Стрічковий фундамент своїми руками — покрокова інструкція та влаштування фундаменту для будинку
Самий бюджетний фундамент на стрічкової основі — від А до Я
Якщо ви спрямовані на пошук найвигіднішого варіанту фундаментного будівництва — стрічковий фундамент мелкозаглубленний з армопояс — гарне рішення для вас. Його будівництва вимагає відносно невеликого обсягу бетону, а арматура уздовж периметра конструкції забезпечить достатню міцність. Цей фундамент дуже легко витримує маленькі сезонні переміщення грунту, що ні жодному чином на ньому не відбивається.
При будівництві такого фундаменту перед автором стояло насамперед два завдання: простота будівництва, швидкість будівництва і бюджетна вартість. Фундамент призначається для будівництва невеликого будинку в два поверхи з газоблоку в 60 кв. м., без підвалу, з несучим стовпом в самому центрі конструкції.
для того щоб побудувати фундамент стрічковий мелкозаглубленний власними руками вам потрібно буде:
матеріали:
— готовий бетон марки М-200 — 6 куб. м. при розмірі стрічки фундаменту 600 х 400 мм;
— пісок для подушки з піску;
— старі дошки з обрізаними краями для виробництва опалубки товщиною 20 — 30 мм;
— бруски для виробництва опалубки;
— бруски або рейки для виробництва П-образних ферм армовані пояси;
— саморізи по дереву;
— арматура для армовані пояси товщиною 12 мм;
— в’язальний дріт для виробництва армовані пояси;
— пінополістирол екструдований для ізолювання фундаменту;
— розмічальний шнур і кілки;
— будь-який кращий матеріал для захисту фундаменту від сонячних променів;
— вода для ущільнення подушки з піску.
Виробничий процес
Крок перший: розмітка на місцевості
Робота з будівництва фундаменту завжди починається з розмітки ділянки. Автор забив 4-ре кілочка в кутах майбутнього будинку. Їхнє становище він вимірював за допомогою рулетки, а діагоналі перевірив, застосовуючи формулу Піфагора для прямокутних трикутників.
Ця формула найбільш проста. У фундаменті квадратної форми два трикутника. А відповідно до теореми Піфагора, в прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи равён сумі квадратів катетів.
З цієї причини:
1. Сума 2-ух кутів з гострими кінцями прямокутного трикутника дорівнює 90
2. Катет прямокутного трикутника, що лежить проти кута в 300, равён половині гіпотенузи.
3. Два прямокутних трикутника рівні, якщо катети одного з них рівні катетам іншого.
4. Два прямокутних трикутника рівні, якщо гіпотенуза і катет одного з них рівні гіпотенузі і катету іншого.
5. Два прямокутних трикутника рівні, якщо гострий кут і сторона одного з них рівні гострого кута і стороні іншого.
З першого погляду, звучить складно, однак при бажанні розібратися зможе кожен.
Дивлячись на кілки в кутах, автор натягнув шнур — по два стовпчики на кожен кут, за рахунок чого розмітка знаходиться в стороні і не заважає ставити опалубку або копати траншею.
Далі за допомогою гідрорівня відбили нуль — символічний горизонтальний рівень — від якого потім задали висоту опалубки.
Крок другий: виготовлення опалубки
За правилами відразу в результаті проведення розмічальних робіт, кожен будівельник починає рити траншею. Автор же обрав почати установку опалубки нижнього рівня фундаменту. Фундаментну ширину в 400 мм легко дозволяє копати траншею всередині опалубки. Більш того, опалубка перешкоджає осипання грунту всередину траншеї. А також встановлювати її на плоскій поверхні в кілька разів легше.
Висота опалубки — всього 20 см. Передбачається, що фундамент буде заглиблений в ґрунт на 40 см. Для виробництва опалубки автор використовував старі дошки з обрізаними краями в 2 ряди — по 10 см на кожен. Дошки у яких товщина 25 мм і довжиною 4,5 м. З’єднуються по висоті брусками, по довжині — частинами тих же дощок.
Збірку опалубки почніть з зовнішніх щитів, оскільки вони, визначаючись по нитках, зададуть правильну геометрію конструкції. Вам також будуть потрібні стовпи для фіксування опалубки. Автор пропонує ставити стовпи в стороні від лінії фундаменту — відступивши 50 см. Подібним чином копання траншеї ніяк чи не зачепить їх під час роботи.
Стовпи тримаються на місці 2-мя брусками, верхній з яких закріплений уздовж діагоналі. Саме цей метод оберігає їх від зсуву.
