Як відремонтувати інсталяцію унітазу самостійно?

Кандидат наук, фахівець сайту.
У військових моряків є досить влучний вислів, яке регулярно знаходить підтвердження в звичайному житті: швидкість ескадри встановлюється швидкістю самого повільного корабля. Як би не хотіли виробники інсталяцій збільшити час роботи власної сантехніки, вони регулярно впираються в проблематику швидкого зносу деяких деталей і вузлів. З цієї причини поломки трапляються дуже часто навіть у подібних популярних по всьому світу брендів як Geberit, VitrA, Viega, Grohe і т.д. І тут перед власниками стає дилема: викликати сантехніка або виконати ремонт інсталяції унітазу власними руками.

Арматура бачка інсталяції — призначення і пристрій

Жоден майстер не зможе відремонтувати машину або механізм, якщо не знає, як там все влаштовано. Те ж і з бачком для зливу унітазу підвісного типу. Чи не визначаючись в призначенні вузлів і деталей, а ще принципу їх роботи, весь ремонт можна звести виключно до повної заміни арматури. Вести мову про усунення місцевої поломки важко.
У бачка інсталяції збережений аналогічний принцип роботи, що і у звичайних всім унітазів «компакт» або моноблок. Тільки одна відмінність в тому, що вузли, які відповідають за наповнення ємності водою і слив, не між собою пов’язані конструктивно — працюють самостійно. Однак в їх роботі є жорстка залежність. Так, при натисканні клавіші на панелі бачка, відбувається підйом клапана, що перекриває отвір для зливу бачка. Вода йде в унітаз. Коли бачок спорожніє, клапан під своєю вагою сідає на старе місце.
Після чого в роботу вступає автоматичності механізм впуску води в резервуар. Залежно від настройки, обсяг рідини може бути економним — 3 л, типовим — 6 л, великим — 9 л (інсталяції в ключовий масі продаються з ємністю бачка в 6 л). При досягненні мітки наповнення бачка, запірний вентиль закриває водо подачу.

Вузол зливу складається з:

• кнопки;
• штовхача (їй) — передає вплив від кнопки до коромисла;
• коромисла — піднімає шток, а одночасно з ним і клапан;

• клапана — закриває отвір для зливу бачка;
• водяного затвора — зливає воду в унітаз при переповненні бачка;
• регулювального механізму — дозволяє омивати унітаз в декількох режимах.

Вузол наповнення бачка водою представлений:

• поплавком — його функції виконує перевернутий пластиковий стакан;
• запірним пристроєм, яке може бути різних видів. В інсталяції використовують мембранний клапан. У ньому силіконова або гумова мембрана відкриває і закриває надходження води в резервуар, при цьому швидко і дуже тихо. Недолік подібних систем полягає в швидкому виході з ладу мембрани при великому вмісті у воді заліза, вапна або хлору і наявності механічних домішок.

Поширені види поломок і їх потенційні причини

Правильний ремонт сантехніки гарантує фахівець. Але, і самостійно можна виконати роботи по ремонту навіть краще, знаючи, як відремонтувати інсталяцію унітазу. Починати завжди слід з виявлення причини несправності, після цього вона усувається. Щоб легше було орієнтуватися в з’являються неполадки, локалізуємо їх за індивідуальними вузлів інсталяції:

• бачок;
• рама;
• унітаз.

бачок

Найбільше неприємностей доставляє господарям бачок, а якщо бути точним — його арматура. Хоча нечасто, але і корпус бачка створює проблеми, при цьому, великі. Розглянемо причини несправностей більш детально.
Протікає корпус бачка. Корпус виконаний з пластика бачка може пропускати воду через тріщину, що з’явилася в результаті:

• перекосу рами — під час установки допущені помилки в каркасному кріпленні через неуважність, в результаті, через нерівномірне напруги, пластик протягом певного часу може тріснути;
• сильний випадковий удар по корпусу через певний проміжок часу також призводить до появи тріщини.

