З чого виконати опалубку для фундаменту стовпчастого типу?

Фундамент — це несуча опора для будівельних конструкцій усього будинку. Від його надійності залежить стійкість будівлі, його довговічність, відсутність осідань і перекосів в перспективі. Підстава столбчатого типу може використовуватися для цих простих будівель, як каркасні, дерев’яні та щитові будинки, що будуються на вологих, торф’яних, болотистих і піщаних грунтах.
Для будівництва фундаменту монолітна плита потрібно міцна опалубка, яка гарантує відповідний розмір і форму несучих стовпів. Вона може бути зроблена власними руками, але щоб це зробити потрібно знати, з чого можна зробити опалубку для фундаменту стовпчастого типу, а ще передбачати вимоги, які пред’являють до конструкції.

Вимоги з технічної точки зору до опалубки

Завдання, які слід виконати за допомогою пристрою опалубки, полягають в наступному:

• зібраний каркас повинен гарантовано тримати бетонне тиск при заливці і ущільненні;
• задана форма не повинна змінюватися при формуванні фундаментних елементів;
• конструкція повинна бути доступною за ціною і звичайний в збірці;
• гарантія герметичності для утримання вологи в суміші бетону в процесі твердіння моноліту.

Опалубка може частково мати незнімну конструкцію і залишатися в земля на стовпових опорах і підошві. В даному випадку можна досягти зміцнення фундаменту і зниження його ціни завдяки застосуванню матеріалів які завжди під рукою б / у. Знімаються деталі в більшості випадків використовуються для заливки елемента фундаменту і частини яка перебуває над землею колон. Після твердіння моноліту вони забираються для вторинного застосування.

Дозволяється квадратна і кругла форма поперечного перерізу стовпів. Елемент фундаменту може бути прямокутним або квадратним.

Матеріали для виробництва опалубки

Для виробництва опалубних конструкцій можна застосовувати:

• стругані дошки;
• ламіновану фанеру стійку до вологи;
• пресовані плити з стружки;
• метал листовий;
• сталеві, азбестоцементні або пластикові труби у яких діаметр не менше 300 мм;
• блоки з бетону довжиною 500-1000 мм;
• листової асбестоцементний хвилястий покрівельний лист і деякі інші матеріали.

Підбір матеріалу в більшості випадків побудований на його ціні або наявності на майданчику де проходить будівництво.

Штатна щитова опалубка

Одним з варіантів вважається оренда штатної Мелкощітовая опалубки виробничого виготовлення, яка являє собою раму з металу із закріпленою на ній фінської фанерою. Окремі щити кріпляться між собою спеціальним фасонним кріпленням і болтами. В даному випадку не знадобиться купувати матеріали, але знадобитися заплатити за пару днів оренди.

щитова опалубка.

Лист металу і труби

Дані матеріали використовують для монтажу опалубки незнімної. Вони додатково зміцнюють конструкцію і оберігають поверхню колон від сторонніх впливів.
З листового металу товщиною до 0,8 мм можна вигнути короба квадратного або круглого перетину з з’єднувальним швом. Шовні з’єднання здійснюються шурупами або збірними куточками, встановленими з зовнішнього боку. Другий спосіб дозволяє відмовитися від згинання листа, але вимагає наявності додаткових матеріалів.
Також в якості опалубки для колон застосовують металеві ділянки старої промислової вентиляції.

Блоки з бетону

Конструкція з блоків зроблених з бетону вважається знімною і може застосовуватися неодноразово. Блоки ставляться один на один з перекриванням стиків до того часу, поки не досягнуть необхідної висоти колони. З їх же допомогою заливаються опорні підошви.

Стругана дошка, ДСП і фінська фанера

Найпоширеніший матеріал опалубки для фундаменту стовпчастого типу власними руками — стругані дошки шириною 100-150 мм. Вони доступні за ціною, а складальний процес подібної конструкції дуже простий, зроблені щити прибираються після висихання бетону і можуть застосовуватися ще раз. Подібним чином, опори дозволяється заливати поетапно, застосовуючи один і той же матеріал кілька разів. Невелике поперечний переріз стовпів при цьому — 400х400 мм.
Втім обсяг робіт з землею для установки дерев’яного обрамлення істотно стає більше у зв’язку з необхідністю забезпечення доступу в процесі побудови. Плюс до всього необхідно зауважити, що дошка з дерева і ДСП при заливці суміші бетону будуть активно просочуватися вологою. Це призводить до передчасного висушування бетону і зменшує його якість. З цієї причини рекомендується закривати поверхні з дерева поліетиленовою плівкою.

Інструкція по виготовленню опалубки для фундаменту стовпчастого типу з дощок

Для проведення робіт вам будуть потрібні:

• застругані дошки шириною 100-150 мм і довжиною не менше ширини колони плюс 100 мм;
• дерев’яні бруски у яких перетин не менше 35х35 мм;
• цвяхи довжиною від 50 мм;
• плівка з поліетилену;
• ножівка;
• молоток;
• обценьки і монтування для розбирання щитів;
• совкова і штикова лопати;
• вимірювальна рулетка;
• рівень будівельний;
• кілки і шнур.

Виробнича технологія і установки опалубки з щитів з дерева дуже проста і включає пару етапів:

1. Розмітка положення колон за допомогою кілочок, шнура і рулетки. Перевірку перпендикулярності перетинів можна зробити шляхом вимірювання діагоналей деяких ділянок, які повинні бути рівні.
2. Копання ям, їх розмір перевищує поперечний переріз колон не менше ніж в 3 рази. При обсипаються слабких грунтах потрібно наявність укосу для надання безпеки робіт.
3. Пристрій опорної подушки товщиною 15-20 см з гравію або щебеню. Після засипки каменю він зобов’язаний бути добре утрамбована.
4. Збірка каркаса з арматури зі сталі.
5. Нарізка дощок і брусків на заготовки довжини яка необхідна, яка залежить від розміру поперечного перерізу підошви і стовпів.
6. Збірка щитів із заготовок. Під час збивання один брусок прибивається по краєчку дощок, а другий — з відступом на 100 мм. На поверхню всередині за допомогою будівельного або меблевого скобозшивачах слід зміцнити плівку з поліетилену.
7. Зроблені щити збираються в єдину столбчатую конструкцію внахлест і прибиваються гвоздкі через дошку до брусків, що йде по краєчку.
8. Установка опалубки для монтажу підошви. Беручи до уваги її маленьку висоту, дану частину конструкції можна збирати на поверхні, а потім опустити її в яму.
9. Бетонна заливка для виробництва опорної підошви.
10. Після твердіння бетону здійснюється складання щитів для монтажу колон. Для стабільності сталевих прутів всередині конструкції найкраще застосовувати пластикові арматурні фіксатори.

Заливка суміші бетону проводиться шарами по 40-50 см з ущільненням за допомогою виброинструмента або штикуванням. Схоплювання бетону, після якого можна розібрати і розібрати опалубку, відбувається за 72 години.

Після того, як будуть відлиті всі стовпи, слід приступати до пристрою елемента фундаменту. Система опалубки для нього враховує складання горизонтального лотка, що об’єднує всі колони. Усередині лотка ставиться армокаркас і заливається суміш бетону. Зрештою буде отримана безперервна монолітна балка для обпирання стін несучого типу і перегородок.

необхідні рекомендації

При великих обсягах бетону рекомендується додаткове зміцнення зібраного каркаса. Для цього необхідно встановити дерев’яні розпірки з зовнішнього боку, наголошуючи їх в стінки ями, або закріпити положення різних щитів, стягнувши їх шпильками в полівінілхлоридної трубі, що проходять всередині моноліту.

Опалубка под фундамент дома, одной левой. 1ч.

У момент монтажу щитів необхідно регулярно перевіряти їх вертикальне положення за допомогою бульбашкового рівня. Збірка конструкції повинна викреслювати наявність щілин. Якщо виявлені щілини більше 2 мм, то вони зобов’язані бути закладені ущільненням.
При застосуванні металевих видів знімаються опалубки на зовнішню металеву поверхню рекомендується нанести шар бітумної гідроізоляції. Це гарантує захист від іржі і збільшить експлуатаційний термін фундаменту.
Установка опалубки для опорної підошви виконується з закріпленням кілками, а для стовпів &mdsah; за допомогою розпірок. Розбирання дерев’яної конструкції виконується виключно після достатнього затвердіння бетону. Після розбирання щити можна застосовувати ще раз. З цієї причини демонтаж необхідно робити дбайливо.

