Господарський блок для дачного будиночка — будуємо самі

У даній статті: типи і ціна готових господарських блоків; правила розміщення господарського блоку; будівельні етапи; супутні матеріали; влаштування фундаменту стовпчастого типу; конструкція рами; монтаж покрівлі.

Рідкісна дача обійдеться без госпбудівлі — господарського блоку. Призначення дачного господарського блоку може бути саме різне — побутівка на певний період часу будівництва головного будови на дачі, склад для розміщення інструментів для саду та речей, пташник, комора або туалет, який в себе включає санвузол і річну душову. Зійдемося на тому, що для будинку за містом ця споруда потрібна і розберемося, як же обзавестися нею.

Господарський блок можна придбати готовим

Вітчизняні виробники рекомендують жителям дачних ділянок готові господарські блоки (битовки), зроблені як у вигляді моноблока (модуля), так і в збірно-розбірний конструкції. Моноблочні битовки, в основному, виконані на базі металевого контейнера або на звареному каркасі з металу, в кутах на їх даху є металеві вушка для руху і виставлення на місці за допомогою підйомного автомобільного крана. Збірно-розбірні господарські блоки доставляються на місце розміщення в розбірному вигляді, збирає їх бригада установників виробника.

Плюси модульних побутівок в 99% готовності вже в умовах цеху, також повний монтаж комунікацій знаходяться всередині — потрібно тільки виставити такий господарський блок на точці установки і підключити до зовнішніх комунікаційних мереж, на що піде не більше 2-ух годин. Мінус будь-яких будівель з модулів — потрібно автоконтейнеровозів і автомобільний кран, без яких їх перевезення та встановлення неможлива. Збірно-розбірні битовки легше доставити на дачу, при цьому не потрібно якась спеціальна техніка — все їх елементи конструкції щільно упаковані і розмічені, установників досить зібрати господарський блок на місці те саме що конструкторові лего. Мінус збірно-розбірних господарських блоків — обов’язкова присутність монтажної бригади, збірка і, якщо необхідно, побудова комунікацій займає пару годин, можливо, більше одного дня.

Загальна перевага господарських блоків виробничого виробництва — невелика вага і скрупульозний розрахунок конструкції, що дає можливість виставити їх на фундамент на стовпах або блоки з бетону. Вартість модульних і збірних господарських блоків виробничого виробництва залежить від їх габаритів, приблизно модульна побутівка довжиною 6000 мм і шириною 2300 мм обійдеться в 36 000 руб., Збірно-розбірна подібної ширини і довжини — в 45 000 руб.

Як правильно розмістити господарський блок на ділянці

Будівництво хозблока самостійно красиво з позиції економії фінансових коштів, втім сам процес забере час і сили. Однак перед тим, як приступати до будівельних робіт, потрібно визначити положення майбутньої споруди, виходячи з вимог СНиП 30-02-97 і призначення хозблока:

• якщо в ньому буде міститися худоба, птиця або ж буде вбиральня, то найменші відстані від його стіни до будівлі житлового фонду — 12 м, до кордону сусідньої ділянки за містом — 4 м;
• якщо в ньому передбачається зробити душову, найменша дистанція до будівлі житлового фонду повинні бути не менше восьми метрів, до кордону з сусідами — 1 м.

Ігнорування вимог цього Сніпа обернеться серйозними проблемами в разі продажу ділянки за містом з будовами, т. К. Держоргани відмовляться провести операцію, поки планування ділянки не буде підходити правилам будівництва, існуючих на території РФ.