Інсталяція не тримає воду. Незмінна текти води в унітаз не веде до сумних наслідків, але псує зовнішній вигляд чаші: з’являються руді патьоки і збільшується рахунок за воду. Це може бути з певних причин:

• низька якість пластикових механізмів вузла зливу — протягом певного часу викривляються і не забезпечують хорошого прилягання клапана до отвору для зливу;
• мембранний клапан покрився нальотом (жорстка вода) і погано тримає воду, через що йде постійний перелив води;
• клапан або мембрана під час експлуатаційних робіт справжнім шляхом пучки. Вода або не утримується, або переливається;
• під клапан потрапив чужий предмет: волосся, сміття з’явився від будівельних робіт і т.д.

Вода потрапляє в бачок постійно. Тут, в основному, одна з трьох причин:

• в поплавці з’явилася тріщина і він, набравши воду, не піднімається;
• поплавковий важіль деформувався — поплавок не може піднятися вгору;
• пошкоджений мембранний клапан.

Вода або абсолютно не надходить в резервуар, або тече набагато повільніше. Забиті брудом фільтри грубого і тонкого очищення не пропускають воду.
Безперервний, сильний водний потік в унітаз. В даному випадку проблема в випускному клапані: він стерся або деформувався від часу.
Чи не працює кнопка зливу. Нечасто, але господарі інсталяції зустрічаються з тим, що не працює кнопка зливу. Причин кілька:

• поламався фіксатор, через що штовхач змінив положення і пішов углиб бачка;
• Пома коромисло;
• плече коромисла вийшло з зацепа піднімає клапан штока.

Наведені несправності і причини, що викликали їх, характерні всім моделям інсталяції, незалежно від того, популярний це бренд (Sanit, Tece) або ж невідома марка.
Каркас інсталяції розраховується на вагу близько 400 кг. Такий характеристиками міцності запас можна пояснити тим, що на раму випадає навантаження не тільки сидить на унітазі людини, але і закріплених на ній вузлів. Таку надійність забезпечують потужні Металлопрофілі. Але, не всі виробники можуть витримати відмічені критерії.
У продажу зустрічаються моделі з показником навантаження в 600-800 кг, і ще в 100-200 кг. Дуже легка рама розрахована на дітей. Від дорослої людини (70-80 кг + унітаз + бачок з водою) вона може погнутися або тріснути з усіма наслідками, що випливають результатами.

унітаз

Проблеми з самим унітазом можуть бути неоднозначними:

• тече інсталяція унітазу після змиву: на підлозі в туалеті виникає вода. Причина в подібних варіантах одна: порушилася герметизація фаянсових (фарфорових) патрубків з пластиковими соединителями, де і протікає вода;
• з’явилися тріщини і відколи на ємності унітазу — проблема з’явилася через необережне поводження з важкими предметами. Впавши на унітаз, вони пошкодили його.

Як відремонтувати інсталяцію власними руками

Знаючи причини поломки, можна успішно зробити роботи по ремонту. Як і у випадку з визначенням неполадок, розглянемо окремо, як відновити працездатність кожної системи інсталяції.

бачок

1. Тріснутий бачок вимагає заміни, для чого потрібно демонтувати фальшстену. Це не дешево і довго — за недбалість необхідно платити.
2. Ремонт арматури. Тут спочатку потрібно отримати доступ до інспекційному вікна. Для цього необхідно знати, як зняти кнопку унітазні інсталяції. Робота робиться в пару прийомів:

• знімається панель з клавішею. Для цього вона знизу вичавлюється вгору, а потім рухом на себе позбавляється від верхніх засувок;

• прибираються фіксатори штовхачів;
• штовхачі викручуються з коромисла;

• знімається захисна рамка — викручуються кріпильні вироби з дистанційних стрижнів;

• прибираються дистанційні стрижні;
• забирається перегородка.

