Свердловина на воду своїми руками

Свердловина для води власними руками: технології ручного буріння

Для нормального забезпечення життя в будинку або на дачній ділянці повинна бути регулярно вода. Дуже часто джерелами є колодязь або свердловина. Краще — свердловина. По-перше, тому що досягаються, в основному, дуже глибоко залягають водоносні пласти з більш питною водою. Друге, служать вони довше. Третє, дебіт (швидкість поповнення) у них набагато вище. Дуже важливо і те, що може бути буріння колодязів на воду власними руками. Існує кілька технологій, вам потрібно тільки підібрати.

Свердловина на воду своїми руками

Вода біля будинку — це завжди добре

Способи самостійного скважних буріння на воду

Свердловини на воду бурять або забивають — різні технології припускають будь-які способи. Буріння колодязів на воду власними руками можливо далеко не всіма методами, проте деякі застосовувати реально.

Буріння свердловин шнековим методом

При такій технології свердловину проробляють за допомогою спеціального бура — шнека. Це труба зі сталі, з навареними по спіралі лопатями. Під час обертання снаряд занурюється в грунт. Після того, як він піде на все власну глибину, його виймають, грунт, що залишився на лопатях висипають. Шнек знову опускають в свердловину, дорости зверху трубу, продовжують виїмку грунту. Так, раз по раз виймаючи снаряд і струшуючи грунт, бурять свердловину. Труби на кінцях можуть мати різьбу або з’єднуватися за допомогою шпильок.

Свердловина на воду своїми руками

Так виглядає шнек
Недолік такого способу — він підходить не для самих різних типів грунтів. Нормально буряться м’які або середні по твердості породи. Якщо зустрічається кам’янистий або скелястий шар, робота буде малоефективною — шнек тут безсилий. У сипучому грунті будуть спостерігатися завали, що теж непросто.
За такою технологією працюють досить потужні установки, однак є навіть ручні шнекові бури. Ними працювати досить складно, але можливо. Є нехитра по своїй конфігурації пристрій, який робить буріння свердловин шнековим методом свердловин на воду власними руками легше — це тринога з коміром і укріпленим вгорі блоком. За допомогою троса, лебідки і блоку легше діставати бурової снаряд, а робити це потрібно часто.

Свердловина на воду своїми руками

Ручна бурова шнекова установка
Набагато комфортніше моторизовані установки для буріння, причому не обов’язково куплені. Є цікаві саморобки. У самому різному випадку це рама з рухомо закріпленим мотором, який приводить в рух бур. Приклад аналогічної установки в наступному відео. Шнековий бур застосовується не для свердловин на воду, але суть самої установки і робочий принцип від цього не змінюється.

При незначних габаритах шнека і штанг, якими нарощується довжина (до 1,5 м), даний метод скважних буріння на воду можна застосувати і всередині будинку, дачі, лазні. Основне, щоб грунти були придатними.

Гідробудреніе (за допомогою помпи або насоса)

Як зрозуміло з назви цей спосіб застосовує для скважних буріння воду. При самостійному використанні дуже часто воду подають насосом в трубу. Вона виходить через спеціалізовані отвори внизу бура, випливає самостійно через зазор між зовнішньою стінкою труби і стінками свердловини.

Свердловина на воду своїми руками

Схема організації гідробуренія
Крім бура і труб з різьбою для такого способу ще потрібна помпа. Перед тим як почати роботи біля майбутньої свердловини копаються два приямка. У першому сідає більшість грунту, в другій надходить вода, позбавлена ​​більшої частини домішок. Води для процесу потрібно небагато — вона регулярно рухається. З першого приямку іноді опади прибирають в більшості випадків лопатою совкового типу. Якщо необхідно, якщо вода стала занадто вже брудної, її можна замінити. Її відкачують за допомогою тієї ж помпи, тільки не подають в свердловину, а зливають кудись на ділянку. Залив нову партію води можна буріння продовжувати.

Як тільки свердловина досягла необхідної глибини, в неї заводиться обсадная труба з фільтром на кінці. Зараз дуже часто застосовується труба поліетиленова низького тиску або ПВХ. З ПНД працювати легше — вона добре гнеться. Фільтр — це отвори, насвердлені на кінці обсадної труби. Довжина такого фільтра — приблизно метра. Потім поверх можна намотати дріт з нержавіючої сталі, а поверх дуже маленьку сітку з тієї ж нержавіючої сталі.

