Стрічковий бутовий фундамент. рекомендації і технологія самостійні будівництва

робочі етапи

На приготовану заздалегідь подушку з піску лягає початковий ряд каменів, вдавлюючись в неї, що не дає можливість камінню захитався. Порожнечі заповнюються дуже маленькими камінцями, які потрібно набити і саджати молотком або кувалдою. Після вийшов шар залити рідким цементним розчином для фіксації його на місці. Наступний шар бутового каменю лягає також, при можливості необхідно спробувати зробити перев’язку швів, як при укладанні цегли. Камені слід вибирати, сортуючи за розміром і геометричним пропорціям. Класти їх відразу на розчин по зовнішній і зовнішній стороні. Фундамент стане більш надійним, якщо між камінням залишається менше швів.
Заповнення порожніх місць називається забутовкой. На неї можна застосовувати весь відхідний матеріал — дуже дрібні камінчики, осколки, залишки розчину. Головне — добре трамбувати. Висота кожного шару приблизно 30 сантиметрів, кількість рядів залежить від того, якої висоти передбачається фундамент. Зробити більше його надійність можна, якщо останні ряди зміцнювати дротом або арматурою, це збільшить надійність підстави, але збільшить ціну витрат на будівництво.

Полегшує процес фундаментного будівництва застосування бутобетона. Перший шар лягає як в більшості випадків, а потім все каміння утапліваются в цементно-піщаної маси. Це полегшує будівництво, але вимагає використання вібромашин і бригади, також не допускаються суттєві перерви під час роботи. При виведенні підстави вище поверхні землі, бут можна класти і начисто, грунтовно виконувати кладку і робити розшивку швів. При бажанні поверхню можна заштукатурити, не змінюючи природний рельєф каменю.

Як зробити бутобетонний фундамент влітку і кладка з перервою

Чи можливі перерви під час виготовлення кладки з природного каменю?

Перерви під час виготовлення кладки з природного каменю допускаються виключно після наповнення розчином проміжків між каменями останнього викладеного ряду. Розчином покривають поверхні каменів цього ряду лише при поновленні кладки. При сухій, спекотної і вітряної погоди кладку оберігають від нетривалого висихання, накриваючи її щитами або рулонними матеріалами. При спорудженні фундаментів з бутобетона укладаються в суміш з бетону камені й уламки від розбирання кладки не повинні бути забрудненими, інакше вони не будуть мати гарного зчеплення з бетоном. У суху погоду уламки перед укладанням в суміш з бетону поливають водою. Щоб забезпечити монолітність кладки, перерви в роботі влаштовують тільки після втапливания каменів в верхній бетонний шар суміші і ущільнення. При перервах в кладці фундаменту в суху літню погоду бутову і бутобетонную кладки 3-4 рази на день зволожують, поливаючи водою.
Які умови фундаментної кладки в спеку?

При виконанні робіт влітку в спеку (при температурі повітря 25 ° С вище і відносній вологості повітря зовні менш 50%) слід дотримуватися умови: вододементное відношення розчинів, приготованих на шлакових і пуцоланових портландцементах, має бути підвищено; водоутримуюча здатність будь-якого з складів розчинів повинна ставитися на об’єкті не рідше одного разу на зміну, при цьому величина показника повинна бути не менше 75% встановленої в умовах лабораторії; величина розшаровуваності повинна бути не більше 25 см3 для розчинів з рухливістю 10-12 см і не більше 40 см3 для розчинів з рухливістю 12-14 см; цегла з глини до укладання в конструкцію повинен рясно смачиваться водою.
Який цемент можна застосовувати при температурі повітря вище 25 ° С?

Під час виготовлення робіт з бетоном при температурі повітря вище 25 ° С і відносній вологи менше 50% повинні використовуватися швидкотверднучі портландцемент, марка яких повинна перевищувати марочну бетонну міцність не менше, ніж в 1,5 рази. Не можна використовувати пуццолановий портландцемент, шлакопортландцемент нижче М400 і глиноземний цемент для бетонування надземних конструкцій, крім випадків, які передбачені проектом. Температура при бетоніровку конструкцій з модулем поверхні більше 3 не повинна бути більше 30-35 ° С, а для масивних конструкцій з модулем поверхні менше 3 не повинна бути більше 20 ° С.

Певні хитрощі в зведенні основи з буту

Щоб досягти досить прекрасного результату потрібно дещо знати про те, як полегшити собі роботу і одночасно збільшити її результативність:
розчин, який стане застосований для заливки, необхідно іноді до завершення роботи розмішувати вібратором; якщо вашій роботі щось завадило, і ви змушені її зупинити більш ніж на 1 день, необхідно створити спеціалізоване покриття, яке вбереже конструкцію від пересихання.
Відновлюючи роботу, не забувайте почистити і трохи змочити водою всю споруду. Не зробивши цього можна порушити зчеплення з іншим шаром; Вкладання цоколя з бутового камнячтоби продовжувати кладку буту, необхідно розчин, який застиг наколоти чомусь гострим і прибрати всі зайві частини. В результаті суміш з цементу буде добре зчіплюватися; якщо укладання робиться в траншею з укосами пологого вигляду, то в просторі між її стінкою і самою конструкцією створюється майданчик для роботи; круті укоси траншеї необхідно обов’язково обладнати підмостками, встановлюючи їх по зовнішній стороні фундаменту; для зручності найкраще скористатися допомогою ще хоча б одну людину, стіни в траншеї якщо необхідно зміцнюють щити з дерева з підпорами.

для того щоб побудувати фундамент із залізобетонних смуг з бутового каменю необхідно приготувати розчин цементу. Він фактично аналогічний, як і для кладки цегляних матеріалів.
Застосовують для приготування порошок марки М 400 або М 500. Щоб врешті-решт бетон не розтріснувся, в піску не повинні міститися частинки глини. Також його варто почистити від різного сміття і всякого роду домішок.
З самого початку необхідно перемішати цемент і пісок, а після додати воду. Консистенція розчину повинна нагадувати сметану.
Створюючи кладку стрічкової основи з буту можна застосовувати 3 способи: заливка, «під лопатку» і «під скобу».
Перший підбирають при будівництві невеликих будинків не вище 10 метрів. Камінь застосовується різний і його добірка не проводиться. Зверху, на настеленние брили, насипають щебінку (шаром в 5-10 сантиметрів), і гарненько трамбують.
Після робіт підготовчого типу ряди заливають сумішшю бетону.
Пам’ятайте, що матеріал з самого початку лягає сухим, і тільки потім ллється розчин. Застосовуючи вібро ущільнювач, він розподіляється по всьому виниклої порожнечам. Дані заходи дуже сильно підвищать фортеця і надійність основи фундаменту.
Два інші способи характерно виділяються від першого. Перш за все тим, що потрібен детальний вибір каменів. При їх укладанні повинні бути дуже маленькі зазори і порожнечі.
Ці варіанти зрозуміло ідеальні, але вимагають досить часу і додаткових трудових витрат. Глибикаменю викладають горизонтально, а щоб досягти безумовної рівності по всій довжині фундаменту натягують мотузку. І основним нюансом вважається наявність приблизно рівних за величиною бутових каменів.
Бутовий фундамент на даний час являє собою досить рідкісну різновид фундаментів.
Його характерна риса, як випливає з назви — це застосування бітумного каменю як наповнювача для розчину бетону. Притому для фундаменту з буту може застосовуватися як справжній, так і штучний бут. Професійно виготовлений фундамент з буту на 90% складається з каменю, що значно проявляється на ціні фундаменту, а значить, і вартості всього будівництва.