Вікно стало доступним, можна ремонтувати що вийшли з ладу вузли. Але лагодити не варто поспішати. Залишилося виконати кілька обов’язкових операцій. Розбирання триває перекриттям води (в стінці бачка закручується кран) і спуском її залишків в унітаз. Якщо пропустити дані операції, буде потоп. Після знімається з фіксаторів наливний клапан, після цього виймається коромисло. Наступним дістається заливний блок.

Важливо: при регулярному потоці води в унітаз, до водоперекритія необхідно локалізувати причину. Якщо слив йде через водяний затвор, винен вузол наповнення. Його і необхідно виймати. Якщо рівень утримується на заданій відмітці — проблема в зливний системі.

Далі необхідно витягнути зливний вузол. Його довжина не дає можливість зробити операцію в один прийом. З цієї причини спочатку знімається фіксатор, після шляхом проворота від’єднується верхня частина клапана. При цьому друга тяга залишилася на місці і заважає. Її опускаємо вниз. Клапан істотно вкоротили — можна витягати.

У наведеній інструкції по темі того, як розібрати інсталяцію, нічого важкого немає. В результаті звичайних дій вся арматура розібрана і стала доступна для будь-якого виду ремонту.
Видалення постійної течі. Якщо вода переливається через водяний затвор, винен впускний клапан. Його варто вимити або замінити. Щоб дістати клапан, необхідно відщепнути кришку знаходиться зверху, або її відкрутити (у різних виробників різна кріпильна система).

Вийнявши клапан, його миють під струменем води з крана. Найкраще разом з цим вимити і кришку. Арматура накопичується в зворотному порядку. Якщо текти не закінчується, вузол наповнення підлягає заміні. Можна замінити тільки прокладку, однак тут існує один момент: якщо ремкомплект арматури не був куплений в зв’язці з інсталяцією, після знайти запчастини як правило неможливо. Тільки готові вузли.
При поганому приляганні клапана до отвору для зливу, він змінюється, якщо є видимі пошкодження. При справному клапані доведеться поміняти весь вузол — відремонтувати деформовані деталі блоку зливу можна.
Вода потрапляє в бачок постійно. Ремонт зводиться до заміни наливної вузла. Самостійно замінити деталі можна, але як правило неможливо знайти в продажу потрібні запасні частини — західні фірми їх не випускають. Тільки ремкомплекти або вузли в готовому вигляді.
До відома: вартість зливного комплекту арматури Cersanit — 1500-1900 руб., Наполнительной — 500 руб. Арматуру Roca можна придбати за 2500 руб. комплект, в тому числі зливний вузол за 1600 руб., наливний блок за 1 000 руб.
Чи не надходить вода в резервуар. Фільтри грубого і тонкого очищення виймаються і миються зубної щіточкою під холодною водою. Якщо є можливість, їх краще замінити.
Чи не працює кнопка зливу. Кнопка зливу розбирається, а потім збирається. Цього як правило досить. При механічній поломці механізму, що відбувається дуже нечасто, знадобиться купувати ревізійне вікно в зборі — знайти деталь навіть в теорії, неможливо.
Сама малоприємна ситуація з’являється при несправності рами. Доведеться демонтувати екран з функцією захисту і демонтувати інсталяцію. Купувати необхідно тільки раму. Всі інші конструкційні елементи взаємозамінні.

унітаз

Пошкодження від механічних чинників виправити неможливо. Унітаз слід міняти. Невеликою втіхою є те, що якщо немає сильних протікання під час змиву, тріщини можна заклеїти. А далі господарям вирішувати: користуватися спотвореним сантехпрібора або придбати новий.
Патьоки води близько чаші доведеться прибирати. Для цього відсутня необхідність в тому грунтовно вивчати, як зняти унітаз з інсталяції. Досить відкрутити гайки і зняти чашу зі шпильок. Після чого замінити манжети, очистити фаянсові відрізки труби від старого герметика, намазати з’єднувальні місця новим герметиком, найкраще силіконовим, і поставити унітаз на місце.

