Будівництво та ремонт

Піддон для душової з плитки — домашній сантехнік

Піддон з плитки для кабіни для душа: докладна інструкція зі зведення

У магазинах представлений дуже великий вибір піддонів з самих різних матеріалів, однак не завжди думка виробників може збігатися зі споживчим. В даному випадку ємність для водозбору в душовому куточку завжди можна зробити власноруч. Але для сприятливого результату необхідно знати правила споруди. Чи згодні?
Ми поговоримо про те, як правильно зробити піддон з плитки для кабіни для душа. Підкажемо, як вибрати форму і розміри саморобної конструкції, чудово підходить для облаштовується гігієнічного приміщення. Спорудження такої корисної саморобки дасть можливість одночасно вирішити кілька відповідальних завдань.

Інструменти для упорядження піддону

Будь-які роботи з підготовки починаються з придбання витратних матеріалів та інструментів. Робота йде простіше і швидше, коли все знаходиться поруч, і не треба щохвилини бігати в спеціальний магазин то за тим, то за іншим.
Отже, для реалізації проекту нам навряд чи можна обійтися без:

  • ємності, де будемо замішувати бетон для стяжки, розчин для цегли та основу клею для плитки.
  • короткого правила для стяжки і напівтертка .
  • бульбашкового рівня.
  • Кельми і шпателів — гумового і зубчастого для клею для плитки.
  • викруток — перехресного або прямий, в залежності від різновиду капелюшків кріплення, за допомогою якого зібраний трап, і шуруповерта, якщо доведеться збирати опалубку і робити розпірки.
  • Дрилі з міксерної насадкою, якщо лінь розмішувати розчин вручну.
  • Болгарки з диском по кераміці, якщо доведеться розрізати цегла, і диском по металу, якщо доведеться розрізати сітку з металу і арматуру.
  • затірки.
  • киянки (Молотка з гуми).
  • кисті для нанесення мастики.

Напевно практично всі що необхідно вже є в арсеналі власника будинку, в іншому випадку відсутні інструменти доведеться або докупити, або взяти на певний період часу у родичів, друзів або сусідів.

Що ще потрібно для роботи?

Коли всі інструменти які знадобляться для роботи вже зібрані і накреслена схема майбутнього піддону, приступаємо до закупівлі будівельних і використовуваних матеріалів.
Так, під час будівництва ви не обійдетеся без:

  • Трапа або системи зливу.
  • Цегли. У разі цельнобетонной заливки потрібно запастися дошками для опалубки. У разі будівництва бортика піддону в формі ідеальної чверті кола, опалубку краще робити з ДВП .
  • маяків.
  • Матеріал для гідроізоляції для ванної та валика для її нанесення.
  • Бітуму, рулонного покрівельного матеріалу або щільної плівки з поліетилену — в залежності від смаки.
  • Спіненого пластику — якщо потрібно утеплення.
  • Піску та цементу М400, або багатоцільовий суміші М150, або М200.
  • Водних інгібіторів і гідрофобних відразливих вологу добавок.
  • Сітки металевої для посилення стяжки, якщо ширина її не перевищить 10 см.
  • Арматури, якщо бортик буде монолітно бетонний, а не з цегли.
  • Вологостійкого клею для плитки та хрестиків.
  • Кахлю або мозаїки, обов’язково нековзних різновидів.

Коли все готово, сміливо можна приступити до зведення піддону для душа.

Как спасти душевой поддон. Часть 1. Чем заделать дыру в ванне или поддоне? И стоит ли это делать?

Поетапний інструктаж по влаштуванню піддону

Якщо у ванній перекриття бетонне, як у випадку з багатоквартирними будинками, або вже є стяжка на основі бетону, це добре. Можна відразу приступити до зведення бортів і гідроізоляції, завчасно грунтовно зачистивши поверхню.
Якщо ж основа неідеальна, раннє був підлогу з дерева та ін., Перед безпосереднім зведенням конструкції необхідно обов’язково залити стяжку.

Етап # 1 — готуємо поверхню

Для виробництва суміші для стяжки підійде звичайний розчин, зроблений на цементній основі М400 і замішаний в пропорції 2 частини піску на 1 частину цементу.
Щоб не возитися з відмірюванням компонентів для розчину можна просто придбати універсальну суміш М150 або М200.

Розмішали дрилем з міксерної насадкою в необхідних пропорціях, зазначених на мішку, і розчин приготовлений.
Дії необхідно робити в такій послідовності:

  1. робимо отводку для стоку в трубу каналізації заздалегідь, щоб потім не знадобилося кришити нову плиту з бетону перфоратором.
  2. виставляємо опалубку форми і розмірів майбутнього піддону, пам’ятаючи про те, що майбутні борти його теж будуть розміщуватися на цьому піддоні. З цієї причини під час розмітки необхідно враховувати товщину плитки і товщину шару клею для плитки (з лицьової і зовнішньої сторони, а тому — подвійну) і ширину цегли. Якщо стяжка буде заливатися по периметру ванної кімнати, наприклад, в разі монтажу підлоги з підігрівом або капітальної переробки підлог, опалубка, не знадобиться. Борти піддону можна буде з самого початку будувати на стяжку.
  3. Якщо наприклад підстава буде шириною 7 см, встановлюємо сітку з металу на висоті 3 см над підлогою. Якщо стяжка стане ширше 10 см, армування не потрібно буде. Плита і так вийде відмінною фортеці.
  4. готуємо суміш по заданих пропорцій. У випадку з бетоном з керамзиту, керамзитовий пісок в суміш додається в розрахунку 1? 1, іншими словами, на відро розчину — відро керамзитового піску.
  5. Усередині опалубки і на поверхні стін ставимо мітки за рівнем на висоті майбутньої стяжки.
  6. заливаємо стяжку. Рівняємо невеликим правилом, полутерком або кельмою.