рекомендації фахівців

Намагаючись розібратися з тим, Що таке бутобетонний фундамент і як його складати, необхідно прислухатися і до рекомендацій професіоналів з досвідом. Кілька практичних рекомендацій дає можливість уникнути типових помилок і істотно зробити легше загальний процес.

Про що необхідно пам’ятати:

• На початку робіт необхідно все грунтовно вирахувати і зважити, купити матеріали — що означає, фундамент стрічковий бутовий встановлюється тільки тоді, коли всі вже на об’єкті дбайливо складено, а не їде з магазину з продажу будівельних матеріалів.
• Завдяки облаштування пологих схилів під підставу вийти створити більш комфортабельну площа для роботи для його заливки, так як це прискорить подачу до об’єкта породи і розчину з цементу.
• Якщо на ділянці є круті схили і це створює певні незручності, варто встановити дерев’яні підмостки.
• До виконання заливки необхідно заздалегідь проссчітать і намітити місця, де передбачається укладати вентиляційну систему, різноманітні комунікації, щоб потім все зробити швидше і простіше.
• У бічних частинах траншеї невеликої глибини необхідно розмістити ємності з піщано-цементним складом, між ними можна виконувати заготовки з кругляків необхідного розміру.
• Бут по фракціям найкраще впорядкувати заздалегідь — до того, як почнуться роботи, в процесі вивчення типу підстави «бутобетонний фундамент» (що це таке, як якісно виконувати і з якого матеріалу). Довгасті камені з рівними краями можуть стати опорою всього фундаменту і будівлі, з цієї причини їх обов’язково необхідно дбайливо вдавлювати в дно траншеї і паралельно контролювати, щоб булижники не качає, були встановлені вздовж траншеї (ніяк не впоперек).

Створити бутобетонний фундамент для будинку власними руками дуже легко, якщо виконати точні розрахунки і слідувати технології укладання. Найголовніше в процесі виконання підстави — забезпечити йому належну надійність, з цієї причини економити не потрібно кошти на матеріалі і час на роботі з каменем. Скрупульозний розгляд кругляків на фракції, вибір лише якісних і здатних створити правильну конструкцію, дотримання всіх правил — гарантія того, що фундамент прослужить мінімум 150 років.

Арматура для фундаменту з бутовим каменем

Після робіт з укладання початкового ряду каменів починається установка каркаса з арматури, подібного каркасу в фундаментах з бетону: арматура в’яжеться в 2 шари на протязі всього фундаменту, внахлест до 50 см. На кутах найкраще в’язати зігнуту Г-образно арматуру. Діаметр арматури необхідно підбирати в залежності від висоти майбутньої споруди. Для одно-двоповерхового будинку досить діаметра 10 мм. Арматура в’яжеться на вертикально ставляться прути. Відстань вертикальних арматуріни (стійок) один від одного не повинно бути більше 2-х метрів. Якщо арматура буде перешкодою стояти камнекладчіку в траншеї, то її необхідно буде в’язати покроково: спочатку уклавши камінням траншею до середини, після необхідно буде прив’язати нові дві арматуріни на все стійки і продовжувати кам’яну кладку практично до верху траншеї. Після арматура в’яжеться останній раз — верхні дві арматуріни на все стійки. Подібним чином, в загальному виходить, як мінімум, три горизонтальних ряди по дві арматуріни в кожному. При вигляді зверху кожні дві арматуріни бутобетонного фундаменту будь-якого ряду утворюють загалом 2 шари — передній і задній (або передній і зовнішній).

Все що укладаються камені повинні осідати кувалдочкой до повного утоплення їх в розчині і упирання в нижележащие камені. При цьому потрібно завжди пам’ятати про правила перев’язки каменів. Іншими словами, якщо є можливість все вертикальні шви нижче укладених каменів повинні перекриватися вищерозташованими камінням.

Оздоблення підстави плитами з цього каменю

В основному, даний матеріал має досить помітний вага, з цієї причини іноді допускається його кріплення виключно на розчин. При використанні цього методу поверх підстави обов’язково пускається спеціалізована армосетка, яка гарантує надійність кріплення плит до поверхні.
Як правило для кріплення застосовуються спеціалізовані анкерні болти або закрепи, які встановлюються в процесі укладання панелей на розчин.
При цьому обов’язкова прив’язка будь-якого елементу обробки до основи.

1. Закрепи собою представляють спеціалізовані гаки з нержавійки, причому на кожну плиту потрібно не менше 2-ух кріплень знизу і зверху. Щоб їх встановити в плитах справжнього каменю пробиваються отвори, в які і ставиться гачок, при цьому друга частина повинна бути встановлена ​​в основу.
2. При установці закреп в плитах потрібно вирубати жолобки, щоб гачок не підтримував межі поверхні панелі.

Схема для монтажу плит обробки фундаменту

Зміцнення самих гаків в тілі плити робиться із застосуванням розчину, що клеїть.

Додатково аналогічними гаками прикріплюють і самі плити між собою.

Укладання плит із цього каменю починають з кутів будівлі, по плитах нижнього ряду орієнтують всі інші. Всі інші оздоблювальні заходи цоколя проводяться, як і в попередніх випадках.

Всё, что надо знать об утеплённой шведской плите. Баттл УШП vs Ленточный фундамент

Такий нехитрий спосіб дає можливість надати помітної частини фундаменту красивий вид з невеликими витратами на покупку матеріалу лдя витрати, необхідно пам’ятати і про захист цоколя від впливу навколишнього середовища.

