Робимо опалубку для заливки фундаменту стрічкового типу
Добридень! Я завжди радий постійним та новим читачам каналу "будую Сам"!
Щоб заощадити фінансових коштів я не став купувати дошку з обрізаними краями конкретно для опалубки. Після заливання підстави вона просто перетворюється в дрова. Дошки для опалубки в подальшому я вирішив застосовувати для системи крокв «Бані-Дому». Справив розрахунок скільки буде потрібно дощок на кроквяну ферму, горищного поверху. Купив дошку з обрізаними краями 50 * 200мм. За розрахунком проектна висота фундаменту зобов’язана була скласти 80см.
На дно опалубки для фундаменту стрічкового типу уклав гідроізоляцію у вигляді рулонного покрівельного матеріалу. Зібрали опалубні щити потрібної довжини, висотою в 4 дошки. Вийшло як раз 80см. На фото видно вертикальні бруски 50 * 50 мм. Знизу бруски виступав за щит на 15см і загострені сокирою. При установки щита на майданчик, стукаючи по брусках кувалдою рівномірно осаджуємо щит.
Щоб дошки не забруднити бетоном обернув щити плівкою з поліетилену. Плівку кріпив за допомогою меблевого скобозшивачах.
в’язка арматури
Після повного складання опалубки приступив до арматурної в’язанні діаметром 10мм. Вирішив пустити 2 нитки з верху і 2 нитки знизу, зв’язавши їх вертикальними арматурними прутами. Арматуру в’язав дротом для в’язання.
Опалубка для фундаменту стрічкового типу власними руками
- Як зробити опалубку для фундаменту стрічкового типу власними руками.
- Матеріали для виробництва опалубки.
- Відмітна риса самостійного виготовлення опалубки.
- Поради по монтажу щитів.
- Особливості виготовлення знімною опалубки.
- Вимоги до появи опалубки.
- Поради фахівця.
- Матеріали для застосування опалубки незнімної.
- Особливості будівництва опалубки незнімної.
- Фундаментна опалубка: як зробити і встановити + способи заощадити.
- Знімається і незнімна.
- Вимоги до опалубки.
- Матеріали для знімною конструкції.
- Опалубка для фундаменту стрічкового типу власними руками.
- Конструкція щитів і їх з’єднання.
- Установка опалубки власними руками.
- Зміцнення — розкоси і упори.
- Як витратити менше.
- заливка шарами.
- вертикальне дроблення.
- Фундаментна опалубка власними руками.
- Матеріали для виробництва опалубки.
- Композиційний матеріал з бетону і сталі.
- спінений пластик.
- підручні матеріали.
- Розрахунок опалубного конструкції.
- монолітна опалубка.
- Знімається опалубка з дощок з дерева.
- Перший крок.
- другий крок.
- 3-ий крок.
- четвертий крок.
Як зробити опалубку для фундаменту стрічкового типу власними руками.
Якщо ви подумали про те, як зробити опалубку для фундаменту стрічкового типу, то необхідно керуватися рекомендаціями фахівця.
Опалубне пристрій для фундаменту стрічкового типу власними руками.
Перш ніж зробити опалубку для фундаменту стрічкового типу, необхідно оцінити вибір матеріалів для будівництва на ринку відповідних товарів. Крім того, опалубка буває орендована, це може стати тільки одним правильним рішенням. Якщо ви проводите будівництво приватного будинку, то подібний варіант практично не підходить, в ролі винятку виступає в випадок, коли купується монолітна опалубка. Якщо розглядати всі потенційні варіанти, виготовлення опалубки вважається найбільш підходящим варіантом. Це має на увазі можливість застосування матеріалу, який ляже в основу конструкції при проведенні подальших будівельних робіт.
Матеріали для виробництва опалубки.
ДЕРЕВЯННАЯ ОПАЛУБКА СВОИМИ РУКАМИ ОТ А ДО Я
Опалубка для стрічкового фундаменту власними руками.
Якщо ви думаєте про те, як зробити опалубку для фундаменту стрічкового типу, то необхідно вирішити, які матеріали будуть в процесі цього застосовуватися. Популярним варіантом для цього виступає дошка з обрізаними краями. Застосовується, крім усього іншого, і фанера, необхідно застосовувати ламіновану різновид даного матеріалу, так як вона спокійно витримає заливання не 1 раз. Якщо застосовується дошка з обрізаними краями, то краще виконати щити.
Відмітна риса самостійного виготовлення опалубки.
Опалубка для фундаменту стрічкового типу.
При проведенні складання щитів із застосуванням дошки з обрізаними краями слід передбачити, що між елементами повинні бути відсутніми щілини, це виключно протікання розчину.
