Керівництво по установці своїми силами внутрішніх дверей

Наводимо порядок. закінчуємо роботу

Як поставити правильно внутрішньо-кімнатні двері ми зрозуміли. Залишилося провести завершальний роботи. Якщо, розпорошуючи піну, ви ненароком забруднили двері, приберіть забруднення ганчірочкою змоченою в розчиннику або іншої спиртовмісної рідини.
Видалити піну яка засохла без пошкодження декоративної поверхні буде неможливо. Після заповнення всіх порожнин піною для монтажних робіт, очікуємо дві-три години і видаляємо тимчасові розпірки (результати регулювання будуть утримані піною для монтажних робіт).
Далі необхідно закрити лиштвами коробку і заповнені піною проміжки. Відпилюємо кінці клинів, відрізаємо залишки піни для монтажних робіт. Встановлюємо лиштва з замкової і петлевий боку.
для того щоб зафіксувати лиштва будуть потрібні столярні цвяхи (довжина 4 мм). Оптимально спочатку виставити лиштва зверху, обрізаний під 45-градусним кутом, а потім по черзі встановити вертикальні наличники, опустивши знаходяться знизу краю до рівня підлоги.

Як за всіма правилами встановити коробку двері?

Робиться монтаж коробки для дверей після підготовчої перевірки відповідності її габаритам отвору в стіні.

• У разі якщо все підходить, виконують установку коробки для дверей в отвір.
• За допомогою водяного рівня перевіряють вертикальність стійок і горизонтальність перекладин.

По периметру конструкції встановлюють клини (близько 15 шт.). Розпірка для рам для дверей підвищує надійність.

Роблять розмітку під місця кріплення. По ній свердлять отвори на брусках і стінах. Більшість фахівців закріплюють до поверхні стіни коробку двері в місцях, де розміщуються петлі і планка замку. Це дає можливість не порушувати цілісність і зовнішній вигляд виробу.

Кріплення коробки для дверей робиться анкерами, які вставляють в отвори і затягують шуруповертом або ріжковим ключем (залежить від кріпильного варіанти). Конструкцію кріпити коштує досить акуратно.

Кріплять петлі і вішають полотно. При правильній установці відкриття і закривання дверей буде виконуватися легко.

Зазор між блоком і стіною наповнюють піною для монтажних робіт.

Планку металеву замку встановлюють на різних стадіях: під час складання або коли конструкція вже закріплена. Найбільш оптимальним і точним буде другий метод.

• Прикривають двері і відзначають олівцем розташування язичка або магніту.
• Стамескою або пір’яний свердлом роблять потрібний отвір. Занадто глибоке не треба, головне, щоб містився язичок і тримав двері.
• За розміром відповідної планки роблять вибірку і встановлюють її, зміцнюючи шурупами. Більш глибоко компонент встановлювати не треба, це зашкодить зовнішній вигляд.

Зазори зашпаклевивают герметиком.

Як знімати розміри

Спочатку заміряйте отвір для дверей. Класичні розміри полотен двері мають висоту 2000 мм і ширину 900 мм, 800 мм і 700 мм. Внутрішні розміри коробки для дверей стають більше на 3 мм по периметру (технологічний зазор), зовнішні розміри коробки більше розмірів полотен двері на 70 мм. Це звичайна товщина рейок коробки. Якщо у вас рейки мають інший розмір, то змінюються і зовнішні розміри коробки для дверей. А зазори між прорізом дверей і коробкою повинні бути як мінімум кілька сантиметрів.

Таблиця відповідності розмірів блоків дверей і прорізів

Стандартні розміри дверей

Тепер можете перевірити, чи підійдуть ваші двері до вхідного отвору. Якщо ні — доведеться або розширювати або зменшувати отвір для дверей. Це найгірший варіант, розміри прорізів дверей необхідно з великою увагою контролювати на стадії складання зрубу лазні.
Рама для дверей повинна відповідати габаритам прорізів
Ще 1 вирішальний момент за розміром — зазор між коробкою двері і підлогою. Залежно від певного місця монтажу двері даний зазор регулюється положеннями СНиП 41-01-2003.
Зазор змінюється в межах 10? 15 міліметрів і повинен забезпечувати мінімально необхідну кратність обміну повітря для всіх приміщень. Будь-яка природна вентиляція приміщень діє за принципом припливно-витяжної. Якщо не буде припливу чистого повітря, то, звичайно, не буде і його витяжки.
Розміри коробки для дверей
Певні власники з метою теплової економії в приміщеннях хочуть поставити двері без вентильованого контуру, для бань можливий подібний варіант, в них ніхто не збирається ночувати. Однак тут малодосвідчені будівельники можуть самі створити собі проблематику. Дуже маленький зазор між полотном дверей і підлогою в межах 1? 2 мм буде причиною їх заклинювання або утрудненого відкриття / закривання. А справа вся в тому, що підлогове покриття в лазнях нечасто має таку точність по горизонталі. Щоб не допустити проблем з полотном двері і не підрізати його після того як сталася установка необхідно виміряти рівень підлоги в кутах коробки.
Якою має бути двері в лазні
Перетину рам для дверей
Зробити це дуже і дуже важко, розповімо детально про 2-ух методах.