особливості пристрою

Оскільки бут — великорозмірний камінь, то зробити фундамент шириною менше 35 сантиметрів з нього у Вас не вийде. Майте на увазі даний момент на початку робіт з землею. Необхідна ширина «стрічки» з буту (камінь лягає 2-мя паралельними рядами) — 45-55 см.
Для того, щоб сезонні коливання грунту не зруйнували кладку, на дно траншеї насипають «подушку», яка складається з пісочного шару і щебеневого шару. Її товщина після трамбування повинна бути в межах 15-20 см.
У грунт бутобетонний фундамент поглиблюють нижче мітки сезонного обмерзання, щоб видалити дію сил морозного здимання.
Якщо роботи проводяться в щільному грунті, то ставити щитову опалубку в траншею не треба. Фундамент в даному випадку роблять за технологією «враспор», укладаючи бут близько до стінок траншеї.
Традиційна кладка бутобетонного фундаменту робиться пошарово. Перед закладанням першого шару експерти радять настелити на подушку з піску щільний полімерний етилен. Він не дасть цементному молочку йти з розчину, зменшувати його надійність. Бут укладають 2-мя паралельними лініями, залишаючи між камінням зазор в 3-5 см для заливки розчину. Верхній ряд кладуть з перев’язкою нижнього: камені повинні закривати знаходяться знизу шви.
Для приготування міцного заливного розчину застосовують свіжий цемент марки М-500. Пропорцію вибирають в такій відповідності: на 1 частину цементу 3 частини піску. Консистенція повинна бути сметаноподібної для хорошого проникнення в шви.
Перед укладанням камені необхідно трохи змочити водою. Це видалить пил і поліпшить зчеплення з розчином.

Як зробити бутобетонний фундамент власними руками

Роботи зі зведення поділяють на кілька циклів, кожному з яких необхідно підійти з серйозністю:

• уривка котловану і ущільнення підстави;
• кладка нижче рівня землі;
• кладка вище земляного рівня;
• гідроізоляція і засипка фундаментів.

Кожен етап має собстенних нюанси.

Роботи пов’язані з землею

Уникнути цього етапу дозволяє лише пристрій будівлі на гвинтовий підошві.
Перед тим як приступити до робіт на околицю виносять розмітку осей або розташування фундаментні стрічки.
Якщо є наявність в будівлі підвального приміщення котлован влаштовують під всю територію будівлі. Якщо підвал не передбачається, виривають траншеї під стіни. Ширина траншеї приймається більше, ніж фундаментна ширина по обрізу, так як Бутова конструкція має трапецієподібну форму в розрізі, іншими словами потовщується знизу.

Для визначення глибини фрагменти котловану потрібно знати глибину грунтового промерзання. Вона приводиться в нормативах для будь-якого типу местності.Грунт виймають на 20-30 сантиметрів нижче обмерзання. На даній додаткової глибині кладуть подушку з крупнозернистого піску, яка утворює рівну основу і грає роль водовідведення.
Віддалений грунт залишають недалеко, він знадобиться на останньому етапі робіт.
Інструменти які знадобляться і матеріали:

• екскаватор або спеціалізовані машини для розробки грунту, при пристойній глибині залягання фундаментів;
• лопата для доопрацювання грунту;
• дошки для зміцнення стінок котловану або траншеї;
• пісок крупнозернистий для подушки з піску;
• вода для проливки піску при ущільненні;
• плівка з поліетилену, укладається поверх подушки з піску для усунення проникнення вологи в фундамент.

Кладка фундаментних стін

Знизу кладуть найбільші камені. Другий ряд кладеться із забезпеченням перев’язки, іншими словами верхній камінь спирається на 2 нижніх. Перев’язку забезпечують як в поздовжньому, так і в поперечному напрямку.
Як сполучна складу для каменів застосовують піщано-цементну суміш. Під час приготування на три частини піску застосовують одну частину цементу. Порожнечі між каменями заповнюють щебенем з «худим» бетоном рідкої консистенції.
Кладка вище земляного рівня робиться з дуже рівних каменів. У більшості випадків висота цоколя становить 50-60 сантиметрів. Потрібний такий же забезпечення перев’язки, як і при укладанні нижніх шарів.
Матеріали і інструменти для проведення робіт і їх приблизна ціна:

• бут — від 500 рублів за тонну;
• розчин з цементу і піску — вiд 2800 рублів за кубометр;
• щебінь і бетон марки М100. Вартість за щебінь складе від 300 рублів за метр кубічний, а на бетон від;
• кельма і розчинна лопата. В сумі обходяться в 200-300 рублів;
• схил, шнур і рівень будівельний для перевірки вертикальності і горизонтальності кладки. Схил можна виконати своїми руками. Розцінки на рівень будівельний починаються від 1300 рублів;
• прямокутна і гостроносе кувалди для розбивки і відколки каменів, дві можна вибрати за 1000 рублів. Є з двома компонентами кувалди, які здатні замінити відразу і прямокутну, і гостроносу, ціна від 500 рублів.

Проссчітать необхідну вагу бутового каменю дуже просто: достатньо обсяг помножити на щільність. Потрібний обсяг визначають, перемноживши довжину фундаментних стін на їх товщину і на глибину залягання. Щільність каменю від 1800 кілограм на метр кубічний.
Витрата розчину становить 0,3-0,4 кубометра на 1 метр кубічний кладки.
Завершивши кладку, сиплять пазухи грунтом, що залишився після фрагменти котловану. Роботу роблять пошарово, грунтовно ущільнюючи будь-який шар. Поверх засипаного ґрунту влаштовують вимощення на вологостійкому підставі. Вона влаштовується уздовж всього периметра будівлі і може бути зроблена з бетону, асфальту, тротуарної плитки або бруківки.
Після засипки пазух виконують гідроізоляцію стін. На відміну від всіх інших фундаментів на стрічкової основі, бутовий камінь не вимагає вертикальної захисту, що робить менше складність і зменшує витрати на матеріали.
Від потрапляння зайвої атмосферної вологи фундамент оберігає вимощення. Для захисту матеріалу фасадних стін по обрізу конструкції виконують відсічну гідроізоляцію. Для цього використовуються рулонний покрівельний матеріал, рулонний беспокровний гідроізоляційний матеріал або лінокром, настеленние в 2 шари. Дані матеріали собою являють, просочена речовиною в’язким. Самим недорогим варіантом стане рулонний покрівельний матеріал, це покрівельний картон з бітумом. Лінокром і рулонний беспокровний гідроізоляційний матеріал більш інноваційні матеріали.
Рулон рулонного покрівельного матеріалу площею 15 метрів квадратних буде коштувати від 300 рублів, розцінки на рулонний беспокровний гідроізоляційний матеріал починаються від 35 рублів за квадратний метр, а на лінокром від 55 рублів.
Якісно зроблені роботи пов’язані з фундаментом можуть забезпечити дуже високий експлуатаційний термін бутобетонного фундаменту, який буде служити декільком поколінням.

Бутобетонний фундамент власними руками

Будівельна технологія бутобетонного фундаменту власними руками без фахівців і додаткової техніки вважається наступною.

облаштування траншеї

Першочерговим кроком на місцевості відзначте контури майбутньої траншеї. Робіть це за допомогою кілочків з дерева і натягнутих між ними мотузок. Ширина траншеї повинна бути ширше майбутніх стін на п’ятнадцять сантиметрів. Приступивши до процесу копання траншеї, поспостерігайте і перевірте ступінь пухкості грунту, її склад. У разі істотного осипкі грунту зі стін траншеї, спорудити тимчасову дощату опалубку або інших матеріалів які завжди під рукою.