Тепер чекаємо, поки стяжка не схопиться і не висохне. До продовження робіт можна буде повернутися не раніше, ніж на день 3 після стяжечние заливки.
У разі цельнобетонной суміші вага залитої чорновий плити розміром 90х90 см і заввишки 10 см буде не менше 180 кг. З цієї причини для жителів висотних будинків найкраще буде розбавити бетон керамзитобетоном. Плита з керамзиту вийде легше в 4 рази.

Етап # 2 — гідроізоляція і установка трапа

Гідроізоляція може бути двох видів — рулонний покрівельний матеріал або плівка з поліетилену. Багато хто любить зовсім заливку або глину бітумом.
Ефект від будь-якого з підібраних матеріалів в разі кабіни душової для приватних будинків і квартир буде на висоті.

Якщо необхідно утеплити майбутній піддон, в даний момент для цього саме час. Відразу обмовимося, що підбирати пінопласт варто твердий, а класти його краще відразу на первинну стяжку уздовж периметра бортика.
У випадку з теплоізоляцією трап для душу частково може бути втоплений в пінопласт. Врахували даний момент, тепер сміливо беремося за установку підібраного і підготовленого трапа. Всі деталі якого повинні бути зібрані чудово.

Якщо під час установки трапа ви де-небудь щось зробили або зібрали не так, після, щоб видалити несправність, доведеться «розкурочити» перфоратором весь піддон знову, а трап, швидше за все, доведеться викинути і поставити новий.

Етап # 3 — будівництво бортів

Борти найкраще побудувати відразу після того як застигне залитої подушки і установки трапа. В подальшому вони будуть працювати природним кордоном для гідроізоляції і матеріалу для утеплення, а ще опалубкою для ключової стяжки.
Тепер робимо розрахунок. Вираховуємо якої висоти буде бортик з 1 цегли, що викладається на бічне ребро:

  • шар розчину над первинною стяжкою (під цеглою) — 5 мм;
  • сам цегла — 120 мм;
  • шар клею для плитки — 5 мм;
  • плитка — 3-5 мм.

Виходить, що висота цегляного бортика складе 135 мм, по найбільшому значенню.

Але необхідно брати до уваги, що зсередини кабінки нам ще доведеться укласти:

  • гідроізолірующій шар — 1-2 мм, якщо це мастика і рулонний покрівельний матеріал;
  • утеплювач — 50 мм, якщо це пінопласт;
  • стяжку — від 4 до 10 см, в залежності від висоти пристрою зливу трапа;
  • шар клею для плитки — 5 мм;
  • плитку — 3-5 мм.

Тоді облаштування всередині піддону вийде висотою 82 мм по найбільшим значенням. Тепер від 135 мм віднімаємо 82, виходить 53 мм. Саме така висота бортика повинна бути щодо внутрішньої базової поверхні піддону. По суті, ця висота трошки побільше сірникової коробки.
Якщо комусь вона здасться невеликий, доведеться, озброївшись кутовий шлифмашиной, відрізати від цегли блоки потрібного розміру і зробити їх кладку поверх цільної цегли. У розрахунках необхідно взяти до уваги, що в даному випадку до розміру вирізання блоку додасться ще одна прошарок з розчину.

Выбираем поддон для душевой кабины открытого типа | Душевая кабина своими руками

для того щоб приступати до викладання бортика з цегли, необхідно зробити суміш води, цементу і піску в пропорції 1: 1: 3 з добавкою водних інгібіторів і гідрофобних добавок.
Цегла краще застосовувати червоний М-125. Він має найвищу стійкість до вологи з усіх видів. При укладанні найкраще застосовувати спеціалізовану арматурну сітку.
Після закінчення кладки, для того щоб приступати до майбутніх етапах, доведеться почекати кілька днів до повного висихання і висихання розчину.

Етап # 4 — заливка ключовий стяжки

В ході стяжечние заливки звертаємо на те увагу, що верхня решітка трапа повинна буде знаходитися над нею на висоті клейового шару і керамічної плитки.
Запас цей робиться, щоб в подальшому, при укладанні плитки, зливна решітка могла вийти з неї «на нуль» або трохи нижче, в залежності від конструктивних властивостей самого трапа. Після будівництва ключової стяжки перед наступними етапами потрібно буде знову почекати, поки бетон не застигне.

Етап № 5 — повторна гідроізоляція

Как сделать душевой поддон из плитки

Повторної гідроізоляцією нехтувати не варто. Витративши кошти і час на покупку і нанесення гідроізоляційної мастики, ви убезпечите себе від протікання і накопичення вологи в елементах конструкції.
А це означає, що на вас не будуть писати скарги сусіди знизу, яких ви регулярно підтоплюються, а самі ви будете позбавлені від вічної вогкості і появи грибка у ванній кімнаті.
Після нанесення мастики по всій поверхні стяжки, за внутрішніми і верхніх частин бортів, знову потрібно обов’язково почекати поки вона засохне. Виключно після абсолютного застигання на неї можна починати плиточную укладку або плиткової мозаїки.