1. За допомогою водяного рівня. Досить акуратно поставте дві мітки на отворі дверей з двох сторін. Відстань від міток до позначки підлоги приблизно 20? 30 сантиметрів. За допомогою точної лінійки заміряйте відстань від підлоги до виконаних міток. У багатьох випадках невідповідність складе не менше 2? 3 міліметрів. Це слід врахувати в ході виготовлення вертикальних боковин коробки, а дуже маленький зазор між полотном дверей і підлогою стає більше на величину невідповідність горизонтальності підлоги. В одному положенні він буде, наприклад, два міліметри, а в протилежному місці стає більше до 4? 5 мм. Якщо ви не врахуєте рівень підлоги, то рама для дверей взагалі може не відкриватися повністю або буде відкриватися з великим «скрипом». Доведеться знімати і розрізати полотно, а це дуже небажано.
2. За допомогою будівника площин. Виставте промінь лазера точно по горизонталі приблизно на видаленні 10 см від підлогового рівня. Лінійкою (краще на косинці) зробіть виміри в кутах прорізу двері, порушення висоти статі беріть до уваги в ході виготовлення коробки. Даний спосіб значно простіше, обміри виконуються швидше, але є одна умова — у вас Є в наявності більш дорогий прилад.

Самостійний завмер прорізів
Коробки дверей можуть бути з порогом і без порога. З порогом частіше ставляться як вхідні та нечасто як внутрішні, без дверного порога ставляться лише як внутрішніх.
Рама для дверей з порогом
Рама для дверей з порогом і без

Як перевірити бездоганність установки внутрішніх дверей

Кожен, кому вперше доводиться ставити міжкімнатні двері, задається питаннями: чи правильно встановлена ​​двері і що необхідно зробити, щоб вона прослужила довго і справно. На них є докладну відповідь, який складається з 2-ух пунктів.

1. Ознакою правильно проведеного монтажу є однакові технологічні зазори уздовж периметра всього полотна. Це означає, що якщо щілину навколо стулки всюди одного і того ж розміру, полотно навішені правильно.
2. Двері повинні пройти маленький тест. При відкритті (і закриття) полотна не повинно бути чутно ніяких сторонніх звуків, скрипів, шерехів (тертя однієї поверхні про іншу). Стулка при цьому рухається легко, без докладання якихось небудь зусиль. Якщо рука зупиняється, зупиняється і полотно, самостійно воно пересуватися не повинно.

Якщо ці дві умови виконані, двері встановлена ​​у відповідності до експлуатаційних і технічних норм.

З яких матеріалів найкраще поставити

Дверні вироби представлені великим асортиментом моделей. Сучасні внутрішньо-кімнатні двері виробляються з використанням деревоволокнистих панелей середньої щільності, прогресивних матеріалів (ДПК, штучного шпону, натурального дерева).

• ДВП — прекрасний варіант для створення бюджетний і з гарним ефектом двері. Дерев’яний каркас покривається покритими ламінатом деревно стружкових листами. Ці економні конструкції, легко встановлюються і невеликі, затребувані на будівельному ринку. Компетентні фахівці зможуть допомогти збільшити стійкість конструкції до впливу високих температур і вологи, використовуючи спеціалізовані склади.
• МДФ дає можливість виконати дешеві і міцні блоки дверей, що володіють оптимальними показниками шумоізоляції.
• Деревина виділяється хорошою міцністю і стійкістю до дії агресивних середовищ і механічної дії. Структура з порами матеріалу забезпечує створення сприятливого мікроклімату. Подібного роду конструкції прекрасно підходять для авторського дизайну, добре доповнюють інтер’єр в класичному стилі, при цьому параметри внутрішніх дверей повинні відповідати специфіці отвору.

Еталонні дверні установки поміщаються в міцний короб, від якості якого залежить надійність і довговічність всієї конструкції.