Для початку викопуємо траншею і в разі потреби виставляємо опулубку
Після виконання заливки ці дошки можна буде видалити. Залежно від зони клімату траншейна глибина може бути різною. Але вона повинна перевищувати рівень грунтового промерзання, а тому, в основному, траншейна глибина становить не менше півтора метрів. Можливо, в певних визначених ситуаціях для проведення землерийних робіт буде потрібно залучити екскаватор.

підготовка подушки

У підготовленій траншеї першим шаром виявиться подушка з піску. Покладіть пісок на дно траншеї в 2 шари, висотою близько 30 см. Після зверху товщиною в пару сантиметрів просипьте дуже маленький щебінь. Далі пролийте зверху водою і затрамбуйте подушку.
Для дуже якісного результату рекомендується зволожувати і трамбувати будь-який шар окремо.
Фундамент з буту не вимагає твори монтажу шару гідроізоляції, однак при бажанні можете застосувати листи рулонного покрівельного матеріалу або його аналоги.
На дно траншеї кладемо і утрамбовуємо подушку з піску

Укладання

Натуральні булижники з максимально плоскими горизонтальними поверхнями укладіть в перші ряди. Вони повинні стати міцною опорою, куди вкладуться подальші камені для підстави, а потім і стіни будівлі.
Кам’яна кладка в траншею
Рівні камені перших шарів з силою вдавлюють в подушку з піску до того часу, поки вони не стануть нерухомими, т. Е. Перестануть гойдатися і підкорятися. Це також означає, що подушка щільно спресовані, позбавлена ​​порожніх місць, прорізів і інших непотрібних утворень, які погіршують якості міцності всієї конструкції і підстави.
Камені направляйте уздовж земляний виїмки для кращого розподілу навантаження. Ні в якому разі не потрібно укладати камені поперек, це дуже не рекомендується робити. У разі, коли в партії матеріалів для будівництва немає відповідних примірників, застосовуйте молоток, кирку і зубило. За допомогою даних інструментів і примірявши на себе роль каменяра, скоректуйте наявні екземпляри для досягнення потрібної форми.
Далі в процесі укладання каменів так чи інакше почнуть виникати різні вади у вигляді заглиблень, отворів, порожніх місць і т. Д. В даному випадку попрацюйте трамбівкою, а ще додайте більше дуже маленькою гальки та щебеню для усунення непотрібних порожніх місць. Додатково скористайтеся кувалдою для досягнення кращого результату. Останньою дією на цьому етапі, зробіть заливку шару розчину бетону, який приготували в традиційних пропорціях.
Заливка фундаменту з бутобетону

Укладання наступних рядів

Як вже говорилося в попередньому пункті, зробіть заливку першого шару на рівень тридцять-сорок сантиметрів від дна траншеї. За аналогічним принципом здійснюйте укладання і заливку кожного ряду. При цьому, всі подальші шари встановлюйте конкретно в ще не застиглий розчин попереднього ряду. Іноді здійснюйте перев’язку швів.

Армування. Додаткова стабілізація і посилення бутобетонного фундаменту, ніколи зайвими не будуть, тим більше для конструкції великої висоти
Для даної мети застосовуйте арматуру або дріт, особливу увагу приділяйте фінішним верствам конструкції

характеристика матеріалу

Бутобетон — це різновид бетону, великим наповненням якого вважаються натуральні камені складної форми, уламки цегли. Чи не підійде для застосування бій блоків з поганою міцністю і високою пористістю — на тлі іншої маси бетону вони володіють зниженою надійністю і схильні до руйнування під дією інтенсивних навантажень.
Технічні специфіки бутобетона залежать від параметрів наповнювача. Наприклад, конструкція з боєм цегли важить трохи більше, ніж з щебеневим великим щебенем або бутом. Через різнорідності матеріалів виділити деякі властивості бутобетона неможливо. Наводимо середні дані:

• об’ємна вага (щільність) бутобетона встановлюється маркою застосовуваного в’яжучого і великого наповнювача, в середньому становить 2300 … 2900 кг / м ?;
• до складу суміші входить 40-60% великих каменів, що впливає на вагу конструкції ,;
• надійність бутобетона встановлюється маркою цементу, однак на увазі специфік матеріалу вирахувати її складно. Фахівці застосовують в’яжучий найбільш високої марки, ніж очікувана надійність каменю, припустимо, для замісу бутобетона М200 беруть портландцемент М400.

Питома вага бутобетона визначити важко, насправді цього не роблять за непотрібністю — властивості наповнювачів змінюються, з цієї причини приймають усереднене значення по щільності і масі матеріалів.

Фундамент із залізобетонних смуг що це таке

Фундамент із залізобетонних смуг

Домобудівництво — один з дуже важливих етапів життя. Можна найняти фахівців або ж все зробити самому, але житло повинно бути затишним і захищеним, а це в більшості випадків залежить від якості фундаменту — на ньому стоїть весь будинок, він приймає все навантаження.
Фундамент із залізобетонних смуг — дуже популярний в приватному будівництві, і для його будівлі не обов’язково мати спеціальних навичок, це зробить і новачок, основне — розібратися в специфіці роботи.

Що таке фундамент із залізобетонних смуг

Фундаментом стрічкового типу називають залізобетонну смугу, прокладену уздовж периметра всієї будівлі. Її укладають під всі стіни будівлі, так що вага рівномірно розподіляється по конструкції і це допомагає уникнути перекосу стін і випирання грунту.
Технологія фундаменту із залізобетонних смуг все ж значно простіше, ніж плиткового або пальового, і він не потребує суттєвих матеріальних витрат.
Найбільш підходящим фундамент із залізобетонних смуг буде в подібних варіантах:

• Для будинків, щільність стін яких більше — від 1000 до 1300 кг / куб. м.
• Якщо є в будинку важкі перекриття (збірні монолітно бетонні або монолітні).
• Якщо на ділянці грунт неоднаковий (пісок і глинистий грунт в самих різних частинах будинку), і є небезпека нерівномірного осідання. Фундамент із залізобетонних смуг направить навантаження і усуне тріщини.
• Стіни фундаменту із залізобетонних смуг послужать поверхнями стін для підвального приміщення або нижнього поверху, якщо він передбачається в будинку.

Особливо актуально перед будівництвом будинку визначитися з типом фундаменту — від нього залежить все якість і доля майбутнього будинку.

Типи фундаменту із залізобетонних смуг

Різні фундаментні типи підходять для різних будівельних робіт. Для того, щоб не дозволити дорогий помилки потрібно чітко розбиратися в типах фундаменту із залізобетонних смуг — це зробить легше процес і допоможе зберегти грошові кошти.
Розрізняють види фундаментів на стрічкової основі:

• Монолітні — здійснюються відразу на майданчику де проходить будівництво. В’язка каркаса з арматури і бетонування проходять на місці, цим досягається монолітність конструкції підстави.