Можна застосувати деталі різної ширини і довжини, в процесі побудови краще використовувати цвяхи, а для того щоб закріпити щити і не дати можливість їм розходитися, необхідно застосовувати поперечки. Якщо ви думаєте про те, як зробити фундаментну опалубку, докладна інструкція, представлена в статті, дасть можливість виконати роботи правильно. Щити необхідно збивати зсередини, а зі зворотного цвяхи повинні бути зігнуті. З урахуванням габаритів майбутнього фундаменту, можна проссчітать відстань між поперечиною щитів, це дасть можливість прибрати деформацію. Крім усього іншого, при створенні опалубки необхідно брати до уваги висоту майбутньої конструкції. Чим вище підставу, тим товщі повинні бути бруски для опалубки. Стосується це і поперечок. На іншому етапі приступаємо до складання щитів, від проведення цих робіт залежить якісні характеристики підстави фундаментного.
Поради по монтажу щитів.
Дошка опалубки фундаменту стрічкового типу.
Якщо ви серйозно задумалися над питанням про те, як правильно зробити опалубку для фундаменту стрічкового типу, то необхідно брати до уваги, що при кріпленні використовують і саморізи, що вважається самим затребуваним варіантом. Виділяючи відмінна риса шурупів, можна сказати, що їх застосування має на увазі проведення нарізки різьблення в деревині, це кріплення є найбільш вдалим для установки опалубки. Воно відрізняється надійністю і міцністю. Виправляти становище елементів опалубки потрібно із застосуванням рівня і кутника. Вертикальність щитів можна перевірити простим бульбашковим рівнем, в той час як водяний рівень повинен застосовуватися для перевірки загального рівня конструкції.
Багато фахівців, перш ніж зробити опалубку для стрічкового фундаменту, думають ще й про те, як зробити роботу з демонтажу. Реалізувати дані дії можна дуже легко. для того щоб спростити проведення цих робіт, поверхні щитів необхідно обмотати в папір, яка повинна бути завчасно оброблена маслом.
Особливості виготовлення знімною опалубки.
Дуже легка фундаментна опалубка.
Перш ніж зробити опалубку для фундаменту стрічкового типу, необхідно враховувати, що вона може бути незнімної, у вигляді матеріалу при цьому можна застосувати не тільки деревину, але і алюмінієвий, а ще листи стали, можна і поєднувати. Досить часто застосовується покриття на основі ПВХ, що забезпечує пом’якшення процесу монтажу і демонтажу опалубки. Сталеві опалубки застосовуються, в основному, для будівництва криволінійних конструкцій. При цьому будується монолітна опалубка. для того щоб спростити процес, можна застосувати каркаси з металу, в які ставляться дошки з дерева.
Вимоги до появи опалубки.
Установка опалубки для фундаменту стрічкового типу власними руками.
Якщо вами буде самостійно формуватися фундаментна опалубка, як створити самостійно подібну конструкцію, необхідно знати, адже в іншому випадку уникнути не вийде помилок. При установці опалубки необхідно забезпечувати якомога менше зазор між елементами, що знімається опалубка повинна мати меншу зчеплення з бетоном. Якщо при формуванні були утворені щілини від 1 до п’яти 5 мм, то від них потрібно позбавитися за допомогою клоччя. Якщо отримані щілини мають більш значною шириною, то в них необхідно вбити рейки. для того щоб пов’язувати стінки опалубки, можна застосувати дріт катанку.
Поради фахівця.
Якщо ви подумали про те, як правильно зробити фундаментну опалубку, то потрібно не забувати про облаштування піщаної підготовки, її необхідно утворювати так, щоб товщина була рівна 150 мм.
Матеріали для застосування опалубки незнімної.
Якщо вами самостійно буде виготовлятися фундаментна опалубка, як створити самостійно її, необхідно знати. Якщо ви все таки захотіли виконати монолітна опалубку, тоді можна застосувати деревобетон або спінений пластик. Перший варіант матеріалу робиться за технологією змішування дерев’яного сировини у вигляді тріски і розчину. Якщо застосовувати опалубку даного типу, то виходять стіни, які вже тепло ізольовані. Це дасть можливість отримати конструкцію, яка набагато дешевше кладки з цегли, крім усього іншого, вона буде займати мало місця. Спінений пластик хоча і вважається сприятливим матеріалом для опалубки, проте не вважається зовсім безпечним.
Особливості будівництва опалубки незнімної.
для того щоб провести роботи із застосуванням пінопласту або опілкобетона, блоки необхідно об’єднати за допомогою спеціалізованих замків, які враховані на виробах. Технологія буде застосовуватися та ж, що використовується при зведенні стіни з цегли. У спеціалізовані пази необхідно буде вставити арматуру, яка додасть додаткову конструкційну жорсткість, потім буде потрібно тільки залити бетон. Така опалубка застосовується, в основному, під час будівництва будинків з незначною кількістю поверхів.