Етап # 6 — обробка плиткою з кераміки

Прекрасно виглядають будь-які варіанти, але особливо ефектні ті, де бортик покладено за допомогою плитки, а внутрішня частина піддона — плиткової мозаїкою. У всякому разі все залежатиме від вибору господаря.
Отже, в разі робіт з оздоблення дії виглядають так:

  1. Готуємо суміш клею виходячи з пропорцій і консистенції, перерахованих в інструкції до придбаної різновиди клею для плитки. Більшість виробників випускають клей, здатний схоплюватися досить швидко, з цієї причини не потрібно відразу замішувати ціле відро. Спочатку, особливо наприклад якщо ви ніколи подібного не робили, потрібно спробувати робити заміси маленькими партіями.
  2. Якщо ви стикаєтеся з плиткової укладанням вперше, то знайте, що це не дуже непроста робота, як про неї люблять розповідати бувалі «плиточники» і «Кафельщики». Головне — завзятість і точність. Найперше, що необхідно знати, обробку необхідно починати завжди з одного з кутів. Набираємо шпателем з зуб клей, наносимо на задню плиточную частина, кладемо до палету з кута, натискаємо.
  3. Кожну плитку потрібно перевіряти за рівнем. У випадку з трохи нахиленим дном сам рівень по горизонту не надто критичний. Основне тут, щоб все плитки перебували на одному рівні. Для вирівнювання служить киянка гумова. Для ідеальної рівності укладання плиток — спеціалізовані хрестики, що розміщуються між плиток у кутів. Будь-яка з плиток повинна щільно примикати до увіткненим сторонам хрестиків.
  4. Якщо плитки у країв не підійдуть за розмірами, доведеться відрізати їх кутовий шлифмашиной, обладнаної кругом по кераміці.
  5. По закінченню укладання обробки на наступний день слід видалити хрестики, почистити шви від залишків клею і провести затірку навмисно приготовленої затирочной сумішшю за допомогою шпателя з гуми. Після залишки затірки з швів прибираються за допомогою трохи мокрої губки.
  6. Стики, де сходиться площину піддону зі стінками і бортами, а ще кути бортів, найкраще закладати прозорим герметиком.
  7. Виключно після абсолютного застигання затирання і герметика рекомендується мити покладену плитку з кахля.

Дуже часто майстри воліють наносити клей конкретно на поверхню, а не на саму плитку. Можете спробувати і так, і сяк. Як вам сподобатися більше і як вам буде дуже зручно — так і робіть. Тільки враховуйте, що клею під плиткою має бути стільки, щоб під нею не залишалися вільний простір, не наповнене клейовий сумішшю.

Етап # 7 — заморожування і засихання

Приступити до встановлення огорожі та прийняття душа найкраще виключно після того, як свіжоспечений піддон з усією серйозністю схопиться і, що називається, «дійде».
Щоб зробити швидше цей процес забезпечте у ванній кімнаті температуру в межах 25-30 ° C, хорошу повітряну циркуляцію і відсутність вологи. Двері в приміщенні найкраще тримати відкритими. Через день-два можна буде ставити огорожу і митися.

Особливості будівництва бортів

Якщо було вирішено спорудити піддон з цільним монолітно бетонним бортиком в формі чверті кола, то необхідно мати на увазі певні властивості.
В даному випадку будівництво бортів починається ще з етапу заливки первинної стяжки під майбутній піддон. Під нього доведеться з самого початку робити високу опалубку, щоб вона послужила після ще й в ролі зовнішнього боку опалубки для бортика.

Відразу ж після заливки і вирівнювання підстави в її краю уздовж периметра слід закладати 4-5 відрізів арматури перетином 10. Це будуть ребра для поздовжнього посилення бортика.

Как сделать душевой поддон из плитки, часть1

Щоб їх не знадобилося відрізати кутовий шлифмашиной після, підганяючи по висоті, краще з самого початку нарізати їх трохи поменше висоти майбутнього бортика. Висоту ж його можна порахувати також, як і в випадку з цегляним бортиком.
Опалубку найкраще робити з ДВП. Оргаліт прекрасно гнеться, а дуже сильний підпорами і розпірками буде таким же міцним, як і дошка. Найкраще зробити під нього в якості упорів куточки з бруса, які забезпечать майбутньому бортику стійкий рівень у вертикальному положенні.
Після того як застигне стяжки на арматурні стержні, застиглі уздовж периметра підстави, слід прив’язати пару рядів арматури 8-ки. Це може бути цілісна, загнута по необхідними показниками окружності, арматура або шматки, якими потрібно зв’язати стирчать вертикально арматурністрижні поздовжньо дротом для в’язання.
Після з ДВП за допомогою розпірок будується внутрішня стінка опалубки бортика, після цього його дозволяється заливати.

Висновки і корисне відео по темі

Весь будівельний процес душового піддону представлений в наступному відео огляді:

Як видно, будівельний процес не особливо складний. Головне — це створити проект і не полінуватися довести його до пуття. Ну і інструменти. Якщо вони є вдома або їх можна позичити в сусіда, словом, не потрібно буде витрачатися на їх покупку.
Все будівництво піддону обійдеться власникові в кілька разів дешевше, ніж коштував би той же піддон з акрилу сумнівного виробництва, який, швидше за все, через рік-півтора доведеться викинути на смітник.
Одержаний же душовий піддон з обробкою з кахлю, виготовлений власноруч, і нехай в якійсь мірі навіть злегка недосконалий, завжди вірою і правдою прослужить не роки, а десятиліття.
Залишайте, будь ласка, коментарі в розташованому нижче блоці. Задавайте питання і публікуйте фото по темі статті. Розкажіть про те, як споруджували піддон для душового куточка ви самі власноруч або хто-небудь з ваших знайомих.