Геометрія внутрішньої частини опалубки не так значна, з цієї причини автор виготовив її тільки з однієї дошки. Ставити її необхідно точно по висоті. Інші характеристики при загальній висоті опалубки не мають значення.
Крок 3-ий: копання траншеї і ізоляція фундаменту
Весь грунт, який викопано з траншеї, пішов на внутрішню засипку. Їм же підсипана зовнішній периметр опалубки, щоб бетон не витік через щілини.
На цьому етапі саме час подумати про ізоляцію фундаменту. Для такої мети застосовуйте листовий матеріал для утеплення. дуже доступним вважається пінополістирол екструдований. Це досить стійкий матеріал з пролонгованим експлуатаційним періодом, який витримує намокання і промерзання, не наражаючись руйнування при цьому.
Спінений пластик фіксується до зовнішньої площини опалубки шурупами. А ось для того, щоб він надійно скріплюється з поверхнею стрічки фундаменту, автор пропонує нарізати штроби. У цьому вам допоможе ручний фрезер і маленька конусоподібна фреза. В цьому випадку штроби виконують роль пазів, а застиглий бетон всередині вважається шипом.
Крок п’ятий: виготовлення армопояса
Для в’язки арматури автор виготовив гачок під шуруповерт до мінливих оборотами. Такий гачок дає можливість дуже легко і просто затягувати в’язальний дріт, надійно скріплюючи між собою деталі каркаса з арматури.
Для виробництва армовані пояси автор використовував арматуру товщиною 12 мм. З одного боку вона просто гнеться, з дугою — такої товщини в реальності досить для гарного посилення цементно-піщаної стрічки.
Армапояс складається з 4-х стержнів арматури. Вона знаходиться в два яруси — по два стрижня в кожному і фіксується на спеціалізовані ферми, зроблені з 8-міліметрової арматури і укріплені рейкою з дерева. Рейка перешкоджає просідання ферм під час монтування конструкції і заливання підстави.
Арматура встановлюється з урахуванням цілісних гнутих кутів і з’єднується по довжині частинами арматури завдовжки 50 см. При цьому армований пояс розміщується ближче до краєчку фундаментної стрічки — на відстані 4 — 6 см.
для того щоб опалубка не деформована в міру заливки бетону, зверху кріплять додаткові рейки. Вони об’єднують два щита опалубки разом і надають їй додаткову надійність.
Крок шостий: заливка і сушка фундаменту
Автор використав готовий бетон марки М-200. Майте на увазі, що це досить густий розчин, який призначений для заливки з використання вібраційного машини. Автор вийшов із ситуації, додавши до розчину трохи води. Як правило це знижує бетонну міцність, проте в цьому випадку особливого вибору не було, оскільки заповнити вузьку стрічку в 40 см густим розчином і при цьому виконати це правильно, було неможливо.
Бетон застигає дуже швидко, втім набирає надійність протягом 4-х тижнів. Потім можна продовжити будівельні роботи. Іноді бетон будують заздалегідь, щоб він пережив зиму і перші зрушення грунту.
Весь час, поки бетон застигає і набирає надійність, його варто іноді зволожувати і оберігати від сонячних променів і високих температур.
Фундамент на стрічкової основі: як робити власними руками
Типів фундаментних підстав для будівництва приватних тунхаусов є велика кількість. Однак найчастіше під вітчизняними заміськими будинками готується варіант у вигляді монолітно бетонної стрічки під стінами несучого типу. Адже щоб зробити фундамент на стрічкової основі власними руками, потрібно тільки мати найменшими здібностями по змішуванню бетону і дотримуватися інструкції. Технологія влаштування такої основи нескладна, тому-то її і підбирають так часто для самостійного виконання.
зміст
Що це таке?
Конструктивно фундамент на стрічкової основі — це конструкція із залізобетонних конструкцій, яка створена вздовж периметра майбутньої будови для перерозподілу навантаження на грунт. Застосовується аналогічна опора для будівництва житлових будинків, гаражів, надвірних господарських будівель, лазень, гаражів і навіть парканів. Створити своїми руками її неважко.
Так він виглядає
Однак під час будівництва подібного підстави дуже і дуже важливо триматися деяких правил і рекомендацій. При недотриманні технології виготовлення фундаменту стрічкового типу про довговічність самої конструкції опори і будівлі на ній можна буде забути. Тривало вони не простоять.
Сезонне набухання грунтів, вплив вологи на бетон без гідроізоляції, невірно розраховані навантаження — причин для руйнування стрічкової основи, на якому вже стоїть будинок, багато. Всі їх потрібно заздалегідь передбачати і взяти до уваги, інакше пошкоджене або зовсім зруйноване будову доведеться споруджувати по-новому.