КАК СДЕЛАТЬ ОПАЛУБКУ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА. КАК построить Дом ЛЕГКО и ПРОСТО своими руками
Якщо ви будете слідувати порадам, які були представлені в статті, в такому випадку у вас вдасться витривала опалубка.
Фундаментна опалубка: як зробити і встановити + способи заощадити.
Опалубка — це конструкція з щитів, розпірок і упорів, яка служить щоб надати бетонним і виробам із залізобетону форми.
Якщо говорити про будівництво, то дана система потрібна при фундаментної заливці різного типу, але самі конструкції великого розміру необхідні при влаштуванні стрічкового монолітного фундамент а. Використовують опалубку і при розробці сейсмопояс в кладці стін з шлакоблоків. У тих же будівлях часто вгорі потрібен армопояс для створення міцного підстави для кріплення покрівельної конструкції. Сформіровивается він теж за допомогою опалубки. Необхідна буде дана конструкція і при заливці доріжок з бетону або бетоніровку вимощення. при деяких інших видах робіт.
Знімається і незнімна.
За принципом застосування опалубка буває знімною (розбірний) і незнімної. Як зрозуміло з назви, знімається розбирається як тільки бетон набере надійність вище критичної (близько 50%). Тому вона може бути застосована кілька разів. Залежно від матеріалу один і той же комплект може витримувати від 3 до 8 заливок, промислові варіанти можуть застосовуватися пару десятків, а деякі — сотень разів.
Опалубка для фундаменту стрічкового типу власними руками.
Знімається опалубка забирається як тільки бетон набрав 50% міцності.
Монолітна опалубка стає нероздільної фундаментної частиною. Подібні системи почали застосовувати не так давно. Роблять їх переважно з пінополістиролу екструдованого. Випускаються блоки різної комбінації, що з’єднуються між собою за допомогою замків і металевих шпильок. З блоків, як з конструктора, набирається потрібна форма.
фундаментна опалубка.
Монолітна опалубка стає фундаментної частиною — вона за сумісництвом ще й тепло ізолятор.
Монолітна опалубка з пінопласту не тільки надає форму, але також разом з тим вважається тепло-гідро ізоляцією, також має властивості звукоізоляції. Коштує вона багато, але одночасно вирішує безліч проблем, причому сильно зменшується час, що витрачається на фундаментне пристрій.
Існує ще один вид опалубки незнімної — порожнисті блоки з бетону. Вони також є різній комбінації — стінові, кутові, з радіусом і т.д. Складаються з двох-трьох стінок і декількох перемичок, що утримують стінки в установленому положенні. З’єднуються між собою за допомогою замків, армуються прутами.
Вимоги до опалубки.
Так як вся ця система створюється для того щоб давати форму бетонним і виробам із залізобетону, то вона повинна бути досить міцною і пружною, щоб чинити опір тиску маси рідкого бетону. Тому до матеріалів для опалубки пред’являють дуже високі вимоги по частині міцності. Крім того, зібрані щити повинні мати рівну і гладку поверхню всередині: вона формує фундаментної стіни, а на них після кріпляться гідро- і / або матеріали для теплоізоляції. Кріпити їх легше до рівним (хоча б відносно) поверхонь.
Матеріали для знімною конструкції.
В організаціях пов’язаних з будівництвом є металеві конструкції, що збираються на шпильці і болтах. У приватному будівництві щити опалубки роблять із дощок, фанери стійкою до вологи і ОСП. Як упорів і розпірок застосовуються бруски з дерева. Ніхто не заважає зробити металеву конструкцію, однак це занадто дорого і при одноразовому застосуванні невигідно.
Під час будівництва заміського будинку або будиночка на дачі дуже часто використовують щити з дощок. Породи застосовувати можна будь-які, і хвойні, і листяні. Найкраще взяти обрізну: через опалубку не повинен сочиться розчин, а з не дошкою з обрізаними краями такого досягти нереально.
Опалубка для фундаменту стрічкового типу приватної будівлі з дошки з обрізаними краями.
Як виглядає опалубка для фундаменту стрічкового типу в розрізі.
При висоті фундаменту до 1,5 метрів дошка для опалубки повинна мати товщину не менше 40 мм. Скрепліваются щити з допомогою брусків перетину 60 * 40 мм або 80 * 40 мм. Якщо висота фундаменту велика — він глибокого закладення — подібних брусків буде мало для того, щоб утримати масу бетону. При висоті більше метра застосовувати необхідно брусок 50 * 100 мм і більше. Для складання застосовують цвяхи або саморізи. Їх довжина -? від всієї товщини дошки і бруска (для вищенаведених розмірів 60-70 мм).