Піддон для душа з плитки

Душовий піддон власними руками з плитки

Готові укомплектовані кабіни для душа підійдуть далеко не для будь-якої ванної кімнати. Багато що залежить від дизайну і площі сантехнічного вузла. Виходом із ситуації вважається виготовлення власними руками душового піддону і обробка його плиткою. Як самостійно встановити піддон для душа з плитки і які підібрати матеріали буде в деталях розглянуто в даній статті в зв’язці з готовими прикладами на фото.

Єдина конструкція саморобного душового піддону

За власної конструкції рукодільний душовий піддон собою являє добре гідроізольований ділянку з розташованими вздовж периметра бортами. Нижня основа і борти піддону роблять з армованого бетону, з подальшою обробкою плиткою з кераміки з невисоким поглинанням вологи.
Супутні матеріали для душового плиткового піддону:

  • Холодна обмазочная мастика на бітумній основі
  • Рідке скло
  • цемент М500
  • Намивний пісок або ПГС
  • Щебінь з фракцією 5-20, а найкращий варіант відсів граніту з фракцією 5-10 мм
  • Прути арматури а3 з діаметром 8 мм
  • Клей для плитки з дуже високою водостійкістю
  • Плитка для обробки

Піддон зі світлої плитки добре комбінується зі стінками, виконаними під природний камінь

Яка плитка краще для обробки піддону кабіни для душа?

Відразу потрібно сказати, що не будь-плитка підійде для обробки саморобного піддону для душа. Наприклад, переглядаючи фото в журналі або каталозі плитки з кераміки, Ви встановили власний вибір на якійсь певній колекції кахлю. Втім, гарний зовнішній вигляд — це справа смаку, а ось характеристика матеріалу — це те, на що потрібно відразу дивитися.
Стандартно вся плитка з кераміки, в тому числі і керамічний граніт, діляться на 3 категорії по поглинанню вологи. Вологопоглинання кахлю з 1 категорії близько 3%, з 2 категорії — 5-10% і, з 3 категорії — понад 10%. Для піддону для душа підійде плитка з кераміки з найменшим поглинанням вологи, іншими словами, кахель з 1 категорії.
Ще 1 момент, якому необхідно звертати увагу — це абразивний стійкість. Якщо кабіна для душу і, власне, піддон, встановлюються на дачі за містом, і сантехнічним вузлом будуть нечасто користуватися виключно в сезон дач, тоді можна застосувати плитку з абсолютно будь-який стійкістю до зносу. Наприклад, можна трошки заощадити і придбати плитку з кераміки з I — III категорією стійкості до зношування. Якщо ж кабіна для душу встановлюється в квартирі довгого проживання і, приміщенням ванни будуть користуватися повсякденно, то найкраще придбати плитку для піддону кабіни для душа з високою категорією стійкості до зношування. Маркування на подібному кахлі повинна бути PEI-IV або PEI-V.
Порада! Знамениті виробники плитки з кераміки на тильній стороні кахлю вказують категорію поглинання вологи і стійкість до зношування. Купуючи плитку дуже низької категорії цін-менш популярних фабрик, дізнатися її вологопоглинання і стійкість до зношування можна лише в техдокументації на товар.

Монтаж душового плиткового піддону у ванній кімнаті квартири в місті

1. гідроізоліруем від сусідів які живуть знизу
На підлозі ванної кімнати по плиті перекриття робиться стяжка з піску з цементу. Завчасно припускають розташування і випуск труби каналізації в точці монтажу піддону. Після повного висихання стяжки, виключно на тій ділянці, де буде монтуватися піддон, виконують гідроізоляцію холодної мастикою на основі бітуму. Мастику на бітумної основі в рідкому стані наносять за допомогою широкої кисті в 1-2 шари, даючи можливість просохнути кожного шару окремо. Окремо при гідроізоляції необхідна увага приділити кутах і стиках стін з первинною стяжкою.
Увага! Мастикою на основі бітуму ізолюється тільки ту ділянку, де буде заливатися бетонний піддон. На всю іншу площу підлоги у ванній плитка клеїться на стяжку з цементу і піску.
2. Збираємо зовнішню опалубку
Провівши розмітку і намітивши встановлені межі майбутнього піддону, приступають до установки опалубки. З дошки з обрізаними краями збивається конструкція у вигляді літери «Г», якщо кабіна для душу буде знаходитися в кутку ванної кімнати. Якщо ж кабіна для душу буде розміщена по дотичній одній зі стін у ванній кімнати, то опалубка збивається у вигляді літери «П». Уклавши збиту опалубку за місцем, щоб дошки не йшли при заливці, їх на час підпирають різними важкими предметами.
3. арміруя фундамент майбутнього піддону
З арматури перетином 8 мм нарізають прути, рівні за довжиною і шириною майбутнього піддону і, з заготовлених прутів в’яжуть арматурну грати з осередком 100хсто міліметрів. Наприклад, робиться піддон із зовнішніми розмірами 100х90 см. Значить, заготовляємо 9 прутів довжиною 97 см, і 9 прутів довжиною 87 см. З отриманих прутів на ідеальній поверхні викладається решітка і, всі крапки перетинання арматурних прутів в’яжуть обпаленої дротом діаметром 1 — 1, 5 мм. Готову пов’язану грати поміщають в раніше встановлену опалубку з дошки, при цьому під гратами і гідроізольовані перекриттям поміщають або спеціалізовані арматурні кронштейни, або маленькі уламки каміння, щоб при заливці бетоном решітка була в трохи піднятому стані.
4. Збираємо внутрішню опалубку
Внутрішня опалубка робиться аналогічний комбінації, як і зовнішня опалубка з тією лише різницею, що всі її боку на 5-10 см менше сторін зовнішньої опалубки. Внутрішня опалубка задає майбутню висоту і ширину піддона кабіни для душа. Помістивши збиту з дощок внутрішню опалубку в зовнішню опалубку простір, де будуть знаходитися борти, посилювати декількома поздовжніми арматурними прутами. При армуванні бортів арматуру найкраще пов’язати з нижньої горизонтальної арматурної гратами.
Порада! Для посилення бортів піддону для душу замість рівних прутів арматури, також можна застосовувати б / у катанку або дріт зі сталі перерізом понад 5 мм.