Дерев’яний господарський блок власними руками

Для будівництва хозблока довжиною 6 м, висотою і шириною 3 м під односкаткой, що складається з 2-ух приміщень всередині, будуть потрібні наступні ключові матеріали:

• 0,65 кубів бруса 150хсто п’ятдесят міліметрів
• 0,37 кубометра бруса 150хсто міліметрів
• 1,2 кубометра бруса 100хсто міліметрів
• 0,15 кубів бруса 50хсто міліметрів
• 2,2 кубометра 30-ти мм дошки з обрізаними краями
• 0,73 кубометра 40-ка мм дошки для підлоги
• 28 м2 фанери
• 28 м2 рулонного покрівельного матеріалу
• 7,2 погонних метрів асбоцементной труби у яких діаметр 150 мм
• цемент, пісок і гравій

фундамент

Сформувавшись з розташуванням майбутнього господарського блоку, розмічаємо периметр його заснування і точки, куди буде закладено фундамент на стовпах — закладається він по торцевих кутах і в середині широких сторін будівлі. Завчасно і на початку робіт над фундаментом на стовпах зрізаємо родючий шар ґрунту всередині периметра під господарський блок на 150-200 мм, після утрамбовуємо, відсипати пісок 100 мм шаром і утрамбовуємо ще раз. Для фундаменту під наш хозблок знадобиться шість стовпів, під кожен з них потрібно просвердлити ямки діаметром близько 200 мм і глибиною 1200 мм, при цьому довжина кожного згону під фундаментний стовп — 1200 мм.

На дно кожної ямки відсипається 100 мм шаром пісок або дрібний гравій, протрамбовують. Відрізки асбоцементной труби опускаються в підготовлені ямки, їх вертикальне положення виставляється за рівнем, для їх фіксації в вільне місце між стінками труб і ямок сиплеться пісок, трамбується. На черзі перший крок заливки стовпів фундаменту — всередину виставлених в ямки відрізків асбоцементних труб заливається розчин цементу, але лише на 1/3 внутрішнього обсягу труби. Після цього трубу потрібно підняти на 100-150 мм вгору, закріпити за рівнем і почекати кілька днів — цей захід дасть можливість утворити на дні ямок підставу з бетону, діаметр якого буде побільше діаметра згону, за рахунок чого воно перешкоджає підйому фундаменту стовпчастого типу при зимовому обдиманні грунту.

Перед остаточним заповненням порожнечі труб потрібно приготувати 4-ре відрізка арматури діаметром 10 мм, які дадуть можливість закріпити підземний армирующий пояс споруди з бруса на стовпах фундаменту в кутах конструкції. Довжина кожного відрізка арматури — не менше 350 мм, з якої 150 мм піде на занурення в розчин, а 200 мм виступатимуть назовні. Якщо не довіряєте арматурної фіксації — можна зафіксувати в фундаменті на стовпах анкерні болти з подальшим розміщенням на них рами і закріпленням гайками (гайки і кінці анкерних болтів повинні бути втоплені в підземний армирующий пояс споруди). Після готуємо розчин, заповнюємо ємність кожного згону повністю, супроводжуючи виливок штикуванням і роблячи менше ймовірність утворення повітряних пазух, розміщуємо заставну арматуру по самому центру. Повне затвердіння фундаменту стовпчастого типу займає 14 днів, під час яких доводиться перекривати стовпи від сонячного світла і, в разі сухої погоди, мочити водою.

Рама (підземний армирующий пояс споруди)

Збирається з бруса перерізом 150хсто п’ятдесят міліметрів, довжина 2-ух частини 6000 мм, виходячи з цього, 2-ух інших — 3000 мм. Утворює раму брус з’єднується між собою пазом «вполдерева» з фіксацією між собою 2-мя (якщо рама садиться на анкерний болт) або чотирма (якщо на арматуру) оцинкованими шурупами по дереву. Для установки на фундаментні стовпи в рамі відзначаються і свердлити пази під виступи арматури або анкерних болтів. Під час установки рами на сам фундамент між нею і стовпами лягає руберойдовий шар, виступаючі краї якого слід загнути вниз, щоб під брусом не накопичувалася волога. До остаточної установки раму з дерева, як і всі подальші елементи з дерева господарського блоку, варто обробити антисептиком — як мінімум, 2-ма шарами оліфи. По довжині периметра дерев’яного підземного армирующего пояса споруди встановлюються «вполдерева» три поперечна балка з бруса 100хсто міліметрів, з кроком 1350 мм.