Ударно-канатний метод

Один з найпростіших в реалізації варіантів зробити свердловину самостійно — ударно-канатний. Однак він і дуже повільний, при відсутності механізації вимагає істотних фізичних зусиль. З іншого боку, його можна розглядати як тренажер. Причому максимально ефективний — працюють практично всі м’язи тіла.
Ударно-канатне буріння колодязів на воду власними руками — функціональний метод, який можна використовувати на будь-якому вигляді грунтів. Змінюється тільки снаряд, а технологія і установка залишається аналогічний:

    На глинистих і інших несипучих грунтах застосовують відрізок товстостінної труби з металу, на кінці якої виконана кромка різання, скошена всередину. Його називають ще бур-стакан за специфічну форму. Його дуже легко створити самостійно. Головне — знайти трубу з товстою стінкою (чим товстіший, тим краще). Залишається заточити нижню ріжучу кромку, зробити прорізи в боках (для легкого видалення грунту), а зверху зробити «вушка» для кріплення карабіна і троса.

Свердловина на воду своїми руками

Снаряд для ударно-канатного буріння

Свердловина на воду своїми руками

Желонка з клапаном для сипучих грунтів

Свердловина на воду своїми руками

Бур-ложка для вузького грунту
Установка канатного буріння може бути зроблена по-різному. Найпопулярніший вид — тринога, в самому центрі якої закріплений блок. Але блок може кріпитися і до Г-образної конструкції, також для полегшення праці можна застосувати електричний двигун з редуктором.
Сама технологія ударно-канатного буріння вельми проста: снаряд піднімають, відпускають у вільне падіння. Так повторюється неодноразово. З кожним ударом свердловина стає трохи глибше. Коли пройдено ділянку в 50 см, снаряд виймають, звільняють від грунту. І все повторюється по-новому.

Щоб буріння йшло швидше, потрібен важкий снаряд. Якщо стінки труби товсті, маса і так може бути істотною. Якщо необхідно можна погіршити — залити свинцем частина зверху труби. Також для прискорення проходження край в низу можна заточити, але робити це потрібно так, щоб скіс був направлений всередину. Ще 1 момент: увага своє зверніть на прорізи в бурових снарядах. Вони спрощують видалення породи. Тим більше це важливо при проходженні щільних, в’язких глиняних пластів.

Канат сталевий для ударно-канатної установки для буріння необхідний діаметром 10-12 мм. Якщо працювати будете вручну, потрібні рукавички. При проходженні верхніх шарів легше застосовувати ручний бур, а для більш легкого проходження верхніх шарів в суху пору, можна в пробурену свердловину залити води.

Обсадна труба і фільтр

Всі вищеописані технології самостійного скважних буріння на воду мають загальні лінії. Як тільки свердловина вийшла на горизонт води (в породі виникне вода багато), ще якийсь час продовжують бурити, заглиблюючись в глиб водоноса на 1-2 метра. Після весь бурової снаряд розбирають, а всередину свердловини встановлюють обсадних труб.
З обсадної трубою потрібно розібратися. Діаметр підберіть в залежності від того, якого розміру вам пробурили свердловину і від типу насоса, який запланували застосовувати. Потрібно ретельно поставитися до підбору матеріалу. Якийсь час для обсадної труби застосовували азбестоцементні труби. Однак вони вкрай шкідливі — дуже сильний канцероген. Не потрібно застосовувати і цинкові труби — цинк з організму не виводиться, накопичується. А отруєння їм має дуже небажані наслідки.

Залишається не такий широкий вибір — сталеві труби і нержавіючої сталі, а ще пластикові — ПНД і ПВХ. Нержавіюча сталь — фактично чудовий варіант, крім ціни і труднощі зварювання. Щоб шов не іржавів потрібна зварювання в аргоні обстановці, а це складно. Хоча, певною мірою допомогти можуть спеціалізовані зварювальні електроди нержавіючої сталі.
У наш час все більше затребувані пластикові труби. ПВХ і ПНД — дешево і строго, але щоб їх встановити свердловина повинна бути дуже рівною. Ще 1 момент — пластик досить погано переносить навантаження. Тому їх застосовувати можна на невеликій глибині — метрів до 15. У самому різному випадку ставити для свердловини труби для каналізації не варто, краще все ж знайти водопровідні, хоч вони і дорожче коштують: стінки в них різної товщини, так що вкладення виправдаються.
Безшовні труби точно не зімнуть і простоять довго, але й у них є серйозний недолік: вони покриваються іржею. Але все таки, з вище описаних варіантів власне метал відповідний, якщо немає коштів на нержавіючу сталь.
Щоб всередину обсадної труби надходила вода, в нижній її частині, яка занурюється в горизонт води, роблять фільтр. У трубі роблять отвори. Є два види. Перший — свердлом великого діаметра, в 4-ри ряду як в шахах. Другий — прорізають кутовий шлифмашиной довгасті щілини (розмір 1,5-2,5 мм).
Зверху труби намотують дріт (3-4 мм діаметром), а поверх неї закріплюють сітку з дуже дуже маленькою осередком. Має сенс застосовувати нержавіючу сталь. В даному варіанті можна буде мити фільтр від відкладень за допомогою промивних розчинів, а дріт і сітку можна прикріпити до труби.
Якщо застосовувати будь-який інший метал, через певний проміжок часу фільтр поламається. Чорний метал іржавіє, інші приходять в непридатність через електролітичної корозії.

