Як зробити перегородку з гіпсокартону детально по кроках

Як зробити перегородку з гіпсокартону? Цим питанням задаються не тільки новачки в будівництві, які бояться зіпсувати матеріали, але досить досвідчені робітники. Адже в цій сфері стільки тонкощів, що без докладного вивчення теми робити перегородки з гіпсокартону не варто.
Але, чому взагалі виникла потреба використовувати такі перегородки? Справа в тому, що при правильному підході можна побудувати додаткові стіни, перегородки і багато іншого в короткі терміни. При цьому стіни виходять дуже рівні, досить міцні і дуже легкі. Це дозволяє зробити перепланування в приміщенні без додаткових фундаментів.
Характеристики матеріалів дозволяють будувати перегородки будь-якої товщини і форми. Матеріали легко комбінуються між собою. Легко зробити перегородку з відкритими частинами. Можна зробити з підставками для квітів, книг, телевізора і багато чого іншого. Перегородка легко доповнюється шумоізоляцією. Для уникнення резонують вібрацій та інших звуків, прокладають шар спеціальної шумоізоляції.
Поділ приміщення може бути частковим або повним. Можливо зробити так, щоб перегородка не досягала до стелі або до підлоги. Можна зробити так, щоб вона не примикала до бічних стін.

Види використовуваного матеріалу

Залежно від призначення, існують кілька видів гіпсокартону, які підходять для різних приміщень:

• стіновий. Призначений для зведення перегородок в звичайних кімнатах. Такий матеріал міцний, легко витримує тиск від дотиків. Товщина 12,5 мм.
• стельовий. Застосовують для створення хвиль і інших вигнутих, а також для рівного стелі. На відміну від стінового, цей вид добре гнеться через свою товщини всього 9 мм.
• вологостійкий. Застосовують у ванній і туалеті, біля санвузлів і віконних рам і інших місцях з підвищеною вологістю. Він відрізняється кольором від стінового. Має у своїй структурі антисептичні засоби, які перешкоджають розвитку грибка. Такий гіпсокартон можна облицьовувати плиткою і мозаїкою.
• вогнестійкий. Це стіновий гіпсокартон, який армований скловолокном. Відрізняється кращим опором до горіння.
• арочний. Застосовується для криволінійних поверхонь. Використовують для обшивки стелі, перегородок складної форми. Найгнучкіший вид гіпсокартону. Товщина листа складає 6 мм.
• акустичний. Його використовують для звукоізоляції приміщення. Застосовують як для обшивки стін, так і для перегородок. У своїй структурі такий лист має перфорацію, і спеціальне полотно, які гасять шуми.

Не потрібно використовувати один вид цього матеріалу замість іншого.

За видами дизайнерських оформлень є багато варіантів гіпсокартонних перегородок. Ми розглянемо будівництво найбільш простий перегородки з рівними стінами.

зведення каркаса

Спорудження перегородки з гіпсокартону починається з установки каркаса. Він кріпиться до стелі і до підлоги. Тому роботи по їх монтажу повинні завершитися до початку будівництва перегородки.
Для каркаса нам знадобляться металеві профілі, які будуть облицьовуватися листами гіпсокартону, а також дерев’яний брус, який використовують для посилення частин каркаса.
Для спорудження каркаса можна використовувати профіль 60х27 мм. Перед початком планування перегородки, виміряйте відхилення стін несучих стін в приміщенні щодо водяного рівня і схилу. Це знадобитися, щоб відступити місце в потрібну сторону і поставити вертикальні частини каркаса рівно. Також необхідно виміряти рівень підлоги, до якого буде прикручувати низ каркаса і рівень стелі. Ще потрібно виміряти відстань від стелі до підлоги в крайніх точках розташування каркаса перегородки і діагоналі від протилежних точок. Якщо діагоналі збіглися, відхилень по водяному рівню немає і відстань від стелі до підлоги однаково, то приступаємо плануванні каркаса.
Попередньо спланувати, де і що буде кріпитися до стіни, необхідно для посилення каркаса на етапі складання. Справа в тому, що каркас може грати, не дивлячись на те, що він жорсткий і міцний. Однак каркас може згинатися, якщо на нього повісити телевізор або встановити полку з книгами. Щоб цього не сталося, планують розташування всіх навісних елементів заздалегідь.
Після цього приступаємо до розмітки металопрофілей. Виставляємо нижній профіль і прикручуємо його до підлоги саморізами. Далі намічаємо отвори на стелі і стіни, в які будуть ставитися дюбель цвяхи. Свердлимо отвори за допомогою дриля або перфоратора. Ставимо металопрофіль та кріпимо його до стелі, теж саме робимо для профілю на стіні. При цьому кути напрямних профілів вставляють один в одного.
Якщо довжини профілю не вистачає, то беруть два однакових профілю і вставляють один в інший, щоб вийшов нахлест 30-40 см і закріплюють на потрібному місці. При необхідності профілі можна скрутити саморізами з боків.

