Оглядова яма в гаражі своїми руками розміри, гідроізоляція, будівництво в фото-звіті

Оглядова яма на вулиці власними руками

Оглядова яма. — DRIVE2

Настрибавшись і наповзають під машиною в холодні мокрі часи, я нарешті зрозумів, так жити не можна. Пора гарантувати собі нормальні умови ремонту, наскільки це реально. Начитавшись хто як будує-риє гаражні ями, отримав інформації по саму маківку і в голові вийшла каша. Коли каша стала пригорати і заважати її було нікому, я приступив до справи . "Два солдати з будбату замінюють екскаватор". Полекскаватора це я. Це було дуже важке в цій справі. Приблизно 10 кубів землі і глинистого грунту. Іноді здавалося, що вистачить і 2-ух кубів :). Довжина 5 метрів, ширина 1,2 метра, глибина 2,2 метра. Підземні води далеко, так що хоч це легко.

Оглядова яма в гаражі своїми руками розміри, гідроізоляція, будівництво в фото-звіті

СМОТРОВАЯ ЯМА ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОЙ ЗИМЫ,РАЗМЕРЫ ЯМЫ.

На дно укладено 10 см піску, утрамбована, потім 10 см щебеню, утрамбована. У найдальшому кутку пробурив свердловину глибиною 1метр, вставив трубу каналізації з кришкою. Це буде водовідведення.

Сходинки правда погано розрахований

Потім застелив рулонний покрівельний матеріал внахлест промащуючи стики гарячим бітумом, також виконана витяжка 50мм із пластику, на всякий пожежний випадок

Потім все обклеєно екструзійним пінопластом 40мм. Було побоювання, що в морози (яма просто під навісом) суглинних грунт промерзне і спучиться, видавивши цегла.

Покладена армування з якихось металоконструкцій з зазором в 3см від статі.

Завчасно за допомогою будівника площин зазначив товщину заливки на полістиролі в 10см з завалом рівня на 1-2см в сторону дренажного отвору і за допомогою бетоньеркі залив таки підлогу. Бетон робив максимально насичений, це спрощувало мені робити ухил.

Через 14 днів почав складати. Цегла. Приблизно по 4 ряди в день, щоб не завалити стіни.

І потихеньку кладу цеглу. На сходинки вже наплював.

Виклав стіни, заодно вмонтувавши 4 вікна під інструмент і проклав гофру з пластика з кабелем в кожне вікно, вивів поруч із вентиляційною трубою. Поклав куточок 50 * 50, довжина 5м, ширина 0,9 м. Глибина вийшла приблизно 1.90м (мій ріст). Як потім виявилося, потрібно було поменше, ну хоча б 1,8, а то руки втомлювалися :). Вирішилося потім невеликим мобільним подіумом з 2-ма рівнями в 20 і 40 см.

Далі приварив арматуру до куточка, щоб закріпити в подальшому його в бетоні, а ще пов’язав з другої арматурою.

Виставив маяки з ухилом в бік вулиці, поставив опалубку висотою 10см по межі заливки.

І за допомогою бетоньеркі, друга і такий-то матері, залили всю підлогу. Частина фоток безповоротно загинули, з цієї причини фінішну пряму показати не зможу, але думаю, що і так ясно. Все роботу виконувалися в одну особу, крім вивезення грунту і заливки майданчика. Було також покладена дошка 40 * 200 з підготовчої фарбуванням. Світло правда ще не зробив, не визначився з джерелами освітлення, але все ще попереду … Тепер будь-яка проблема з машиною, абсолютно не проблема 🙂

Автогараж (5х7) … оглядова яма. — Об’єднання «Автогараж Мрії» на DRIVE2

стіни www.drive2.ru/c/456208815914746380/
дах www.drive2.ru/c/456278634903110710/
ворота www.drive2.ru/c/456659340804229259/
підвал www.drive2.ru/c/457276991461132422/
Оглядова яма www.drive2.ru/c/457441918205512787/
Плитка на стяжка www.drive2.ru/c/457622512990160904/
Захист від виламуванняwww.drive2.ru/c/457836368001824490/
замкиwww.drive2.ru/c/458398768…age=0#a458399867711029525
Оглядова яма обов’язково необхідна в гаражі. Були часи, коли не було можливості виконати ремонт в ямі у друзів і доводилося робити маленьку естакаду з дощок і мудохаться з ремонтом! З цієї причини я вирішив не проситися до людей, а мати власну яму. Викопав прямо під навісом у дворі. Після певного часу експлуатації виявилися деякі смаки! Мені наприклад не потрібно яма на всю довжину автомобіля і особливо у всю довжину гаража! Це не автомобільний сервіс. Також краще виконати її, як можна ширше. Так як, коли колесо знаходиться на краю ями, то і підлізти до важелів, кульової і т.д завжди легше. А ось на іншій стороні вже починаються проблеми і доводитися переставлівать іншу сторону ближче до краєчку. Також був ще поганий момент, коли в тещиному гаражі ремонт затягнувся на наступний день і машину необхідно зрушувати, що б закрити ворота. А вона ще стоїть без коліс))) А всьому виною невірно розташувалася яма. Її потрібно зрушувати або до воріт або до стіни знаходиться навпроти. Є ті хто роблять вхід збоку … але мені так не сподобається!
Перед копкой грунту, знову збиваємо дошки для посилення країв від осипання.

Теж попався асфальт, з цеглою. Знову робота ломом! З цієї причини покликав старшого сина на допомогу … хоч якась користь на 1 день!

Розмір ями де то 2,4мх1м. Мені більше не для чого! Висота приблизно 1,7метра …
Початковий ряд укладаю на пісок без розчину!

За стінку, де знаходиться підвал вставив пінополістирол. На всякий пожежний випадок від обмерзання підвалу.

Внизу зліва видно — труба вентиляції 110мм йде до підвалу!