Збірні — заздалегідь підготовлені на підприємстві блоки із залізобетону швидко встановлюються на майданчику за допомогою крана. Надійність фундаменту такого типу на 20-30% нижче міцності фундаменту монолітна плита, і його не можна поліпшити за допомогою додаткової арматури.

Також фундамент із залізобетонних смуг відрізняється між собою величиною навантаження, яку може витримувати. Залежно від цього параметра його розрізняють на незаглиблений і глубокозаглубленний.

• Фундамент мелкозаглубленний краще підійде для дерев’яних, каркасних. невеликих будинків з цегли. Укладають його на грунтах слабоздимистих на глибині 50-70 см.
• Глубокозаглубленний будується на пучинистих грунті, в будинках з важкими поверхнями стін, перекриттями та інше. Також, його застосування добре, якщо Ви запланували обладнати підвал або гараж в будинку — фундамент легко послужить поверхнями стін для цього. Глибина фундаменту такого типу повинна бути менше рівня грунтового промерзання на 20-30 см. За рахунок цього він не піддається деформації, стає більш стійким і міцним, але витрати матеріалу і складність стають більше.

Ці фундаменти слід залажівать в жаркий період часу. Їх монтаж не вимагає використання особливої ​​техніки для будівельних робіт.
Для фундаменту із залізобетонних смуг застосовують різноманітні матеріали, вони все виділяються між собою якостями і витратами. Нижче ми будемо розглядати основні матеріали для фундаменту із залізобетонних смуг.

• Суміш піщано-бетонного розчину і великих каменів — стрічковий бутовий фундамент. Даний матеріал прекрасно підійде, якщо на ділянці піщані або скелясті грунти. Якщо грунт глинистий — фундамент може дати тріщину або розірватися зовсім. Для фундаменту такого типу потрібно застосовувати подушку з піску для поверхневого вирівнювання товщиною не менше 100мм.
• Монолітний стрічковий фундамент. Суміш щебеню, цементу і піску армованого сіткою зробленої з металу або арматурою. Цей матеріал дає прекрасну можливість створювати конструкції з моноліту складної комбінації і з цієї причини найбільш поширений. Дуже чудово підходить для грунту з піску.
• Цегляний фундамент стрічкового типу прекрасно підходити для всіх фундаментних частин — підземних, цокольних, надземних. Однак тут слід врахувати що цегла дуже гігроскопічний, і з цього обов’язково необхідно подумати про гарну гідроізоляцію. Якщо ваші стіни товщиною 1,5 цегли, і грунтові води проходять досить глибоко, то даний матеріал для вас підійде.

Плити типу ФЛ 12.12 або ж ФО 14.12, і фундаментні блоки довгою 0.9, 1.2 або 2.4 м ФБС типу. Даний тип робиться на заводі і вважається досить надійним і гарним.

Технологія пристрою фундаменту із залізобетонних смуг

Дуже головним моментом в домобудівництві вважається здатність робочих правильно виконувати роботу. Від цього може залежати повністю вся доля майбутньої споруди і умов проживання в ній.
У приватному будівництві найбільш поширеним і зручним давно визнали фундамент стрічковий мелкозаглубленний — він прекрасно підійде для маленьких літніх будиночків, саун і лазень. Нижче ми будемо розглядати технологію пристрою фундаменту такого типу.
Спочатку необхідно добре вибрати команду робітників, і якщо навіть ви хочете все створити самостійно, за процесом повинен спостерігати людина, яка має достатній досвід в цій справі.

Будівельні етапи фундаменту стрічкового мелкозаглубленного.

Ділянка розчищається для будівництва, везуть всі супутні матеріали, наноситися розмітка всіх осей, які враховані в будинку. За допомогою кілків і шнура кріпиться висота основних фундаментних елементів. Заміри повинні бути повністю точними, при складному рельєфі необхідно застосовувати рейки і рівень. Всі прямі кути повинні бути прямими, рівно 90 градусів. Підготовлена ​​для будівництва майданчик повинен бути на пару метрів більше розмірів будинку (2-5 м.).

• Підготовка фундаментної траншеї.

Траншею можна рити вручну або екскаватором. Дно траншів вручну у всякому разі потрібно вирівняти і підчистити. Фундаментну подушку покласти на дно, товщиною 120-200 мм. з піску або гравію, потім — грунтовно затрамбувати поливаючи водою. Для гідроізоляції, щоб вода не йшла в грунт, на подушку укладають поліетиленову плівку або заливають відразу розчином з цементу.
Опалубку виконують стругані дошки товщиною 40-50мм. і встановлюють їх у середину траншеї. Можна аналогічно використовувати кажучи інакше щитову розбірну залізну опалубку. Опалубку необхідно жорстко фіксувати до стін траншеї, щоб уникнути випирання грунту. Перед цим — грунтовно необхідно перевірити вертикальність схилу стіни траншеї, від цього може залежати надійність фундаменту. Необхідно пам’ятати, що опалубку виводять вище земляного рівня (від 30см.).
Тут же потрібно залишити отвори для труб і комунікацій, якщо зробити це потім то можна серйозно пошкодити цілісність моноліту. Після будівництва моноліту обов’язково зробити роботи з гідроізоляції конструкції для подальшого захисту стін від вологи.
Ці дії здійснюються одночасно, в той же час коли встановлюється опалубка. Арматура, зібрана в каркаси ставиться по периметру, в основному, це два ряди вертикальної арматури, які між собою зчеплені горизонтальної арматурою. Крок установки — 10-20см після бетонування арматура буде відчутно зміцнювати фундамент. Каркаси дозволяється зміцнити зварюванням, або вручну. Зібрані вручну — вони більш еластичні, що дає можливість приймати на себе енергію рухається грунту.
У готову опалубку додають бетон, рівномірно розподіляючи його по траншеї, шарами в 10-20см. Всі верстви потрібно добре утрамбувати і простукується опалубка, для уникнення попадання туди повітря, найбільш оптимально для цього застосовувати дерев’яні трамбування і вібратор для бетону. Потрібно стежити за тим, щоб бетон був рівномірної однакової консистенції і не ділився на шари. Бетон не повинен бути дуже рідким, так його надійність набагато зменшиться.
Опалубку можна знімати через 7-10 днів після заливки бетону. Мастикою на основі бітуму промащують зовнішні стінки, а ще й приклеюють матеріал для ізоляції, найбільше буде підходити рулонний покрівельний матеріал. Необхідно з великою увагою спостерігати, щоб гідроізоляція НЕ слоілась і в термін прибирати пропуски і дірки, поки матеріал клеїться.

• Зворотне засипання пазух фундаменту.