Варіанти опалубки для фундаменту стовпчастого типу

Фундамент стовпчастого типу з ростверком власними руками. Розмітка. Роботи з землею. Опалубка, каркас з арматури стовпів. Заливка і засипка. Елемент фундаменту

В процесі будівництва приватних будинків досить часто використовується фундамент стовпчастого типу з ростверком. Він коштує набагато дешевше, ніж стрічкове або плитне підставу для будинку.
І в цьому його важлива перевага. Пояснюється воно просто. Два інших названих вище виду вимагають використання в кілька разів більшої кількості бетону. З цієї причини столбчатая конструкція з елементом фундаменту і обійдеться не дуже дорого.
Елемент фундаменту — це перемичка між стовпами

робочі етапи

У нашій публікації ми обговоримо процес створення подібного вироби.
Він складається з таких етапів:

• планування і розмітка;
• проведення земельних робіт;
• підготовка опалубки;
• створення каркаса з арматури стовпів;
• заливка розчину бетону і засипання грунту;
• створення елемента фундаменту.

Планування і розмітка

Даний етап вважається першим і визначальним. Саме від нього залежить те, скільки буде встановлено стовпів і як вони будуть розміщені.
Перш за все займемося плануванням.
Порядок дій при цьому буде наступний:

1. проводимо геологічні дослідження — вони зможуть допомогти у встановленні несучої здатності грунту. Для цього необхідно встановити вид грунту. Після, застосовуючи наведену нижче таблицю, можна дізнатися, скільки кілограм витримає 1 см2 грунту.

Для розрахунків застосовуємо цю таблицю
Значення даного параметра вважається для нас дуже важливим. Знаючи його, ми зможемо встановити опорну площу фундаменту. Так називається параметр, що визначає, яку площу повинна мати основа, щоб воно змогло витримувати вагу будинку;

1. визначаємо приблизний вага будинку — він в більшості випадків залежить від того, які матеріали були застосовані під час будівництва. Також тут має велике значення вітрова і навантаження снгега;
2. отриману цифру ми розділимо на масу, яку витримує 1 см2 грунту — в кінці кінців ми отримаємо необхідну площу фундаменту;
3. щоб усунути результати допустимих похибок, збільшимо це значення на 20-30% — це і буде та залишкова цифра, яку ми будемо використовувати;
4. визначаємо кількість стовпів, які нам потрібно побудувати. Для цієї мети загальну опорну площу розділимо на площу опори одного стовпа.

Завершивши розрахунки, переходимо до розмітки. Відзначимо місця, де будуть встановлені стовпи.
При цьому необхідно враховувати наступне:

• наявність опори під кожним кутом вважається просто обов’язковим;
• в місцях перетинання стін теж повинні стояти стовпи;
• відстань між ними необхідно встановлювати не менше 2.5 і не більше 3.5 метрів — меншу відстань не принесе нічого хорошого, а всього лише підвищить витрати. Більший інтервал небезпечний. Він може привести до пошкодження елемента фундаменту і появи багатьох тріщин в стінках.

Вся довжина елемента фундаменту: м.
Площа підошви елемента фундаменту: м2.
Площа зовнішньої поверхні збоку елемента фундаменту: м2.

Обсяг бетону для елемента фундаменту і стовпів (з 10% запасом): м3.

Вага бетону: 22266.02 кг.
Навантаження на грунт від фундаменту в місцях підстави стовпів: кг / см2.
Розрахунок арматури елемента фундаменту:
Розрахунок арматури для стовпів і паль:
Дуже маленький діаметр поперечної арматури (хомутів): мм.
Найбільший крок поперечної арматури (хомутів) для елемента фундаменту: мм.
Загальна вага хомутів: кг.
Найменша товщина дошки при опорах через кожен 1 метр: 33.54 мм.
Найбільшу відстань між опорами: 1.00 м.
Кількість дощок для опалубки: шт.
Периметр опалубки: м.
Обсяг дощок для опалубки: м3.
Приблизна вага дощок для опалубки: кг.

Проведення земельних робіт

Інший етап, який встановлює наша інструкція — це проведення земельних робіт. Їх починають з того, що прибирають весь рослинної шар там, де буде розміщений фундамент.
Після викопують ями в тих точках, де будуть знаходитися стовпи. Їх глибина повинна бути рівна рівню грунтового промерзання плюс ще 20 см.
Ці додаткові сантиметри будуть потрібні для укладання подушки. Залежно від товщини майбутньої стіни встановлюємо ширину викопують ями.
При цьому пам’ятаємо додати з кожної зі сторін по 20 см. Це дасть можливість зробити набагато зручнішою майбутню роботу з опалубкою і розпірками. (Див. Також статтю Опалубка для фундаменту із залізобетонних смуг — технічні характеристики і звичайні прийоми)
Після чого, на дно виритих ям кладемо подушку, яка складається з піску зі щебенем. Її необхідно полити водою і грунтовно затрамбувати. При цьому враховуємо, що вона повинна займати все дно ями.
Порада!
Поверх подушки варто укласти шар поліетилену або руберойду.
При подальшій заливанні бетону це дасть можливість утримати в ньому вологу.
Якщо вода піде в землю, це може привести до зменшення міцності стовпа.

підготовка опалубки

Її роблять з дощок, товщиною від 20 мм. Вони легкі і зручні в монтажі. Також, їх ціна менша, ніж у металевих або стружкових аналогів.
З дощок збивають щити, які після застосовуються для збирання коробів, що встановлюються в раніше підготовлені отвори. Після чого поверхня опалубки рясно мочиться водою.
Загальна опалубне схема для стовпа
За рахунок цього матеріал не стане вбирати вологу з розчину бетону. Плюс до всього, ця маленька хитрість дасть можливість спростити подальший демонтаж опалубки.

Створення каркаса з арматури стовпів

Каркас створюється власними руками з арматури перетином 10-14 мм. Ці прути необхідно розташовувати всередині опалубки так, щоб відстань від них до дощок було не менше 5 см.
Між собою поперечні і поздовжні прути зварюються або зв’язуються. Поперечні деталі розміщуються через кожні 30 — 40 см.
Поздовжня арматура повинна бути на 30 — 40 см вище стовпа. В подальшому її належить зв’язати з каркасом з арматури елемента фундаменту. Зайву довжину можна буде після обрізати.
Всю цю конструкцію слід зібрати заздалегідь на земля. Після складання опускаємо її в яму.

Заливка розчину бетону і засипання грунту

Підготувавши опалубку і каркас з арматури, переходимо до заливанні бетону. Класти його необхідно шарами в 20 — 30 см. Кожен з них потрібно штикувати або ж вирівнювати вібратором.
Це дасть можливість виключити ймовірність виникнення пустот з повітрям. Вони вкрай шкідливі для конструкції, оскільки роблять менше її надійність.
Порада!
Заливати розчин з бетону необхідно за 1 раз.
Це означає, що заливши 1 шар і проштиковав його, слід відразу лити наступний.
Якщо ж робити це після якого, то на стиках шарів утворюється шов.
А це погіршує несучу здатність виробу.
Через 3-4 дні можна буде розібрати опалубку. При цьому бетон буде ще не до кінця просохлі. Залишкову фортеця столбчато ростверкових фундамент набере лише через місяць. Але, все таки, роботу вже можна продовжити.
Через 3 — 4 дні опалубку можна буде знімати
Поверхня стовпа опрацюємо матеріалом для гідроізоляції. Для цього застосовують бітумну смолу або гідростеклоізол.
Після чого проходить зворотна засипка грунту. Якщо вирита грунт не вважається пучинистом, можна засипати її. В іншому випадку, доведеться застосовувати пісок або інший непучиністих матеріал. (Див. Також статтю Як зробити фундамент на пучинистих грунті: дослідження проблеми і пошук рішень)

Створити елемент фундаменту

Елемент фундаменту може бути наступних різновидів:

• монолітний або збірний монолітно бетонний — монолітний варіант є досить популярним, так як він дешевше і не вимагає використання спеціальної техніки. З цієї причини його ми і будемо розглядати;
• на рівні землі або «висячий» — інший варіант є одним з кращих. Він дає можливість уникнути впливу сил обдимання на елемент фундаменту. Нижче ми обговоримо процес його виготовлення.