Викладаю пару рядів і після засинаю пісок за стінку і трамбують.

Після варимо рамку з 50 куточка. І збираємо її в рівень воротні рами!
Пригвинчуємо нагелями по бетону.

Після фарбуємо куточок і потім прибиваємо під нього розчин, що б при заливці підлог, бетон не протікав в яму.
Ніяких кишень для інструментів я не робив, це для мене зайве. На крайняк можна завжди пересувний столик зварити.
Спочатку не хотів робити стяжку на підлогу ями. Вирішив було придбати пару мішків щебеню, розсипати і трамбонуть. Але залишилося більше половини мішки цементу і що б добра не зникати, замішав міксером в відрах і вилив на підлогу …
P.S. Увага … не потрібно тупо копіювати праці! Краще сім раз подумати, що найбільш правильніше в Вашому випадку, … і 1 раз побудувати))) Всім бобра!

Автогараж мрії! Оглядова яма — DRIVE2

Деталі оглядової ями
Не звертаючи уваги на легкість, гаражна яма має специфічні особливості, які важливо розуміти заздалегідь:
Гідроізоляція (ГІ). Абсолютний і обов’язковий невидимий компонент, ігнорування яких небезпечно тим, що яму буде неможливо застосовувати. Основні труднощі будь-яких ям і погребів — вогкість: автомобіль, що стоїть над сирої ямою, сам стане сиріти та гнити.
Примітка. Рівень грунтових вод (УГВ) може стати перешкодою до будівельних робіт ями, т. К. Затоплюваних резервуар — неприпустиме спорудження для гаража.
Силовий контур по периметру вгорі. У більшості випадків його виробляють з куточка, до якого приварюють арматуру, сітку або ж просто «хвости», які запускають в армування стяжки. Ця сталева рамка необхідна для того, щоб утримувати тиск від авто в динаміці і статиці. Без неї колеса просто продавлять стяжку (яка не завжди буває товщі 50 мм) і вона буде руйнуватися і сипатися в яму. Сталевий контур служить також упором для домкрата і місцем укладання перекриває дошки.
ніші. Дають 200% до зручності в роботі. Чим їх більше, тим зручніше працювати. Достатній розмір — висота 300-400 мм, глибина 150-250 мм, довжина 400-500 мм. У більшості випадків на яму під легковий автомобіль роблять максимум 4 ніші — приблизно під кожним колесом.
додаткові упори. В районі коліс, при установці силового контуру, можна закласти додаткові двутаври або швелери (висотою 90-120 мм) для зручності зміщення домкрата по висоті. Практика показала, що подібні дії в районі маточин — часта необхідність.
освітлення. Профі знають, що світло в подібних ямах повинен бути живиться від 36 вольт. Це виключає можливість загоряння парів палива і ПММ. При харчуванні від 220 вольт ураження електричним струмом чи розбита лампа можуть виявитися причиною нещасного випадку, т. К. Швидко вибратися з ями, перекритої автомобілем, дуже і дуже важко.
Малозначимой специфікою вважається сходи, сходинки якої можуть бути виготовлені монолітними, разом з цим зі стінками. Такий марш роблять дуже часто у великих гаражах з ямами більше п’яти метрів по довжині. У приватному господарстві з економії місця використовують традиційні приставні сходи.
Відмітна риса ПРИСТРОЇ оглядової ями
Проектуючи оглядову яму для своїх потреб, потрібно орієнтуватися на зручність роботи для себе. Перш за все це висота простору для роботи або глибина ями. Тут вони поділяються на два типи:
«Стоячі». Призначаються для роботи стоячи, на повний зріст.
«Сидячі». Операції здійснюються, сидячи на поперечному сидіння. Його можна поставити на ролики, а по стінках пустити напрямні і дуже легко пересуватися по ямі. Даний спосіб заощаджує 500-600 мм глибини і матеріал для стін.
І в тому і в іншому випадку край ями повинен знаходитися приблизно на рівні плеча майстра. Такий принцип не впливає на конструктив, виключно на глибину.
Затребувані ПОМИЛКИ При будівництві своїми руками оглядової ями
Ми будемо розглядати недоліки при дуже простому варіанті зі стінами з цегли:
1 Заливка бетоном підлоги перед поверхнями стін. Головну масу суміші для стяжки або лежачої плити підлоги слід класти після будівництва перших рядів. Інакше кажучи, плита повинна знаходитися всередині стін, а не стіни стояти на плиті. Плита всередині буде тримати навантаження від грунту і додатково страхувати від деформувань «коробки». Для стін потрібно тільки виконати міні-фундамент 60-80 мм.
2 Яма без стяжки. Здійснюючи цю помилку, яму роблять кам’яної або цементно-піщаної, а стяжку не виробляють з економії або отклад «на потім», т. Е. Назавжди. Прекрасне рішення — зробити стяжку, щоб обв’язати силовий контур ями, навіть в тому випадку, якщо в ній немає особливої ​​необхідності.
3. Ігнорування силою грунту. Часто ця помилка стає фатальною — руху на глибині нижче низу фундаменту гаража не відчуваються на поверхні. Вилучаючи грунт з ями, людина порушує його природну структуру, і грунт прагне заповнити пазуху (це його природна властивість). З цієї причини застосовуйте все прості засоби посилення — арматурну сітку, армований пояс, закладні деталі, анкера.
4. ігнорування посиленням. Підземні конструкції слід зміцнювати вдвічі нижче, ніж надземні. Аргумент про стабільне грунті — самозаспокоєння, т. К. Поведінку ґрунту непередбачувано і може змінюватися в зв’язку з умовами клімату. Інакше кажучи, грунт може почати тиснути на стінки — в даному випадку положення врятує армування кожні 2-3 ряди з обов’язковою обв’язкою кутів.