висновок

Звернення до профільних компанії з ремонту сантехніки звільнить від непотрібних клопотів і деякої частини грошей, в деяких випадках, суттєвою. Ремонт самостійно збереже побутові гроші, але трохи потрапляють нерви. Що підібрати, вирішувати господарям. Ми з свого боку постаралися доступно пояснити всі тонкощі ремонту інсталяції.

Ремонт унітазу власними руками: повне керівництво

Поломка сантехніки відбувається в будь-якій квартирі, таку несправність необхідно усунути швидко, адже з’являється ризик підтоплення сусідів які живуть знизу. На щастя конструкція унітазу до такої міри проста, що впоратися з проблемою можна особисто, не викликаючи бригаду аварійної служби. Як же відремонтувати унітаз власними руками? Розглянемо причини найбільш частих поломок і кроки по їх усуненню.

пристрій унітазу

Щоб правильно знайти несправність і провести ремонт, необхідно проаналізувати будову і схему роботи унітазу, визначити замінні деталі і вузли.

• чаша кріпиться до поверхні підлоги або поверхні стіни, зверху фіксуються сидіння і кришка, яка закривається механічно або за допомогою мікроліфта;
• вода з чаші йде в випускну трубу, яка з’єднується з каналізацією спеціальної манжетою;
• бачок, заповнюється водою для промивання чаші і може кріпитися як на підставку зверху чаші (компакт), так і ховатися в стінку.

Перш ніж починати роботи по ремонту, рекомендується проаналізувати схему унітазу
Поставлена ​​в бачку для зливу фурнітура можна розташувати в 2-ух місцях:

• м’який шланг приєднується збоку;
• підведення води виконується знизу.

Фурнітура бачка складається з таких деталей:

• спусковий механізм, приводиться в дію однієї або 2-ма кнопками зливу, які випускають 3 або 6 л витікання води і дають можливість регулювати витрати;
• впускний клапан, через який відбувається наповнення бачка, поплавець з’єднаний із замикаючим клапаном, він закриває воду при досягненні верхнього рівня;
• ущільнювачі з гуми, які забезпечують абсолютну герметичність системи.

Бачок зливу складається з певних компонентів
До поверхні підлоги або поверхні стіни унітаз фіксується болтами, інсталюється на спеціалізований каркас, вмонтований в стіну. В даному випадку вода потрапляє в чашу з бачка по сполучній трубі. Бак зливу захований в стінку, а для безкоштовного доступу якщо необхідно робиться фальш-панель або дверцята, захована під загальну обробку. Зовні помітні тільки кнопки або важелі для зливу.

Ремонт унітазу власними руками: фактичне керівництво

З усуненням неполадок чаші і механізму зливу краще не затягувати, а перед роботою потрібно закрити воду, повернувши впускний вентиль, приготувати необхідні інструменти і матеріали:

• гайкові ключі;
• викрутка;
• фумлента;
• герметик на основі силікону;
• плоскогубці або пасатижі.

Дуже часті поломки унітазу:

• витік води, шум, постійний слив;
• вода не набирається в бачок;
• не працює арматура запірного типу;
• поломка мікроліфта;
• перестають працювати кнопки зливу;
• кнопки натискаються, але змив не відбувається.

Ці неполадки легко видалити, замінивши комплектуючі, які зламалися, важливо зробити правильну перевірку.

Несправності з бачком

Кришка бачка виготовлена ​​з кераміки або санфаянса, вона нетривка і важка. Для попереднього огляду необхідно обережно зняти кришку, щоб виявити поламані деталі. Якщо вода регулярно набирається в бачок, то міняти необхідно зносився впускний клапан. Якщо в чашу весь час потихеньку витікає вода, причина в несправності зливної арматури, яка спрацьовує спалах.
Якщо взагалі вода не набирається, то, може бути, забився впускний шланг або з’єднувальний відрізок труби. Причина протікання ховається в зносі прокладок для ущільнення і порушення герметичності.