Між усіма стовпами ставиться безперервна опалубка. Далі, її дно сиплять піском. Даний шар повинен мати висоту, рівну відстані між грунтом і майбутнім елементом фундаменту.
Пісок зверху накривають целофаном. Слідом робиться і ставиться армований каркас. Його виробляють із прутів перетином 12-14 мм. Їх кількість і розташування буде таким же, як і у випадку з фундаментом стрічкового типу.
На фото — армований каркас елемента фундаменту
Каркас який вже готовий приварюють до прутів арматури, що виходить зі стовпів з бетону. Після проводиться заливка елемента фундаменту розчином бетону.
Після того як застигне бетону опалубку прибирають. Одночасно з нею прибирають і пісочний шар. Після чого між елементом фундаменту і землею залишається вільний простір.
При бажанні, можна обійтися і без піску. Замість цього можна зробити опалубку у вигляді літери «П», яка буде перегорнуто. Подібним чином, виходить подоба короба.
Опалубка у вигляді перевернутої вниз літери П
Його ставлять на тимчасові підпори-стовпчики з цегли. У короб встановлюють арматуру і додають бетон. (Див. Також статтю Бетонна марка для фундаменту — як не помилитися з вибором). Через 3-4 дні опалубку потрібно зняти, а цеглу прибрати.

висновок

Фундамент з елементом фундаменту вимагає застосування меншої кількості бетону, ніж плитна або стрічкова конструкція. За рахунок цього, його ціна менша, ніж у даних двох варіантів.
Зробити подібне підставу самостійно цілком під силу домашньому майстру. Для успішного виконання даної роботи необхідно тільки постаратися і строго слідувати наведеної інструкції.
На цьому сайті є відеосюжет, присвячений подібних конструкцій. У представленому відео в даній статті ви зможете знайти додаткову інформацію по цій темі.

Фундаментна опалубка — 110 фото споруди і зміцнення конструкції власними руками

Заливають фундамент, в основному, в спеціалізовану опалубку, створену за правилами з дотриманням потрібних норм. У статті розглядаються різні види опалубок, наводяться розрахунки та інструкції, що дасть можливість зробити конструкції самостійно.
Важливо на початку робіт вирішити, якою буде основа у майбутньої споруди, це дасть можливість визначитися з матеріалом виготовлення.

виготовлення конструкції

Подивіться на фото фундаментні опалубки, її роблять з тих чи інших матеріалів:

метал

Подібний варіант відрізняється багатофункціональністю, але вважається дуже дорогим, його монтують із сталевих листів товщиною 1 або 2 мм.
Опалубка з металу необхідна для упорядження стрічки і інших різновидів фундаменту монолітна плита. Арматуру приварюють до сталевих листів, з яких зроблена опалубка, через що збільшується жорсткість підстави.
Метал зручно обробляти, він просто гнеться, приймаючи необхідну форму для бетонної основи. Основним недоліком металевої опалубки вважають її дорожнечу, вона обійдеться набагато дорожче всіх інших.

Композиційний матеріал з бетону і сталі

Цей різновид не відноситься до недорогих, опалубку роблять із плит бетону. Товщина плит впливає на витрату бетону, на зведенні підстави можна заощадити, зберігаючи важливі властивості конструкції.
Мінус плит залізобетону складається в їх великій вазі, щоб їх встановити власник ділянки землі повинен найняти спеціальну техніку. Коли для опалубки беруть уже готові плити, то при відсутності одного розміру, встановлюють розпірки, завдяки чому зростає вартість конструкції.

Пінопласт

Цей хороший варіант відмінної якості удостоюється вашої уваги, конструкцію монтують з пінополістирольних блоків.
Деякі деталі легко встановлювати: вони дуже легко обробляються під необхідну форму. З мінусів відзначаємо велику ціну і труднощі при виборі конструкційних елементів наприклад, як кути.

підручні матеріали

Різні варіанти опалубки для фундаменту можна зробити з того, що є у фахівця в наявності: асбоцементного листа, Металлопрофілі, інших матеріалів.
Основне, щоб вийшла конструкція без великих просвітів, її величезний плюс — дешевизна, але мінуси у неї теж є.

• Непроста збірка;
• Велика ймовірність витоку суміші бетону;
• Недостатньо велика несуча здатність;
• Необхідність в додатковій установці опор з розклинювання.

Даний різновид можна безпечно застосовувати для будівництва маленьких господарських будівель.

деревина

Всі знають, як зробити фундаментну опалубку з фанери з дошками, це різновид вважається найбільш поширеним. Серед переваг необхідно відзначити доступність матеріалів і їх невелику ціну, елементи з дерева легко встановлюються, не потрібно застосовувати професійні інструменти.
З мінусів варто відзначити необхідність посилення конструкції за допомогою установки супутніх елементів, що необхідно в певних ситуаціях, це знадобиться, коли розміри матеріалів для створення конструкції виділяються.

Як зробити розрахунки які для цього необхідні?

Далі наводиться приклад розрахунків для опалубки з дерева: для виробництва конструкції застосовувалися дошки з довжиною 600 см, товщиною 2,5 см і шириною від 10 до 15 см.
Щоб зробити розрахунок, необхідно поділити підставу на довжину дошки, висоту основи поділяють на ширину дошки, отримані значення помножте. В результаті ви отримаєте число дощок, потрібних для створення конструкції, усереднене значення — на 1 м3 потрібно 40 — 65 елементів, точна кількість встановлюється в залежності від ширини.
Доведеться придбати брус, щоб закріпити додаткові деталі і розпірки, вони дають можливість поліпшити систему. Не забувайте передбачити витрати на стрижні арматури, кріплення і інструменти, яких немає у фахівця поруч. Можна ще взяти в оренду конструкцію на будівельному майданчику, що обійдеться трохи дешевше, ніж її облаштування власними руками.

Незнімна і знімається опалубка

Установка фундаментні опалубки проводиться швидше, якщо застосовувати конструкцію незнімного типу. Така опалубка залишається в основі після заливки бетону, її збирають з підручних засобів, включаючи ЦСП або ДВП. Пустотілі металеві або азбестоцементні труби служити можуть опалубкою для фундаменту стовпчастого типу.
Збірно-розбірну опалубку роблять з дощок з дерева, будівельний майданчик завчасно чистять від сміття, роблять розмітку під проект.
Після чого забивають уздовж периметра бруски з зовні, закріпіть до них головні елементи конструкції. Для кріплення застосовуйте саморізи з гвоздкі, додаткову жорсткість системі дадуть шпильки.
В опалубці не повинно бути великих щілин, зазори потрібно закладати за допомогою матеріалів які завжди під рукою. Якщо ширина щілини більше 5 мм, в неї буде пробиватися суміш бетону, усунути поява витоку допоможе плівка з поліетилену, закріплена на стінках всередині конструкції.

Фото фундаментні опалубки

Також радимо відвідати:

Фундамент на стовпах для збірно-щитового будинку власними руками: Детальна інструкція + Фото

Строим гараж! Траншея \ Монтаж опалубки \ Армирование \ Заливка фундамента \ С погребом. (июнь 2020)

Фундамент на стовпах — один з типів фундаментів, який є гарною заміною, а часом і єдиним варіантів для домобудівництва.
Це фундамент, який влаштовується на глибоких стовпах, зроблених з різних матеріалів.
У більшості випадків це фундамент більш економічно стрічкового, також може застосовуватися на «важких» грунтах з високою вологою, схильних до пученію.

Призначення фундаменту стовпчастого типу

Фундамент на стовпах добре підійде для індивідуального будівництва, володіє достатньою несучою здатністю, і дає можливість зводити дерев’яні будинки, каркасні і щитові конструкції без підвального приміщення.

Мінуси і плюси фундаменту

Чому підбирають фундамент на стовпах:

переваги

1. Фундамент на стовпах вважається економічно більше вигідним, якщо порівнювати з іншими типами фундаментів.

Його вартість становить, в основному, не більш 18% від вартості всього будинку (щоб порівняти вартість інших типів фундаментів досягає 30%).
Фундамент на стовпах дає меншу осадку за рахунок окремо розташованих підошов фундаменту.
Зниження тиску дозволяє знизити загальну площу фундаменту.

Також даний фундамент менш схильний до впливу грунтів з здимання.

мінуси:

Фундамент на стовпах не рекомендується ставити:

1. При горизонтально рухливих і слабонесущих грунтах.
2. Для великогабаритного будинкового будови.
3. Якщо ви лімітування в часі і не хочете витрачати його на будівництво цоколя.
4. При сильному перепаді висот на будівельній ділянці (від двох метрів.).