Після того, як ви закріпили нижній, верхній і крайні бічні профілі, встановіть один вертикальний профіль посередині перегородки, який по довжині на 1 см менше, ніж відстань від підлоги до стелі. Якщо стоїть нормально, то приступаємо до подальшої установці каркаса.
Для цього вам потрібно розмітити гіпсокартонний лист, щоб відстань між профілями було однаковим. І щоб край листа потрапляв на профіль. Рекомендована відстань між профілями складає 30 -40 см. У місці стиків листів гіпсокартону, необхідно скрутити саморізами два профілі. Це додасть монолітність і додаткову жорсткість каркасу. Так листи гіпсокартону не ходитимуть окремо і порушувати зовнішнє облицювання.
Далі встановлюємо вертикальні профілі всередину підлогового і стельового. Виставляємо кожен профіль за рівнем і прикручуємо саморезами з широкими капелюшками.
Після установки вертикальних профілів потрібно ще посилити каркас. Для цього беремо шматки профілю, і відрізаємо їх по довжині між вертикальними профілями. Але лицьову частину залишаємо на 45 мм довшим з кожного боку. На них і буде прикручувати ці шматки до вертикальних профілів.
Перед закріпленням горизонтальних профілів, необхідно виміряти висоту гіпсокартонного листа. Перші 3-5 шматків профілів кріпимо ближче до стелі на висоті, яка відповідає висоті гіпсокартонного листа. Далі відміряє таку ж відстань від стельового профілю вниз і закріплюємо 3-5 профілів на цій висоті. Це роблять, щоб отримати більш міцну стіну.
Далі намічаємо місця, куди будуть кріпити полички, телевізор і т.д. У цих місцях потрібно вставити горизонтальні шматки профілю, але спершу їх потрібно посилити. Беремо дерев’яний брус, який щільно вставляється в профіль і майже не грає в різних напрямках. Кріпимо двома саморізами до профілю, з боку профілю. Також бажано посилити вертикальні частини профілів, до яких кріпиться посилений горизонтальний шматок. Тут бажано прикручувати горизонтальний профіль до вертикального двома саморізами з кожного боку. Таке посилення і додаткові саморізи будуть перешкоджати скручування каркаса і деформації стіни.

установка плит

Тепер прийшов час для монтажу гіпсокартонних плит на наш каркас. Попередньо ми вже розмітили плити з місцями кріплення всіх вертикальних профілів. Відзначаємо маркером або олівцем центри профілів на підлозі і на стелі. Відмітки робимо не менше двох сантиметрів в довжину, строго перпендикулярно каркасу. Далі приміряємо розмічений лист гіпсокартону. Якщо лінії на гіпсокартоні збігаються з відмітками від профілів на підлозі і стелі, то починаємо кріпити лист до каркаса. Кріпимо саморізами по металу. Залежно від кількості шарів гіпсокартонних плит використовують саморізи довжиною 25 або 35 мм. Починають кріпити по крайнім профілів, по підлогового і стельового. Саморізи вкручують на розмічених лініях в шаховому порядку. На центральній частині використовують менше саморізів.
Далі потрібно зістикувати верхній лист до вже прикручений. Але, зробити це потрібно так, щоб в майбутньому не з’явилися тріщини в стиках листів. Для цього на обох листах знімають фаски. Далі встановлюють шматок листа на каркас і прикручують його. Листи гіпсокартону повинні щільно прилягати одне до одного.
Наступні листи також виставляють по лініях, стикуються до стелі або до підлоги. Це залежить від місця кріплень горизонтальних профілів в шаховому порядку.
Після того, як ви прикрутили всі листи з одного боку, робимо ту ж операцію зі зворотного боку.
Бічні частини гіпсокартонної перегородки обшиваються залишковими обрізками листа з гіпсокартону. Просто відрізаєте шматок потрібної ширини з допусками по 5 мм і встановлюєте його, закріпивши на металопрофіль.
Якщо ви робите суцільну перегородку, розділивши приміщення наглухо. Те вам знадобиться зробити дверний співаємо з дверима, або з аркою.