• ДВП-короб собою являє міцну установку, здатну змінюватися під впливом впливів механіки.
• Короб з дерева, що не піддавалася обробці — конструкції, зроблені з профбруса. Виділяються сверхпрочностью і надійністю. При виконанні установки буде потрібно використання додаткових матеріалів для підсумкових облицювальних заходів.
• Короб з покритих ламінатом матеріалів. Ця установка не вимагає підсумкової обробки. Важливим моментом вважається характер ламінації. Використання тонкого паперу не рекомендується, оскільки в даному випадку можливо з’являться потертості і тріщини, які впливають на зовнішні параметри вироби.

Отвір для дверей може піддатися підготовчої обробці. Це визначає специфіка отвору, його параметри, характерності інтер’єру приміщення. Обробка може виконуватися за рахунок додаткової деталі і наличників.

Інструменти і витратні матеріали

Основна частина інструментів, потрібних для виробництва і монтажу конструкції двері, є будинки у кожного господаря. Однак деякі знадобиться придбати або взяти в оренду на період виконання робіт по монтажу.

• Молоток, лом і обценьки — для демонтажу старої конструкції двері;
• Рулетка, олівець — для виконання замірів та розмітки використовуваних матеріалів;
• Ножівка, торцева пила, гострий ніж — для обрізки заготовок блоку двері;
• Стамеска — для виробництва виїмок під петлі дверей;
• Стислі — для обрізки бруса з деревини під важливим кутом;
• Дриль, перфаратор і шуруповерт — для виробництва отворів і з’єднання індивідуальних елементів конструкції;
• Рівень будівельний — для контролю правильного розташування конструкції двері по горизонталі і вертикалі;
• Піна для монтажу — для покриття герметиком і утеплення конструкції;
• Фарба на основі акрилової, будівельний скотч — для фарбування заготовок з деревини.

Особливості установки коробки з порогом

Така рама потрібно для ванних і санвузлів і в малому ступені для інших кімнат. Рівень підлоги в сантехнічних вузлах часто більше, ніж у суміжного приміщення, з цієї причини установка коробки з порогом потрібна в тому числі для захисту від проникнення води на паркет, лінолеум або інше покриття. Кріплення частин короба з порогом необхідно робити оцинкованими шурупами. Зазор для відкриття полотна двері робиться додатково на 4 мм більше, ніж у варіанту без нижньої планки.

Рами для дверей з порогом мають високу міцність, з цієї причини їх можна ставити в місцях, де є масштабний рівень вібрації, наприклад, поруч з ж / д шляхами. Установка рами з нижньою планкою може вимагатися в приміщеннях з високим рівнем акустичного забруднення. Крім шумопоглинаючою функції, поріг може виконувати роль ущільнювача: заважати відтоку повітря і, як наслідок, тепловтрат.
Переваги рам для дверей з порогом:

• частково вирішують проблематику з протягами;
• оберігають від пилу і диму.

Двери в ванную комнату. Установка дверей в туалет и ванную

Як зробити коробку двері

Виготовлення коробки вважається досить важким і складним і непростим процесом, а в дійсності зробити самостійно все дуже просто і легко. Коли всі розміри відомі, починають розпилювання деталей коробки.
Список потрібних інструментів для збору рами:

• молоток;
• стамеска;
• Будівельний ніж;
• рулетка;
• олівець;
• шуруповерт;
• косинець;
• рубанок;
• ножівка.

Спочатку готуються два бруска рівні висоті отвору і два бруска рівні ширині. Всі бруски необхідно зашліфувати з 3-х торців, то будуть зовнішні сторони короба для дверей. Виходячи з цього ширині короба для дверей робиться зазор, в який стане вставлено полотно двері. Зазор потрібно виконати з боку, якої буде відкриватися двері. Якщо двері будуть відкриватися туди і назад, то і зазор потрібно виконати з двох сторін. Тепер, за аналогічним принципом, обробляємо поперечні деталі. Як тільки всі деталі вирізані потрібно їх підігнати один до одного, а ще зробити прорізи для установки петель.