Оглядова яма на вулиці власними руками. Як зробити оглядову яму в гаражі власними руками

Оглядова яма потрібна для робіт по ремонту і попередження автомобіля. Дно і підвіску без оглядової ями експлуатувати неможливо. Влаштовують оглядові ями під дахом, або в гаражі, і на майданчику поруч, з оснащеним навісом. Для полегшення роботи і усунення додаткового ризику корозії потрібна хороша гидрозащита і система вентиляції оглядової ями.

Оглядова яма в гаражі

Правильно будувати яму разом із закладкою фундаменту гаража і улаштуванням підлог, до того, як виведені стіни. У разі, коли яма влаштовується в уже використовується гаражі, буде потрібно часу більше для роботи в обмежених умовах. Якщо автогараж абсолютно готовий, то котлован під яму доведеться відкопувати без використання техніки. Обсяг робіт з землею в кілька кубів не так уже й мало для ручної копки, з розпушуванням, виносом з гаражного будови і вивезенням. Єдиний позитивний фактор — те, що фундаментне пристрій дає більше інформації про поведінку ґрунтових вод. Питання про УГВ для проектування ями найбільш важливий, оскільки яма з водою нікому в гаражі не потрібно, таку яму доведеться закопати, щоб виручити автогараж.

Матеріали для оглядової ями в гаражі власними руками

Головні матеріали для облаштування оглядової ями:

  • Дренуючих матеріал для подушки — щебінь і великий пісок. Також пісок і гравій будуть потрібні для приготування розчинів на цементному в’язкому.
  • Опалубка у вигляді готових щитів, а в разі складання за місцем необхідні лісоматеріали — брус дуже маленьким перетином 50 * 50 мм для щитів і підкосів, дошка від 25 мм або листи фанери, плівка для щитів, кріплення (цвяхи, саморізи). Кришку ями монтують зі струганих дощок 40 мм і бруса.
  • Для посилення підлоги і стін ями необхідна стрижнева рифлення арматура, діаметр 6; 8; 10 мм і хомути або дріт в’язальний для в’язки.
  • Гідроізоляція повинна бути хороша, і з запасом, оскільки навіть при невисокому УГВ грунтова вода може подарувати сезонний сюрприз. З недорогих матеріалів використовують плівки з поліетилену товщиною від 150 мікрон в 2 шари, іноді старі банери з багатошаровим накладанням, матеріали в рулонах, бітумні і бітумно-полімерні мастики. Питання ціни при влаштуванні захисту від вологи ями варто розглядати як засіб звільниться від труднощів з ізоляцією ями на роки. Можливо, використавши дорогу профільовану мембрану і сучасний стеклоизол, вийти виключити повністю поява води на дні ями. Для пристрою ями буде потрібно не дуже то і багато матеріалу, і функціональніша підібрати самий якісний і надійний.

Пристрій оглядової ями власними руками

Зрозуміло, проектують гідроізоляцію за вихідними даними — в залежності від ґрунтових і водних умов. Іноді обходяться тільки отсечной гідроізоляцією, якщо автогараж стоїть на скельних грунтах, або грунт твердий, сухий, без ознак безодні і заздалегідь виш

Оглядова яма в гаражі — 78 фото кращих проектів власними руками

Облаштування власними руками оглядової ями в гаражі допоможе зробити швидше і здешевити авторемонт, її наявність дасть можливість проводити регулярний самостійний техогляд. Грамотне облаштування оглядової ями дає весь список достоїнств, а ваша основна задача при її зведенні — дотримати всі нюанси технології.

Про те, як зробити оглядову яму самостійно піде мова нижче.

Розрахунок розміру оглядової ями

Розмір оглядової ями сильно залежить від числа людей, яких передбачається одночасно там розміщувати, а ще від розмірів вашої машини і розмірів гаража.

Типовий варіант пропонує наступні розміри: ширина — 80-100 см; глибина — 170-200 см; довжина — від 160 до 200 см.
Плануючи розміри оглядової ями варто мати на увазі ще й особливості самої споруди, які здатні вплинути на її розміри.

Перший етап

Після того, як котлован під оглядову яму вирито, можна перейти до спорудження статі. Для початку вам буде потрібно облаштувати вентиляцію оглядової ями, як це показано на фото.

Перед облаштуванням статі потурбуйтеся про отвір, через яке буде проходити шланг повітряного каналу. Шланг закривається за допомогою кришки і вводиться приблизно на 20 см.

Після потрібно приготувати двошарову бетонну підготовку під фундамент. Першим шаром товщиною в 10 см насипається гравій, другим, товщиною в 6 см — пісок, така дренажна система забезпечить відведення вологи. Будь шар вирівнюється і протрамбовують, яму змащують глиною.

Далі потрібно укласти арматуру і залити поверхню бетоном. Після того, як висохне бетон, лягає ще 1 шар гідроізоляції, далі проходить фінішна обробка і обробка ями утеплюють.

Гідроізоляція і утеплення

Головними вимогами до матеріалів для гідроізоляції вважаються їх економність і результативність. Виходячи з даних параметрів є можливість застосування наступних варіантів:

  • одношарова полімерна мембрана — її товщина дорівнює 2 мм, матеріал довговічний і міцний, але відрізняється великою ціною. Крім цього, для встановлення мембрани знадобиться необхідне обладнання;
  • матеріали на бітумній основі (рулонний покрівельний матеріал або бітумна мастило) — широкодоступним в плані вартості, дуже прості при установці, тривалість експлуатаційного терміну складе мінімум п’ятнадцять років;
  • гідроізоляційна мастило — легко наноситися і відрізняється практично невеликою ціною.

Основне завдання утеплення — зменшення кількості електричної енергії, необхідної для обігріву гаража. Утеплювач клеять на поверхню стін і підлогу гаражної ями перед остаточною обробкою.