Регулювання обсягу води

Водний рівень в бачку, при досягненні якого включається замикає клапан, встановлюється і регулюється за допомогою спеціального поплавкового датчика, який можна виставити і налаштувати на вимогу. В період СРСР поплавок утримувався на товстій дроті, яку можна було просто зігнути, щоб води набиралося менше.

Регуріровать обсяг води в бачку можна за допомогою поплавкового датчика
У найновіших моделях поплавок регулюється за допомогою гвинта або рухається по напрямних вниз.

Налаштувати обсяг води можна зсунувши спеціалізований обмежувач вгору або вниз
Якщо унітаз куплений не так давно, то, швидше за все, вода підведена знизу, в моделях такого типу впускний мембранний клапан знаходиться всередині спеціальної трубки в бачку. Налаштувати обсяг води можна, перемістивши переливної трубку, яка розташована в середині механізму. Для цього спочатку її піднімають на самий верх і дочекавшись набору повного бачка ставлять на висоту приблизно 0,5 см над рівнем води.

В сучасних унітазах досить пересунути переливної трубку, щоб зробити більше або зробити менше обсяг води в бачку

Вода не набирається в бачок

Видалення цієї неполадки займає менше години, спочатку наберіть у відро води з крана і вилийте в чашу.
Ось порядок роботи:

Закрити впускний вентиль, відкрутити кнопку, зняти кришку бака, від’єднати шланг і оглянути. Він може забиватися через погану якість води з крана, іржі.

Обов’язково перекрийте воду перш ніж починати роботи по ремонту

Необхідно перевірити запірну армаруту, якщо необхідно поміняйте її

Постійний струм води

Зворотній проблема, коли вода регулярно тече в бачок, вимагає заміни зливного клапана, якщо він протікає. Можливо, стався перекіс поплавка, тут необхідно просто повернути поплавок в робоче положення. Придбати новий клапан можна в сантехнічному магазині, коштує він в межах 300 рублів. Черговість дій при заміні зливного клапана:

Закрити впускний вентиль, викрутити кнопки зливу і відкрити кришку і видалити воду з бачка.

Кнопку просто відкрутити без інструментів

Зніміть фіксатори і клапани
Якщо напір у водопроводі найсильніший, то навіть при справних деталях буде несуттєва текти.

Шум при наповненні бачка

Проблема високого рівня шуму або сторонніх звуків, наприклад, писку, свисту або плескоту, дзюрчання, викликана потенційним від’єднанням внутрішньої трубки водоподачи, для вирішення даної поломки необхідно знову приєднати трубку до штуцера. Також основою може бути забруднення фільтра, тим більше якщо свист супроводжується повільним набором води в бак. Порядок очищення фільтра:

Закрити воду, зняти кнопки і кришку бачка.

Зніміть кришку з бачка

Промийте питною водою всі деталі

Видалення зовнішньої і внутрішньої течі

Дана проблема найбільш небезпечна, в кращому варіанті вона загрожує дуже великими витратами на послуги ЖКГ, а в гіршому — підтопленням сусідів і особистої квартири. Якщо вода тече на підлогу, то діяти потрібно швидко. Найслабші місця — це з’єднання, в яких порушена герметичність.
У компактах бачок ставиться зверху чаші, між ними гумова прокладка. Протягом певного часу прокладка валитися і з’являється текти, основою може стати і з самого початку погана установка конструкції.

1. Вимкнути вентиль, що підводить воду до бака, злити і висушити бачок ганчіркою.
2. Ключем відкрутити шланг подачі від відрізка труби.
3. Викрутити гвинти кріплення бачка на поличці унітазу.

Дбайливо зніміть бачок

Текти може з’явитися і в місці з’єднання випускний манжети з трубою каналізації, причина в некваліфікованої установці унітазу, рухомому кріпленні, яке руйнує герметичний шар або в зносі елементу ущільнювача. В даному випадку необхідно зробити надійне кріплення унітазу до поверхні підлоги і замінити прокладку. Додатково намазати з’єднання герметиком на силіконовій основі.