Роблять опалубку і з фанери. Бувають навіть спеціалізована опалубочная, ламінована папером з штучними просоченнями. Покриття має дуже високу стійкість до агресивного середовища, якої і вважається рідкий бетон. Відзначається даний матеріал ФСФ (із застосуванням формальдегідного клею).
Фанерна товщина для опалубки — 18-21 мм. Щити збираються на металевий або каркас з дерева. Каркас з дерева виробляють з бруска 40 * 40 мм, кріплення застосовувати необхідно більш короткий — 50-55 мм. Під час використання фанери працювати буде легше з шурупами: цвяхи забиваються складно.
Опалубка для фундаменту стрічкового типу з фанери OSB.
Конструкція опалубних щитів з фанери і ОСБ.
ОСБ використовується для такої мети рідко, але подібний варіант теж має місце. Товщина орієнтовно аналогічна: 18-21 мм. Конструктивно не відрізняється нічим від щитів з фанери.
Листові розміри таких матеріалів листового типу вибирайте виходячи з габаритів необхідних опалубних щитів — щоб відходів було якнайменше. Особливої якості поверхні не потрібно, тому можна брати низькосортні матеріали, які і називають в більшості випадків «будівельними».
З чого виконати фундаментну опалубку самі вирішуйте: залежить від розцінок на дані матеріали у вас в регіоні. Традиційний підхід — економічний: що дешевше, то і застосовують.
Опалубка для фундаменту стрічкового типу власними руками.
Сама об’ємна — опалубка для фундаменту стрічкового типу. Вона повторює контури будинку і всіх стін несучих по обидва боки стрічки. Під час будівництва більш-менш великого будинку з дуже пристойною кількістю перегородок, витрата на матеріали для опалубки підстави буде самий незамінний. Тим більше при глибокому закладенні фунлдамента.
Конструкція щитів і їх з’єднання.
Під час складання опалубки власними руками важливо робити щити міцними: їм доведеться утримати масу бетону до того часу, поки не трапиться затвердіння.
Розміри опалубних щитів змінюються і залежать від геометрії фундаменту. Висота — трохи більше, ніж висота фундаменту, довжину кожного щита визначаєте самі, але в більшості випадків вона від 1,2 до трьох метрів. З дуже довгими конструкціями працювати некомфортно, так що ідеальна довжина близько 2 м. Спілкувався довжина всієї опалубки повинна бути така, щоб вони стали точно по розмітці фундаменту (не забувайте взяти до уваги товщину щита).
Опалубка для фундаменту стрічкового типу ескіз.
Як може ставитися опалубка для фундаменту стрічкового типу: в вириту за розмірами стрічки траншею і в котловані в розкосами.
При створенні опалубки з дощок, нарезаете кілька штук однакової довжини, скріплює за допомогою брусків і цвяхів або саморезов. Під час використання цвяхів забивають їх зсередини щита, гнуть на бруску. З шурупами працювати легше: їх не треба загинати, так як за рахунок різьблення вони забезпечують хороше прилягання елементів. Їх загвинчують зсередини щита (тієї, яка буде звернена до стіни фундаменту).
Перший і останній брусок закріплюють від краю на відстані 15-20 см. Між ними, на відстані 80-100 см, ставлять додаткові. Щоб ставити щити опалубки було комфортно, два-три бруска (по крайкам і в середині) роблять на 20-30 см довший. Їх загострюють і при установці забивають в грунт.
Опалубка для фундаменту стрічкового типу будинку з дошки з обрізаними краями.
Приблизні розміри опалубних щитів з дошки з обрізаними краями.
Щити з фанери або ОСБ збираються на рамі з бруска. Під час складання важливо добре закріпити кути. У цій конструкції вони — саме слабке місце. Поліпшити їх можна за допомогою куточків з металу.
Установка опалубки власними руками.
Якщо щити зробили з декількома довгими брусками, їх необхідно ставити по шнурах натягнутою розмітки. Складність полягає в тому, що одночасно ставити необхідно і в площині розташованої вертикально. Для фіксування можна застосувати забиті по позначці і виставлені в вертикальному положенні бруски. Під час установки площину щитів ставити близько до цих брусків. Вони будуть і підтримкою, і направляючими.
Опалубка для фундаменту стрічкового типу з дошки з обрізаними краями.
Щити з довгими поперечними брусками ставити легше.
Так як дно траншеї або котловану повинно бути рівним (ущільнюють його і рівняють під рівень), то ставити горизонтально щити повинно бути просто. Постарайтеся не дуже забивати їх: легше потім буде рівняти. Опускаєте один з кутів до позначки підсипання. Щілини не повинно бути, розчин витікати не повинен. Домігшись хорошого прилягання, берете рівень будівельний, прикладаєте уздовж щита і молотком забиваєте другий край до того часу, поки кромка зверху не буде встановлена горизонтально. Наступний щит вже виставляєте щодо встановленого: вони повинні знаходиться в одному рівні і на одному рівні.