Система зливного пристрою в піддоні
5. Робимо бетон і заливаємо майбутню основу піддону
З самого початку в сталеве корито насипають 3 частини піску і 1 частина цементу марки 500. Засипані компоненти перемішують без води всуху до однорідного складу. Далі в окремий таз ллють 6-8 літрів теплої води, в яку заливають аналогічний обсяг скла рідкого. Воду з рідким склом перемішують, після цього виливають в корито з сумішшю з цементу і піску. Всі компоненти в кориті перемішують до однорідного стану, після цього в розчин сиплеться замість наповнювача щебінь або гранітний дуже маленький відсів, і роблять ще одне змішування елементів. Готовий бетон заливають в встановлену опалубку і за допомогою кельми вручну вібрують, щоб уникнути утворення порожніх місць в товщі бетону. Зробивши вібрацію рідкого бетону, поверхні основи і бортів майбутнього піддону загладжують за допомогою шпателів, при цьому на підставі відразу створюють невеликий ухил в 5мм на 1 м до каналізаційного випуску.
Увага! Бетон або розчин з цементу і піску, замішаний на рідкому склі, твердне досить швидко, з цієї причини роботу слід проводити швидко.
6. Оздоблення піддону плиткою з кераміки
Після заливки бетону в опалубку потрібно почекати близько доби, після цього опалубка дбайливо знімається. Якщо необхідно в певних місцях подчесивают поки що «м’який» бетон. Загалом, після зняття опалубки, обробку піддону виробляють приблизно на 5-6 день, іншими словами, коли бетон нормально затвердіє. Для укладання плитки на нижню підставу і борти піддону, застосовують водонепроникний клей для плитки. Клей на задню сторону плитки і поверхню з бетону наносять і розподіляють шпателем-гребінкою з висотою зуба 10-12 мм, для того щоб при нівелюванню і осадженні кахлю киянкою, Все місце під плиткою було рівномірно заповнене клейовий масою. Це принциповий момент, так як наявність порожніх місць під кахлем в подальшому може призвести до загальної поганої гідроізоляції піддону для душа.
Подібним чином, зроблений власними руками піддон — прекрасне рішення, яке при правильному підході буде Вам служити не один рік. Кахель — матеріал вологостійкий і дуже легко монтується на заздалегідь підготовлену поверхню. Головне — передбачити всі важливі маленькі деталі підготовки місця установки піддону, правильно підібрати матеріали і суміші для проведення робіт по монтажу.

Піддон для душа з кахлю. Страшна історія з фото

Два місяці тому я публікувала статтю про піддонах для душової кабіни з кахлю:

  • чим вони гарні,
  • маленькі деталі виготовлення,
  • фотографії готових піддонів.

Через сім днів нам — раз! — і надходить дзвінок:
— Я побачив у вас на ресурсі красиві піддони для душу з кахлю, мені як раз необхідно піддон переробляти.
— Переробляти?
— Ну так. Мені піддон робили років п’ять назад; схоже, він почав текти. У сусідів які живуть знизу мокра пляма на поверхні стелі, а у мене вздовж периметра всієї ванної кімнати вода іноді виникає.
що виявилося.
Ремонт робили п’ять років тому. Знайшли фахівців дешевше, «південних кровей».
Ті відремонтували ванну і зробили кахельну піддон, зробивши одночасно кілька грубих помилок:
Помилка 1. Був невірно встановлений сантехнічний трап (зливний отвір води, прикрите гратами). При з’єднанні 2-ух труб фанів типу просто встромили меншу трубу в більшу, не застосовуючи брендового прокладки з гуми. Замість прокладки «чудо-майстра» залили місце з’єднання силіконом. Герметичність не була забезпечена, і вода просочувалася в бетонний подіум.
Помилка 2. Була відсутня «обмазочная» гідроізоляція (гідроізоляційна мастика, якою покривається підлогу). Чи не були проклеєні гідроізоляцією кути приміщення.
Помилка 3. Клей під плитку з керамічного граніту завдали «ляпасами». Іншими словами брали грудку клею, шльопали його на плитку або на підлогу, після цього плитку придавлювали. При цьому способі під плиткою залишаються порожнечі, в які крізь затірку піддону просочується вода. Правильно наносити клей рівним шаром на всю плитку, пам’ятайте!
Демонтаж показав закономірну при подібних порушеннях картину:

  • Бетонний подіум був наскрізь мокрим.
  • Під плитками вода стояла калюжками.
  • Все було в чорної цвілі.

До речі, стінна обробка кахлем також проводилася за технологією «ляпасів» (іншими словами клей «нашлёпивался» грудкою на плитку, а не завдавати рівномірно на всю її поверхню). Результат — плитки ледь утримувалися; при демонтажі відвалилося відразу півстіни.

Грошова сторона питання

Найбільш підходящі замовники ті, хто вже раз «обпікся» і розуміють результати найму «дешевих» фахівців з ремонту. Економія призводить до неякісного ремонту; а через пару років ремонт неминуче доведеться повторити (добре, якщо не через пару місяців).
Візьмемо замовника з описуваної історії.
5 років тому він взяв дорогі сучасні матеріали (перегородку зі скла вартістю 40 тисяч рублів, плитку з керамічного граніту і т.д.), і заощадив тисяч 10-20 на роботі, найнявши «дешевих» фахівців.
Що маємо сьогодні? Неприємності з сусідами знизу і вторинний ремонтні роботи у ванній кімнаті (на матеріали і роботу знадобилося витратити практично 100 тисяч рублів).