Дверний отвір в перегородці

На етапі зведення каркаса потрібно посилити його профілі дерев’яним брусом, який буде практично тих же розмірів, що і профіль. Також необхідно встановити перегородку над дверима. Якщо хочете, то можете посилити брусом і її.
Якщо бруса не виявилося, то є альтернативний варіант посилення. Можна вкласти зверху додатковий профіль на кожну сторону отвору і скріпити їх разом саморізами. Так ви досягнете потрібної жорсткості.
І найбільш простим варіантом буде установка профілю з більш товстого металу, ніж інші профілі на перегородці.
Всі ці операції необхідні для більш зручного монтажу дверної коробки, для більшої стійкості цієї конструкції в процесі експлуатації і для запобігання тріщин на перегородці.
Розмістити правильно листи гіпсокартону в дверному отворі, теж важлива частина. Якщо зробити це не так, то дуже швидко з’являться тріщини на облицюванні. Незважаючи на посилення каркаса. Беремо листи і розміщуємо їх так, щоб стик був ближче до центру отвору, але не на самому центрі. Прикручуємо листи, вирізаємо дверний проріз по каркасу. З іншого боку перегородки робимо так само, але місце шва не повинно збігатися з уже змонтованої боку перегородки.

Як зробити арку в перегородці?

Для цього нам потрібно зробити каркас, як для дверей. Далі є два варіанти дій:

• Виконуємо всі дії, які робили для звичайних дверей в перегородці. Потім беремо шматок листа, розмічаємо його і вирізаємо дугу з потрібним заокругленням.
• Простіший, але точний метод використовують, коли стикуються листи гіпсокартону. Потім прикручують їх. Після цього роблять точну розмітку з внутрішньої сторони і вирізують по ній форму арки. Таку ж операцію проробляють і з іншого боку стіни.

Далі потрібно взяти металопрофіль та розрізати його бічні грані перпендикулярно до центральної. Потім акуратно і рівномірно зігнути за формою арки. Далі прикручуємо вигнутий профіль до гіпсокартонної частини арки по лінії розрізу. Беремо ще один профіль і робимо те ж саме з іншого боку, якщо перегородка занадто широка. Якщо немає, то прикручуємо той же профіль до листу з іншого боку.
Потім вирізаємо лист гіпсокартону по ширині отвору. Далі потрібно зігнути цей лист за формою арки. Для цього робимо дзеркальні надрізи на цьому аркуші. Робити їх необхідно через кожні 4-5 сантиметрів, поки він не приєднається щільно до металопрофілю. Надрізи необхідно робити не глибокі, щоб випадково не розрізати аркуш навпіл. Коли ви пристикували лист до профілю, потрібно прикрутити лист до нього. Прикручувати слід на кожній площині. Які утворилися в результаті вигину листа.

Оздоблювальні роботи перегородки з гіпсокартону

Після завершення основних робіт по зведенню, для перегородки необхідно виконати ряд оздоблювальних робіт, щоб надати їй привабливого вигляду.
Є кілька варіантів обробити перегородку з гіпсокартону:

• Обклеїти шпалерами;
• пофарбувати;
• Обробити керамічною плиткою.