Якщо щити зроблені без довгих брусків, на дні котловану, по розміченій лінії стрічки, кріплять брусок, який служив би упором. Щити приставляються до нього близько, потім за допомогою укосів і розпірок кріпляться.
Зміцнення — розкоси і упори.
для того щоб під масою бетону опалубка не розвалилася, її слід зміцнити зовні і всередині.
Зовні встановлюють розкоси. Підпірки повинні стояти не рідше, ніж через метр. Велику увагу необхідно приділяти кутах: тут ставлять упори туди і назад. Якщо висота щита більше 2 метри, то одного пояса упорів недостатньо. В даному варіанті роблять як мінімум два яруси розпірок: верхній і нижній.
Опалубка для фундаменту стрічкового типу.
Зовні опалубки ставлять упори і розкоси. При великій висоті їх виробляють в кілька ярусів. Увага своє зверніть на товщину опорного бруса.
Стабілізувати потрібно і відстань між 2-ма протилежними щитами. Щоб це зробити застосовують шпильки з арматури діаметром 8-12 мм, прокладки з металу і гайки відповідного діаметру. Шпильки встановлюють в 2 яруси: вгорі і внизу, на відстані 15-20 см від краю.
Довжина шпильок більше ширини стрічки орієнтовно на 10-15 см. Є два види:
- На двох кінцях арматури ріжеться різьблення. Тоді на кожну шпильку потрібно по дві металеві уплотняющие пластини і гайки.
- З одного боку шпильку гнуть і розплющують, з дугою ріжеться різьблення. В даному варіанті гайка необхідна одна (пластин також дві).
Внутрішня відстань між щитами, рівне проектної ширині стрічки, кріпиться за допомогою відрізків труб з пластику. Їх внутрішній просвіт повинен бути трошки більше товщини шпильок.
Опалубка для фундаменту стрічкового типу будинку.
Як зробити розпірні шпильки в опалубці.
Збірка відбувається так:
- У двох щитах свердлити довгим свердлом отвори.
- Між ними ставиться зганяння.
- протягується шпилька.
- Ставляться пластини з металу (не дадуть шпильці порвати матеріал щита).
- Закручуються і підтягуються гайки.
Працювати необхідно вдвох, а краще — втрьох. Один всередині між щитами встановлює трубки, і по людині для установки шпильок і загвинчування гайок.
При знятті опалубки спочатку розкручують гайки і виймають шпильки, після розбирають укоси і упори. Звільнені щити знімають. Їх можна застосувати далі.
Як витратити менше.
На виготовлення опалубки для фундаменту стрічкового типу йде багато матеріалу: щити створюють всю стрічку з обох сторін. При пристойній глибині витрата досить великий. Відразу скажемо: є можливість заощадити. Зробити лише частина опалубки і заливати не всі в 1 день, а частинами. Не звертаючи уваги на популярну думку, на надійності підстави фундаменту це практично не проявиться (якщо знати секрети), а заощадити можна гідно. Розділяти фундамент можна або по горизонталі, або у вертикальному положенні.
заливка шарами.
При великій глибині закладки вигідніше робити заливку частинами по горизонталі (шарами). Наприклад, необхідна глибина 1,4 м. Можна розбити заливку на 2 або три моменти. При 2-ух етапах потрібно зробити щити висотою 0,8-0,85 м, при трьох — 50-55 см.
Знята опалубка для фундаменту стрічкового типу приватної будівлі.
Якщо фундамент має велику глибину залягання, його дозволяється заливати двома-трьома частинами, розділивши в вертикальному положенні на орієнтовно рівні частки.
Робочий порядок такої:
- Виставляється опалубка з виконаних коротких щитів, в’яжеться арматура на весь необхідний обсяг.
- Ллється бетон по висоті виконаної опалубки.
- Через 7-8 годин після заливки необхідно буде кельмою зняти лицьовий шар з усією поверхні стрічки. При вібрації бетону цементне молочко піднімається вгору. Застигаючи, воно виходить крихким і ламким. Саме цей шар і необхідно буде видалити. В результаті поверхня вдасться нерівній і шорсткою, а це поліпшить зчеплення (зчеплення) з наступним бетонним шаром.
- При температурі + 20 ° C, через три дні опалубку можна знімати, чистити щити і кріпити їх вище. Знімаючи щити, виймаєте шпильки. Трубки можна залишити в бетоні. Вони вже стали частиною моноліту. Іноді їх виймають, а отвори наповнюють розчином.
- Виставляєте опалубку вище і знову заливаєте.
Фрагмент опалубки для фундаменту стрічкового типу.
Щит просто ставиться на вже «схопився» бетон, і впирається в краю траншеї, проте вже на іншому рівні.