Серед багатьох варіантів рекомендується віддати перевазі матеріалу, відповідного таким властивості як:

  • великий експлуатаційний період;
  • стійкість до втрат тепла;
  • стійкість до вологи;
  • бюджетна ціна;
  • відповідність вимогам безпеки проти пожежі.

Моя смотровая яма. Размеры и как я её делал.

Матеріал, який застосовується щоб утеплити підлогу ями, повинен відрізняться високою щільністю, ніж матеріал, який застосовується при утепленні її стін.

Будівництво стін

Гидроизоляция подвала или ямы в гараже. Надежный способ.

Для будівництва стін оглядової ями у вас будуть два види виконання роботи: або заливка бетоном, або кладка, виконана з цегли, після проводяться роботи пов’язані з обробкою.
Спочатку проведіть маленьку підготовку, що складається в нанесенні глини на стінну поверхню, укладанні плівки для гідроізоляції та встановлення опалубки товщиною в 12 см.

Як зазначалося вище, стіни ями будуються або з бетону, або з цегли.

Заливка бетоном вважається набагато менш витратним, хоча більше потребує часу. Стіни з бетону виділяються великою надійністю і міцністю, тому більшість вдається власне до цього методу благоустрою оглядової ями.

Для початку ущільните щебінь, після цього потрібно провести армування, застосовуючи сітку з дроту з осередками розміром 15х15 см.

Щоб приготувати один кубометр бетону вам потрібно буде:

  • 300 кг цементу;
  • 700 кг піску;
  • 200 л води;
  • 1200 кг щебеню.

При ручному замісі води потрібно додавати більше, застосовуючи бетоньерку, залишайте наведені пропорції без змін.

Стіни будуються товщиною в 15 см, бетон лягає пошарово. Також буде потрібно армування за допомогою сітки, подібної до тієї, що застосовувалася вами при армуванні статі.

Сітку встановлюють смужками, бетон кладуть тим же способом. Після закінчення трьох діб з моменту завершення бетонування опалубку знімають.

Фото оглядової ями в гаражі

розміри, гідроізоляція, матеріали, інструкція з фото

Щоб зробити оглядову яму в гаражі власними руками, необхідні розміри, креслення і точний план роботи. Необхідно вибрати сучасні матеріали, приготувати котлован і забезпечити якісну гідроізоляцію. Освітлення простору для роботи та зручні сходи для спуску вниз теж важливі.

Для чого необхідна оглядова яма

Щоб виконувати в гаражі роботи по ремонту, потрібен не тільки інструмент, а й доступ до всіх автомобільним вузлів. Без ями неможливо дістатися до ходової частини, відремонтувати деталі внизу або на дні машини. Вона робить подібні функції:

  1. Контроль стану нижній частині машини. Необхідно просто взяти ліхтарик — можна точно перевірити стан днища, елементів гальмівної системи, піддону і вузлів, розташованих знизу. Можна виявити течі технічних рідин, якщо виникла проблема.
  2. Діагностика підвіски. З ями перевірити це дуже легко. По-перше, можна візуально оцінити стан ущільнювачів з гуми, з’єднань. Друге, потрясти деталі, люфт відразу буде видно при його наявності.
  3. Автомобільний ремонт. Навіть під час роботи з двигуном багато вузлів набагато зручніше знімати і ставити знизу. Роботи дуже сильно спрощуються і прискорюються.
  4. Заміна вихлопної системи. Дану роботу взагалі неможливо зробити без ями, так як деталі важкі, дуже часто з’єднання откручиваются погано. Крім того, знизу можна виявити пошкодження в глушнику на перших етапах і закладати їх.
  5. Роботи зі зварюванням. Якщо необхідно закладати отвори в дно, то це можна виконати виключно з ями. Також можна проводити обробку проти корозійних процесів, щоб убезпечити поверхню від корозійного руйнування.

Яма повинна бути зручною, щоб з неї можна було нормально проводити роботи по ремонту. Якщо в ній мало місця, то процес сильно ускладниться.
З ями можна проводити будь-які роботи по ремонту. Але, щоб було комфортно, рекомендується передбачати освітлення всередині або хоча б розетку. Тоді не знадобиться регулярно тягати перенесення з подовжувачем.

планування роботи

Найкраще робити яму ще до будівлі гаража. Місце при цьому навколо вільно, забезпечується доступ до майданчика. Можна навіть пригнати техніку, щоб вирити котлован, це занадто сильно зробить легше і прискорить процес роботи. Необхідно брати до уваги кілька ключових моментів:

  1. Рівень залягання грунтових вод. Якщо вони залягають поруч з поверхнею, це значно ускладнить процес. По-перше, потрібно буде робити дуже хорошу гідроізоляцію, щоб не дозволити затоплення. Друге, підібрати період, коли підземні води мають дуже низький рівень, тоді можна вирити яму без ризику обвалення стінок.
  2. Ширина оглядової ями. За ГОСТ стандарт становить 800-850 мм, це підійде для всіх автомобілів, в тому числі і невеликих. Краще не робити розмір під певну модель, так як потім, коли буде інша, може бути, що у неї інші розміри, і вона не може заїхати на яму. А так можна буде лагодити і легкову машину, і вантажний автомобіль.
  3. Довжина. Тут немає жорстких вимог, якщо виходити з норм, то вона повинна бути на метр довша машини, щоб залишався вхід. Дуже маленький розмір равён метру, менше робити не можна вже, так як буде недостатньо простору. Можна зробити і набагато довше машини, іноді на одній ямі стають два транспортних засоби.
  4. Глибина. Найкомфортніше працювати, якщо над головою стоїть на весь людський зріст залишається ще 15 см простору. Тоді не треба занадто високо піднімати руки і немає ризику регулярно заглиблюватися головою об дно і виступаючі деталі. Якщо яма робиться під кількох осіб, необхідно підібрати усереднений норматив зростання.