Установка двери в ванной своими руками. Как правильно установить межкомнатную дверь

Коробка дверна власними руками: робимо заготовку

Для початку, спробуємо розібратися з тим, що нам взагалі потрібно підготувати, для того, щоб прибрати питання, як зібрати коробку двері. Так би мовити, вивчимо її пристрій, який в загальному то вважається дуже таки простим. Складається рама для дверей з чотирьох профільних брусків — два з них називаються стійки і їх довжина складає трохи більшим 2-х метрів, і два інших, коротких відрізка брусків, є порогом і верхньою поперечиною коробки для дверей. Ось власне їх нам і доведеться спочатку правильно приготувати до збірки, а в наслідок і зібрати в єдиний виріб.
Профіль коробки для дверей
Починаємо зі стійок — робота з ними, в основному, часу багато не займає. Тут потрібно тільки правильно визначити їх довжину і рівно відрізати. Довжина стійок складається з висоти полотна дверей, яка, в основному, становить 2000мм і щілин знизу і зверху полотна, потрібних для вільної (без затирання) роботи блоку двері. Величина цього зазору, в основному, становить 2 — 3 мм. Тепер вважаємо 2000мм +2 мм +2 мм — набуваємо 2004 — це що стосується збірки, як кажуть повноцінної коробки для дверей з порогом. У багатьох випадках, поріг вважається додатковою перешкодою, від якого люди вважають за краще позбутися. Довжина стійок для коробки без порога розраховується нескольно інакше — вона складається знову ж з висоти полотна дверей, одного невеликого зазору і одного зазору залишені між полотном і підлогою (в основному, це 20 мм). Вважаємо знову — 2000мм +2 мм + 20 мм. Купуємо 2022мм. Тепер справа за малим — відповідно з вашим вибором конструкції коробки для дверей відзначаємо відповідний розмір, окреслюємо на профілі коробки для дверей за допомогою куточка пряму поперечну лінію і відрізаємо електро лобзиком. Подібних стійок знадобиться дві.

Далі, комплект коробки для дверей, від вас вимагатиме зробити верхню перекладину і поріг — по суті, це однакові вироби, які вважаються дзеркальним відображенням один одного. Для початку, спробуємо розібратися з їх довжиною — вона складається з ширини полотна двері, знову ж 2-ух щілин, потрібних для вільної роботи блоку двері і товщини профілю лутки в його найтоншої частини. Останній габарит може змінюватися від 10 до 25мм — його доведеться виміряти за місцем. Проводимо нехитрі розрахунки і набуваємо 600мм (ширина полотна) + 4 мм (два зазору на відкриття) + 20мм (дві товщини профілю коробки для дверей в найтоншому місці) — набуваємо 624мм. Тепер підставляйте власні розміри, вважаєте, відзначайте на профілі і обрізайте один або 2 рази в залежності від того, будуть ваші двері мати поріг чи ні.
Це ще не все — щоб цілком приготувати верхню перемичку і поріг до установки, з двох країв таких елементів варто вибрати пази. Щоб легше було зрозуміти як це правильно зробити розкладіть їх так, немов вони вже готові до установки — спочатку покладіть стійки паралельно один до одного і виїмками для дверей в середину. Потім присуньте короткі бруски до їх торцях, знизу і зверху — вони повинні впертися в стійки і одночасно з ними скласти єдиний прямокутник. Тепер, грунтовно з’єднавши їх кути, на перемичці і порозі, відзначте олівцем лінію в тому місці, де контактують між собою широкі частини дерев’яного профілю. Такі мітки потрібно виконати у всіх кутах коробки для дверей — максимум в чотирьох і якщо йдеться про коробку без порога, то в 2-ух.
Збірка коробки для дверей
Тепер, найбільш цікаве — беремо пилку по металу і по лініях які заздалегідь намічені робимо пропили. Прорізати потрібно тільки широку частину бруса — спробуйте не зачепити його вузьку частину, інакше цей пропив грунтовно зіпсує зовнішній вигляд коробки для дверей. Зробити необхідно по два пропила виходячи з цього на верхній перемичці і порозі. Тепер озброюємось широкої стамескою і молотком, встановлюємо перемичку або поріг стоячи, підводимо стамеску в торець бруса, в те місце де кінчається пропив і одним ударом молотка срубиваем широку частину дерев’яного профілю. Точно аналогічну операцію проводимо і на іншому кінці перемички, а потім і на двох кінцях порога.
Коробка дверна власними руками
Щоб переконатися, що все зроблено правильно, складаємо брус в коробку і дивимося, що у нас вийшло — грунтовно перевіряємо розміри і переконався, що вони повністю відповідають необхідним габаритам, які повинні складати ширину полотна + 2-ух міліметрові щілин з кожного його боку. Якщо все нормально, то приступаємо до складання.

Збірка коробки двері

Перш за все потрібно звільнити деталі коробки для дверей з упаковки, намагаючись не пошкодити їх зовнішнє декоративне покриття. Коробка може поставлятися:

• повністю зібраної і готової до установки;
• у вигляді готових для складання елементів;
• у вигляді фігурного бруса, з якого потрібно зробити конструкцію під розмір полотна двері.