Під час установки другого (і 3-го, якщо потрібно) ярусу щити трохи знаходять на вже залитий ділянку, охоплюючи стрічку з боків. Стопором і упором при цьому служить в більшості випадків ряд знизу шпильок. Тому при їх установці, ставте їх все в одному рівні від нижнього краю щитів.
Арматура вже пов’язана, внутрішні шпильки нарізані. Залишається лише поставити інші трубки повернути на місце шпильки і поставити зовнішні упори і розкоси. Часу на установку наступного шару опалубки йде вже мало.
Чому цей метод не буде впливати на надійність підстави фундаменту? Так як при расчітиваніі бетонну міцність до уваги не береться. Вона йде в «запас». А також навантаження в фундаментах із залізобетонних смуг розподіляється уздовж довгої сторони. А по довжині у нас розривів немає. Так що фундамент буде стояти довго.
вертикальне дроблення.
Другий спосіб — розбивка плану в вертикальному положенні. Фундамент можна поділити на дві або три частини. Тільки необхідно розділяти не рівно «по лінії», а рознести стики на певну відстань.
У підібраною для установки частини будівлі встановлюєте опалубку з «заглушками» там, де закінчується встановлюється частина. Усередині встановленої частини в’яжете каркас з арматури. При цьому прути поздовжньої арматури повинні виходити за межі опалубки не менше ніж на 50 діаметрів застосовуваної арматури. Наприклад, застосовується пруток 12 мм. Тоді дуже маленький випуск за межі опалубки буде 12 мм * 50 = 600 мм. Наступний прут прив’язується до цього випуску, та один за інший вони будуть заходити на ці 60 см.
Одна суттєва деталь: розбиваючи план будинку по частинам, робіть так, щоб закінчувалися заливаються в цей час «шматки» на різних рівнях (див на картинці).
План фундаменту опалубки для фундаменту стрічкового типу.
Другий спосіб — розділити план на певні ділянки (на малюнку вони відзначені різноманітними квітами).
Заливаєте зібраний ділянку бетоном. Як і в попередньому методі, через 7 * 8 годин необхідно буде оббити розчин, проте вже на поверхнях розміщених вертикально. Берете молоток і знявши боковину-заглушку, оббивати розчин з цементу і піску до щебеню (біля опалубки буде, швидше за все, шар розчину без заповнювача). В результаті поверхня буде щербатій, що добре для зчеплення з іншого порцією розчину.
Такі способи сміливо можна застосувати в приватному будівництві: вони практикуються при спорудженні монолітних висотних будівель, а там робочі навантаження на стіни виконані з бетону і фундамент незмірно більше.
Існує ще одна хитрість. Всі говорять, що дошки або фанеру потім можна буде застосовувати в додаткових роботах. Як показала практика виходить по-іншому: просочилася цементом деревину або фанеру пиляти неможливо. А також вона стає брудною і шорсткою, а почистити і зашліфувати її теж нереально: ніяке зерно «не бере». Так ось, щоб деревина (і фанера, якщо неламіновані) залишилася придатною, лицьову частину щитів обтягують щільною плівкою. Її закріплюють степлером для будівельних робіт і дужками. Якщо вона поламається, заміна займає зовсім дуже мало часу. Покращена саме так опалубка дає практично дуже ідеальну поверхню фундаменту, що полегшує подальші роботи по гідро- і тепло- ізоляції.
Фундаментна опалубка власними руками.
Фундаментна заливка виконується в завчасно облаштовану опалубку. Дана конструкція повинна бути встановлена з дотриманням ряду важливих правил і норм. Зустрітися з характерних наявних різновидів опалубок, порядком їх розрахунку, інструкціями по зведенню найпопулярніших конструкцій і приступайте до роботи.
Опалубка для стрічкового фундаменту.
Фундаментна опалубка власними руками.
Звичайно, перед зведенням опалубки потрібно визначитися з видом фундаменту, який Ви будете споруджувати. Радимо почитати такі матеріали на нашому сайті:
Фундамент на стовпах власними руками.
Як зробити фундамент на стрічкової основі власними руками — в першу чергу рекомендуємо Вам ознайомитися з покрокової технологією будівництва мелкозаглубленного фундаменту. В якій також йдеться про методику будівництва опалубки з деревини.
Крім фундаменту стрічкового типу радимо ознайомитися з матеріалом по зведенню фундаменту стовпчастого типу власними руками, тому що це досить популярний різновид фундаменту в РФ.
Матеріали для виробництва опалубки.
Опалубка для фундаменту може бути виконана з тих чи інших матеріалів.
Опалубка з металу фундаменту.
Функціональний і самий елітний варіант опалубки. Для збірки конструкції використовуються сталеві листи у яких товщина 1-2 мм.