У той же час професійно виготовлений кахельну піддон для душа послужить фактично довічно: 30, 50, 70 років — словом, поки не набридне.
Вартість виготовлення піддону з кахлю професіоналами в середньому становить 15 тисяч рублів.
рахуйте самі.

Хеппі Енд

Майстри «прокачування квартир» відремонтували ванну знову.
Замовники запитали поставити ванну замість піддону для душу (з самого початку вони сумнівалися, що ванна увійде по ширині, однак у нас все вийшло).
Ну і обіцяні фотографії:

  • фото об’єкта відразу ж після першого ремонту (можна оцінити вкладення),
  • демонтаж керамічного граніту і бетонного піднесення,
  • фото знову відремонтованої ванни.

Робимо піддон для душа з плитки — рекомендації з облаштування

Не звертаючи уваги на наявність у продажу дуже різних кабінок для душа, більшість вибирають зробити у себе піддон для душа з плитки.
Він краще комбінується з обробкою ванною, довше служить і як правило має оригінальні розміри, які потрібні користувачеві.
Отже, як же обладнати дану конструкцію.

розмітка трапа

Трап — пристрій для видалення води в каналізацію, що монтується в підлозі піддону. За установчого способу трапи поділяють на кілька варіантів:

  1. Лінійні. Ставляться під стінами.
  2. Кутові. Виходячи з цього, встановлюються в кутку приміщення.
  3. Точкові. Встановлюються посередині статі.

Пол піддону кладеться з ухилом до трапу. Перепад висоти між найнижчою і найбільшою точками статі вважається найменшим під час установки точкового трапа.
Плитка викладається від трапа, з цієї причини потрібно розташувати його так, щоб підрізування проводилася лише в однієї зі стін.
Порядок установки наступний:

  1. Будівельна дільниця накривають матеріалом для гідроізоляції: рулонним покрівельним матеріалом, м’яким покрівельним матеріалом або Плівкою ПВХ.
  2. Трап розбирають: від’єднують верхню частину із зливною гратами. Вона поки відкладається в сторону.
  3. Нижню частину трапа підключають трубою ду 50 до каналізаційного лежака. З’єднання під кут в 90 градусів недозволено — тут буде накопичуватися бруд. Трубопровід повинен міняти напрям повільно, для чого роблять два 45-градусних відведення.
  4. Підкладаючи під трап осколки цегли або коржі з розчину складається з цементу і піску, його піднімають на таку висоту, щоб ухил об’єднує його з каналізацією труби складав 3 см на 1 м. Під трубу також кладуть опори.
  5. Перевіряють герметичність з’єднань, виливаючи в трап відро води. При знаходженні течі проблематичне з’єднання герметизують.
  6. Отвір для зливу трапа забивають ганчірками, щоб в нього не потрапив розчин або сміття.

Ущільнення за допомогою тільки манжет з гуми недостатньо — гума протягом певного часу розсихається і втрачає пластичність. Тому з’єднання ще й багато заливають герметиком на силіконовій основі.

вибудовування опалубки

Опалубку для заливки бетону збивають з товстих дощок, частин фанери або ДСП. На початковій стадії заливається кажучи інакше фундамент піддону, іншими словами основа його днища. За товщиною він повинен досягати фланця трапа — на таку висоту і будується опалубка. Дошки міцно кріпляться за допомогою брусків і саморізів.
Бетон важкий, тому опалубці необхідна надійність. Тонкі дошки посередині зміцнюють підпорами.
Якщо обмотати дошки полімерним етиленом, вони не погіршуватися від контакту з розчином і можуть бути застосовані ще раз.

заливка трапа

Заливка розчину виконується в такому порядку:

  1. На спеціалізованих пластикових бобишках або цегляних уламках, розстеляють дротяну сітку — армування.
  2. Заливають розчин з бетону по фланець трапа. Його часто протикають арматурою, надаючи можливість вийти бульбашок повітря.
  3. Накривають заливку плівкою з метою зробити менше зникнення води (вона необхідна для хімреакцій). Іноді бетон оббризкують водою, відшкодовуючи зникнення.
  4. За пригоду 3-х днів будують опалубку для заливки бортів. Верхній краєчок виводять на 15 — 25 см вище решітки трапа (потрібно на час встановити на місце верхню частину трапа).
  5. Заливають розчин в опалубку.

Виконання заливки трапа

зняття опалубки

Через 3 дні опалубку знімають. Але найбільшу надійність бетон набирає лише через 28 днів.

Альтернативний варіант

У вищеописаного рішення є недолік — підлогу вдасться холодним і стояти на ньому без взуття спочатку буде неприємно.

  1. Виконати з бетону тільки борти.
  2. Укласти всередині плити пінополістиролу екструдованого, вирізавши в них завчасно пази для трапа і відходить від нього труби. Пінополістирол екструдований — хороший утеплювач, здатний витримувати великі навантаження (до 40 т / кв. М). На відміну від гранульованого спіненого пластику, іменованого в побуті спіненим полімером, він має однорідну структуру.
  3. Поверх пінополістиролу настелити Плівку на основі ПВХ або рулонний покрівельний матеріал і покласти стяжку товщиною по фланець трапа.