При появі течі, необхідно перевірити всі з’єднання
Якщо вода перетікає через верх бачка, то проблема в відкритому клапані запірного типу. Вирішується вона регулюванням поплавка або заміною механізму запірного типу.

Видалення труднощів з кнопками

Кнопки фіксуються спеціалізованими тягами до важеля механізму запірного типу, при натисканні спускний клапан піднімається, і отвір для зливу відкривається, відбувається спуск води. При появі несправності в роботі кнопок вони або провалюются при натисканні, або залипають і не спускають воду. Знайти запасні деталі окремо буде не просто і складно, з цієї причини прекрасним виходом стане заміна всього кнопкового механізму.

Зняти декоративне кільце на унітазний кришці або викрутити його, прибрати кришку, від’єднати кнопковий механізм від зливного клапана.

Кнопки можуть западати

Кнопковий механізм продається в зборі

Ремонт (заміна) мікроліфта

Мікроліфт повільно опускає сидіння і унітазних кришку, без зайвого шуму і ризику тріщин і відколів. Працює мікроліфт за принципом доводчика двері, пристрій може бути дуже простим, так і з датчиками присутності і ДУ .. Важільний механізм з пружиною і штоком може розбиратися, а поршневий з циліндрами — нерозбірний. До поломки може привести некоректне використання або знос від тривалого застосування, дуже часто мікроліфт ламається при різкому закритті кришки «за звичкою», в даному випадку кришка або падає, або закривається ривками.

У комплекті з унітазний кришкою є особливі кріплення
При позитивній поломки краще поміняти всю кришку з сидінням і ліфтом:

1. Капнути трохи технічного масла на болти в разі їх закоксованность. Відкрутити, а якщо різьблення сильно засмітилася, то обрізати пилкою по металу.
2. Встановити нове сидіння, порівняти отвори з пазами в поличці, всунути елементи кріплення.
3. Налаштувати положення кришки, порухати його вперед і назад, натягнути гайки дуже обережно, щоб не пошкодити різьблення болтів.

Положення кришки можна регуріровать
Найпримітивніший збій, який можна видалити власними руками — протяжний поскрипує звук під час руху кришки значить, що необхідно нанести мастило на рухаються деталі механізму.
Якщо зламалися кріпильні болти, то їх потрібно замінити:

1. Відкрутити гайки, які фіксують болти з тильного боку і закріплюють тильну частину унітазні кришки з мікроліфтом.
2. Зняти поламані і встановити нові болти, зібрати систему в зворотному черговості, гайки крутити обережно, можна підкласти м’які шайби з гуми.

Поламаний механізм легко замінити самостійно
Підтягнути розбовталися опори можна так:

1. Зняти декоративні ковпачки на ніжках кріплення.
2. Відкрити кришку і сидіння і обережно підняти вгору, зняти з кріплень.
3. Пересунути кріплення в необхідне положення і підтягнути гайки або гвинти, механізм доводчика чіпати не потрібно, після встановити кришку на місце.

Заміна арматури запірної

Що вийшов з ладу механізм запірного типу рекомендується міняти повністю, коштує він трохи, потрібно лише підібрати схожий в магазині.

Перед монтажем потрібно виставити запірний вентиль по висоті, зіставивши його з несправним. Якщо висота стержня достатня, тоді і кнопка зливу буде працювати справно. По обох боках розміщено дві напрямні планки з розподілами, їх потрібно опустити або підняти на бажану висоту.

Якщо в арматурі для трубопровідних систем перестав працювати одна деталь, то необхідно міняти повністю механізм
Конструкція унітазу проста, більшість несправностей можна усунути самостійно, а запасні частини недорогі. В ексклюзивних моделях застосовуються нерозбірні механізми, ремонт цих унітазів з додатковими опціями краще доручити майстрам.