Поклейка шпалер

Найбільш простий спосіб обробки — це поклейка шпалер. Перед тим, як приступити до поклейке, необхідно зашпатлевать перегородку. Для цього використовують плитковий клей. У випадку з поклейкой шпалер досить пройтися шпаклівкою один раз. Потім поверхню зачищають наждачним папером двічі. Перед наклеюванням не потрібно гарантувати перегородку. Шпалери підійдуть будь-які. Вони відмінно виглядатимуть, адже гіпсокартонна перегородка являє собою ідеально рівну поверхню. Цей спосіб найменш витратний. Роботи проводяться швидко.
Обов’язково зашпатлюйте місця, де є капелюшки шурупів і саморізів. Стики між листами також потрібно прибрати.

фарбування

На відміну від шпалер для фарбування необхідно більш ретельно підготувати поверхню перегородки. Вона повинна бути зашпатлёвана в 2 шари. Попередньо стики повинні бути замазані спеціальної шпаклівкою для гіпсокартону, на якій не з’являються тріщини при висиханні. Якщо похибок на поверхні перегородки немає, то приступаємо до фарбування. Якщо є, то акуратно проходимо ці місця дрібнозернистим наждачним папером.

Оздоблення керамічною плиткою

Застосовується на кухні, у ванній і туалеті та інших місцях, де використовують водостійкий гіпсокартон. Перед монтажем плитки необхідно заґрунтувати поверхню перегородки. Потім плитка встановлюється на плитковий клей.
Розібравшись в технології зведення перегородок з гіпсокартону, ви зможете самостійно побудувати її самостійно. Підібравши потрібні матеріали та інструменти.

Як зробити перегородку з гіпсокартону своїми руками: покрокова інструкція

Популярний спосіб розділити простір квартири або кімнати на частини — спорудити металевий каркас, заповнений мінеральною ватою і обшитий ГКЛ, тобто плитами з гіпсовим сердечником, обклеєні міцним будівельним картоном. Це досить проста система, яку можна встановити самостійно. Як зробити перегородку з гіпсокартону і профілів?

Все про монтаж перегородок з гіпсокартону:

Який гіпсокартон підійде

Перш за все, потрібно вибрати відповідні під ваші завдання матеріали.
Для обробки міських квартир і заміських будинків застосовують гіпсокартон наступних видів:

• Звичайний. Він призначений для приміщень, де вміст водяної пари в повітрі становить 30-60%.
• Вологостійкий, який легко впізнати по характерному зеленому кольору картону. Його можна використовувати для кімнат з вологістю до 75%, в першу чергу — у ванній, туалеті і на кухні.
• Вогнестійкий, вогне- та вологостійкий, ударостійкий. Це спеціалізовані вироби, які рідше застосовуються в приватних будинках. Тим часом ударостійкий матеріал — вдалий вибір для кімнат, де є ймовірність механічного впливу на стіни — дитячих, коморах, коридорів. Він підходить і для опор, на які планується навішувати важкі меблі.

розміри ГКЛ

У продажу можна зустріти листи з такими параметрами (мм):

• Ширина 600 або 1200
• Довжина від 2000 до 4000
• Товщина 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20

Популярний у споживачів розмір — 1200х2500, оскільки більш габаритні вироби складніше транспортувати і переміщати на об’єкті. Фахівці рекомендують брати для обшивки плити товщиною не менше 12,5 мм, щоб забезпечити жорсткість і міцність конструкції. Тонкі вироби легше ушкоджуються, гірше ізолюють звук і на них не повісиш навіть легку полку.

Розрахунок кількості шарів

Каркас обшивають з кожного боку одним, двома або трьома шарами листового матеріалу. Чим більше, тим міцніше і жорсткіше спорудження і тим краще його звукоізоляційні властивості — за рахунок масивності. Але тим вище його вартість. Тому оптимальне рішення для житлового приміщення — два шари на кожну сторону конструкції.