Після гідроізоляції виконують зворотну засипку. Щоб це зробити застосовують пісок середньої крупності. Пісочні шари трамбують і поливають водою. Під час даного процесу особливо актуально не пошкодити гідроізоляцію, а тому необхідно виконувати всі вручну. Якщо передбачається підвальний поверх — необхідно утеплити стіни пінополістиролом або іншим утеплювачем, це тільки краще вбереже ізоляцію від пошкоджень при зворотній засипці.
Технологія фундаменту із залізобетонних смуг недалеко не проста, і при грамотному виконанні все можна зробити якісно і швидко. Однак потрібно завжди пам’ятати і про те, що перед виконанням робіт необхідно добре вивчити грунт, знайти справжніх професіоналів і застосовувати сучасні матеріали, для чого економити на своєму щастя.

Фундамент із залізобетонних смуг власними руками

Фундамент із залізобетонних смуг можна назвати найбільш поширеним при приватному домобудівництві, так як він повністю виправдав себе за багато десятиліть експлуатації. Він — дуже простий в обладнанні, не вимагає особливо непростих пристроїв чи спеціальної техніки.

Фундамент із залізобетонних смуг власними руками
Зрозуміло, щоб конструкція була хорошою і міцною, можна зробити стрічковий фундаментів нт св оімі руками тільки частково, іншими словами виконати головні роботи з копання траншеї, монтажу опалубки, по установці і обв’язки арматурної решітки. по гідроізоляції та утеплення. А ось виготовлення і заливку бетону буває легше і краще замовити в компаніях, які займаються цією роботою профільно.
Щоб з’ясувати, чому стрічковий фундамен т т ак популярний в будівництві, необхідно розглянути всі його позитивні і, зрозуміло, наявні негативні якості.

Плюси і мінуси фундаменту із залізобетонних смуг

Фундамент із залізобетонних смуг — це монолітна смуга розчину бетону, на якій будуються всі стіни несучого типу будови.

Фундамент із залізобетонних смуг — якісна основа для будівництва стін будівлі
Такий вид підстави використовується в таких варіантах:

• Під будівництво приватних будинків і господарських будівель з матеріалів, що мають істотну масу, наприклад, як камінь, бетон, цегла, стінові камені і інші матеріали.
• У випадках, коли в загальному плані споруди передбачається гараж під землею, нижній поверх або підвал.
• Для зведення будинків, що мають важке перекриття або ж мансарду.
• В регіонах, де домінує переважно неоднорідний грунт.

Варто відзначити, що установка фундаменту із залізобетонних смуг підійде для практично всіх видів грунтів, крім, мабуть, тільки сідають і торфовищ — це обов’язково слід врахувати, підбираючи вид підстави під будівництво приватного будинку.
Щоб знати, чого можна очікувати від фундаменту із залізобетонних смуг під час експлуатації, потрібно володіти інформацією про плюси і мінуси такої конструкції.

Гарні якості:

• Стрічковий фундаментів нт сп особ витримувати надмірні навантаження, ніяк не менші, ніж монолітна підстава.
• Він відрізняється порівняльної звичайністю заходів з підготовки, які можуть бути цілком проведені самостійно.
• У фундаменту із залізобетонних смуг завжди великий термін експлуатації, зрозуміло, при грамотному його будівництві і забезпеченні необхідних ступенів захисту конструкції (гідроізоляції та утеплення).
• Плюсом можна вважати різноманітність певних видів фундаменту із залізобетонних смуг, з яких можна підібрати той, який в найбільшій мірі підходить за технологічними і можливостям в фінансовому плані.
• Стрічкова основа обійдеться набагато дешевше, ніж монолітна, хоча практично ні в чому не поступається їй в міцності.
• Ця конструкція дає можливість більш якісно провести термічну ізоляцію підлог в будинку, створивши багатошарову теплоізоляційну «подушку».

мінуси:

• Фундамент із залізобетонних смуг не підійде для влаштування в певних грунтах.
• За технологією будівництва вся фундаментна товщина повинна бути залита завдяки одному прийому. а подібне кількість бетону самостійно приготувати досить проблематично. У зв’язку з цим з’являється необхідність звернення до будівельним фірмам-виробникам, які мають необхідне обладнання та техніку.
• Робота, навіть при підготовці до заливанні бетону, занадто трудомістка. і займає чимало часу. Без помічників буде обійтися важко.

Як видно з представлених якостей фундаменту із залізобетонних смуг, позитивні мають суттєву перевагу над негативними.

Види фундаментів на стрічкової основі

Є кілька типів фундаменту із залізобетонних смуг, які відрізняються за деякими параметрами, і перший з них — це глибина його залягання.

Є кілька варіантів фундаментів на стрічкової основі

• Припустимо, для масивних будинків, зведених з важких матеріалів для будівництва, потрібен опорно-стовпчастий фундамент, який обов’язково влаштовують на глибину в 250? 300 мм нижче рівня грунтового промерзання в регіоні спорудження будівлі.
• Інший вид фундаменту із залізобетонних смуг — це незаглиблений. Його використовують для легких будівель за каркасною технологією, а загальна глибина його не перевищує 550? 600 мм.

Виды фундаментов под каркасные дома. Плюсы, минусы. Ленточный фундамент.

На схемі — кілька головних видів стрічкових типів фундаменту
Фундаменти із залізобетонних смуг поділяють не тільки на кілька видів, а так само і на кілька типів:

• Монолітний тип підстави — найбільш використовуваний для різних будівель. Будується з бетонного розчину і з необхідним посиленням. Цей фундаментів нт ін івлекает конструктивною простотою і доступністю її будівництва, поряд з властивою довговічністю і міцністю.
• Збірний фундаментів нт дл я будівництва приватних додому використовують не так часто. Збирається даний тип основи з готових блоків з бетону, які роблять на заводах. Доставляють їх на місце проведення будівельних робіт і встановлюють в підготовлену траншею за допомогою важкої техніки.

Ставляться блоки впритул один до одного, а зазори між ними заповнюються розчином бетону і з зовнішніх сторін суцільно закладаються матеріалом для гідроізоляції.
Подібний тип основи не підійде для нестійких ґрунтів, так як по стиках може статися розрив і дефармація всього фундаменту, а це означає, після і стоїть на ній будівлі.
Плюс до всього, за доставку і установку блоків на їх постійне місце (застосування вантажно-розвантажувальної і техніки для підйомних робіт) знадобитися заплатити чималу суму. Втім, заради справедливості слід зазначити, що самі блоки обходяться дуже недорого комплексу необхідних матеріалів для заливки монолітного пояса фундаменту, а ще звільнить робочих від багатьох важких будівельних робіт. Наприклад, не потрібно буде збивати і ставити опалубку, ложить і обв’язувати сітку з арматури.
Збірний або фундамент з блоків добре підійде для 2-ух — або триповерхових будинків, що споруджуються з плит бетону або цегли. Якщо є матеріальна можливість і вид грунтів підійде для установки блоків, то цей тип підстави стане чудовим вибором для побудови великого заміського будинку.