Пристрій стовпів. застосовувані матеріали

Фундаментна конструкція зі стовпів
Опори під фундамент на стовпах виконуються різних матеріалів, які виділяються по міцності і вартості. Вибір того чи іншого матеріалу повинен бути обумовлений, перш за все, конструкцією будинку (його масою і поверховістю).

• Опори фундаменту стовпчастого типу можуть бути також зроблені з дерева. Це досить швидко псується матеріал, з цієї причини застосовується сьогодні дуже нечасто і як правило під компактні споруди з деревини або прибудови. Для упорядження опор з цегли для незаглибленного або мелкозаглубленного фундаменту застосовують добре обпалений цегла-залізняк, менш схильний до руйнування.
• Дуже надійний і поширений варіант — опори з бетонних армованих стовпів. Для їх будівництва застосовують важкий будівельний бетон.
• Також постійно застосовуються азбестоцементні або металеві труби, які використовуються в якості опалубки незнімної і заливаються бетоном.
• Ще 1 варіант — опори з плоского бутового каменю.

Етапи установки опор поетапно

1. Заглиблення фундаменту стовпчастого типу розраховується виходячи з рівня обмерзання грунту. До цієї величини додають 30 см і отримують глибину установки опор.

Попередній етап включає розчищення будівельного майданчика та видалення шару рослинності землі (це приблизно тридцять сантиметрів дерну).
На даному етапі будмайданчик також очищається від сторонніх предметів і вирівнюється.
3. Якщо грунт під зрізаним шаром переважно складається з піску, то додаткової його підсипки не знадобиться. На грунтах де присутня глина потрібно обладнати подушку з піску.
4. На іншому етапі починається розбивка фундаменту стовпчастого типу, коли проект будинку переноситься на околицю. Опори розташовують по периметру будівлі, в місцях стику стін і в місцях найбільшої навантаження.
Здійснюючи розмітку майбутнього фундаменту важливо контролювати кути перетинання ниток, на кутах вони повинні складати рівно 90?.
Мета установки стовпів відзначаються, важливо, щоб вони розташувалися на відстані не більше трьох метрів. один від одного.
Після приступаємо власне до риття ям під майбутні опори. Якщо глибина ям не перевищуватиме 1 м., То зміцнення їх стінок не знадобиться. При більшій глибині ям слід встановлювати захист від обсипання.
Глибина ям повинна бути Роби взявши до уваги те, що дно ями під фундамент на стовпах насипається пісочний шар товщиною не менше 10 см. Ширина ями робиться на 20-40 см. Більше ширини самого фундаменту.
Подушка з піску на дні ями трамбується і вистелается рулонних покрівельних матеріалом або полімерним етиленом для усунення догляду води з бетону, що заливається в яму.

Обустройстово опалубки фундаменту стовпчастого типу

На іншому етапі переходимо до упорядження опалубки. Вона робиться з дощок або металу. Якщо краї ями не обвалюються, то замість опалубки можна застосовувати полімерний етилен або рулонний покрівельний матеріал. Ще функцію опалубки можуть виконувати залізні труби, азбесту або керамічні.
Найкращою вважається опалубка під фундамент на стовпах із сирих нешироких дощок з дерева. Для збереження зв’язують параметрів бетону і перешкоджання виходу води з суміші сухі дошки завчасно вимочуються.
Рівень висоти стовпів регулюється на одній висоті.

Елемент фундаменту фундаменту стовпчастого типу

В залежності від обраної технології розрізняють монолітний, збірний або збірно-монолітний елемент фундаменту.
При влаштуванні монолітного елементу фундаменту можна мати впевненість в жорсткості і довговічності споруджуваного фундаменту. До початку заливки суміші бетону слід встановити каркас з арматури і об’єднати з нею все перемички опор фундаменту стовпчастого типу за допомогою дротяної скрутки або зварювання.
Потім по всьому периметру фундаменту встановлюється опалубка і заливається суміш бетону.
Після заливки бетонний елемент фундаменту ізолюють, щоб уникнути впливів атмосфери, і залишають набирати надійність на період до 28 днів.
Після чого приступають до установки плит перекриттів і саме зведення будинку, прекрасно підходить такий фундамент для збірно-щитового будинку, при цьому такий фундамент легко виробляється власними руками.

Забирка фундаменту — захисна стінка між стовпами

Так як в більшості регіонів простір під підлогою будинку потребує додатковому утепленні, при будівництві будівлі на стовпчастих фундаменті потрібно завжди пам’ятати про кроці пристрої забирки — захисної стінки між стовпами.
Забирка покликана убезпечити простір під будинком від сміття, опадів атмосфери і т.п. Вона лягає на свою основу з стяжки з бетону і робиться висотою не менше 40 см. І залежить від висоти цоколя будівлі. З стовпами забирку не пов’язують.

гідроізоляція

Вирішальним кроком вважається гідроізоляція фундаменту стовпчастого типу. Вона виконується за допомогою 2-ух шарів рулонного покрівельного матеріалу, перекладених бітумом, або розчину з цементу з піском.

Як проссчітать навантаження фундамент на стовпах — відео

• Parket-sale.ru- Дуже великий вибір ламінату, паркету, лінолеуму, ковроліну і відповідних матеріалів!
• Akson.ru- це інтернет-гіпермаркет оздоблювальних і будівельних матеріалів!
• homex.ru- HomeX.ru пропонує широкий вибір якісних облицювальних, матеріалів, світла і сантехніки від кращих виробників з швидкою доставкою по Москві і Росії.
• Instrumtorg.ru — це інтернет — магазин будівельного, автомобільного, кріплення, ріжучого і іншого інструменту, потрібного кожному майстру.
• Qpstol.ru — «Купістол» прагне пред’явити прекрасний сервіс власним клієнтам. 5 зірок на Яндекс.Маркет.
• Lifemebel.ru- гіпермаркет меблів з оборотом понад 50 000 000 протягом місяця!
• Ezakaz.ru- Представлена ​​на ресурсі меблі робиться на своїй фабриці в Москві, а ще відомими виробниками з Китаю, Індонезії, Малайзії і Тайваню. «
• Mebelion.ru- — найбільший онлайн-магазин з продажу меблів, джерел освітлення, інтер’єрного декору та інших товарів для красивого і комфортабельного будинку.

Фундамент на стовпах власними руками

Підбираючи підставу для легких каркасних, брусових, будинків по щитової технології або бань, необхідно подивитися на фундамент на стовпах. Він володіє наступними переважними властивостями:

• Його пристрій можна зробити своїми руками, не привертати спецбригади робочих.
• Для будівництва потрібно мінімум матеріалів.
• Термін будівельні роботи фундаменту стовпчастого типу менше, ніж будівництво інших підстав.

Фундамент на стовпах — рівномірно розподілені по ділянці опори, пов’язані між собою елементом фундаменту.

Загальне поняття про фундамент на стовпах

Для пристрою фундаменту стовпчастого типу застосовують:

• Дерево — тепер це висока рідкість.
• Цегла обпалений в печі — для мелкозаглубленного і незаглибленного фундаменту.
• Монолітні стовпи або блоки (ширина опори 40 см).
• Труби (сталеві, азбестоцементні) — один з найпоширеніших варіантів влаштування основи.

Для інформації. Незаглиблений фундамент на стовпах, занурюється в грунт приблизно на півметра (піщаний, скелястий грунт). Поглиблені опори — на 15-50 см нижче рівня обмерзання (глинистий, насичений вологою грунт). Крок між стовпами не більш 2,5 м.
Як і для будь-якого фундаменту, на початковій стадії готується ділянку. Для цього робиться розмітка території згідно з планом, і визначаються точки для стовпів.
Щоб забезпечити зорове зручність і перевірити геометричну бездоганність перенесеного на ділянку креслення, натягуються нитки уздовж периметра майбутнього фундаменту.
За їх допомогою легко контролювати кути конструкції яка будується (90 °) і перетинання стін (де слід також ставити стовпи опори).

установка стовпів

Беручи до уваги, що опори з дерева відносяться до нечасто застосовуються, слід детальніше розібрати стовпи: монолітні, блокові, цегельні і з труб.