Опалубка з металу добре підходить для облаштування стрічкових і монолітних фундаментних конструкцій. Арматуру можна буде прикріпити конкретно до листів опалубки, що допоможе збільшення жорсткості фундаменту.
Важливою перевагою металу вважається простота і зручність його обробки — листи можна без зусиль вигнути під потрібну форму підстави з бетону.
Головним же мінусом металевої опалубки вважається її досить велика ціна, якщо порівнювати з іншими наявними варіантами.
Композиційний матеріал з бетону і сталі.
Монолітно бетонна фундаментна опалубка.
Відносно дешева різновид опалубки.
Така опалубка готується з плит бетону. Залежно від товщини застосовуваних плит, при фундаментної заливці можна буде дещо зменшити витрату суміші з бетону, що дасть можливість заощадити на будівництві підстави без погіршення характеристик міцності та інших важливих особливостей конструкції.
З мінусів варто відзначити значну вагу плит, що вимагає залучення спеціальної техніки щоб їх встановити.
При цьому якщо опалубка робиться з готових плит і розмірів одного елемента не вистачає, потрібно буде встановлювати додаткові розпірки, що теж погано проявиться на підсумковій вартості конструкції.
спінений пластик.
Монолітна опалубка для фундаменту стрічкового типу.
Монолітна опалубка з пінопласту.
Монолітна опалубка з пінопласту.
Високоякісний і хороший варіант. Опалубка збирається з готових окремих блоків пінопласту. Деталі опалубки гранично легкі в монтажі. Їх можна дуже легко обробляти під потрібну форму.
Основні мінуси — труднощі на етапі вибору конкретних елементів конструкції (в більшості випадків це заокруглення і кути) і порівняно велика ціна.
підручні матеріали.
Опалубка зі старих дверей.
Для складання опалубки можна застосувати різного роду підручні засоби: асбоцементний лист, профільовані металеві листи та інші відповідні матеріали, з яких можна виконати конструкцію потрібної форми без щілин в стінках.
Основним і за великим рахунком єдиним помітним перевагою такої опалубної конструкції вважається її дешевизна.
Серед багатьох мінусів заслуговують на велику увагу такі моменти:
- складність складання;
- ризик витоку залитої суміші;
- невисокі показники несучої здатності;
- необхідність застосування додаткових расклінок і опор.
Така опалубка підходить лише для невеликих будівель.
Правильна опалубка для фундаменту стрічкового типу.
Опалубка з дерева.
Найпоширеніший варіант. Дуже часто використовуються листова фанера і дошки.
До позитивних якостей необхідно віднести доступність і практично доступну вартість матеріалу. Елементи з дерева легкі в монтажі — всі заходи робляться без використання важкодоступних і непростих в зверненні інструментів.
Основний мінус — необхідність застосування в певних ситуаціях супутніх елементів для посилення конструкції. До такої необхідності дуже часто призводить різність розмірів застосовуваних матеріалів.
Дерев’яні опалубки вважаються найбільш затребуваними і одними з дуже легких в збірці варіантів, з цієї причини новачкам віддавайте перевагу саме подібних конструкцій.
На початку будівництва опалубки обов’язково зробіть розрахунок.
Опалубка плити прибудинкової фундаменту з дерева.
Розрахунок опалубного конструкції.
Порядок проведення розрахунків буде розглянуто на прикладі типової дерев’яної фундаментної опалубки. Класично готові заводські дошки мають довжину 600 см, товщину від 2,5 см, а ширина становить близько 10-15 см.
Розрахунок опалубного конструкції.
Для розрахунку поділіть периметр майбутнього підстави з бетону на довжину застосовуваної дошки. Висоту фундаменту поділіть на ширину однієї дошки. Перемножте значення. Так ви перевірте потрібну кількість дощок для опалубки. Приблизно на 1 м3 йде від 40 до 65 елементів. Певну кількість залежить від ширини застосовуваних дощок.
До розрахункової вартості опалубного конструкції додайте витрати на придбання бруса для фіксування важливих елементів і розпірок для посилення системи. Залежно від певної ситуації зайві витрати складуть до половини від ціни дощок (фанери).
Креслення розрахунку параметрів опалубки фундаменту.
Креслення розрахунку параметрів опалубки.
Також майте на увазі зайві витрати на арматуру, елементи кріплення і відсутні інструменти, які необхідно буде придбати. При бажанні розгляньте варіант застосування знімною орендної опалубки. Взяти конструкцію на час можна на що знаходиться поруч будівельному майданчику. У багатьох випадках оренда опалубки виходить трохи дешевше її самостійного благоустрою.
монолітна опалубка.
Незнімні конструкції виділяються звичайністю і великою швидкістю монтажу. Після заливки розчину для будівельних робіт опалубка залишається в фундаменті.
Монолітна опалубка з ЦСП.
Схема знімною опалубки фундаменту.