Матеріали для упорядження фундаменту із залізобетонних смуг

Якщо все ж прийнято рішення будувати будинок власне на стрічковим монолітному фундаменті, необхідно придбати всі супутні матеріали для його будівництва.
Для цього будуть потрібні:

• Рулонний покрівельний матеріал або щільна плівка з поліетилену — для гідроізоляції опалубки.
• Дошка, товщиною в 15? 20 мм і брусок 20? 30 мм — для установки опалубки.
• Дріт зі сталі — для зв’язки арматури і стягування, якщо необхідно, дощок опалубки.
• Арматура діаметром в 10? 15 мм — для установки армопоясу.
• Цвяхи або саморізи — для монтажу опалубки.
• Пісок і щебінь — для підготовчої засипки «подушок».
• Якщо бетон все ж буде замішуватися самостійно, то для нього потрібен буде цемент не нижче М400, пісок і среднефракціонний щебінь або гравій. Розчин робиться з даних матеріалів, взятих у співвідношеннях 1: 2: 4.

Черговість робіт зі створення фундаменту із залізобетонних смуг

Щоб бути впевненим у виборі фундаменту, потрібно провести деякі заходи щодо підготовки.

Кожна робота по заливці передує масштабними підготовчими заходами

фундаментний розрахунок

Необхідно обов’язково з’ясувати вид грунту на ділянці для спорудження будинку і глибину його обмерзання в певному регіоні, а ще глибину проходження ґрунтових вод. Для з’ясування цих всіх властивостей залишається звернутися в проектно-будівельну організацію, яка проведе геодезичне дослідження, зробить розрахунки які для цього необхідні і создас т т очний проект фундаменту, спираючись на аналіз, отриманий в результаті пошукових досліджень.
Якщо братися за складання проекту самостійно, можна не передбачити певних тонкощів, які після призведуть до руйнування стін будинку. А саме стосується це будівель, що мають кілька поверхів.
Якщо передбачається побудувати споруду маленьких розмірів, таку, наприклад, як будиночок на дачі, автогараж, сарай, курник або лазня, то фундамент можна спробувати проссчітать самостійно, беручи до уваги поради СНиП II — Б .1 — 62. А ще легше — скористатися спеціальною таблицею, що дозволяє без особливих розрахунків доста точно точно визначити потрібну глибину залягання фундаменту із залізобетонних смуг, залежно від типу будинку та властивостей ґрунтів:
Навантаження на грунт в кН / кв.м
Глибина залягання фундаменту із залізобетонних смуг (мм) все залежить від виду грунту

Пристрій фундаменту із залізобетонних смуг

Монолітний або бетонний фундамент із залізобетонних смуг для будинку собою являє конструкцію, яка складається з арматури, залитою розчином бетону.
Він розміщений по периметру стін будівлі, до речі не тільки під зовнішніми, а й під всіма несучими перегородками.
Відрізняється звичайністю будівництва і хорошими якостями міцності, що визначає його як ідеальний варіант підстави під час будівництва житлового, комерційного будівлі або госпбудівель.

Пристрій

Найбільш поширений варіант опалубки — з деревини

Що таке фундамент із залізобетонних смуг? Це конструкція, що знаходиться в грунті, на якій встановлені стіни будівлі.

Його монтаж починається з відсипання на дні траншеї гравійно-піщаної подушки.
На затрамбувати і змочений пісок верхнім шаром лягає рулонний покрівельний матеріал, який оберігає намокання і розмивання конструкції ґрунтовими водами, а подушка охороняє його від потенційного пученія грунту, що відбувається під впливом негативних температур.
Чи не виконувати такі дії можна при спорудженні маленького будівлі: літнього будиночка, лазні або гаража.
Верхня частина, на яку буде викладатися гідроізоляція і цокольний ряд цегли, називається поверхнею фундаменту із залізобетонних смуг, а нижня — підошвою. Індивідуальних рекомендацій при підборі марки і специфікації суміші бетону немає.
Певне рішення залежить від геологічних умов місцевості, в якій розміщений ділянку землі. Дуже важливу роль відіграє армування і умови самого будівництва.
При спорудженні найкраще ознайомитися з регламентуючими документами і триматися рекомендацій, перерахованих в них.

• СНиП № 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 і СН 536-81.
• СанПин 2.1.7.1287-03.

Для деяких випадків найкраще застосовувати тільки підстави стрічкового типу. Наприклад, при спорудженні будівлі на неоднорідному грунті. У даній ситуації знадобиться перерозподілити навантаження з однієї ділянки на весь периметр, що буде виконано оптимально. Подібним чином, можна досягти гарантії того, що стіни не тріснуть в перші багато років після будівництва.

Класифікація

Залежно від того, як виконано влаштування фундаменту із залізобетонних смуг, зовнішній вигляд і процес проведення робіт можуть значно відрізнятися один від одного. Переважно застосовуються збірні або монолітні підстави. Якщо перший вид можна зробити своїми руками без непотрібних переплат, то другий (збірний фундамент із залізобетонних смуг), зібраний з плит залізобетону, доведеться робити за допомогою спеціальної техніки.
Класифікація фундаментів на стрічкової основі Армування — складова частина монтажу фундаменту із залізобетонних смуг
Повністю інші дії слід здійснювати під час монтажу своїми руками. Заливка стрічкового залізобетонного фундаменту відбувається виключно після того, як буде виконано армування каркаса.
Металеві прути зв’язуються або зварюються між собою, після заливаються розчином бетону, відбувається це саме на місці (в траншеї). Головний принцип полягає в армуванні остова і міцної фіксації конструкції в єдине ціле.
Прути з металу збільшать соспроівляемость фундаменту навантажень
Плюс до всього, в залежності від глибини траншеї і величини найбільшої навантаження на основу зустрічаються незаглиблений або фундаменти глибокого закладення. В даних випадках за допомогою спеціалізованих розрахунків і обчислень встановлюється глибинне залягання і висота.
При цьому беруться до уваги не тільки архітектурна будова і особливості конструкції майбутньої споруди, але і цілий ряд інших причин, що вважаються не менш важливими, а в багатьох випадках — ключовими.
Перш за все це кліматичні і атмосферні особливості регіону, в якому розміщений ділянку землі. Від них залежить глибина грунтового промерзання і його можливий рух (пученіє) під впливом холодів. Крім цього, розміри можуть залежати від типу грунту.
Від їх міцності залежить і глибина залягання підошви.

незаглиблений

Така конструкція підійде для невеликих будинків
Конструкція фундаменту із залізобетонних смуг незаглибленного типу використовується для невеликих будинків: дерев’яні, пінобетонні, каркасні, маленькі цегляні.
Переважно ставляться вони в слабоздимистих грунті.
Розміри особливо нічим не відрізняються від загально-прийнятих, різниця полягає лише в глибині: вона не більше 50 — 80 см.

