всі внутрішні процеси, дати вологи якщо є можливість рівномірно перерозподілитися по товщині матеріалу, так і просто висохнути і пристосуватися до умов тієї майстерні, в якій верстак буде встановлений.

Опрожка поверхні верстата

Опрожка поверхні верстата — абсолютно особлива операція. Як неможливо за допомогою кривої лінійки провести ідеальну лінію, так і па нерівній поверхні верстата неможливо зробити більш-менш правильне виріб. Стругають поверхні кришки, або верстачной дошки не тільки подлине, але і по ширині, і по діагоналях, кожен раз оцінюючи результат який вийшов і «на око», по паралельно поставленим і рознесеним рівним планок, і за рівнем-рівню.
Тут фахівець користується найдовшими Фуганком, які є в його розпорядженні, знімаючи стружку невеликої товщини, і цей процес може тривати до декількох годин, а то й днів. Саме тут перевіряються і сам фахівець, і його вимогливість до себе і до виробу. Незайвими стануть циклювання, шліфування ручна і з шліфувальною, а ще обробка лляним або іншими маслами для підвищення стійкості до зношування. Окремі майстри воліють провести тонування, а потім обробку кришки верстата воском.
У задній частині верстачной дошки по всій її довжині іноді виконують довгий і вузький лоток для непостійного, на період тієї чи іншої операції, зберігання інструменту, невеликих деталей і кріплення.
На кінцях цього лотка вклеював маленькі вставки-укосіни, які дадуть можливість видаляти з нього стружки, обов’язково утворювались і потрапляють туди під час роботи. Я все життя заздрив тим людям, які вміють починати власну роботу за верстатом, чудово вільним від зайвих інструментів, заготовок і іншого, не необхідного в цей момент. В основному, у цих людей і верстак, і інструмент у чудовому стані. У мене ж, як на гріх, лоток практично завжди наповнений інструментами і деталями, з якими я зараз не працюю. Що ж, потрібно перенавчатися на користь порядку на верстаті!

Пристрої для верстата

Далі розглянемо пристрої, які дають можливість зафіксувати на верстаті деталь або виріб в процесі їх обробки. Вони поділяються на нерухомі, невіддільні від верстачной дошки (кришки), і знімні. До перших відносяться дві Складальні коробки, які по іншому називають поздовжніми і поперечними (передніми і задніми) лещатами, а ще гвинтами.