Після визначення розміру оглядової ями для гаража необхідно робити проект. Це дуже легко, зате значно полегшує подальшу роботу, так як на руках будуть вірні розміри:

  1. Передбачати товщину застосовуваних матеріалів. Якщо ширина ями 800 мм, до неї додається товщина стінок і зазор під гідроізоляцію, якщо стінки зовні будуть додатково ізолювати глиною. Те ж саме і з глибиною. Необхідно брати до уваги, що на дно насипається подушка, по ній заливається стяжка, важливо проссчітать товщину шарів і додати все це до планованого показника.
  2. Зважити сходову конструкцію. Вона повинна бути простою і безпечною. Дуже часто застосовують металеві або дерев’яні конструкції. Можна залити сходи з бетону, однак вона займає півметра простору, що дуже часто недозволено в ямах маленького розміру. Ще 1 варіант — конструкція з дерева з ящиками які висуваються в сходинках, там можна зберігати інструмент.
  3. Зробити точний ескіз з усіма параметрами. Не забути про стяжечние на підлозі в гаражі, якщо вона ще не залита. Гаражний підлогу товстий, і може бути, що яма занадто глибока. Потрібно буде робити щити з дерева з рейок і ложить на підлогу, щоб збільшити рівень і гарантувати комфорт робіт по ремонту.
  4. Можна виконати ніші в стінках ями. У них зручно класти інструмент під час роботи, однак при цьому стінки виходять відчутно товщі. Іноді під підлогою гаража роблять справжній підвал, але в даному випадку конструкція більше схожа на підвал і під неї необхідно копати котлован.

Робити креслення необхідно якомога детальніше. Тоді буде значно простіше виконати розрахунки необхідних для роботи матеріалів.
Якщо немає досвіду в будівництві, краще подивитися у сусіда по гаражу або знайомого вже готовий варіант. Все буде видно на власні очі, і багато моментів стануть зрозумілі. Разом з цим можна отримати багато порад які будуть корисні від того, хто вже робив подібну роботу. Існує багато фото на спеціальних ресурсах.

Матеріали для роботи

Точна кількість залежить від розміру і конструкції. Список може змінюватися в залежності від способу споруди. Дуже часто застосовується наступне:

  1. Пісок для розчину. Головне, щоб в ньому не було вкраплень з глини і коренів рослин. Знадобиться гравій, з нього насипається основа під стяжку. Щебінь можна використовувати замість гравію, також його зручно застосовувати в якості наповнювача при заливці монолітної конструкції. Купувати тільки варіанти маленької фракції.
  2. Цемент. Його кількість залежить від характеру роботи. Якщо буде кладка, виконана з цегли або блоки, то він необхідний виключно для розчину для кладки і стяжки. А якщо буде заливатися бетон, то цементу піде на порядок вище.
  3. Арматура. Рекомендується використовувати варіанти товщиною 8 мм, вони міцні, при цьому не дуже масивні. Для зв’язки заздалегідь придбати гнучку в’язальний дріт.
  4. Цегла або блоки з бетону. Проссчітать кількість виходячи з розміру стінок. Кладку дозволено робити в половину або чверть цегли, стіни не відчувають особливих навантажень, з цієї причини можна заощадити на матеріалі. Якщо є старий, але ще міцний цегла, можна застосовувати і його.
  5. Дошка і брус. Необхідні для складання опалубки, якщо стінки будуть заливатися бетоном. Застосовувати міцні варіанти, так як бетон важкий і може продавити тонку дошку власною вагою. Нерідко застосовують плити ОСП, вони не бояться вологості і дуже жорсткі.
  6. Куточок з металу і труба профільна. Куточком робиться обрамлення уздовж периметра для зміцнення. А з труби фіксується відбійник, щоб виключити потрапляння колеса в яму. Також з металу можна зварити сходи, а можна зробити каркас їх стали, а сходинки з деревини.

Як зробити яму

Смотровая ЯМА для гаража//* своими руками

Правильно зробити яму в гаражі для легкового автомобіля дуже просто. Але роботи пов’язані з землею хоча і прості, але займають досить часу. Якщо підземні води в місці розташування гаража залягають високо, підібрати для роботи самий сухий період.

вирити котлован

Робота не вимагає спеціальних навичок і знань, але забирає великої кількості сил. Якщо навіть це буде маленький варіант висотою 200 см, шириною 100 см і довжиною 300 см, доведеться вирити 6 кубів ґрунту. Робочі етапи такі:

  1. Розмітка периметра. Земер і вбити в землю кілки, між ними натягнути шнур, щоб був чіткий орієнтир і не доводилося регулярно відволікатися. Переконатися, що яма розміщена прямо в середині воріт для в’їзду, щоб потім було легше в’їжджати і виїжджати.
  2. Зняти шар грунту знаходиться зверху. На даному етапі важливо зробити чіткий контур і заглибитися в грунт на 20-30 см. Відразу виносити землю, її буде багато, з цієї причини передбачати місце для неї, якщо місця немає, необхідно вивозити, з цієї причини необхідно знайти транспорт або підігнати причіп.
  3. Копати до необхідної глибини. Роботи дуже багато, краще за все залучити помічників, щоб один копав, один носив землю і один відпочивав. Так, регулярно змінюючись, яму викопують дуже швидко.
  4. Якщо трапляються великі камені або тверді пласти, їх розбивають перфоратором. В даному випадку необхідна розетка з електрикою або генератор. Якщо є глина, її можна відкласти в сторону і застосовувати для гідроізоляції зовні.

Якщо робити автогараж для авто з ямою вже після заливки стяжки, то необхідно намітити контур на ній і вирізати отвір спеціальним обладнанням або ж вибити за допомогою перфоратора.
Застосовувати зручний інструмент для роботи. Ручка лопати не повинна бути дуже довгою, так як в ямі мало місця. Також краще одягнути рукавички, щоб не натерти мозолі на руках.