Якщо коробка складається з напилених під розмір елементів (петельний і лицемірний брус, прітолочная планка), її потрібно зібрати. Застосовуючи дерев’яний кілок, вибийте з застосуванням молотка заглушки з пластика з верхніх торців стійок.
Після з’єднайте краю прітолочной планки з верхніми краями стійок встановлених вертикально, в сформовані отвори вставте раніше вибиті деталі з пластика. Щоб не зіпсувати зовнішній вигляд коробки, підбиває вставляється компонент через дерев’яну прокладку.
Самостійне виготовлення коробки з бруса вимагає багаторазових вимірів (застосовуйте лише одну рулетку!) І правильних розрахунків. Розміри коробки вибираються тому, щоб між полотном двері і рамою по периметру залишався зазор 3 мм. Фіксуються деталі коробки за допомогою оцинкованих саморізів, які ставляться з тильного боку бруса, що контактує з прорізом дверей.
Досвідчений домашній фахівець, застосовуючи стусло, зможе точно запілять верхні краю стійок і торці горизонтальної планки під кут 45 градусів. Для кріплення кожного цього з’єднання в заздалегідь накерненние отвори вкручується перпендикулярно косоокому запив по два самореза: у верхню частину горизонтального елемента і в бічну частину стійки.
Якщо у вас немає впевненості в своїй майстерності, зробіть П — подібну раму з прямокутних відрізків бруса — верхній повинен спиратися на торці стійок. Щоб запили були дуже рівними, скористайтеся стуслом. Два кінця горизонтального елемента кріплять на два самореза до верхніх зрізах стійок.

Вкладіть в отриману раму полотно двері, необхідно перевірити ширину щілин. Зробіть завмер отвору в стіні і перевірте, на якій відстані від краю полотна слід спиляти знаходяться знизу частини стійок, які повинні спиратися на підлогу при установці. Під дверима повинна залишатися щілину в 8 — 15 мм.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Якщо передбачається встановити поріжок, підготуйте такий елемент — його довжина повинна точно відповідати відстані між стійками рами. Поріжок ставиться між стійками і фіксується з усіх боків на 2 самореза, які крізь вертикальний компонент рами входять в його торці. Зазор між дверним полотном і порожком повинен становити 3 мм.
Відзначте розташування петель для дверей і приберіть шар рівний ширині петель, так що — б вони кріпилися урівень. Якщо немає можливості скористатися спеціальним інструментом (фрезою), поглиблення для петлею здійснюються за допомогою стамески
Важливо діяти дуже акуратно, щоб не пошкодити зовнішній шар для декору конструкції двері. Петлі ставляться в 20-25 см від нижнього і верхнього краю

Як зібрати короб і поставити двері?

Якщо вам цікаво, як правильно навісити дерев’яні двері на петлі, необхідно розуміти, що робота передбачає пару етапів. Перший з них — демонтаж старих дверей з дерева. Тут навряд чи виникнуть питання або проблеми. Двері знімають з петель і прибирають сам короб.
Установка дверей з дерева починається з приготування і складання короба. Робиться це крок за кроком:

1. Роботи з підготовки та складання короба.
2. Монтаж в дверному отворі.
3. Установка фурнітури, перш за все, петель.
4. навішування полотна.
5. Декоративне оздоблення.

Отже, після того, як старі двері і короб зняті, звіряють розміри. Далі починається збірка короба. Виконувати це слід горизонтально, застосовуючи як орієнтир полотно двері. Для руху додатково залишають зазори. У деяких випадках виникає необхідність в тому, щоб підрізати деталі. Краще застосовувати електролобзик.
Збірка короба для дверей горизонтально для монтажу
Об’єднувати деталі можна всілякими варіантами. Один з них — стикування під прямим кутом. Це простий метод, з яким впорається будь-яка людина. Тут знадобиться з’єднання замок. Інший варіант є більш надійним, але вимагає зусиль. В даному випадку зрізи здійснюються під кут в 45 градусів, після цього кріпляться деталі.
Можна скористатися і болтовим з’єднанням, але в даному випадку можлива дефармація короба. Як тільки короб зібраний, його переносять в отвір для дверей. Фіксація проводиться за допомогою клинів і планки. Потрібно подбати про наявність технологічного зазору між рамою і стіною. Його відповідний розмір — від 10 мм. Це дасть можливість створити якісний пінний шов.
Далі в рамі висвердлюють кріпильні отвори до короба за допомогою болтів. В ході роботи робиться звірка використовуючи рівень, а зазори заповнюються піною для монтажних робіт. Далі в отвір встановлюють розпірки і залишають конструкцію для просушування. У деяких випадках виникає необхідність у застосуванні розширювачів дверної коробки. А саме при недостатній ширині короба. Монтаж побудований на застосуванні піни для монтажних робіт і саморізів. Далі виконують врізку петель і вішають полотно. При бажанні можна застосовувати і інші варіанти монтажу, які виключають деформацію короба.