Дуже часто незнімні опалубки збираються з матеріалів які завжди під рукою. Також для подібної роботи можна застосувати ЦСП і ДВП. У разі ж благоустрою столбчатого підстави, функції опалубки можуть на себе покласти порожні металеві труби або азбесту. У цій ситуації опалубка допоможе добавочному підвищення міцності підстави з бетону. При цьому від застосування розпірок і додаткових елементів опори в багатьох випадках можна відмовитися.
Два види монтажу опалубки незнімної.
Два види монтажу опалубки незнімної 2.
- Вирийте котлован (ями, траншеї) відповідно до розмірів і конструктивними характерних майбутнього фундаменту. Дані моменти повинні бути з самого початку внесені в проект.
- Між землею і опалубкою залиште невеликий зазор (1-3 см, в залежності від матеріалу). Цей проміжок зробить легше установку конструкції. Після розклинювання опалубки зазор необхідно буде засипати землею.
- Засипте дно підготовленого котловану пісочним шарами і щебеню. Будь шар засипки грунтовно трамбують.
- Якщо необхідно укласти на подушку кладочную сітку. Завдяки арматурі надійність готового фундаменту стане значно збільшена.
- В результаті проведення зазначених заходів можете переходити безпосередньо до упорядження елементів опалубного конструкції. Вся робота зводиться до припасування елементів. Способи кріплення вибирайте індивідуально, враховуючи специфіку матеріалу який застосовується. Наприклад, у випадку з облаштуванням опалубки з дерева спочатку в землю вбиваються опорні бруси, а потім до них прибиваються дошки (щити, фанера). Загалом потрібно орієнтуватися по ситуації.
Установка технічних комунікацій в опалубку.
На останок вам залишається лише залити бетон, почекати орієнтовно місяць, поки він набере надійність, і вже потім можна буде переходити до проведення подальших запланованих заходів пов’язаних з будівництвом.
Схема опалубки незнімної.
Фибролит — екологічна, монолітна опалубка.
Монолітна опалубка Велокс.
Знімається опалубка з дощок з дерева.
Опалубне пристрій фундаменту будинку розріз.
Збірка опалубки фундаменту стрічкового типу.
Знімається опалубка з дощок з дерева.
Перший крок.
Почистіть будмайданчик від сміття і всього, що може перешкодити виконанню подальших заходів.
другий крок.
Розмітьте майданчик за вимогами завчасно підготовленого проекту.
3-ий крок.
Забийте в кути (а під час появи такої необхідності і уздовж периметра з кроком 600-800 мм) бруски з дерева для кріплення важливих елементів конструкції. Бруски вбивайте так, щоб під час будівництва опалубки вони залишалися з її зовнішньої сторони.
Виготовлення опалубки для фундаменту стрічкового типу власними руками.
Приклад опалубки з дерева для монолітного будівництва.
Робимо опалубку власними руками для стрічкового фундаменту.
Для знімною опалубки з дерева в землю забивають опори (бруси), на які закріплюють дошки або фанеру.
Опалубка для фундаменту стрічкового типу будинку.
четвертий крок.
Починайте кріпити щити з дерева до вбитих у землю брусків. Для кріплення застосовуйте цвяхи або саморізи. Так ви сформуєте каркас.
Для забезпечення додаткової жорсткості системи стягніть стінки опалубного конструкції за допомогою шпильок. Необхідність в цьому з’являється, в основному, при заливці значного обсягу бетону.
У процесі благоустрою опалубки стежте, щоб її стінки були встановлені виключно вертикально.
Важливо, щоб в конструкції не було великих щілин. Закладайте зазори підходящими підручними матеріалами. В цьому випадку великий вважається щілину шириною більше 4-5 мм — такого проміжку цілком вистачить для витоку розчину бетону.
Додатково для усунення дуже маленьких витоків розчину можете закріпити до поверхні всередині стінок опалубки плівку з поліетилену.
Фундаментна опалубка будинку з гідроізоляцією.
Схема посилення фундаменту будинку.
Установка опалубки для фундаменту стрічкового типу.
Збірно-розбірну опалубку рекомендується демонтувати лише після набору підставою достатньої міцності. Приблизно на це йде 3-5 тижнів. Зазори, що залишилися після того як виконаний демонтаж опалубки, в більшості випадків заповнюються застосовуючи грунт. У певних ситуаціях їх заливають бетонним або розчином з цементу.
Дотримуйтесь порад, і готова опалубка дуже легко впорається з покладеними на неї завданнями.
Рекомендація: Хороша велика оглядова стаття. Відкриває багато моментів опалубки для фундаменту стрічкового типу власними руками. Стаття і багато малюнків зможуть допомогти швидко запам’ятати матеріал, проте не забудьте, опалубка повинна бути міцною, інакше бетон розчавить її, і ви втратите власні гроші.