Зробити стяжку і покласти зовнішній шар гідроізоляції

Роботу проводити найкраще відразу ж після викопування котловану, щоб стінки не обсипалися. Якщо автогараж ще не зведений, підібрати дні з теплою погодою без опадів, щоб вони не заливали яму. Перший етап спорудження:

  1. Вирівняти дно котловану зі рівнеміром. Не повинно бути істотного перепаду, це важливо для пристрою хорошою стяжки. Можна зняти зайве або насипати в поглиблення щебінку або пісок.
  2. Насипати гравійну подушку товщиною 10 см. Рівномірно розділити по поверхні і затрамбувати, краще робити це не ногами, а трамбівкою. Добре ущільнити гравій і перевірити площину ще раз, перепад на метрі не повинен становити більше 1 см.
  3. Насипати пісок шаром 5-7 см. Рясно полити водою, після цього ущільнити і зробити поверхню рівною, це буде подушка під стяжку. Поверх можна насипати ще 5 см гравію, однак це необов’язково.
  4. Зробити зовнішню гідроізоляцію оглядової ями в гаражі. Для цього застосовувати один з видів: рулонний покрівельний матеріал, спеціалізовану будівельну плівку високої щільності або сучасні мембранні матеріали. Класти шматками так, щоб вони заходили з одного стінки через пів на другу стінку. Стики робити великими, додатково проклеювати їх. Зверху притиснути матеріал вантажем, щоб він не ліз.
  5. Насипати на дно ями дрібні камінчики і бій цегли. Так економиться бетон і при цьому надійність не зможе постраждати. Поверх покласти решітку з арматури, вона просто лягає на поверхню так, щоб вийшли осередки приблизно 15х15 см, і зв’язується дротом.
  6. Зробити розчин. Робити його в розрахунку 1 частина цементу на 2 частини піску і 4 частини гравію. Додати до складу спеціалізовану присадку щоб додати бетону відразливих вологу параметрів. Придбати можна в магазинах будівельних матеріалів.
  7. Заливати так, щоб над гратами був бетонний шар близько 5 см. Дбайливо вирівнювати поверхню рейкою. Можна по краєчку натягнути шнур для орієнтиру.
  8. Ходити можна вже через добу. Однак необхідно дати стяжці вистоятися приблизно 2 тижні. Для кращого набору міцності поливати поверхню водою повсякденно.
  9. Якщо стоїть спекотна погода, стяжку краще накрити плівкою, щоб вона не втрачала вологу дуже швидко і не тріскалася завдяки цьому. Тоді не треба поливати поверхню, так як вся вода залишається під плівкою.

Якщо стіни будуть робитися з важких блоків з бетону, то по краєчку ями при заливці підлоги можна зробити поглиблення на 20 см. Це буде сильна основа, яка витримає велику масу.

Як робити цегляні стіни

Цегла або блоки придбати з меншим запасом, частина завжди розбивається. Краще розкласти деталі навколо ями так, щоб їх було комфортно брати і не доводилося регулярно вилазити для підношення матеріалу. Робити роботу так:

  1. Зробити розчин для кладки. Застосовувати цемент і пісок, в співвідношенні 1: 3, води додається стільки, щоб склад був пластичним, але одночасно не стікав.
  2. Покласти початковий ряд. Натягнути шнур, щоб контролювати площину стіни. Також обов’язково застосовувати невеликий рівень муляра, щоб перевіряти стан з кожного боку і поправляти цегла, поки розчин не схопився.
  3. Класти кожен другий ряд так, щоб вертикальні шви були зміщені приблизно частково. Через кожні 2 ряди класти спеціалізовану анкерну сітку в кладку. Вона просто вдавлюється в розчин. Зрештою надійність стіни зросте в кілька разів і зменшиться ймовірність появи тріщин. У бічній стіні можна відразу зробити нішу, для цього цеглини або блоки необхідно прибрати назовні на половину товщини стіни.
  4. Згорнути плівку на готові стіни і притиснути, щоб вона трималася. Необхідно відкрити порожнечі з зовні, щоб зробити роботи з гідроізоляції. Заздалегідь запастися глиною.
  5. Гідроізолювати яму. Для цього в порожнину насипати мінімальну кількість глини, полити водою і добре затрамбувати довгою рейкою. Насипати приблизно 20 см глини, поливати водою і ущільнювати. Так заповнити пустоти до верху.

При застосуванні цегли червоного кольору для кладки замочувати його в воді на 30 хвилин перед застосуванням. Тоді він не буде забирати вологу з розчину для кладки, який просохне справжнім шляхом, що збільшить надійність.
Якщо застосовані блоки з бетону, їх можна зміцнювати через ряд. Важливо викласти їх рівно, якщо втратити даний момент, то виправити нерівність не вдасться. Найлегше натягувати шнур і піднімати його ряд за рядом, щоб був чіткий орієнтир.

Як робити монолітні стіни

Такий варіант міцніше і важче в реалізації. Зате він значно менше пропускає вологу, з цієї причини добре підійде для місць з великим рівнем залягання ґрунтових вод. Працювати краще з декількома помічниками, тому що доведеться готувати і заливати занадто багато бетону. Особливості процесу:

  1. Відігнути плівку на підлогу і дбайливо скласти, щоб не порвати. Ставиться зовнішня опалубка з фанери стійкою до вологи або плити ОСП товщиною 10 мм і більше. Після чого плівка піднімається і вирівнюється. Вона буде не тільки захищати поверхню від вологи, а й усуне витікання розчину при заливці.
  2. Поставити арматурну грати з осередком 15х15 см. Можна пов’язати її без сторонньої допомоги з прута товщиною 8 мм, а можна придбати готові частини і просто поставити в яму, скріпивши між собою дротом для в’язання.
  3. Встановити внутрішню опалубку. Залишити порожнину шириною приблизно 10 см, цього цілком достатньо. Зафіксувати конструкцію незліченними розпірками, так як бетон може вигнути опалубку, якщо вона не укріплена. Для роботи застосовувати дошку або ж плиту ОСП, вона прекрасна тим, що після заливки стіни всередині ями будуть дуже рівними.
  4. Зважити, як готувати і подавати розчин. Для забезпечення найбільшої міцності стін краще залити бетон за 1 підхід. Можна поставити поруч 1 або 2 бетоньеркі, систематично готувати розчин і заливати в яму. А можна замовити готовий склад і автоміксери привезе і подасть його через спеціалізований шланг.
  5. Готувати розчин з 1 частини цементу, 2 частин піску і 4 частин щебеню. При заливці обов’язково ущільнювати його довгими палицями або спеціальним пристроєм з вібруючим наконечником.
  6. Дати стін вистоятися протягом 2 тижнів. Бетон довго набирає надійність і повільно випаровує вологу, з цієї причини обробляти його відразу після того як зведені стіни не можна.

Знімати опалубку можна вже через 2-3 дні. По закінченні цього часу стіни затвердіють і будуть помітно краще висихати без дерев’яної конструкції, що закриває поверхню. Якщо на вулиці жарко, то, як і стяжку, стіни краще поливати водою вечорами, щоб вони не втрачали вологу дуже швидко.

Роботи по упорядження

Стіни і підлога — це ще неокончаніе роботи, слід зібрати сходи, відбійник, провести сет, щоб виконати конструкцію зручною і безпечною. Вони дуже часто займають навіть часу більше, ніж стінна кладка. Облаштування складається з таких етапів:

  1. Стіни та підлога можна обкласти плиткою. Це поліпшить зовнішній вигляд і спростить догляд, так як кераміку мити значно простіше. Застосовувати саму примітивну дешеву плитку. Для підлогового покриття краще застосовувати варіант з антиковзаючим покриттям. Перед плиткової укладанням бетон обов’язково обробити грунтовки сумішшю хорошого проникнення, а поверх нанести адгезивную ґрунтовку з кварцовим наповненням, щоб клей утримувався краще.
  2. Зібрати сходи. Робити це краще після того, як поверхні оброблені, тоді можна зняти фактичні розміри, створити сходи точно під конструкцію. Подумати, як її найкраще поставити, можна зафіксувати жорстко, а можна створити сходи знімною, в даному випадку необхідно зважити систему фіксації, щоб виключити ймовірність падіння.
  3. Провести освітлення. Кабель краще закласти заздалегідь, ще до укладання стін, щоб усередині вже був провід. Укладати його в спеціалізованих хвилястих рукавах, щоб убезпечити від вологи і агресивних технічних рідин. Ставити джерела освітлення із захистом від пошкоджень, щоб при падінні інструменту або чогось ще плафон не розбився.
  4. Зафіксувати куточок уздовж периметра ями. Вирізати шматки необхідного розміру і висвердлити в них кріпильні отвори приблизно через кожен метр. Після чого докласти куточок і зробити мітки на бетоні. Зробити отвори під анкерні кріплення, зафіксувати деталі. Застосовувати анкера під викрутку, щоб головки не стирчали над поверхнею.
  5. Зробити відбійник для захисту від попадання колеса в яму. Для цього придбати профільну трубу розміром 20хсорок міліметрів. Вона ріжеться по необхідним габаритам і виставляється на ребро поверх раніше закріпленого куточка. Щоб конструкція була міцною, частини необхідно зварити. Зібрану конструкцію забарвити для захисту від іржі.
  6. Якщо стіни з бетону не облицьовувались, їх краще забарвити. Спочатку на поверхню нанести грунт, потім пофарбувати в 2-3 шару. Краще застосовувати миються фарбу, щоб потім можна було мити стіни.
  7. Зробити кришку оглядової ями — в гаражі вона не повинна бути відкрита весь час. Варіантів безліч. Можна просто нарізати дошки по ширині отвору і закрити ними простір. Можна зібрати щити таких розмірів, щоб їх було легко ставити і знімати. Ще 1 варіант — об’єднати дошки ременями або шнуром і згортати їх.

Якщо підземні води коштують надто високо і немає рішучості в тому, що гідроізоляція витримає, на підлозі ставиться фекальний насос, щоб відкачувати воду, якщо вона виявиться стояти в ямі.
Можна не робити металеву драбину або дерева, а залити її з бетону. Зробити опалубку і поставити в зрізі, заповнити пустоти камінням, щоб пішло менше розчину. Конструкція підійде для великих ям, де не слід економити простір.

Виконувати роботи необхідно в сухий період, завчасно добре підготуватися і спроектувати конструкцію до дрібниці. Після викопування котловану покласти гідроізоляцію, спорудити стіни і обладнати конструкцію. Приділяти увагу надійності сходів і зробити хороший світло.

Як зробити оглядову яму в гаражі

Проведення технічного обслуговування або дрібного автомобільного ремонту багато хто намагається робити самі. Щоб не лежати під машиною на спині, потрібна оглядова яма в гаражі.

Проводку потрібно встановлювати до того, як почнете класти / заливати стіни

Розміри оглядової ями в гаражі

Суворих рекомендацій за розміром ями для гаража ви не знайдете. Грунтуються в основному на параметрах машини і своєму зростанні. Розміри гаражної ями підбираються з наступних уявлень:

  • Ширина повинна бути достатньою, щоб вам в ній було комфортно працювати. У той же час вона вичерпується відстанню між колесами автомобіля — у кожного колеса повинно бути простір для маневру. В середньому ширина оглядової ями від 80 см і більше.
  • Її довжина залежить від довжини автомобіля. До розміру авто додають 1 метр. Цього вистачить для комфортабельного виконання робіт.
  • Глибина вважається в залежності від зростання: ваш зростання + 10-15 см. В даному випадку можна не боятися про те, що ударитеся головою. Якщо необхідно тривалої роботи з піднятими руками, можна збити спеціалізовану табуретку маленької висоти і ставати на неї. Ще трохи підняти підлогу в оглядовій ямі можна за рахунок дерев’яних трапів.