Забивний колодязь або забивна свердловина

Це вид ручного скважних буріння на воду і бурінням не назвеш — спеціалізовану штангу з литим конічним наконечником забивають в грунт, нарощуючи коли це необхідно трубами-штангами (довжина однієї 1-2 метра), які з’єднуються за допомогою різьблення. Називають цей тип свердловин по-різному, забивна, абиссинская, голка. Все це про один метод.
Відмінність від всіх інших методів в тому, що ці труби так і залишаються в земля, власне по ним буде потрапляти вода. Іншими словами це свердловина без установки обсадної труби. Її пробивають за допомогою таких труб, їх же потім і застосовують. Тому в якості штанг, якими нарощують голку, застосовують труби для водопроводу з товстою стінкою. Діаметр від 25 -32 мм. Так як труби забиваються назавжди, їх з’єднання повинно бути герметичним. Класично для збільшення надійності застосовують підмотування (в більшості випадків — лляну), її можна обмазати герметиком.
Перший компонент забивного колодязя називається голкою. Але наконечник-піку абсолютно не одне відміну даної частини від інших. Практично у всю довжину труби насверліл в ній отвори. Це — водяний фільтр. Через них всередину буде потрапляти вода. Щоб вони не забивалися породою, поверх труби спіраллю намотують дріт, а на неї закріплюють дуже маленьку сітку. Щоб свердловина служила довго, чи не забивалася, була можливість зробити промивання, дріт і сітка повинні бути з нержавіючої сталі. Виключно в цьому варіанті служити фільтр буде довго і без проблем. Застосування інших металів, нехай і нержавіючих, набагато зменшує службовий термін свердловини — метали приходять в непридатність за рахунок електролітичної корозії. Тому латунна, мідна або якась інша дріт сітка на трубу профільну не підійдуть.

Свердловина на воду своїми руками

Перший компонент забивного колодязя — голка з наконечником-списом і фільтром
Ще 1 момент. Щоб при забиванні сітку і намотування не відірвати, їх приварюють до труби. Ще один момент: діаметр широкої частини конуса повинен бути ширше трубного діаметра. При забиванні конус залишає отвір більшої ширини, ніж йде за ними труба з намотуванням, тому її не зірве.
Техпроцес забивання забивний свердловини надзвичайно простий: б’ють по трубі, заганяючи її в грунт. Однак якщо стукати чимось важким по верхівці труби, вона деформується. Тому роблять спеціалізований пристрій — бабку і конус, який накручується на верхівку труби. Усередині бабки ударна поверхня має теж форму конуса. Наявні порожнечі всередині заливаються свинцем — з метою збільшення ваги. Чим більше важить снаряд, тим швидше буде забиватися труба, але майте на увазі, що піднімати його потрібно руками і безліч разів.
Сама баба в діаметрі набагато вище, ніж труба, яку будуть забивати. Щоб при її русі не було люфту внизу ставиться шайба потрібного діаметру (трошки більше зовнішнього трубного діаметра). В результаті бабка вільно ходить вгору / вниз, але без якогось люфту. Підйомна висота снаряда визначається його розмірами — потрібно щоб вона не злітала з забиваної труби. Зовнішній вигляд бабки для забивання забивного колодязя і її креслення розміщені нижче.
Це не єдиний пристрій, за допомогою якого забивають свердловини. Роблять на трубу потужний затиск, який кріпиться за принципом струбцини. Замість бабки застосовують важке металеве кільце з 2-ма ручками. Як їм працювати — дивіться у відео.

Як можна помітити, пробити свердловину на воду можна і всередині будинку або навіть на дні старого колодязя. Місця не дуже багато потрібно.

Як оснащувати пробиту свердловину

Пробити / пробурити свердловину недостатньо. Потрібно ще воду підняти, а це — повністю інша історія. Як прокласти воду зі свердловини до будинку читайте тут. Якщо хочете зробити забезпечення водою постійним, з нормальним тиском, щоб можна було приєднувати техніку для будинку, вам потрібно буде станція насосна.
Для сезонного водозабезпечення на дачній ділянці обійтися можна більш скромним набором:

  • вібраційний насос;
  • клапан зворотний, який ставиться перед насосом;
  • ємність для води;
  • шланг для поливальних робіт;
  • крани і т.д.