Види і фундаментні типи
За глибиною закладки він буває МЗЛФ (незаглибленного) і просто заглибленим. У першому варіанті бетонний пояс під тунхаус закопується тільки на 200-400 мм в землю, а в іншому — заглиблюється до півтора метрів (нижче рівня обмерзання землі).
Якщо грунти на будівельному майданчику скласти, а підземні води залягають глибоко, то краще підібрати доступний і невеликий за обсягом бетону незаглиблений варіант. На пучинистих, з високим УГВ і піщаних ділянках для будинку робити доведеться набагато потужну і дорогу опору. Дуже часто кошторис на аналогічну основу для будинку виходить такий, що доводиться взагалі підбирати інший вид підстави.
Схема стін з МЗЛФ
Конструктивно стрічкове ж / б підставу буває:
Перший вид робиться шляхом заливання армованого залізобетонного пояса. Інший варіант викладається зі спеціалізованих блоків для фундаменту виробничого виготовлення (ФБС) або цегли.
Переваги, і недоліки фундаменту стрічкового типу
Є у нього три безперечних хороші якості
Максимальна простота пристрою — з бетонної заливкою і кладкою блоків впорається будь-який початківець будівельник (є докладна інструкція — щоб все побудувати правильно, їй потрібно просто слідувати крок за кроком);
Багатофункціональність — на такі підстави дозволено встановлювати цегляні, пінобетонні і збірно-щитові будинки, а ще заміські будинки з бруса, звичного або каліброваного колоди;
Здатність витримувати високі навантаження як знизу від грунту, так і зверху від ваги заміського будинку і всього що в ньому.
Стрічкове підстава із залізобетонних конструкцій буде служити вірою і правдою дуже довго, навіть в тому випадку, якщо для будівництва стін будинку взяті досить важкий блоки з газосилікату, а важкий цегла повнотіла. За ціною воно поступається лише сваям гвинтового типу, але по надійності в багатьох випадках перевищує їх.
З мінусів аналогічного фундаменту можна відзначити:
Обов’язковість докладного аналізу грунтів на будівельному майданчику;
Необхідність використання техніки для підйомних робіт (в разі застосування ФБС);
Великий термін витримки бетону не менше 3-х тижнів (під час вибору монолітного варіанту);
Неможливість закладки на сильноздимистих і обводнених ґрунтах.
Детальна інструкція — фундамент власними руками
Товщина і висота стрічки розглянутого підстави, а ще глибина її закладення вибираються на основі аналізу грунту, кліматичних умов місцевості і поверховості споруджуваного будинку. Не маючи знань в цій галузі, даний етап проектування краще доручити професіоналові. Є велика кількість невидимих моментів і вимог ГОСТів, які обов’язково слід дотриматися.
А ось створювати опору під власний будинок по вже готовим проектом можна цілком і самостійно. Але щоб не зробити помилок, краще за все робити фундамент на стрічкової основі самому з покроковою інструкцією, яка приведена нижче. У ній описані всі нюанси будівництва конструкції подібного типу для стандартного в один поверх заміського будинку.
робочі кроки
Перший крок — розмітка та роботи пов’язані з землею. незалежно від глибини закладки підошва повинна спиратися на надійні пласти грунту. Це можуть бути глини, супіски, кам’янисті нашарування або глинисті грунти. У більшості випадків вони заховані під верхнім шаром грунту і шарами звичайної землі. Все це доведеться вирубати і прибрати, перед тим як починати споруджувати фундамент.
Готуємо ділянку, розподіляємо ключові матеріали: артматуру, матеріал для утеплення, дошки для опалубки
Для размечіванія ділянки будуть потрібні кілки, рулетка і мотузка. Якщо грунт щільний, то зі стін виритої траншеї вдасться прекрасна опалубка. Потрібно буде лише наростити її потім зверху. Якщо ж грунт пухкий і кожен раз сиплеться, то траншею доведеться копати трохи більше по ширині, щоб усередині ями можна було виставити опалубні дошки.
Другий етап — підготовка подушки. Дно викопаної траншеї вирівнюється піском і дуже дрібним гравієм. Цей піщано-гравійний шар необхідно дуже ретельно затрамбувати, поливаючи водою в міру насипання. У висоту він повинен вийти в межах 10-30 см. Ця подушка служить для перерозподілу і зниження точкових навантажень на фундамент на стрічкової основі знизу при сезонному спученні грунту.