Встановлюємо фурнітуру для дверей

Звичайний для більшості вид дверних навісів — конструкція у вигляді прапорця з подальшою акуратною врізкою. Є петлі, які не потребують такої ювелірної роботи. Багато по-старому, їх просто врізають!
Навіси розміщуються з класичними відступами 200 мм (точка відліку — край полотнища, знизу). При застосуванні третьої петлі, вона фіксується за півметра від верхньої кромки.

До зібраної коробці навіси фіксуються з урахуванням щілин, з відступом 230 мм (точка відліку — верхній петельний брус).
Врізку виконуємо стамескою або застосовуємо фрезу
Важливо, щоб прапорець петлі ставилося врівень як з коробкою, так і полотном
Ручку маємо на відстані приблизно метра від підлоги (+200 мм якщо необхідно).

Важливі етапи монтажу

Тепер про те, як встановити коробку двері. Весь інсталяційний процес зводиться до цілого комплексу робіт, ключовими серед них вважаються:

• виконання вимірів.
• збірка.
• петельна установка.
• Монтаж, закріплення і вирівнювання блоку.
• Перевірка функціональності і оздоблення двері.

Щоб все зробити, як належить, без відповідного інструменту навряд чи можна обійтися. Будуть потрібні:

• Дриль або перфаратор з пір’яним свердлом.
• рулетка.
• Рівень, косинець.
• Ножівка або лобзик.
• Молоток, викрутка, киянка, стамеска, цвяхи, дюбелі і саморізи.
• олівець.

Також знадобляться бруски з дерева, клини і піна для монтажу. Клини можна зробити з різного матеріалу який є під рукою. Дуже часто застосовуються дерев’яні або обрізки деревоволокнистих плит середньої щільності.

Головні вимоги до дверей в санвузол і ванну, супутні матеріали, поетапне керівництво по монтажу

Не звертаючи уваги на легкість, установка дверей у ванну і санвузол вимагає від фахівця володіння особливими навичками і розуміння робочих принципів всієї конструкції.

Головні вимоги

Дуже багато домовласників квартир ставлять двері в приміщення ванної власними руками. Це не тільки дозволяє їм заощадити, але і допомагає зробити все відповідно до норм, забезпечивши можливості для покращення якості виконаних робіт.

Вирішивши все зробити власними руками, фахівець підбирає варіант:

• придбання готового блоку двері;
• покупка матеріалів і подальше виготовлення виробу.

Для того щоб без сторонньої допомоги обробити заготовки і зібрати з деталей конструкцію в загальному, необхідний не тільки досвід столярних робіт, але і майстерня з технікою. Більшість жителів висотних будинків не мають нежитлових приміщень або доступу до спеціального обладнання. З цієї причини фахівці радять купувати вже готову групу для входу.
За рахунок цього установка двері у ванну стане простою і дуже легко розв’язуваної завданням.
Фахівці звертають на те увагу, що система повинна відповідати ряду обов’язкових вимог:

1. бути стійкою до дії вологи;
2. не пропускати запахи;
3. в плані естетики відповідати інтер’єру приміщення.

Вирушаючи на пошуки заміни наявних дверей, власники житлової площі повинні заздалегідь визначитися з типом відкриття: орне або розсувне.
У малогабаритній квартирі самим хорошим рішенням будуть пластикові відкатні конструкції. А там, де площа дає можливість не економити на просторі, можна ставити звичайні стулки орного типу.

Вибір і покупка матеріалів

Зараз виробники рекомендують широкий вибір типів і моделей внутрішніх груп. Щоб їх зробити застосовуються такий матеріал, як:

• дерево;
• пластик;
• метал;
• Скло.