Варто звернути увагу, що клапан зворотний ставиться перед насосом, а не на кінці шланга, зануреного в свердловину. Просто так цей самий шланг при заморозки не розірве. Ще 1 плюс даного пристрою — легше демонтувати на зиму.
Ще 1 рада: свердловину потрібно чимось закрити. У будинках довгого проживання роблять кесон — бетонний або пластиковий бункер, який знаходиться нижче глибини обмерзання. У ньому встановлюють все обладнання. Під час використання води тільки іноді кесон — занадто не дешеве задоволення. Але закрити свердловину чимось потрібно. По-перше в неї може впасти якась живність, що ніяк не потішить вас. Друге, «добрі» сусіди можуть щось упустити. Набагато доступний вихід — побудувати будиночок за типом колодязного. Ще більш недорогий варіант — вирити приямок, оббити його дошкою, зробити дощату кришку. Головний нюанс: все це повинно замикатися на замок.

Водоносна свердловина власними руками. Установка обсадної труби

Всім привіт! Минулого тижня я почав робити свердловину на воду власними руками. У минулій публікації ви можете прочитати, як я тренував свердловину і який ручний бур використовував. Всього я пробурив 12 метрів. Водний рівень в свердловині вийшов 6,5 метрів. Сьогодні я хочу розповісти про останній етап благоустрою свердловини, а конкретно про установці обсадної труби .
Перед тим як почати, я хотів би висловити величезну вдячність Віталію Весніна, який інструктував мене і допомагав порадами протягом усього процесу благоустрою свердловини. Власне у даної людини я замовляв ручний бур і без його допомоги у мене нічого б не вийшло.
А тепер до справи. Коли етап буріння завершився, я викопав навколо свердловини яму глибиною 1,6 м (в подальшому планую поставити кільце з бетону і накрити плитою). Вода буде весь час перебувати в трубі (на насосі варто клапан зворотний) і це необхідно для того, щоб вона не замерзла під час зими.
Як обсадної труби я застосував звичайну (руду) НПВХ трубу каналізації діаметром 160 мм і товщиною стінок 3,2 мм. Всього мені знадобилося три труби довжиною 3 м і одна — 2-х метрова.

Свердловина на воду своїми руками

Свердловина на воду своїми руками

Щоб труба вільно прийшла в свердловину я відрізав борти з ущільнювальними гумовими кільцями (на всіх трубах крім однієї).

Свердловина на воду своїми руками

Далі необхідно було зробити фільтр. Як ми говорили раніше, в моїй свердловині водний рівень 6,5 метрів. Власне на таку висоту (трохи менше — 6 м) я зробив в трубі з 3-х сторін горизонтальні прорізи шириною трохи поменше 2 мм і довжиною 5 см. Відстань між прорізами 8 см.

Свердловина на воду своїми руками

Після на кінці труби зробив заглушку. Для цього розрізав низ труби за допомогою болгарки під конус, вийшло щось на зразок тюльпана. Потім нагрів, отримані "пелюсточки", і зігнув їх в конус. Кінець закріпив мідним дротом і обмотав все армованим скотчем.

Свердловина на воду своїми руками

Свердловина на воду своїми руками

Коли фільтр був готовий, я приступив до занурення труби, однак перед цим ще пару раз спустив в свердловину бур, щоб очистити дно. Трубу опускав поетапно. Спочатку спустив одну 3-х метрову трубу з заглушкою, потім вставив пірон в частину зверху труби, в заздалегідь просвердлені отвори, щоб її закріпити. Після вставив наступну трубу і замотав з’єднання армованим скотчем. Витягнув стрижень, і продовжив занурення труби. Подібним методом я поєднав інші частини і повністю спустив трубу в свердловину.

Свердловина на воду своїми руками

Потім спустив в свердловину насос і почав відкачувати воду. Детальний процес занурення труби і водовідкачування, ви можете подивитися в моєму відео в кінці статті. Для водовідкачування використовував старий насос погружного типу, який стояв у мене в минулому свердловині. Він чудово впорався з глинистої водою.

Свердловина на воду своїми руками

Свердловина на воду своїми руками

Прокачавши свердловину близько 10 разів, вода стала вже досить чиста і без глини. В самому кінці я встановив заглушку, забетонував верх труби на висоту 40 см, відрізав додаткову частину 32 труби і встановив кутову муфту (від неї труба піде в будинок). Всього на облаштування свердловини у мене пішло півтора тижні, але результатом я цілком задоволений.

Свердловина на воду своїми руками

Свердловина на воду своїми руками

В кінці хочу захотіти всім, хто зібрався робити свердловину власними руками, удачі, ніяких пливунів і багато чистої води!

Рекомендованные статьи

Добавить комментарий