Шлифовальный станок своими руками. Часть 1: Homemade grinder

Дві коробки виробляються з використанням сталевих верстачной механізмів або лещат, які можна вибрати окремо і важливим елементом яких вважається сталевий гвинт з великої різьбленням, в основному, прямокутного профілю, і однією або 2-ух круглих гладких штанг, які забезпечують плавне і без перекосів переміщення рухомий дерев’яної губки подібних лещат. Збірка передніх лещат (верстачной коробки) вішається на верстачной дошку знизу і фіксується до неї великими саморізами.
Окремі майстри замість лівої верстачной коробки і лещат з одним гвинтом і 2-мя штангами роблять інакше кажучи «лещата Моксона»(По імені теслі і автора посібника XVIII століття); вони мають два гвинтових стержня і обходяться зовсім без штанг, але як правило теж собою представляють одну нерухому і одну рухому паралельні дерев’яні губки.
Ліва верстачная коробка, або поперечні лещата призначені для закріплення в процесі обробки (пиляння, обробки, довбання і ін.) Деталей, які при їх обробці не вкладається на верстачной дошку, а закріплюють до неї збоку; і практично вони залишаються на вазі. Відмітна риса подібних лещат в тому, що вони прикріплюють деталь або заготовку виключно в одному місці, з цієї причини при натисканні на довгий вільний кінець заготовка може вивертатися з лещат. Щоб заважати цьому, уздовж переднього краю верстачной дошки знизу кріпиться довга, на всю її довжину, планка з пазами, з яких висуваються маленькі упори для підтримки довгих деталей. Такі планка і упори робляться з твердих листяних порід дерева і вкрай корисні при струганні і інший обробці довгих заготовок.
Для закріплення в процесі обробки деталей, які можна покласти на верхню сторону верстата (а подібних більшість), служить права верстачная коробка, або довгасті (задні) лещата.
Вони, в основному, складаються з коробки або ящика, усередині якого захований механізм переміщення правого рухомого упору зі сталевим гвинтом з великої квадратної різьбленням.
Поблизу від переднього краю верстачной дошки свердлять (якщо круглі) або видовбують (якщо з прямими кутами) ряд отворів з рівними інтервалами. У них вставляють з деяким натягом спеціалізовані штирі, або змінювані упори, які в англійській літературі по столярному мистецтву називають «bench dogs»(Або Складальні собачки). З легкої руки англійських столярів, а може бути таке трапилося незалежно від них, подібне назва прижилася і у нас; їх дуже часто називають просто «собачками».
Конструкція їх дуже різна: це і круглі стрижні з металевою пружинкою і плоскою гранню на верхньому кінці (лискою), і упори токарної роботи з невеликою зубчастої платформою, і з прямими кутами підпружинені стрижні. Сенс в тому, що за допомогою подібних упорів можна міцно затиснути довгу заготовку на верстачной лиск, підперши її в передній частині упором в необхідному отворі на верстачной дошці, а ззаду — таким же упором, вставленим в рухому частину задніх лещат.
Спочатку зліва отвір у краю верстачной дошки деякі майстри міцно встановлюють (вбивають) упор з зубчастої пилкоподібної гребінкою, яким користуються під час роботи з довгими заготовками. Втім такий пристрій має ряд мінусів, оскільки його складно піднімати або опускати залежно від товщини оброблюваної деталі.
У наш час у продажу можна знайти упори чеського виробництва, які регулярно закріплені саморізами на лівій торцевій вертикальній стороні кришки; їх висоту можна налаштовувати за допомогою одного гвинта. У традиційних верстатах уздовж центральної лінії йде ряд великих отворів діаметром приблизно 20-25 мм, які також служать для закріплення на поверхні верстата виробів або об’ємних, або великих розмірів.
Для їх застосування необхідні спеціалізовані упори ковальської роботи, які називаються «валетами».
Такий «валет» являє собою круглий стрижень діаметром трохи менше центрального отвору, до якого зверху спеціальним чином приварюється вигнутий шкворень, що закінчується плоскою притискної лапою. Опускаючи «валет» в отвір кришки, його лапу орієнтують так, щоб вона впиралася в виріб. При сильному ударі по верхній частині «валета» упершись в виріб лапа не дасть йому опускатися вниз, а стрижень «валета» через перекосу виявиться затиснутим або заклиненому в отворі. Якщо замість одного застосувати пару подібних «валетів», то отримане кріплення виявиться ще набагато надійним. Але тут існує два «підводних камені».
Перший — при багаторазових затискачах і перекоси отвір в кришці верстата неминуче розбивається і зношується. Другий — оскільки фіксація виконується в результаті удару по верхній частині «валета», на виробі дуже часто залишаються вм’ятини від його сталевий лапи, з цієї причини майстри наполегливо рекомендують підкладати під лапу дерев’яний обрізок. Аля звільнення «валета» необхідно вдарити по його верхній частині, проте вже не вниз, а збоку, з того боку, в яку трапився перекіс стрижня.
На даний момент старі ковані «валети» поступаються місцем сучасним, дія яких заснована на застосуванні того ж принципу заклинювання при перекосі. Але вони мають не гладкий, а рифлений стрижень, який дає можливість їм при перекосі зі значним зусиллям хапатися всередині за стінки отвору. Замість улара по верхній частині в них використовується регульований гвинт; при його обертанні натягується стрижень в отворі і зусилля притиску перелається на закріплюється деталь.
Для верстата і для вироби це набагато більш Шаля метод кріплення. Потрібно сказати, що деякі майстри-самодельщики відходять від принципу будівництва традиційного верстата; на власних верстатах з відносно тонкою кришкою (4-5 см) вони свердлять або довбають в поверхні для роботи багато отворів, віддалених одне від іншого на рівних несуттєвих відстанях, щоб через них можна було пропускати маленькі струбцини, якими фіксуються деталі до поверхні для роботи верстата . Втім струбцини значно обмежують можливості обробки заготовок, наприклад рубанками.

Табурет до верстата

До традиційного верстата непогано б буває дати робочий табурет з висотою сидіння приблизно 65 см (замість класичних для простого стільця 45 см) і з проножками для упору злегка зігнутих в колінах ніг. Такий табурет добре розвантажує спину при дуже маленькою і старанній роботі, яка пов’язана з необхідністю недалеко нахилятися до поверхні верстата, наприклад при наборі маркетрі.
Є великий ряд пристроїв для зберігання під час роботи на верстаті столярного інструменту, наприклад стамесок або штихелів, при різьбі або гравіювання. Але як показує досвід, що зробити ці пристрої стаціонарними, прив’язаними до верстата, не варто, так як вони заважають при виконанні інших робіт, а тому касети або підставки такого роду краще робити знімними.
Я розповів про традиційний столярному верстаті те, що знав сам або почерпнув у професіоналів з досвідом. Як казали древні, «хто може набагато поліпшити, нехай зробить це».