Каркас господарського блоку

Для побудови каркаса знадобиться брус з дерева перетину 100х150 і 100хсто міліметрів. Зручніше виконати монтаж каркасного бруса різної довжини — на лицьову сторону рами довжиною 3000 мм, на тильну сторону 2400 мм, таким чином вийти істотно полегшити побудову стропильних систем покрівлі з одним скатом.
Перш збираємо однакові між собою торцеві каркаси, в кожному з яких буде проріз вікна. Всі з’єднання стійок встановлених вертикально з рамою підземного армирующего пояса споруди робляться на посилені сталеві цинкові куточки (розмір 105х90 або 130хсто міліметрів) і саморізи. Першою виставляється стійка лицьового боку (довжина 3000 мм, перетин 150хсто міліметрів, більше широкої стороною до торця господарського блоку), в якій перед монтажем необхідно просвердлити отвір діаметром 10 мм і глибиною 50 мм для посадки на виступаючу арматуру, якщо та застосовувалася для зчеплення фундаменту з елементом фундаменту — подібні отвори готуються в будь-який з кутових стійок перед їх установкою. На відстані 1000 мм від неї фіксуються дві стійки перетином 100хсто міліметрів і завдовжки 2400 мм з 600 мм дистанцією між ними. Закінчує монтаж торця господарського блоку остання стійка (довжина 2400 мм, перетин 150хсто міліметрів), яка відступає від попередньої на 1000 мм. Для досягнення більшої діагональної жорсткості між першим і другим, а ще третій і четвертій стійками ставляться підкоси перетину 100хсто міліметрів. Торці подкосов зрізаються під 45 °, їх кріплення до стійок і рамі робиться болтовим з’єднанням з обов’язковим встановленням шайби перед затягуванням гайки. Між 2-й і 3-й стійками ставляться віконні ригелі перетином 100х50 мм — перший на відступі 1000 мм від рами підземного армирующего пояса споруди, другий на 1000 мм дистанції від першого. Саме так збирається друга торцева рама господарського блоку.

Приступимо до збірки каркаса лицьового фасаду — виставляємо ключові стійки довжиною 3000 мм. Їх 4-ре — дві вже виставлені при зборі торцевих рам, дві середні необхідно встановити, при цьому крок між будь-якими ближніми стійками повинен бути равён 1800 мм. Щоб стійки не «гуляли», на час об’єднуємо їх між собою дошкою на цвяхи або саморізи. Загальна внутрішня площа нашого господарського блоку буде розділена на 2 окремих приміщення, з цієї причини потрібно зробити отвори дверей і проріз вікна в середині лицьового фасаду. Ширина будь-якого з них буде однакова і дорівнює 850 мм, висота 2000 мм — виходячи з цього, виставляємо стійки довжиною 2400 мм і перетином 100хсто міліметрів в 850 мм від торцевих стійок лицьового каркаса. Між другою і третьою стійками, відлічуваними від торців лицьовій рами, виставляємо діагональні розкоси. Беремося за віконні стійки — встановлюємо брус довжиною 2400 мм перетином 100хсто міліметрів на дистанції 375 мм від третьої (довгої) стійки, відступивши від встановленої стійки 850 мм виставляємо наступну, аналогічний довжини і перетину. Між цими стійками слід розмістити горизонтальні віконні ригелі — перший на висоті 800 мм від рами підземного армирующего пояса споруди, другий ригель в 1000 мм від першого.