Обробка сопрекасающіхся стін бандажної стрічкою зі скловолокна

У кутах розчин оберігають від тріщини бандажної стрічкою зі скловолокна, наприклад, марки ПрофіШов. Її так і називають — углозащітная.
Ширина стрічки становить 5 см, для виходу повітря при наклеюванні в ній зроблена мікроперфорація (запобігають здуття). Посередині є осьова лінія для зручності згинання.
Бандажна стрічка з скловолокна стійка до перепадів температур, зберігає власні властивості при будь-якої вологи.

заливка розчином

Далі заливають чистову стяжку з ухилом в бік трапа. Черговість дій така:

  1. Дно піддона обмазують мастикою на основі бітуму.
  2. Стелять зверху гідроізоляційний матеріал рулонного типу — рулонний покрівельний матеріал або м’який покрівельний матеріал.
  3. Над трапом в рулонному матеріалі ріжуть отвір, відповідне внутрішньому діаметру фланця. Іншими словами фланець трапа залишається під рулонних покрівельних матеріалом, а отвір для зливу відкривається.

Також в рулонному покрівельний матеріал проколюють отвори під гвинти для кріпильних робіт для фіксування верхній частині трапа.

  1. З трапа дістають ганчірки і кріплять до нього верхню частину, поки без решітки. Отвір для зливу знову забивається ганчірками щоб не було потрапляння розчину.
  2. На дні встановлюють спеціалізовані маяки для формування ухилу чистової стяжки в сторону трапа. Вони часто продаються в комплекті з трапом. Встановлюють маяки так, щоб дно трапа було поділено на 4 трикутника з ухилом в бік трапа. Регулюють їх з тим розрахунком, щоб стяжка у трапа мала товщину, при якій укладена на неї плитка (потрібно враховувати і клейовий шар) виявиться врівень з гратами трапа.
  3. Кладуть чистову стяжку. Кращий стійкий до вологи розчин — полімер-цементний або звичайний піщано-цементний з доповненням скла рідкого.

вирівнювання розчину

Розчин вирівнюють правилом, рухаючи їм по маяках як по напрямних. Коли суміш затвердіє, маяки виймають і закладають залишилися від них поглиблення.

Плиточная укладання на піддон

Для обробки саморобного піддону використовують плитку з подібними характеристиками:

  • вид: для підлоги (на упаковці є значок у вигляді стопи);
  • поверхню: шорстка, з показником тертя 0,76 і вище;
  • клас по стійкості до хімії: А чи АА.

Після висушування стяжки виконують такі дії:

  1. Стяжку, бортик всередині і примикає до палету стінку обробляють гідроізолюючої грунтувальною сумішшю (Розчин води латексу типу ДВХБ-70, Айсберг ВД-АК-013 або Ceresit СТ-17). Грунтовку наносять в 2 шари. На висихання першого відводиться 6 — 8 годин, другого — 12 годин.
  2. Приступають до плиткової укладанні. Застосовують вологостійкий клей — Ceresit СМ 11, Літокол До 80, Юніс Басейн або Юніс Плюс. Його наносять на ділянку площею в 2-3 плитки і вирівнюють шпателем з зуб. Цей інструмент формує клейовий шар певної товщини. На упаковці клею вказуються номера зубчастих шпателів, рекомендованих до застосування при наклеюванні плитки різного розміру (номер шпателя значить висоту зубчастого профілю, від нього залежить товщина клейового шару).
  3. При наклеюванні плитки її положення контролюють рівнем тільки на одному рівні — в другій (перпендикулярній) є ухил до трапу. В процесі укладання наступного модуля між ним і йде до цього, встановлюють хрестики з пластика, що забезпечують рівну ширину швів. Також за допомогою довгого рівня або правила перевіряють, чи лежить наклеюється плитка на одному рівні з іншими.
  4. Дійшовши до бортика або до стінки, плитку підрізають. Рекомендується завчасно розмочити модулі в теплій воді в протягом не більше 40 — 50 хв — тоді вони ріжуться легше і без сколів.

Плитка на піддоні
Через брак подібних інструментів можна заточити на алмазному колі свердло з побідитовою напайкою на зразок олівця, прорізати їм борозну і розламати плитку.
Краще залишати припуск в 3-5 мм на чистову обробку шліфувальної папером або насадкою для шліфування.
Після затвердіння клею приступають до затірки швів. Найбільш стійка до проявів вологи епоксидна затирка, але працювати з нею досить проблематично — швидко схоплюється. Тому новачкові найкраще застосовувати цементну затірку, розведену на латексі замість води і має в складі полімерні добавки. До таких належить, наприклад, Ceresit CE 40 aquastatiс.
Заповнення швів роблять в такому порядку:

  1. Чистять їх від клею за допомогою спеціального скребка з вольфрам-карбідним напиленням. Якщо він відсутній, використовують будівельний ніж.
  2. Осколки вимітають пензлем або видувають стисненим повітрям (в чистих швах затирка утримується краще).
  3. Змочують шви за допомогою пульверизатора або мокрої губки.
  4. Втирають затірку в шви шпателем з гуми, намагаючись заповнити їх максимально.
  5. Попрацювавши 15 — 20 хв., Повертаються до початку ділянки і прибирають залишки затірки з плитки за допомогою сухої дрантя або мокрої губки. До цього часу затирка досить затвердіє, щоб не випасти при необережному русі з шва, і одночасно ще не висохне і тому може бути легко видалена.

Затирка повинна мати у своєму складі антисептик (фунгіцид) для протидії цвілі і іншим грибків. Аналогічну добавку найкраще вносити в клей для плитки.
Виготовлення плиткового піддону — важкий процес, також серйозний: при неправильному пристрої гідроізоляції можна залити сусідів. Але це того варте — користувач отримує довговічну конструкцію, чудово вписується в дизайн і має дуже зручні розміри. При дотриманні викладених вище рад виконати її зможе навіть малоіскушенний в питаннях будівництва людина.