Для дверей з металу застосовують алюміній і сплави на його основі. Вони легкі, не іржавіють, не вимагають особливого догляду. Популярними є металопластикові варіанти зі склопакетом.
Деревину для виробів подібного роду готують і обробляють спеціалізованими складами. Вони перешкоджають попаданню вологи в структуру матеріалу, не дають дереву розбухати і змінюватися.
З пластика підбирають полістирол, акрил, інші різновиди, в тому числі і комбіновані комбінування.
За типом дверної конструкції можуть бути цільними (зі єдиним полотном) і з прорізами вікон. Наявність отворів служить ще одним джерелом світла, що дозволяє економити електричну енергію, не включаючи джерела освітлення при кожному відвідуванні ванної та туалету.
Розуміючи, з яких матеріалів буде зроблена конструкція, можна легше проссчітать, як поставити двері в приміщення ванної. Деталі з меблів вимагають одного набору інструментів, металеві — іншого.
Кваліфіковані фахівці рекомендують купувати зібрану конструкцію і деталі кріплення в одному місці. За рахунок цього всі деталі будуть збігатися, не потрібно буде нічого робити заново або пристосовувати наявні кріплення.

Как собрать дверную коробку

демонтаж

Перед тим як почнеться установка дверей у ванну, потрібно дбайливо зняти стару конструкцію. Завчасно зі стулок знімають ручки і замки, щоб вони не заважали в роботі. Процес складається з трьох етапів:

1. демонтажу полотна;
2. зняття наличників;
3. демонтажу коробки.

Для виконання першої операції можна застосовувати будь-який важіль, навіть ручку молотка. Підсунувши її під край в низу дверей, її піднімають, знімаючи з петель. Найкраще мати помічника, який притримає полотно.
Якщо петлі нероз’ємні, то необхідно викрутити фіксатори з косяка (саморізи, болти, саморізи) і зняти стулку.
Після від рами дверей у ванній кімнаті дбайливо поділяють лиштви. Якщо вони закріплюються шурупами, то деталі викручують відповідної викруткою або шуруповертом. Прибиті цвяхи дбайливо піддягають обценьками і знімають.
Щоб витягнути раму, рекомендується зробити ножівкою або кутовий шлифмашиной перпендикулярний розріз по самому центру вертикальної стійки. Це зробить легше її відділення від поверхні стіни за допомогою лапи. Видаливши першу, поступово знімають інші.

Важливо не пошкодити стіни, оскільки до них буде закріплюватися рама іншої конструкції.

підготовка

Після видалення старої конструкції починається заміна дверей у ванній і туалеті. Для хорошого проведення робіт необхідно запастися усіма потрібними інструментами. Якщо процес передбачає розбирання стін, необхідно приготувати суміш для забивання отворів і щілин.
Заміна дверей — важке заняття, з цієї причини рекомендується запросити одного або 2-ух помічників. Кількість учасників операції залежить від матеріалу, з якого зроблено полотно. З легким пластиком можна впоратися і удвох. А виконану з суцільного масиву деревини конструкцію краще встановлювати втрьох, підстраховуючи один одного.
Якщо під час роботи застосовується електричний інструмент, потрібні перенесення, їх довжина забезпечить комфортну роботу.
Необхідно звернути увагу і на якість освітлення. Часто в тамбурі, де розміщений вхід в приміщення ванної, похмуро. З цієї причини потрібен буде хороший йде джерело освітлення, положення якого можна змінювати на різних стадіях роботи.
Незайвими будуть і медичні засоби на випадок травми: бинт, йод або «зеленка», перекис водню і пластир.

Необхідні інструменти та матеріали

Для того щоб без сторонньої допомоги встановити двері у ванну, майстру знадобиться інструментальний набір:

• молоток простий і з гумовою головкою;
• плоскогубці;
• багатоцільова викрутка з набором пір’я;
• шуруповерт;
• стамеска;
• ножівка (по дереву або металу);
• ніж будівельний.

Для вимірювань і вирівнювання конструкції будуть потрібні:

1. рулетка;
2. рівень;
3. схил;
4. простий олівець.

Приблизна розмітка
Маркером краще не користуватися, його складно видалити.
Щоб поміняти біля туалету двері, майстру також необхідна піна для монтажу, готова суміш для будівництва та ущільнювач з силікону. Стануть в нагоді і вставки на гумовій основі, завдяки яким можна забезпечити гідроізоляцію приміщення. Для вирівнювання конструкції необхідні пластмасові або дерев’яні клини. Рекомендується приготувати в необхідній кількості кріплення, саморізи і анкерні болти. Краще їх купувати з запасом.