Каркас заднього фасаду господарського блоку робиться в такій черговості: торцеві стійки вже є, необхідно виставити дві проміжні (довжина 2400 мм, перетин 150хсто міліметрів — паче не широкою стороною в напрямку до торців) з кроком 1800 мм, зробивши монтаж розкосів між 2-ма першими і 2-ма останніми стійками.
Ригель (верхня обв’язка) робиться з бруса 100х50 мм на висоті 2000 мм від рами підземного армирующего пояса споруди. Він складається з відрізків, рівних дистанції між вертикально виставленими стійками, з’єднаними з ним звичайним сполученням «в стик» і закріпленими через дуже сильний куточок сталевий на саморізи.

кроквяні ноги

Їх збірка робиться на земля, так легше, монтаж на стійки господарського блоку проводиться вже в фактично готовому вигляді. Кроквяні ноги довжиною 5000 мм робляться з бруса перерізом 100х50 мм, між собою їх з’єднує решетування з 30-ти мм дошки з обрізаними краями, крок між кроквяними ногами — 850 мм. Дистанція між обрешетуванням залежить від маси матеріалу для покрівлі, яким буде застеляти дах — якщо наприклад буде застосована покрівельна черепиця з металу або рулонний покрівельний матеріал, то безперервна решетування не знадобиться. Перепад висоти між стійками лицьовій і задній сторін господарського блоку робить кут покрівельного ската в 10 ° — під цей кут необхідно вирізати пази в стійках, на які спиратимуться кроквяні ноги. Перед монтажем покрівлі потрібно зашити її карнизи і свеси 30 мм дошкою з обрізаними краями, обшити підлогу господарського блоку статевої 40 мм дошкою і на час зафіксувати брусом або дошкою кутові стійки рами уздовж діагоналі, завчасно вивіривши їх положення бульбашковим рівнем і схилом. Для монтажу кроквяних систем на стійки потрібно в них заздалегідь висвердлити отвори для саморізів. Після покрівельна конструкція розташовується на лагах позаду господарського блоку лицьовою стороною вгору і по ним, за допомогою упорів, піднімається вгору на місце розміщення, з заводом стропильних систем в підготовлені пази на стійках.

Обшивка і облаштування всередині

Робиться зовнішнє облицювання за допомогою вагонки, проводиться монтаж покриття для покрівлі, ставляться вікна і двері навішуються, виникають сполученням «вполдерева» внутрішні каркасно-щитові перегородки і общівается за допомогою фанери або ДВП стелю — в будь-яких ситуаціях кріплення робиться на саморіз. Цоколь можна зашити шифером, якщо таку обшивку виконати з внутрішньої і зовнішньої сторони, з подальшим заповненням проміжку між листами керамзитовим піском, то можна його утеплити. Монтаж мінеральні вати або пінопласту з подальшою зашиттям фанерними або плитами ДВП дасть можливість отримати теплий господарський блок і істотно збільшити можливості його застосування.

Проекти господарських блоків для дачного будиночка власними руками

Чи не скажеш, що господарський блок входить в число обов’язкових будівель на ділянці на дачі. У дачних кооперативах часів Союзу, в яких «нарізали» шість або навіть 4-ри сотки на одного власника, господарський блок в багатьох випадках не облаштовували. Зараз же дачу деякі розглядають як будинок за містом, і з цієї причини додають сюди все його атрибути, також споруди для господарських потреб.

1. Види господарських блоків
2. Металеві господарські блоки
3. Дерев’яні господарські блоки
4. Дерев’яний господарський блок власними руками
5. фундамент
6. збірка каркаса
7. дах
8. Підлога
9. Стеля
10. стіни
11. проекти

Види господарських блоків

Якщо не розглядати споруди для господарських потреб з цегли або інших шлакоблоків, то все такі споруди за матеріалом виготовлення можна поділити на дві великі групи — дерев’яні та металеві.

Металеві господарські блоки

Господарські блоки з металу можна поділити на три категорії:

• зварні — зроблені за власним проектом з матеріалів листового типу;
• переобладнані транспортні контейнери;
• готові блок-контейнери заводської комплектації.