Розрахунок числа листів

Скільки плит знадобиться для обробки? Розрахунок простий: обчислюємо загальну площу міжкімнатних стіни з одного боку, без прорізів. Якщо обшивку робимо в один шар, то отриману величину множимо на два (адже біля стіни дві сторони). Якщо в два шари, то на чотири. Цю цифру ділимо на площу одного ГКЛ. Наприклад, у вироби розміром 2500х1200 вона дорівнює 3 м 2. Не забуваємо про запас, його коефіцієнт залежить від розмірів кімнати. Коли її габарити менше 10 м 2, він становить 1,3, коли менше 20 м 2 — 1,2, коли більше 20 м 2 — 1,1. Отриману раніше цифру множимо на цей коефіцієнт, округляємо до цілого в більшу сторону і отримуємо необхідну кількість плит.

Як підібрати розміри профілів

Споруджують перегородки з профілів для гіпсокартону — горизонтальних (напрямних) і вертикальних (стоєчних). Вони П-образні, виконані з оцинкованої сталі. Їх параметри (мм):

• Перетин напрямних -50х40, 75х40, 100х40, стоєчних — 50х50, 75х50, 100х50.
• Довжина — 3000, 3500, 4000.
• Товщина — від 0,5 до 2.

Розмір виробу вибирають, виходячи з висоти стель, планованих навантажень, вимог до звукоізоляції та ін. Зверніть увагу: стійка повинна щільно входити в направляючу. Наприклад, для горизонтального елемента перерізом 50х40 підійдуть вертикальні перетином 50х50.
Нерідко для економії площі квартири стінку роблять всього 7-8 см на каркасі з сталевих оцинкованих профілів 50? 50. Така система надзвичайно схильна до вібрацій, і мінеральної вати товщиною 0,5 см недостатньо для дотримання будівельних норм по звукоізоляції (41 дБ).
Систему слід збирати з елементів 50? 70 або 50? 100. Можна також взяти сухі бессучкової дерев’яні бруски — деякі фахівці вважають, що цей варіант навіть краще з точки зору ізоляції повітряного шуму.
Крім того, важлива і товщина профілю. Для внутрішньої стіни вибирають конструкції не менше 0,6 мм. Якщо використовувати більш тонкі деталі, то при кріпленні плит саморізи можуть прокручуватися, що знижує міцність споруди. На ринку представлені і вироби вже, але у них недостатня жорсткість і тому їх не слід застосовувати. Інакше є ризик провисання.

Які матеріали та інструменти знадобляться

матеріали

1. Звукопоглинальні мати — зазвичай з мінеральної вати (кам’яного волокна)
2. Демпферная (ущільнювальна) стрічка
3. Дюбель-цвяхи
4. Анкер-клини
5. Саморізи з прес-шайбою
6. Самонарізаючі шурупи (саморізи) з потайною головкою
7. акрилова грунтовка
8. Гіпсова або полімерна шпаклівка
9. Армована паперова стрічка

Інструменти:

1. Лазерний і бульбашковий рівень або схил, лінійка, рулетка
2. Розмічальний (відфутболювальні) шнур
3. перфоратор
4. шуруповерт
5. Ножиці по металу або кутова шліфувальна машина
6. Просекатель
7. Ножівка або будівельний ніж
8. обдирний рубанок
9. керамічний рубанок
10. шпатель

Як зробити перегородку з гіпсокартону своїми руками

Монтаж перегородок из гипсокартона. Мастер-класс // FORUMHOUSE

Монтаж перегородок з гіпсокартону можна здійснювати тільки після закінчення всіх «мокрих» робіт на об’єкті. Якщо повітря в приміщенні рясно насичений вологою, то плити вберуть її і можуть деформуватися.
Крім того, не рекомендують приступати до монтажу відразу після доставки ГКЛ на об’єкт. Адже вони зберігалися, швидше за все, в сирому неопалюваному приміщенні. Якщо в опалювальній кімнаті їх відразу поставити вертикально і закріпити на основі, вони почнуть нерівномірно висихати, що загрожує їх викривленням і появою тріщин на поверхні стіни. Варто почекати не менше 24 годин (а краще — 3-4 дня), розташувавши матеріал в горизонтальному положенні, і тільки потім приступати до основних робіт.

розмітка

Перший етап — розмітка проектного розташування. Її виконують за допомогою лазерного рівня або лінійки в поєднанні з барвником відфутболювальні шнуром. Спочатку відзначають місце під перегородку і дверний отвір на підлозі. Потім, використовуючи лазерний прилад або схил, контур споруди переносять на стіни і стеля.