Технологія пристрою монолітних стовпів

• Викопується шурф необхідної глибини.
• Його заснування трамбується, після цього робиться пристрій бетонної підготовки під фундамент, близько 10 см. Вона убезпечити опору від просідання.
• Монолітна опалубка. Для будівництва опалубки застосовується фанера стійка до вологи, ДСП або дошки. У більшості випадків використовують листи заліза. Опалубка виставляється з розмірами ширини майбутнього стовпа 40 см.

• Армування. Робиться арматурою перетином 10-14 мм. Каркас зварюється або зв’язується дротом. Важливо розташовувати арматуру не тільки вертикально, але й влаштовувати перемички встановлені в горизонтальному положенні. Пірони повинні стирчав із приблизно на 15 см.
• Бетонування. Готову «форму» заливають бетоном і іноді затрамбовиают для хорошого прилягання шарів і видалення повітря. У звичайних умовах можна застосовувати вібратор або прут з металу.

Після того, як суміш бетону застигне, опалубка розбирається. Повинна вийти ця конструкція
Монолітні опори можна виконати, застосовуючи технологію ТІСЕ. Використовуючи спеціалізований ручний бур, всього протягом декількох хвилин готується отвір в грунті. Але на відміну від простого шурфу, його частина знаходиться внизу (підошва стовпа) ширша. Така опора витримує найбільші навантаження до 15 тонн і дуже легко переносить переміщення грунту.

Принцип пристрою стовпа ТІБЕ включає

• підготовку свердловини.
• Заливку бетоном розширюється нижній частині.
• Армування декількома Пірон.
• Підготовку «гільзи». З рулонного покрівельного матеріалу скручується труба і ставиться в отвір.
• Заливку «гільзи з вставленої в середину арматурою бетоном.

Как сэкономить на опалубке | Дешевая опалубка | Плитный фундамент

Використання спеціального бура дозволяє полегшити роботу і зменшити час на її проведення, хоча і попросить позачергових витрат.

блоковий фундамент

Стовпи з блоків будуються відносно легше монолітного аналога. У підготовленій ямі роблять подушку, проте не з бетону, а щебеню і піску. Робиться кладка з блоків (200х200х400 мм), які зв’язуються розчином з цементу.
Щоб зведена опора прослужила довго, рекомендується намазати шви і заштукатурити блочно-збірні стовпи.
Цей фундамент стане прекрасним підставою для легких будинків, без улаштування підвальних приміщень і погребів.

Сборка несъёмной опалубки. Фундамент своими руками (ч.3)

В середньому для будинку 6х6 буде потрібно всього 12-16 блокових опор.

Фундамент з цегли

Кладка, виконана з цегли відрізняється від блокової, на що необхідно звернути увагу!
Для пристрою опори застосовується спеціалізований, обпалена цегла-залізняк. Зрозуміло, на його придбання буде потрібно відзначити конкретні кошти з бюджету. Але подібні стовпи легко служитимуть понад 100 років.

• У викопаній ямі роблять бетонну підготовку 10 см.
• Виконують кладку з цегли стовпа вище на 45 см. Рівня грунту.
• Цегла розміщуються не суцільний кладкою, а замкнутим контуром. Іншими словами в середині стовпа залишається обсяг пам’яті, доступний.

• Вільний простір армується (від 1-3 прутів арматури), після цього заповнюється розчином бетону.

Досконало повинні вийти опори як на фото, в будь-який з них чітко видно заповнений бетоном вільний контур.

Фундамент з труб

Це один із часто вживаних варіантів фундаментного будівництва. Власної популярністю він зобов’язаний високій швидкості зведення і невеликій вартості. Азбестові або труби профільні виконують функцію опалубки незнімної, яка залишається в земля.

• Буриться свердловина, її дно щільно протрамбовують. Для роботи підійде звичайний садовий бур, з цієї причини позачергових витрат на спеціалізований інструментарій не знадобиться.
• В отвір поміщають трохи з меншим діаметром (приблизно 20 см) труби і виставляють їх строго у вертикальному положенні (потрібно тільки виконати підсипку грунтом).
• Встановлюється каркас з арматури і поміщається в середину труби.
• Підготовлена ​​азбестова або гільза зроблена зі сталі на третину заливають за допомогою бетону і підводиться, після цього знову ставиться на місце. По закінченні цього часу розчин випливає в свердловину і заповнює вільні порожнечі, організовуючи хороше підгрунтя.
• Знову встановлену трубу повністю заливають бетоном, трамбують розчин штикуванням (виходить повітря) і на завершення гільзи вставляють арматуру в середині (вона буде служити для з’єднання з елементом фундаменту).

Після остаточного висихання бетону, приступаємо до зв’язці всіх отриманих опор.

Пристрій елемента фундаменту

Щоб все стовпи підстави працювали як вся конструкція, збільшилася їх стійкість до зсуву, перекидання, слід здійснити з’єднання опор елементом фундаменту.
Елемент фундаменту передає всі з’являються навантаження будинку на грунт, рівномірно розподіляючи їх між стовпами.
Залежно від ваги майбутньої будови і навантажень, елемент фундаменту виконують у вигляді:

• Балок з дерева. Краї бруса спираються на стовпи і між собою на кутах з’єднуються шип-паз. Подібні балки одночасно служити можуть нижнім вінцем для дерев’яних або збірно-щитових будинків.

• Монолітного бетонного пояси. Для його пристрою збирається опалубка, в неї поміщається пов’язаний / зварений каркас з арматури і конструкція заливають за допомогою бетону.

Елемент фундаменту може перебувати над землею, а ще на рівні грунту (свайно-стрічковий фундамент).
Зробити самостійно фундамент на стовпах дуже просто, потрібно: трохи терпіння, вільного часу і багато бажання. Але в результаті ваш будинок вистоїть десятиліття.
Мені подобається! 0Мне не сподобається! 0

Як зробити фундамент на стовпах власними руками

Будівництво будь-якого будинку, лазні або гаража починається з будівництва основи фундаменту. Фундамент — це найголовніший елемент будь-якої будівлі, від якого в більшості випадків залежить надійність споруди.
Зараз застосовуються різні технології будівництва основи фундаменту. Дуже часто застосовується монолітний, стрічковий і фундамент на стовпах. Останній з них особливе займає місце. Зробити фундамент на стовпах здатний абсолютно кожен.
Фундамент на стовпах відшукав повсюдне використання в будівництві за рахунок простоти будівництва.
Пристрій стовпчастого фундаменту монолітна плита.
Він приблизно в кілька разів економніше, має гарну надійністю і міцністю. Аналогічний фундамент може застосовуватися фактично на будь-якій території, не вимагає великих робіт підготовчого типу. Великим його перевагою вважається і те, що будується він досить швидко.
Обмеженням до будівельних робіт фундаменту стовпчастого типу вважається наявність грунту схильного морозному пученію. Необхідно пам’ятати, що будувати фундамент на стовпах недоцільно для великовагових конструкцій.
Будемо детально розглядати, як зробити фундамент на стовпах власними руками, як виконується технологія заливки.

З чого можна побудувати фундамент на стовпах?

Схема збірного і монолітного фундаментів.
Як правильно зробити фундамент на стовпах? Щоб побудувати фундамент власними руками, спочатку потрібно визначитися з його типом.
В якості головного опорного елемента можуть застосовуватися найрізноманітніші матеріали: стовпи з дерева, цегляні конструкції, бетон, бетонні блоки, бутовий камінь, труби і інші.
Стовпи з деревини використовуються обмежено, так як вони підійдуть виключно для будівництва неважких конструкцій. Під ці цілі необхідно брати стовпи діаметром близько 15 см. Крім того, перед монтажем підстави дерево потрібно обробити дезінфікуючими та вогнестійкими препаратами для захисту від гниття і вогню.
Цегла — чудовий матеріал для фундаменту стовпчастого типу. Організувати цей фундамент власними руками дуже просто. Ширина стовпів при цьому повинна складати не менше 40 см. Даний матеріал прекрасно проявив себе при спорудженні основи на невелику глибину або мелкозаглубленного типу фундаменту.
Повсюдне використання при організації фундаменту стовпчастого типу знайшли труби з металу. Вони служать свого роду опалубкою, так як в їх просвіт заливається суміш бетону. Дуже часто використовуються конструкції з бетону, при цьому висота стовпів дорівнює 40 см.
Розумно створювати фундамент монолітним, іншими словами шляхом заливання бетону в форми.