Піддон для душа з плитки з кераміки: як створити самостійно

Поставити кабіну для душу або бокс у ванній дозволяють не завжди розміри приміщення або гроші. Вихід в цій ситуації — зробити піддон для душа з плитки власними руками. Ми вважаємо впоратися з цим можливо без професійних навичок будівництва.

Види і використання піддонів

Піддон в душі потрібен щоб обмежити водних потоків, захисту підлоги від гниття. Магазини сантехніки рекомендують досить багато готових варіантів, проте не завжди вони можуть підійти по характеристикам. Наприклад, акрилові піддони жовтіють протягом певного часу і дуже легко дряпаються, сталеві — не володіють властивостями шумопоглинання і покриваються іржею. Мармурові не мають проблем такого роду, але цінуються дуже дорого власних аналогів.

Крім того, піддони для душу дуже часто робляться за класичними розмірами і конкретних форм, що підходить не завжди для оригінальних приміщень.
Виробляючи монтаж піддону для душа власними руками, є можливість виконати його в самих різних розмірах і формах. Крім цього, вони мають такими критеріями:

  • простота в догляді і довговічність;
  • надійність;
  • невелика ціна.

Все, що потрібно для самостійного виготовлення — матеріали, інструмент і дуже маленький набір знань і здібностей.

Монтаж трапа для душа

До того, як встановити піддон для душа, потрібно приготувати основу і злив води.
Підлога в приміщенні повинна бути бетонною, інакше може початися гниття і популяризація грибка. Порядок дій:

  • стіни і підлогу там, де буде монтуватися піддон, обробляються гідроізоляцією. Зробити це потрібно 2 рази — до укладання стяжки і після;
  • збирається зливна система (трап для душу);
  • лягає підставу з бетону.

Важливо! Перед монтажними роботами піддону для душу потрібно провести гідроізоляцію не тільки статі, але і всіх найближчих поверхонь, на які може потрапити вода.
Трап для душа за своєю конструкцією розділяється на кілька варіантів:

  • з водяним замком або сухим затвором. У першому варіанті запах з каналізації стримує водяний затвор для піддону для душа, в якому застоюється вода. Якщо душем передбачається користуватися рідко, то ця вода може просохнути і запах проникне в приміщення. В даному випадку можна підібрати пристрій з сухим затвором, який стане попереджати зникнення води;
  • вертикальний або горизонтальний. Перший дуже часто застосовується в будинках і котеджах, коли є можливість вивести каналізацію з підлоги. Такий трап для душу має велику здатність пропуску, ніж горизонтальний, який застосовується в квартирах. При горизонтальному підключенні слив каналізації слід розміщувати під невеликим кутом.

Піддон для душа з цегли та бетону

Зробити піддон власними руками можна з цегли та бетону — це найпопулярніші і надійні матеріали.
Контур можна створити з:

  • цегли — простого або силікатної;
  • опалубки з дерева.

Якщо основа піддону для душа буде формуватися з цегли, то він лягає на розчин з цементу і піску (можна придбати суміш яка вже готова до використання в магазині будівельних матеріалів). На дно піддону лягає будівельна сітка, яка зміцнить підставу.
Після на дно ставляться будівельні маяки і заливається стяжка до позначки зібраного раніше трапа для душа. Залита площа вирівнюється і ущільнюють. Після чого залишається залишити конструкцію на пару днів до повного висихання, а потім обробити гідроізоляцією.

Інший етап — нанесення суміші яка вирівнюється сама і ще одного гідроізоляційного шару. Підстава для піддону готове.
Якщо в монтажі застосовується опалубка з дерева, то вона кріпиться в необхідній формі та заливають за допомогою бетону. Після висушування першого рівня, потрібно приготувати другий — стінки піддону. Ставиться ще 1 ряд опалубки і заливаються стінки. Під час монтажного процесу все поверхні також обробляються гідроізоляцією на кожному кроці.

Оздоблення піддону плиткою

Коли установка піддону для душа з бетону закінчена, його варто викласти плиткою. Це можна виконати звичайної плиткою з кераміки або мозаїкою.
Укладання плитки з кераміки робиться на спеціалізований клей, який можна вибрати в сухому вигляді і приготувати розчин. Укладання стартує від кута, на поверхню і на кожну плитку наноситися склад клею за допомогою шпателя з зубцями, плитка придавлюється до необхідного рівня. для того щоб між кожною плиткою була однакова відстань, в шви ставляться будівельні хрестики з пластика, які прибираються після висушування суміші.

Для обрізки плитки необхідної форми і розміру може знадобиться плиткоріз або кутова шліфувальна машина. Краще для подібної роботи підібрати ручний плиткоріз, так як електричний дуже дорогий, а кутовий шлифмашиной, без необхідного досвіду, можна зіпсувати плитку.
Після того, як плитка покладена, і суміш для укладання стала сухою, можна приступати до затірки швів шпателем з гуми. Для цього краще підібрати спеціалізовану водо затірку, або нанести водо суміш на шви.
Важливо! Затірку швів слід робити швидко і додаткову суміш змивати відразу, інакше після висушування її буде важко видалити.
Мозаїка лягає по схожою технологією з тією лише відмінністю, що обрізку її можна робити будівельними ножицями, так як підставу у неї сітчасте.

Як зробити піддон для душа власними руками: відео

Related Articles

Добавить комментарий

Back to top button