Поверх подушки можна покласти матеріал для утеплення — це дасть можливість уникнути пученія від грунтового промерзання
3-ий етап — виставлення опалубки. Тут потрібні бруски у яких перетин від 30 до 40 мм і дошки у яких товщина 15-20 мм або ДСП ламіноване. Створювана для підстави з бетону будинку опалубка зобов’язана буде потім витримувати чималу масу заливається в неї бетону. Робити її необхідно міцною і хорошою. Якщо після наповнення сумішшю бетону вона поламається, то все потрібно буде починати по-новому.
Виставляємо дощату опалубку
Якщо підземні води на будівельному майданчику залягають високо, то композиційному матеріалу з бетону і сталі буде потрібно гідроізоляція. Зверху на рівні цоколя будинку вона в більшості випадків робиться обмазувальної. А для захисту тієї частини підстави, що залишається в земля слід в траншею по обох боках і на дно укласти рулонний покрівельний матеріал. Він прекрасно захистить бетон від дуже великий вологи в грунті на стадії його застигання і після.
Стоимость фундамента 10 на 8 своими руками
Четвертий етап — укладання арматури. Для посилення в більшості випадків використовують стрижні зі сталі в 14-16 мм перетином і тонку перев’язну дріт. Скріпити арматуру також можна електрозварюванням. Але в даному варіанті потрібен навик роботи з інверторним апаратом і він сам. Плюс при виконанні зварювання необхідно готовим бути до появи в подальшому корозії металу.
Варіант в’язки арматури
Усередині траншеї в кінці кінців повинен сформуватися арматурний каркас з осередками в 25-30 см. Причому лягає він так, щоб сталь з кожного боку виявилася закрита заливається бетоном. В іншому випадку метал почне неминуче іржавіти, будинок тоді тривало точно не вистоїть.
Ось так повинна виглядати опалубка до заливки
Між утеплювачем і арматурою залишається залишити 5 см простір
П’ятий етап — бетонна заливка або викладка ФБС. Якщо фундамент для споруджуваного будинку вирішено облаштовувати за блочною технології, то це сильно робить швидше процес його будівництва. Тут не потрібно буде робити опалубку і чекати практично місяць до закінчення висихання бетону.
Втім опора на фундаментних блоках коштуватиме дуже дорого, ніж монолітний аналог. Плюс для них доведеться траншею рити великих розмірів по ширині. Для розподілу навантажень для нижнього ряду кладки ФБС виконуються з широкою основою.
Якщо для пристрою опори підібраний монолітний варіант, бетон слід заливати відразу по всій поверхні. Ніяких розривів по довжині і ніяких шарів по висоті. Моноліт на те і моноліт. Будинок повинен стояти на надійному підставі.
Гвоздкі можна підкреслити кордон заливки в опалубці
При самостійної підготовки суміші з бетону потрібно перемішати цемент, пісок і щебінь в співвідношеннях 1: 3: 3. Але краще з самого початку замовити приготований розчин з маркою М300 і вище.
ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ ЗА 112 ТЫС РУБЛЕЙ
Допомагаємо лопатою і кельмою рівномірно розділити бетон
При заливанні бетону дуже і дуже важливо спостерігати, щоб усередині нього не з’явилося порожніх місць. Для виконання ущільнення є особливі вібромашини. Однак можна теж скористатися відрізком арматури для протиканія залитої маси і випускання з неї повітря.
Проходимся вібратором по залитому бетону, щоб прибрати порожнечі
Фундаментна заливка закінчена
Шостий етап — гідроізоляція і вимощення. До робіт по влаштуванню гідроізоляції не забороняє приступати через 3-4 дня після заливки бетону. До повного його висихання потрібно близько 20 днів. Але обробляти мастикою нехай ще й не повністю застиглий фундамент на стрічкової основі для будинку можна вже починати.
Також по периметру будівлі потрібно зробити вимощення для відводу води після дощу подалі від його стін.
Готовий фундамент з цокольним рядами цегли
Застосування для будівництва будинком
Така опора без проблем витримує приватні будинки висотою в два-три поверхи. Для будівництва на ній заміського будинку можна підібрати брус з клеєної деревини, колода, пенобетонний блок або керамоблоки. Необхідно тільки правильно досліджувати грунт і правильно проссчітать все навантаження. У закінченні фундамент не завадить обкласти для додаткового захисту від поганої погоди. Для цього прекрасно підходить природний камінь або фасадна плитка під цеглу для фасаду. Але можна підібрати і вельми простий в монтажі і бюджетний профільний лист або сайдинг.