Зварні господарські блоки

В якійсь мірі їх можна зіставляти з аналогічними гаражами. Тільки одна відмінність — замість воріт ставлять двері. Перевага аналогічного варіанту виготовлення — це свобода вибору розмірів. Хоча це може бути, якщо робити «коробку» на місці (для конструкцій великого розміру існують обмеження з перевезення).

У подібного варіанта в якості несучих каркасних елементів застосовують швелери і куточки. Додаткові деталі жорсткості можуть виконувати зі стрічки з металу, а обшивкою служать листова сталь або профнастил. Врізка двері і вікон вимагає установки додаткових силових профілів.

Хозблок 5х3 своими руками

В якості обшивки всередині можуть використовувати строганую дошку з обрізаними краями, ОСП-3 або фанеру стійку до вологи. Якщо приміщення знаходяться всередині господарського блоку слід приготувати теплими, то утеплення проводять за допомогою пінопласту або екструдованого полістиролу.
переобладнані контейнери

Навіть з невеликого контейнера можна зробити господарський блок з однією секцією. З великих морських контейнерів (20 або 40 футів) вийде побутівка «широкого профілю», де можна розташувати не тільки приміщення для зберігання інструменту для саду, але і оснащувати справжній санітарний відсік з кабіною для душу і туалетом.
Для простої битовки, яка необхідна лише для зберігання, застосування контейнера — це підходящий варіант. Тут не потрібні вікна, а система запорів дуже міцна, і необхідний тільки якісний замок.
Для універсального господарського блоку контейнеру повинна здійснюватися допрацьовувати:

• ставити перегородки;
• врізати двері, а якщо це необхідно, то і вікна;
• підводити комунікації;
• вирізати проходи для труб, кабелів і вентиляції;
• обшивати індивідуальні секції (якщо необхідно утеплювати);
• робити дах, щоб контейнер не розпалювати на сонці.

Готові блок-контейнери

Це самий елітний варіант металевого господарського блоку, але дуже простий у збірці і швидкий в установці на місці. Якщо господар дачі не обмежений в бюджеті, то в мережі інтернет дуже багато пропозицій щодо продажу вже готових санітарних побутівок, також і для домашнього застосування. На відміну від зразків, які призначені для громадського користування, домашні моделі складаються з 2-ух відсіків — санвузли та кабіни для душа.

Дерев’яні господарські блоки

Існує два основні варіанти дерев’яної побутівки — щитова і каркасна.

Щитової господарський блок від каркасного відрізняється тільки методом складання. Щитової спосіб збирання застосовують рідше — він програє чистому каркасніков по якостям підгонки. Однак деякі будівельники вважають за краще збирати «на земля» стіни повністю, кожну на власний каркас, і з усіма потрібними прорізами. Після такі стіни піднімають, ставлять на нижню обв’язку, між собою об’єднують і з підставою, встановлюють верхню обв’язку і дах. Причому для невеликих господарських блоків кроквяну ферму висячого типу також можна зібрати на земля.
Несучу конструкцію каркасного господарського блоку монтують з бруса. Після, в залежності від призначення битовки, зашивають дошкою або ОСП з подальшою зовнішньою і внутрішньою обробкою (якщо необхідно).

Дерев’яний господарський блок власними руками

На початку будівництва потрібно створити проект. Для подібного скромного будови як господарський блок, це може бути традиційний малюнок «від руки», але з необхідним дотриманням масштабу, пропорцій і вказанням головних розмірів. Після на основі такого малюнка можна зробити більш детальну деталировку кожного вузла конструкції. Цей же етап необхідний, щоб проссчітать кількість матеріалів і скласти орієнтовний кошторис.

А в загальному вигляді сам будівельний процес господарського блоку виглядає так:

• закладання фундаменту;
• збірка каркаса;
• монтаж системи крокв і покрівлі;
• для підлоги укладання;
• обшивка стелі і стін.