поглиблений

Глибина залягання опори фундаменту повинна бути менше рівня обмерзання
Що це таке поглиблений фундамент із залізобетонних смуг — для непосвяченого людини питання може здатися абсурдним. Насправді дані типи підстав застосовуються для будівель з важкими поверхнями стін або розміщуються на грунті, що розташувався на пучинистом підставі.
Плюс до всього, при плануванні під будинком підвального приміщення, підземного гаража або нижнього поверху використання подібної конструкції вважається необхідним.
Різниця полягає в тому, що глибина залягання підошви обов’язково повинна перебувати нижче рівня обмерзання грунту, що дає можливість говорити про відносну захист від потенційного обмерзання. При цьому всі стіни і перегородки, що знаходяться всередині будівлі, дозволяється ставити на основу менше по глибині на 30 — 50 см. Переважно для збірки заглибленою конструкції використовуються блоки фундаменту. При цьому знизу ставляться спеціалізовані подушки, і виключно після цього з блоків залізобетону встановлюється стрічка.

Фундамент з блоків зроблених з бетону, заглиблений у ґрунт, різниться від незаглибленного, тим що він дуже міцний і стійкий.
Це можна пояснити розташуванням подушки, що знаходиться нижче рівня грунтового промерзання і проходження проточних вод. Завдяки цьому він не піддається деформації.
Але потрібно брати до уваги, що подібного роду конструкції вимагають більшої витрати матеріалів, часу, сил і коштів.
На грунтах, що піддаються сильному пученію, будь-який пристрій стрічкового фундаменту з монолітної плити протипоказано.

розрахунок матеріалів

Плануючи роботи пов’язані з фундаментом, необхідно обов’язково виконати підготовку, пов’язану з виміром глибини грунтового промерзання і рівнем проходження вод пролягають під землею. Для виконання точного розрахунку рекомендується звернутися за допомогою до проектно-будівельним організаціям, які зроблять геодезичні дослідження, зроблять необхідні розрахунки і зроблять точний проект. Детальніше про зведення конструкції дивіться в даному відео:
Схема фундаменту в подальшому послужить ключовим документом, за яким рекомендується виконувати всі самостійні роботи.
Відповідно до цієї документації визначаються остаточні розміри підстави, проводиться розрахунок потрібного матеріалу для будівництва і починається монтаж. Провести правильні обчислення набагато легше, якщо керуватися даними, наведеними нижче.
Глибина підвального приміщення, м
Стінова товщина підвального приміщення при довжині до трьох метрів
Ширина опори фундаменту при довжині стіни до трьох метрів

Потенційні помилки при самостійному виконанні робіт

Цемент невисокою марки може відбитися на якості бетону
Без різниці, який матеріал застосовується: камінь, бут або фундаментні бетонні блоки, будь-яка з помилок може призвести до отримання неправильного результату, що значно зменшить робочий термін будови. В даному випадку навіть фундамент з блоків зроблених з бетону покриється тріщинами і дасть осадку.
Є ряд причин, які можуть погано вплинути на проведення робіт. Перш за все це стосується монтажної технології і використовуваного матеріалу для будівництва:

1. Застосовувався цемент невисокою марки.
2. Рухливість суміші бетону збільшили шляхом добавки зайвої кількості води.
3. У процесі змішування розчин перемішався з грунтом.
4. На застосовуваних фундаментних блоках були тріщини або відколи.
5. Армування було з використанням арматури з меншим діаметром.
6. Товщина поменше подушки на дні траншеї.
7. Гідроізоляція покладена в повному обсязі, присутні прогалини.
8. Раннє зняття опалубки з «ненабравшего» міцності кістяка.
9. Пошкодження гідроізоляції при закапуванні траншеї. Детальніше про помилки дивіться в даному відео:

Будь-яка з помилок може призвести до того, що якість підстави будови буде невисоким, тому всі дії слід здійснювати дбайливо і з великою увагою.

Ленточный фундамент в январе?

Мінуси і плюси

Технологія пристрою фундаменту із залізобетонних смуг передбачає створення монолітного підстави за допомогою розчину бетону, на якому розміщуються стіни. Активно застосовується при зведенні під будинком підземного гаража, нижнього поверху або підвального приміщення. Важливим плюсом вважається можливість його монтажу фактично на будь-якому грунті.
Винятком (як говорилося раніше) можна назвати торфовища і просідають грунту, нездатні витримувати навантаження будови.
Правильно виконаний фундамент витримає надмірні навантаження
Серед інших позитивних якостей виділяються наступні характеристики:

Как правильно армировать ленточный фундамент? Разновидности фундамента.

• правильно вирахуваний і виконаний фундамент стрічковий мелкозаглубленний за власною найбільшому навантаженню практично ні в чому не поступається конструкції, зібраної з плит залізобетону;
• роботи пов’язані з фундаментом виконуються самостійно, що значно береже кошти, витрачені на будівництво;
• великий вибір самих різних технологій виробництва дає можливість підібрати конкретний вид залежно від бажань і вартості;
• фундаменти із залізобетонних смуг легко можна ізолювати від вологи та холоду ще під час монтажного процесу.

бутобетонний фундамент
Бутовий, блоковий або монолітно-стрічковий фундамент для будинку при правильних розрахунках, монтажі та якісному матеріалі прослужить тривалий період.
Наприклад, перший і останній — до 150, цегляний — 30 — 40, а збірний бетонний: 50 — 70 років.
Але, не звертаючи уваги на незліченні плюси, існує кілька мінусів. Останні з багатьох причин можуть стати досить невигідним:

1. Технологія пристрою стрічкового залізобетонного фундаменту не підійде для деяких типів грунтів.
2. Якщо розміри запланована споруда значні, з’являється необхідність в не меншому кількості бетону. Так як заливка зобов’язана робитися в 1 день, приготувати подібне кількість суміші не завжди представляється потенційним, з цієї причини виникає потреба звернутися до послуг профільних фірм і оренді спеціальної техніки.
3. Пристрій фундаменту із залізобетонних смуг — дуже складна, дуже складна і важка робота, виконати всі дії в поодинці не вдасться. Детальніше дивіться в даному відео:

Виходячи із зазначених достоїнств і мінусів фундаменту із залізобетонних смуг, приймати рішення в підборі типу підстави для майбутньої споруди залишається за господарем. Якщо сумніви все ще залишаються, рекомендується отримати консультацію з професіоналом.
Фундамент із залізобетонних смуг допускає подальшу споруду на ньому найрізноманітніших будівель, починаючи від дерев’яного і завершуючи монолітним будинком.
Унікальність конструкції полягає в тому, що якщо порівнювати з плитних монолітним монолітно бетонним Підставою робіт для його монтажу необхідно набагато менше.
Особливо, якщо для головного матеріалу підібрані не блоки з бетону під основу, а монолітна конструкція, виникає можливість зробити всі дії самостійно.
Це все визначає стрічкові конструкції як найпопулярніші види підстав для будівництва невеликих котеджів, гаражів і будь-яких інших госпбудівель.
Як зробити фундамент із залізобетонних смуг
Як зробити фундамент під будинок з цегли
Який бетон необхідний для прибудинкової фундаменту
Розрахунок глибини фундаментного закладення