установка напрямних

Далі монтують направляючі. Але попередньо на торці всіх елементів, які будуть примикати до підлоги, стін і стелі, наклеюють самоклеючі демпферні стрічки. У них дві функції.

• Забезпечити щільне прилягання направляючих до основи.
• Запобігти поширенню вібрації від конструктиву будинку, поліпшивши звукоізоляцію.

До підлоги і стін горизонтальні балки фіксують дюбель-цвяхами 6х40. Відстань між кріпленням — не більше 100 см (оптимально — близько 40 см), до того ж на одну направляючу має припадати не менше трьох дюбель-цвяхів. Отвори під них виконують перфоратором. Цвяхи заганяють шуруповертом або — при наявності досвіду — тим же перфоратором. До стелі їх рекомендують кріпити анкер-клинами в попередньо просвердлені отвори.
Обрізати деталі каркаса можна ножицями по металу (механічними, електричними) або кутовий шлифмашиной. Але будьте гранично уважні. Задирки після різання ножицями, а також стирчать головки саморізів можуть стати причиною нерівностей. Тим часом конструкція не розрахована на оштукатурювання, а шпаклівкою вдається «вивести» невеликі горбки і ямки. При цьому суцільне шпаклювання значно збільшить трудомісткість робіт.

зведення стійок

Зазвичай крок вертикальних опор становить 60 см. У разі високої проектної потужності на цю стіну або висоти стель більше 4 м крок зменшують до 40 см. Підвищити жорсткість можна і так: робити стійку з двох профілів, встановлених торцями один до іншого і скріплених прес-шайбами . Також посилити її можна за рахунок горизонтальних перемичок. Вертикальні опори повинні бути на 1 см менше висоти приміщення — для зручності монтажу і для компенсації можливої ​​усадки будівлі. Якщо виріб коротше, ніж потрібно, його подовжують. Для цього один елемент насаджують на інший з нахлестом не менше 50 см і з’єднують саморізами. У каркасі місця нахлестов розташовують вразбежку, щоб не допустити ослаблення конструкції і, як наслідок, появи тріщин.
Деякі майстри скріплюють вертикальні і горизонтальні балки саморізами з прес-шайбами. Це не правильно. Капелюшки будуть звернені в бік приміщення, будуть випирати і заважати під час обшивки, що в підсумку негативно позначиться на надійності всієї системи. Як варіант — можна скріплювати напрямні саморізами до завершення збирання основи. А потім безпосередньо перед обробкою ГКЛ, поетапно викручувати їх. Але це збільшить час монтажу.

Оптимальне рішення — просекатель. Він з’єднає деталі методом просічки з відгином. Такий кріплення не заважає подальшому монтажу. Додамо, що вертикальні опори перед закріпленням обов’язково вирівнюють за рівнем.
Технічною помилкою вважається відсутність прокладок шарів між перегородкою і капітальними стінами, перекриттями. У цьому випадку їй передаються структурні шуми. Напрямні бажано кріпити до стін, стелі і підлоги через пружні прокладки (з пористої гуми, пробки, пінополіетилену), які погасять вібрацію, зроблять конструкцію більш герметичною і тим самим допоможуть підвищити рівень акустичного комфорту в кімнатах. У новобудові шви, заповнені пружним матеріалом, компенсують усадочні деформації елементів будівлі.

Створення дверного отвору

Найчастіше його виконують за допомогою стандартних профілів, усередині яких для посилення розташовують дерев’яні бруски. Також можна з’єднувати дві стійки в короб або встановлювати особливий профільний елемент товщиною 2 мм, який має підвищену міцність і підходить для масивних дверей. Над отвором передбачають горизонтальну перемичку з обрізаної деталі каркаса. Перемичку виставляють по рівню і фіксують до стійок саморізами.

Важливий момент: розмічати місця для стійок потрібно так, щоб згодом стики не потрапляли на вертикальні балки, що обрамляють отвір. Інакше є ризик появи тріщин навколо нього.