Підготовка отвору коробки і полотна

Починається установка дверей санвузла та ванної з очищення та вирівнювання ділянок стіни, до яких фіксується рама. Її розміри вибираються під розміри отвору, з цієї причини важливо при демонтажі старої конструкції не пошкодити нічого.
Підготовка отвору дверей передбачає чистку зі стін залишків шпалер, фарби, інших матеріалів для обробки. Якщо монтаж проходить після ремонтних робіт, то по крайкам обробки уздовж прорізу рекомендується приклеїти паперову стрічку самоклейку (скотч для малярних робіт).
Зі стін прибирають старі кріплення, отвори закладають цементом. Порожнечі є місцями, де накопичується волога. Щоб в них не завівся грибок або цвіль, поверх бетону або цегли кріпиться шар гідроізоляційної стрічки.
На цьому для робіт по монтажу підготовка закінчена. Переходьте до наступної фази, щоб поставити дверну групу.

Установка і збірка

Про те, як за всіма правилами встановити двері в приміщення ванної, можна подивитися спеціалізоване відео навчання, інструкцію з фото. Воно дасть можливість зрозуміти всю черговість здійснення операцій, що прискорить процес і дасть можливість уникнути типових помилок.
Для початку необхідно перевірити всі частини короба, щоб вони були надійно прикріплені один до одного. Адже установка дверей у ванній починається з монтажу коробки.

Монтаж коробки в проріз і кріплення полотна

Якщо замовлений готовий блок дверей, стулку необхідно зняти з петель і розділити від рами. Після чого коробка ставиться в отвір і починається її вирівнювання. Використовуючи рівень і схилу досягається відповідність щодо осей координат будівлі. Фіксації заданого положення домагаються за допомогою клинів. Після параметри ще раз перевіряються по горизонталі і вертикалі. Залежно від товщини профілю коробки замазуються простору і щілини.
Після чого виконується установка дверей у ванну і санвузол. Спільними з помічником зусиллями полотно вішається на коробку. Перевіряється, чи нормально відбувається відкриття і закривання, чи немає перекосів і чи працюють замки. Якщо необхідно двері дають трохи постояти, щоб вона осіла. Після знову перевіряють працездатність.

Щоб уникнути перекосу, петлі дверей слід щільно одягати один на один. Перед кріпленням всередині їх змащують пластичними стійкими до води мастилами (солідол, графитная мастило), що забезпечить тривалу експлуатацію.

Порядок установки дерев’яних дверей і скла

Процес має ряд особливих характеристик, які пов’язані з вагою конструкції і заходами безпеки. Рамі дають якийсь час, щоб вона вистояла, а ущільнювач (піна для монтажу) отвердел. Виключно після цього вішається полотно в туалеті і ванній.
Суцільноскляні двері у ванну, не звертаючи уваги на те що вона зроблена зі скла на ударопрочной основі, потребує захисту. З цієї причини її необхідно тримати в стороні, поки триває складання короба. Найкраще закрити площину від ударів і подряпин картоном.

Необхідно оберігати і дерево, відновити яке непросто.

Виконання власними руками

Установка межкомнатных дверей своими руками в одиночку. Лайфхак. Монтаж дверей. Как установить двери

Маючи уявлення про черговості процесів, фахівець знає про те, як поставити двері у ванну власними руками, фактично все. Головне, запастися необхідним інструментом і належною кількістю кріплень.
Щоб міцно зафіксувати раму, спочатку свердлять в ній отвори. Поставивши її в отвір, намічають місця для дірок в стіні. Короб виймають і роблять отвори, в які вставляють пластмасові пробки. Після операцію повторюють, загвинчують шурупи або анкерні болти для хорошого кріплення дверей в приміщення ванної.
Перевіривши працездатність конструкції, переходять до фурнітури. Можна поставити ручку на виступаючому квадраті, що вбереже технологічні отвори в матеріалі від проникнення вологи.

технологія запінення

На кроці кріплення блок для ванної обробляється піною для монтажних робіт. Це потрібно, щоб заповнити всі потенційні порожнечі і надійно ізолювати приміщення від вологи.
Полімерну масу наносять по висоті двері, починаючи знизу і рухаючись вгору. Рекомендується заповнювати порожнечі на третину обсягу. Решта піна заповнить сама, потроху розширюючись. А майстру доведеться менше возитися, обрізаючи застиглий надлишок.
Аналітики стверджують, що двері в ванній необхідно вішати виключно після повного висихання піни. Воно триває до 10 годин, в залежності від складу. Про термін застигання виробник повідомляє на упаковці з піною.
Виключно після цього фіксуються лиштви або панелі для декору, закінчуючи інсталяційний процес внутрішньої групи.