фундамент

Навіть для такого легкого споруди як побутівка, необхідно досить міцне і стійке підставу. І воно повинно підніматися над землею, щоб волога від грунту і опадів не проникала в дерево конструкції.
Дуже простий вид підстави для господарського блоку — фундамент на стовпах.

Його виробляють з повнотілих шлакоблоків: простого цегли або стінового каменю. Алгоритм будівництва виглядає так:

• чистять майданчик від рослин;
• роблять розмітку;
• в кожному кутку риють невелике заглиблення, проте не дрібніше, ніж товщина гумусного шару;
• якщо довжина стіни більше 2-х метрів, додатково риють одне або два поглиблення для проміжних опор;
• дно кожного поглиблення рівняють на одному горизонтальному рівні і трамбують;
  
• засипають в кожну яму пісок або щебінь маленької фракції шаром товщиною 15-20 см, рівняють, поливають і ущільнюють;
• на подушку ставлять шлакоблоки в такій кількості, щоб висота стовпа над землею була не менше 20 см;
  
• перевіряють загальний рівень підстави, якщо необхідно рівняють стовпи підсипанням піску.

Примітка. До малобюджетним видам підстав можна теж віднести фундамент на палях з азбестових труб. Але його закладка більше потребує часу — близько 30 днів потрібно тільки на твердіння бетону.

збірка каркаса

Для будівництва необхідна виключно суха деревина зі своєю вологістю 18-20%. Крім цього, перед з монтажем всі деталі з меблів каркаса і обшивки варто обробити антисептичними засобами. Непогано б також обробити дерево антипіренами, але можна застосувати і універсальні склади вогнебіозахисту.
Примітка. Оліфа для цього не підійде.
Для обв’язки знизу застосовують брус у якого перетин 150хсто міліметрів, поставлений на довгу сторону, або брус у якого перетин 150хсто п’ятдесят міліметрів. Кутове з’єднання стандартне — в «підлогу дерева». На блоки фундаменту нижню обв’язку кладуть, підстеливши складений удвічі рулонний покрівельний матеріал.

Для утепленого статі можна покласти другий вінець з бруса 100хсто міліметрів. На решту полку в 50 мм закріплюють бруски з деревини перетином 100х50 мм.

Кутові стійки роблять із бруса 100хсто міліметрів. З подібного ж бруса збирають отвори, в які будуть ставити вікна і двері. На проміжних стійках можна заощадити — їх частіше роблять із бруса 100х50 мм. До обв’язки знизу всі несучі деталі закріплюють за допомогою куточків з металу. Кожну стійку виставляють по вертикальному рівню і на час фіксують за допомогою укосин, прибитих у брусу обв’язки.

Верхню обв’язку виробляють з бруса 100хсто міліметрів. Спочатку на брусі підбирають пази в місцях кутових з’єднань і перетинання з перекривають балками. Після по довгій стіні встановлюють брус пазами вгору, і фіксують до стійок непостійним кріпленням (перфорованої стрічкою з металу або дужками). Потім встановлюють інші деталі, перевіряють рівні і кути, цілком закріплюють верхню обв’язку до стійок.

Відстань між перехідними стійками підбирають за двома параметрами:

• розмірів матеріалу для обшивки (якщо це плити ОСП);
• ширини утеплювача (якщо господарський блок утеплюють).

Стійки дверних або прорізів вікон встановлюють виходячи з цього розміру покупних виробів. Виняток, якщо рами вікон і дверей роблять власними руками.

дах

Найпростіший варіант для господарського блоку — односкатка. Існує два рішення:

1. Пари передніх і задніх стійок роблять 2-ух різних фіксованих розмірів, а верхню обв’язку встановлюють вже з важливим ухилом. В даному варіанті кроквяні ноги закріплюють конкретно до самої обв’язки.
   