Звукоізоляція та проведення комунікацій

У стійках ще перед установкою вирізують отвори під електричну розводку. Кабелі простягають в гофрованих трубах. Отвори в ГКЛ для підрозетників роблять металевими коронками — насадками для шуруповерта.
Простір між стійками заповнюють звуковбирними матами або рулонами з мінеральної вати. Їх вибирають, виходячи з ширини каркаса.
Що стосується вибору рулонної мінеральної вати, то підійде виріб щільністю не менше 40 кг / м 3. Вата меншої щільності з часом злежується і осідає.

обшивка

При її виконанні потрібно дотримуватися таких правил:

• Використовувати саморізи потрібної довжини. Розрахунок такий: довжина = товщина листа + профіль + 1 см (на таку величину кріплення повинен заходити в металеву деталь). Тобто для одношарової обшивки в 12,5 мм застосовують саморізи довжиною 2,5 см, для двошарової — довжиною 3,5 см.
• При закручуванні саморізи треба утапливать в ГКЛ строго на 1 мм. Якщо не докрутити їх, то вони стануть перешкодою при шпаклюванні. Якщо ж перекрутити їх, то вони можуть пошкодити сердечник вироби, і кріплення виявиться ненадійним. Дешевий спосіб задати потрібну глибину — насадка з обмежувачем для звичайного шуруповерта. Професіонали ж віддають перевагу шуруповерту з обмеженням глибини загортання.
• Крок установки саморізів — не більше 25 см. Щоб плита не покришилася, їх потрібно вкручувати на відстані не менше 1,5 см від його торцевої кромки і не менше 1 см від поздовжньої.
• Найчастіше висота конструкції більше довжини ГКЛ. Тоді при одношарової обшивці сусідні по вертикалі плити стикують на додатковій перемичці. Притому сусідні по горизонталі монтують зі зміщенням на 40-60 см. При обробці в два шари перемичками можна знехтувати, але елементи другого шару повинні перекривати стики першого і розташовуватися один щодо одного вразбежку.
• Щоб уникнути появи тріщин потрібно залишати зазор між плитами і підлогою не менше 1 см. Невеликий зазор залишають і зверху, причому в місці примикання обшивки до стелі можна наклеювати розділову стрічку.
• Гіпсокартон ріжуть спеціальної ножівкою або будівельним або канцелярським ножем. При роботі ножівкою буде пил і рез буде неакуратним. А при використанні ножа — акуратним і не створює пил. Однак знімати ножем кромки з листів в місцях їх стиків (як того вимагає технологія монтажу) не можна: рез буде нерівним. Кромки видаляють спеціальним рубанком, які мають кут 22,5 °. Це дозволяє робити стик матеріалів в 45 °. Якщо ж треба вирівняти крайку обрізаного пласта, застосовують обдирний рубанок.
• Дверний отвір спочатку повністю закривають обшивкою, яку потім обрізають по стійках і перемичці — так простіше забезпечити потрібну геометрію. Таким чином, верхня частина отвору завжди сформована елементами Г-подібної форми, щоб не допустити появи тріщин.

шпаклювання

Місця з’єднання елементів обшивки гарантують, а потім, після висихання грунту, шпаклюють, використовуючи шпатель. Відразу після нанесення шпаклівки в неї утаплівают армуючу стрічку.
При цьому фахівці не радять застосовувати сітчасту серпянку. Вона недостатньо надійно армує шар шпаклівки — застигла гіпсова суміш може тріскатися і фарбували. Набагато надійніше спеціальні еластичні стрічки для стиків.

Делаем перегородку из гипсокартона своими руками.

Для шпаклювання слід використовувати не звичайні суміші, а безусадочние тонкошарові — це значно спростить і прискорить роботи. Крім того, вони повинні бути вологостійкими, інакше пропадає сенс в придбанні дорогих складових. Якщо присутні стики по коротким сторонам, то, перш ніж кріпити ГКЛ, з кромок необхідно зняти фаски під кутом 20 ° на ширину близько 0,8 см — інакше якісно зашпаклювати стики не вийде.
Шпаклівку наносять і на капелюшки саморезов. Потім приступають до фінішної обробки.