Фундаментна опалубка власними руками

Фундаментна опалубка власними руками
У 99% випадків будується фундаментна опалубка індивідуальними забудовниками власними руками, незалежно від його конструкції. Для плит, стрічок, елементів фундаменту збиваються щити, палі заливаються в знімаються і незнімні трубчасті опалубки. Є полістирольні незнімні опалубки для МЗЛФ, утепленій плити УШП.

знімається опалубка

При бетоніровку монолітних конструкцій, які розташовані під землею опалубка потрібна для формування геометрії фундаменту, забезпечення проектних розмірів, просторового положення індивідуальних елементів по відношенню один до одного. Знімаються палуби хороші тим, що після розпалубки їх можна розібрати на окремі складові, застосовувати матеріали ще раз.
Наприклад, дошки знадобляться в системі крокв, орієнтовано стружкові плити можна задіяти в перегородках, фанеру пустити на суцільну покрівельну обрешітку. Ключовими нюансами виготовлення щитів для елементів фундаменту, стрічок вважаються:

• 6 м дошки розрізаються навпіл, фіксуються до стійок з бруска або дошки
• для палуб з фанери, ОСБ спочатку будуються каркаси з бруса, які обшиваються матеріалами листового типу з метою збільшення жорсткості конструкції
• поверхню всередині щитів вкривається каст-плівкою для збереження матеріалів, усунення протікань молочка з цементної суміші

Обробка поверхні всередині опалубки полімерним етиленом
Підходящою вважається довжина щитів 3 м, оскільки при збільшенні розміру збільшується парусність, двом робітникам некомфортно встановлювати важкі конструкції в плямі забудови.
Важливо: З огляду на істотних горизонтальних зусиль на одиницю площі палуб при віброущільненням бетону, подачі його через шланг бетононасоса невеликою товщиною дощок прийнята 2,5 — 4 см, фанери — 1,2 см. При застосуванні орієнтоване стружкової плити найкраще використовувати варіації ОСБ-3 або ОСБ-4 товщиною від 1,5 см.

Щити з дощок

Недорогим варіантом споруди власними руками щитової опалубки вважається застосування дощок. При підборі товщини дошки потрібно враховувати:

• для пиломатеріалу товщиною 25 мм буде потрібно частіше встановлювати стійки, підвищиться витрата бруска, втім ці дошки частіше використовуються в латах після розбирання палуб
• опалубка з 40 мм дошки більш надійна, але ці дошки в більшості випадків використовують для базового статі, з цієї причини варіант підійде для проектів заміських будинків з перекриттями з дерева по балках

Опалубка з дощок власними руками
Ідеальне поєднання кроку стійок, товщини пиломатеріалу в залежності від фундаментної висоти наведено в нижній таблиці:
Залежність товщини опалубні дошки від кроку стійок, розміру МЗЛФ
Дані умови справедливі, як для укладання суміші з бетоньеркі, так і з лотка міксера з урахуванням майбутнього ущільнення наконечником погружного вібратора.
Важливо: Якщо утеплення зовні стрічки / елемента фундаменту робиться на кроці заливання підстави, краще ставити листи спіненого пластику всередині щитової опалубки. Пінополістирольна опалубка валитися при застосуванні вібратора, подачі суміші бетононасосом, міксером.

Палуби з матеріалів листового типу

дорожче обходиться фундаментна опалубка з орієнтовано-стружкової плити і фанери. Втім ці матеріали листового типу також можна використовувати ще раз на наступних будівельних етапах. Виробнича технологія палуб наступна:

• каркас з бруска — довжина 3 м, висота в залежності від розміру стрічки МЗЛФ, плаваючою плити або елемента фундаменту
• обшивка каркаса — крій фанери або ОСБ в розмір щита, кріплення шурупами
• обшивка — плівка пристрілюється на поверхню всередині дужками

Опалубка власними руками для фундаменту з фанери
Важливо: Бакелітова, фінська фанера використовується в професійній многооборотной опалубці. Дані матеріали економічно не вигідні для разового бетонування індивідуальним девелопером. З цієї причини легше придбати березовий фанеру, що застосовується в перегородках пізніше або водостійку, що застосовується в суцільний покрівельної обрешітки.

монолітна опалубка

З огляду на необхідність утеплення з зовнішнього боку фундаментів для захисту конструкцій з бетону від обмерзання, ліквідації холодних містків через грунтовий підлогу була створена незнімна пінополістирольна опалубка. Але вона за замовчуванням не економна для забудовника:

• пінопласт обійдеться набагато дорожче фанери, дощок
• з внутрішньої частини він не потрібно
• перемички не дають можливість укласти сітки армирующие, їх доводиться пов’язувати всередині, що різко збільшує витрати праці

Монолітна опалубка з полістиролу
Існує монолітна опалубка для фундаментів на палях із сталевих, азбестоцементних, поліпропіленових труб або згорнутого в циліндр рулонного покрівельного матеріалу. Рідше ці ж конструкції використовуються для заливки фундаментів на стовпах.
Важливо: Земляна опалубка, застосовувана приватниками, не задовольняє нормативам будівництва, не дає можливість гидроизолировать фундамент. Стіни траншей за замовчуванням не можуть бути гладкими, збільшується зчеплення конструкції бетону з грунтом, підвищуються висмикують зусилля від морозного спучування.

полістирольна

Відповідно до вимог ГОСТ Р 52085 кожна опалубка повинна розраховуватися на вертикальні і горизонтальні навантаження.
З цієї причини рекламована монолітна опалубка зі спіненого пластику за замовчуванням не відповідає таким вимогам.
Виробники вказують в документації, що застосувати укладання сумішей бетону з міксерів, бетононасосів, ущільнення зануреними вібраторами заборонено.
За вимогами СП суміш повинна лягає шарами 40 — 60 см максимум, з цієї причини якщо стрічка фундаменту вище даного розміру, доведеться:

• встановлювати опалубку на цю висоту
• заливати бетон
• знову збільшувати висоту

Рукодільна монолітна опалубка зі спіненого пластику не задовольняє нормативам СП
При цьому технологічний інтервал між заливкою бетоном не може бути більше 2 годин. Заливка горизонтальними шарами рішуче заборонена.
З цієї причини для фундаменту полістирольні блоки не годяться, використовуються тільки для заливки стін, замість віброущільнення суміш протрамбовують арматурнвмі прутами. Як виняток з правил плити УШП, у яких товщина знижена до 15 см. В даному випадку горизонтальне тиск від бетону мінімально, навантаження вітру фактично відсутні.
Важливо: Для утеплених шведських плит застосовують L-образні модулі, що ставляться по фундаментних периметру. Для вірності їх часто підпирають власними руками зовні традиційної щитової опалубкою з укосинами або стіновими блоками з бетону.

трубчаста

Завдяки тому, що для паль з монолітного бетону отвори в земля робляться буром (ручним або з мотопріводом), застосовується опалубка з труб:

асбоцементних — збільшують несучу здатність, потрібен захист в частині яка знаходиться над землею від промокання

Монолітна опалубка для бурових паль з асбоцементной труби

поліетиленових — незнімна оболонка оберігає конструкцію з бетону від вологи

Монолітна опалубка з труби з пластика для палі з монолітного бетону

• ПВХ — мають кріпильні з’єднання у вигляді різьблення, даючи можливість зменшити діаметр свердловини

Асбоцементні і труби поліетиленові стикуються по довжині муфтами, їх діаметр більше самих виробів. З цієї причини свердловину необхідно робити більшого розміру, ніж зазначено в проекті. Розмір оснащення ручного інструменту обмежений 40 см, мотобура 50 см. З цієї причини можуть виникнути проблеми — спеціальна техніка обходиться дуже дорого даних способів.
Важливо: Недорогим варіантом опалубки незнімної для бурових паль вважається рулонний покрівельний матеріал або гідростеклізол. Матеріал рулонного типу обрізають по довжині в розмір глибини свердловини, згортають в циліндр, закріплюють краю скобозшивачах. При великій довжині можуть застосовуватися дротові сітки в якості жорсткого каркаса.
Рукодільна опалубка для палі зі шматка рулонного покрівельного матеріалу
Дуже рідко трубчаста опалубка використовуються при бетоніровку фундаментів на стовпах. Істотна різниця між цими конструкціями полягає в тому, що палі заливають в свердловину, для стовпа відкопується шурф, застосовується підстильний шар, гідроізоляція зовнішніх граней, зворотна засипка нерудних матеріалом, утеплення підошви і кільцевої водовідведення.