2. Стійки роблять схожими, а верхню обв’язку встановлюють тільки горизонтально. Кут ухилу створюють за рахунок додаткових передніх (або задніх) пристінних стійок, на які встановлюють ще 1 опорний брус. Кроквяні ноги закріплюють однією стороною на обв’язку, іншою стороною на цей опорний брус.
   

Для кріплення крокв до обв’язки застосовують паз, вирізаний в брусі обв’язки. Ще один варіант — опорний брусок зі скошеним торцем, прибитий до крокви і спирається на брус обв’язки.
Якщо в якості покриття для покрівлі застосовують профнастил або металеву черепицю, то зверху стропильних систем кладуть плівку при гідроізоляції. Для асбестоцементного хвилястого покрівельного листа, еврошифера або гнучкої черепиці гідроізоляція необхідна тільки коли господарський блок буде опалювальним.
Інший етап — монтаж обрешітки покрівлі. Крок каркаса залежить від похилого кута і характеру покрівлі. Припустимо, для єврошиферу на невеликих кутах даху (менше 10 °) обрешітку роблять суцільний.

До бруса обв’язки або брусу «другого вінця» закріплюють бруски з деревини. Крок поперечних балок залежить від товщини дошки для підлоги — чим вона товщі, тим більше відстань. Так для «двадцятки» бруски з деревини кладуть з кроком 30 см, для дошки 30 мм — 40 см. Якщо для базового статі застосовується ОСП, то принцип залишається той же: 16 мм — 30-35 см, 18 мм — 40 см, 22 мм — до 50 см.
У утіпленія хозблоке підлогу роблять у вигляді такого «пирога»:

• знизу вішають дошкою або ОСП;
• кладуть плівку при гідроізоляції;
• між лагами кладуть матеріал для утеплення;
  
• зверху встановлюють покриття.
  

Стеля

Якщо господарський блок стоїть на відкритому сонці, то для стельової поверхні (або даху) потрібна теплова ізоляція. Це ж дасть можливість продовжити «активну» експлуатацію битовки ранньою весною чи пізньою осінню. Пошарово утеплена дах виглядає так:

• покрівля з латами;
• гідроізоляція;
• матеріал для утеплення покладений між крокв або на стелі підшивання;
• пароізоляція;
• підшивка даху або стелю.

Хозблок за 2 минуты! Сколько СТОИТ построить СВОИМИ РУКАМИ!

стіни

Неутеплений господарський блок можна обшити тільки зовні.

Стіни утепленій битовки мають такий вигляд:

• зовнішня обшивка;
• плівка при гідроізоляції;
• матеріал для утеплення щільно покладений між стійок;
• пароустойчівая плівка;
• обшивка всередині.

Примітка. При утепленні мінватою між плівкою при гідроізоляції і верхнім покриттям обов’язковий вентильований контур. Його задають за допомогою додаткової дистанційній рейки.
Технологія внутрішньої і зовнішньої обробки залежить тільки від використовуваних варіантів. В якості найбільш доступного способу застосовують навіть фарбування ОСП. Але щоб поліпшити зчеплення з фарбою, потрібно почистити захисний шар.

ВІДЕОінструкція в деталях:

проекти

Для того, щоб зробити господарський блок для дачного будиночка, необов’язково самому розробляти проект. Варто зайти на сайти виробників і вибрати потрібний варіант потрібної компонування і практичного призначення. Там навіть будуть приведені ключові розміри і креслення — залишається тільки допрацювати деталировку і вузли кріплення. Але і це дуже легко, беручи до уваги простоту конструкції.
Ось наприклад найпоширеніші варіанти:

• Економ клас.
  
• З навісом.
  
• З дровнік.
  
• З туалетом.
• З душем.
• З туалетом і душем.
  
• Із закритою терасою.
  
• Теплий з приміщенням де проходить відпочинок.

Хозблок 5х3 своими руками

Хозблок за 2 минуты! Сколько СТОИТ построить СВОИМИ РУКАМИ!