Опалубка для стрічки і елемента фундаменту

При підборі стрічкового фундаменту застосовується щитова опалубка, яка складається з елементів:

• бічні вертикальні палуби
• стяжки з шпильок, пропущених всередині втулки
• розпори між щитами (виключно за відсутності стяжок)
• стійки для фіксування супутніх елементів
• упори горизонтальні між кілочком і нижнім краєм щита
• укосіни — похилий брусок між кілочком, верхнім бортом щита

Конструкція опалубки для фундаменту із залізобетонних смуг
Всі деталі легко робляться власними руками з дощок, фанери, ОСБ. Стиковка в кутах виконується бруском або за допомогою саморізів в торець щита. При цьому одна палуба завжди вважається заставної, інша накривні.
Важливо: У стрічки МЗЛФ арматура лягає після того як провели монтажні роботи щитів, стрічки глибокого закладення спочатку армуються, після ставляться палуби.

Опалубка плаваючою плити

щитова знімається опалубка плитного фундаменту вважають його дуже надійним варіантом. З огляду на маленькій висоти щити збиваються власними руками з 1 — 3 дощок. Рідше забудовник застосовує полістирольні L-образні модулі, утеплюючи торець плити на кроці виготовлення фундаменту.
Опалубка фундаменту плит власними руками для напруженої арматури
Найбільш непростими варіантами є чашеобразная і кесонна плити, які неможливо залити завдяки одному прийому:

• кесонна конструкція — в шурф під однією кімнатою заливається плита на дно, після встановлюється щитова опалубка (аналог заглибленого фундаменту із залізобетонних смуг маленьких розмірів), на останній стадії бетонується плита на поверхні під всім будинком
• чашеобразная плита — при армуванні встановлюються вертикальні прути для цокольній частині, заливається традиційна плита, після набору 50% міцності встановлюється опалубка МЗЛФ на плиті, доливаються балки цоколя

Важливо: Останню конструкцію іноді називають «плитою з елементом фундаменту», що не зважає правильним. Підземні армирующие пояса споруди завжди мають зазор з грунтом, складаються з висячих балок на кількох опорах.

Опалубка столбчатого і фундаменту на основі паль

Для фундаменту стовпчастого типу можуть застосовуватися щити, розміщені вертикально. Для заливки розширення п’яти використовуються 4 дошки. Втім найбільшою міцністю володіють конструкції з моноліту. З цієї причини короб для стовпа встановлюється на дошки, закріплені на нижніх щитах, що застосовуються для плити розширення.
Рукодільна опалубка фундаменту стовпчастого типу
незнімна опалубка бурового пальового фундаменту була розглянута вище. Це дуже прості конструкції, які неважко зробити власними руками.
Таким чином, для абсолютно будь-якого типу фундаменту опалубка легко створюється власними руками з труб, дощок, орієнтовано стружкових плит, фанерних листів. При натягу плівки на внутрішню грань палуби матеріали використовуються ще раз, даючи можливість зменшити бюджет будівництва.

Фундаментна опалубка власними руками: як зробити знімається і монолітна опалубку

Для глубокопромерзающіх, грунтів з здимання, тим більше якщо на сам фундамент постане важке будівлю (або багатоповерхове з меншою площею підстави), переважно підбирати залиті фундаменти з бетону.

• Плити з моноліту,
• стрічкові,
• стрічково-стовпчасті,
• стовпчасті.

Торф’яні, мулисті або грунти з поганою несучою здатністю вимагають тільки плити з моноліту.
Вибір фундаменту встановлюється на стадії проектування будинку. Для будь-якого фундаменту і його опалубки є собстенних нюанси. Опалубка буває:

• знімається опалубка (Її можна застосовувати ще раз),
• монолітна опалубка (Залишається як фундаментну частину і її ще одне застосування неможливо, наприклад, асботруба або піно труба).

супутні матеріали

Для опалубки застосовуються щити з дерева з дерева хвойних
Дуже часто в малоповерховому приватному будівництві роблять монолітний і стрічковий фундаменти з дерев’яно-щитовим видом опалубки.
щити з дерева роблять з дерева хвойних (Рідше листяних) дерев.
Дошка (і тим більше щілини між дощок) дає литві нерівну бічну поверхню, з цієї причини такі щити додатково ущільнюють, рівняють картоном або вистилають всередині товстою плівкою із пластику.
Інакше поверхню виявляється занадто нерівній і потім попросить зайвих витрат, часу і матеріалу на вирівнювання, та й розібрати опалубку іноді важко.
У більшості випадків заливають бетонний шар товщиною і висотою близько 40 см — набагато товстий шар довше твердне.
Якщо висота стінки необхідна більше, то після затвердіння першого шару опалубку переставляють вище і заливають новий шар (в основному, твердне бетон 2 діб, і перед тим як залити новий шар, для кращого висихання шарів в більшості випадків необхідно відколоти поверхню першого шару приблизно на 0 , 5 см). Або відразу робити високу заливку, а потім терпляче і довго чекати.
Можна застосовувати для щитів звичайну ФК 12-шарову фанеру (або спеціалізовані монтажні фанери, на них часто завдано схематичний малюнок-сітка для полегшення укладання арматури, і вологостійкі, фінські фанери).
Деревостружкові плити 18-20 мм, використовують також, як фанеру. Мінусом буде здатність ДСП розмокати, з цієї причини в опалубку обов’язково необхідно перед заливкою укладати плівку. Та й ще одне застосування ДСП потім викликає сумніви. Щепоцементниє плити набагато міцніше і нерідко залишаються елементом конструкції.
Метал — прокатний і листової, дозволено робити знімається і незнімну конструкцію опалубки. У приватному домобудівництві метал використовують нечасто — матеріал дорогий. Але він дає практично рівну поверхню. Часто таку опалубку можна замовити напрокат в оренду у будівельної бригади, що займається заливкою бетоном фундаментів.
Матеріали на основі синтетики — високої міцності пінополістирол, скловолокно, склотекстоліти, гетинакс. Пінопласт в вигляді блочних форм, в яких сформіровивается армована бетонна «грати» з товстих балок, може залишатися потім частиною конструкції, як утеплювач і гідроізоляція.

Підготовчі роботи перед установкою щитової опалубки для фундаменту із залізобетонних смуг

Елементи кріплення утримують опалубку від деформації, яка з’являється під дією ваги бетону
Дерев’яна рукодільна опалубка, в основному знімається, застосовується коли фундаментну частину (цоколь) височіє над землею і складається з:

1. щитової частини, вона прилягає до бетону, це площина формування конструкції. Її монтують з дошки у яких товщина 20-30мм, шириною 150-250мм, Необхідну поверхню набирають з горизонтально розміщених дощок і закріплюють поперечними брусками (зшивна планками), крок планок 0, 5-1 метр, чим більше вага бетону в опалубці, тим частіше крок. Цвяхи забивають з зверненої до бетону боку щита, грунтовно утапливая капелюшки. Вони зобов’язані бути приблизно на 10-20мм довше загальної товщини пакета, виступаючі кінці цвяха гнуть перпендикулярно поверхні щита. Найкраще, щоб нижній кінець кріпильних планок був довший щита і загострений — тоді щити можна вбити в землю уздовж периметра траншеї.
2. Кріпильних і розпірних елементів, які повинні утримувати опалубку від деформації, яка з’являється під дією ваги бетону. Застосовують болти, бруски з дерева (балочки), арматуру, стяжки. Роблять хомути, які утримують опалубку зверху (так як бетон буде розпирати її стінки) і підкоси — встановлені під кут, з упором в землю, балки.
3. Підтримують стійок для непостійного кріплення. Застосовуються, якщо виконують заливка бетоном балок, елементів фундаменту, перекриттів. Стійки в більшості випадків виконують з бруса, часто з розширенням зверху. Чим більше стійок і ширше їх опорна площа, тим краще. При заливці високого (піднятого над землею) елемента фундаменту стрічково-стовпчастого фундаменту можна як стійки під нижнім щитом опалубки застосовувати стопки цегли.
4. Гідроізоляції — плівка, рулонний покрівельний матеріал.

Також прочитайте посібник про те, як зробити фундамент із залізобетонних смуг для лазні.
Купили полікарбонатну теплицю? Справитися з її зведенням допоможе дана публікація.

Опалубка для залитих стовпів (паль)

Має сенс застосовувати стовпи з розширенням. Вони забезпечують пристойну площу опори
Як правило для фундаменту стовпчастого типу уздовж периметра будівлі засверливают шурфи, внизу і вгорі кожного роблять розширення — «п’яту» і «подушку». Вони забезпечують пристойну площу опори стовпа. Виходить щось подібне на стару котушку від ниток.
Робити стовпи без розширення небажано. Власне, стовп з розширенням — це спроба заощадити матеріал, так як для опори будинку важлива власне широка частина знаходиться внизу стовпа. Саме тіло палі може бути з меншим діаметром, при грамотному армуванні це ніяк не відобразиться на її властивості.
Якщо немає можливості зробити розширення (п’яту) з розрахунку, необхідно або робити для всієї палі аналогічний «робочий» діаметр, рівний діаметру п’яти, або нарощувати кількість більш тонких стовпів.
Іншими словами, знадобиться, приміром, уже не 10 стовпів 250мм з розширенням (п’ятою) 500мм, а 10 стовпів діаметром 500 мм, або 20 стовпів 250мм з розширенням (п’ятою) 250 мм. Іншими словами, збільшення витрати бетону в наявності.
Опалубка для подібного стовпа — класично толь (рулонний покрівельний матеріал), поміщений в шурф, або пінополістирольний рукав, однак може бути встановлений опалубку і вище рівня ями.
Але потрібно передбачити, що загорнута паля, хоча і гідроізолювати, але як опора працює виключно під розширенням (Іншими словами, не працює по довжині стовпа). З цієї причини стовп без нижнього розширення краще виконувати без обгортки, або застосовувати як опалубку картон. Він не гідроізолюють, а лише перешкоджає виходу в грунт бетонного молочка.
Потім потрібно буде уважно гидроизолировать верхню поверхню палі. На дно шурфу потрібно провести плівку з поліетилену, щоб вона на 10-15см збільшилася на стінки — це (як і картонна опалубка) перешкоджає тому, щоб бетонне молочко швидко пішло в грунт. Якщо воно піде, то несучі (найосновніші) бетонні шари опиняться ослаблені.
Не потрібно застосовувати як опалубку азбестові труби: їх бокова частина не працює, а якщо діаметр маленький — 150-200 мм, то немає і необхідної опори. Також, ніхто не гарантує, що в такий не широкий трубі не опиниться порожніх місць.
Азбестові труби діаметра 250 мм дають хорошу площу опори, а й вони хороші як опалубка виключно для сипучих грунтів з піску, і при цьому ще й дорогі.
При затоці в трубу на арматурі ніколи не економлять, сама по собі асботруба не дасть фундаменту міцності.
В якості опалубки для стовпів можна застосовувати незнімні опалубні деталі «термо-будинку» — будь-який компонент — коробчатая конструкція зі спіненого пластику, без дна і кришки, з міжкімнатними перегородками, що дають жорсткість.
Внутрішній об’єм може бути циліндричним, ребристим, квадратним. Будь-компонент опалубки має виступи і отвори по типу конструктора лего, це забезпечить точну збірку.
Блоки ставляться в шурф необхідного діаметра, в них фіксується арматура, після робиться заливка.

Армування опалубки підстави

Армування потрібно щоб надати створюваному моноліту достатньої міцності. Як арматура можуть застосовуватися прути різноманітного діаметру і перетину, дріт і сітки з різного розміру осередком.
Арматура повинна створити всередині блоку (плити, стовпа) просторовий надійний каркас. Іншими словами, все її деталі повинні бути між собою жорстко з’єднані. Має сенс застосовувати зварювання, але цілком можна скріплювати прути і дротом для монтажу зі скручуванням.
Просто покладені на бетонний шар і залиті поодинокі прути ефекту підсилення не дадуть.
Прекрасна арматура — це арматура з непростою рифленою поверхнею, вона забезпечує щільне зчеплення з бетоном.
І при заливці арматура повинна виявитися всередині бетонного моноліту. Це вбереже її від іржі, а сам монолітно бетонний блок від ослаблення
Відступ арматури від зовнішнього краю бетону не менше 5 см, дуже важливо щоб край в низу арматури був закритий від грунту бетоном — іншими словами арматуру «вішають» в опалубці. І при заливці вона виявляється всередині бетонного моноліту. Це вбереже її від іржі, а сам монолітно бетонний блок від ослаблення.
«Підвішувати» каркас з арматури можна до хомутів, застосовуючи ті деталі, які будуть виступати над підставою фундаменту після заливки (і потім застосовуються для кріплення нижнього вінця), або застосовується подвійна заливка з витримкою після заливки першого тоненького шару (нераціональний спосіб). Краще заливати фундамент відразу, монолітом, з перервою в зливках максимум в день — власне тоді шари можуть міцно зчіплюватися.
Для посилення стовпів необхідні 4 поздовжніх стрижня з діаметром 12мм, пов’язані поперечиною з арматури діаметром 8 мм через кожні 25-30см. відстань між прутами — від 5 до 15см. Хомути для поперечної арматури краще вигинати. Якщо сейсміка району вище 7, діаметр стрижнів повишаюту — до 16 мм і 12 виходячи з цього.

Армування елемента фундаменту і фундаменту із залізобетонних смуг

Елемент фундаменту намагаються зробити ширше стовпів, при стовпі 250мм ширина елемента фундаменту 350мм, установча схема арматури аналогічна, виключно при високій сейсміці в елементі фундаменту крок зв’язок роблять менше до 25 см, і краще все таки застосовувати зварювання.
Якщо стіни будуть каркасні, в фундамент відразу укладають кріплення (шпильки) для каркаса, в основному, по дві на всі боки від кута і через кожен метр по довжині стіни. Кріплення можна жорстко пов’язати з арматурою або закласти при укладанні фінішного шару бетону.

Армування плити з моноліту

При її заливці можна застосовувати 1 шар сітки кладки, але краще робити «дворівневу» конструкцію з 2-ух шарів сітки, між якими як опори встановлені прути. В основному, щити встановлюють виключно по периметру з зовнішньої сторони плити, і заливка йде за принципом «вирівнювання статі», причому плиту можна також і утеплити, застосувавши листовий пінополістирол.
Показник по сейсмоопасности власного регіону можна знайти у СНіП

Підготовка опалубки до заливання бетоном

Правильно поставлена ​​опалубка легко знімається і не псує фундамент.

1. Перед заливкою бетоном потрібно перевірити надійність опалубки, звірити розміри і перевірити вертикаль і горизонтальні рівні.
2. Щілини шириною більше 3 мм закладають клоччям або реєчками, піною для монтажних робіт.

Поверхня всередині опалубки повинна бути гладкою, для цього в неї (ну і для полегшення демонтажу, природно) кладуть ПЕ плівку або опалубочний картон (він реалізується в магазинах будівельних матеріалів), рулонний покрівельний матеріал.

Важливо чистити опалубку від бруду, промазати плівкову поверхню або щитів мастилом (Вода-мило-гас, вода-мило-рослинне масло, нанести відпрацьоване масло, дизельне паливо) або як мінімум змочити водою. Це зробить легше знімання опалубки.

Підкреслити необхідну висоту заливки, за рівнем врізати в щити кілька саморізів і натягнути на них дріт — коли буде заливатися бетон, дріт дасть можливість просто визначити достатню його кількість і вирівняти по ній верхню підставу фундаменту. Встановити арматуру і приблизно через кожен метр — хомути, розпірки і підпори.

Правильно поставлена ​​опалубка витримає бетонне тиск, після його затвердіння легко знімається.
У високу і вузьку опалубку важко набивати бетон, з цієї причини, можливо, потрібно подбати про додаткові пристосування — комфортних трамбування і підставках типу лісів або лавок, які не заважають можливості переміщати бетоньерку уздовж фундаменту (якщо бетон роблять самостійно).

Якщо бетон буде купуватися, потрібно передбачати зручність під’їзду машини з товарним бетоном до фундаменту (особливо великої площі або криволінійної форми) мінімум з обох сторін: це прискорить процес укладання бетону в опалубку і зробить легше вирівнювання і ущільнення.

Якщо ви мрієте про тепло і комфорт в будинку, прочитайте докладний посібник про те, як зробити камін з гіпсу власними руками.
Заощаджуємо на ремонтних роботах, будуємо сходи з натуральної деревини власними руками! Про те, як це здійснити читайте тут.
Як встановити вікно ПВХ розповість дана публікація.