Оглядова яма в розрізі
Це все далеко не догми. Кожен робить так, як рекомендує. Деяким глибокі ями здаються незручними і вони виконують їх фактично рівно в зростання, а часом і нижче — в 1,5 метра. Якщо передбачити кліренс авто, від статі ями до дна авто вдасться порядку 1,7-1,8 метра. Можна зробити і так.
Ще момент по довжині. Іноді довгу яму зробити не виходить. Тоді її роблять приблизно наполовину довжини автомобіля, заганяючи його передом або задом, в залежності від того, яка частина машини потребує огляду або ремонту.
Тепер про те, де розташовувати яму в гаражі. У більшості випадків її трохи зміщують до однієї зі стін, залишаючи широку сторону під установку обладнання, складування запасних частин і т.д. При цьому від краю ями до ближньої стіни повинно бути не менше 1 метра.
На цьому параметри все. Тільки необхідно звернути свою увагу, що мова йшла про чистових розмірах ями. Під час розмітки котловану потрібно додати товщину на стінок, а копати глибше на висоту підлоги стяжки (якщо будете її робити).

З якого матеріалу роблять

Оглядова яма в гаражі (її стінки) викладається за допомогою цегли, важкими шлакоблоками, виробляють з бетону монолітного. Якщо говорити про цеглу, то краще застосовувати поризований керамічний камінь: він не боїться вологи. Стінки роблять в половину цегли або в цегла. Товщина стінка в залежності від способу кладки виходить 12 см або 25 см. Це слід передбачити під час розмітки котловану.
Застосовувати цегла можна на сухих, щільних грунтах. Рівень вод пролягають під землею повинен бути невисоким. Якщо вода підходить високо, краще стінки ями робити з армованого бетону.

Цегляна оглядова яма в гаражі
Шлакоблоки також слід вибрати ті, які не бояться дуже великий вологості. Це блоки з бетону. Інші якщо застосовувати, то з обов’язковою зовнішньої гідроізоляцією, і то це не гарантує того, що вони не розсиплються, тим більше якщо грунтові вода розміщуються недалеко.
З цементно-піщаної оглядовою ямою все легше: бетон вологи не боїться, від неї він тільки міцніше стає. Для заливки стін застосовують бетон марки М 250, для підлогового покриття досить М 200. Чому так? Так як при зимовому обдиманні головне навантаження припадає власне на стінки. Щоб вони не «склалися» потрібно характеристиками міцності запас, це досягається посиленням і застосуванням бетону великий міцності. До речі, щоб уникнути пученія грунту під гаражним приміщенням, потрібно добре зробити вимощення, щоб вода йшла, а не вбиралася в грунт.
Товщина стінки при заливці оглядової ями бетоном від 15 см. Стеки повинні армуватися. Щоб це зробити застосовують готову сітку з товщиною дроту 5-6 мм і кроком 150 мм (якщо грунтові води глибоко) або в’яжуть арматурний каркас діаметром 10-12 мм. Крок установки арматури — 20 см. Для гарної надійності робити можна єдиний прут на стіни і дно, зігнувши його належним чином.

способи гідроізоляції

Оглядова яма в гаражі може бути захищена від попадання вологи двома варіантами: за допомогою зовнішньої гідроізоляції, яка робиться тільки в процесі будівництва, і внутрішньої, яку можна зробити і під час експлуатаційних робіт.

Зовнішній захист

Якщо в місці будівництва гаража підземні води знаходяться глибоко, нижче ніж 2,5 метра і навіть навесні або після рясних дощів вище не піднімаються, можна обійтися і без гідроізоляції. З іншого боку, гідрологічна ситуація регулярно змінюється, і там де раніше було сухо, може виникне вода. Якщо оглядова яма в гаражі вже збудована, зовнішню гідроізоляцію не зробиш. Залишається лише застосовувати просочення хорошого проникнення щоб зробити менше гігроскопічність стінок. Тому, якщо є можливість, зовнішню ізоляцію зробіть у всякому разі.

Другий спосіб наружнойгідроізоляціі
Як усунути проникнення вологи в оглядову яму в гаражі? Дуже часто застосовують плівки при гідроізоляції або мембрани (бутилкаучук, акваїзол і т.п.). Їх кладуть полотнищами, закриваючи котлован від одного краю до іншого, з випускаючи по 10-15 см з усіх боків ями на підлогу гаража. Полотна кладуть внахлест. Вони повинні перекриватися не менше ніж на 15 см. Щоб отримати більш герметичний стик, їх клеять двостороннім скотчем, можна в дві смуги — перед початком і наприкінці «перехлеста». Плівку добре розправляють, щоб вона щільно прилягала до стінок котловану. При подальших роботах важливо не пошкодити мембрану.

Внутрішня гідроізоляція

Внутрішня гідроізоляція — це в більшості випадків просочення стін обмазувальної гідроізоляцією. Якщо є можливість — складом для басейнів. Він створює водостійку щільну плівку, сильно нагадує гуму. Вона і має блакитний колір і після того як застигне легше миється. Обробляти таким складом краще стінки 2 рази, а можна і більше.

Просочення хорошого проникнення в кілька разів зменшує гігроскопічність матеріалу
Ще варіант — грунтовка хорошого проникнення на цементній основі. Знаходяться в ній полімерні частинки блокують капіляри, по яких волога проникає крізь товщу матеріалу. Одна така обробка в кілька разів зменшує гігроскопічність матеріалу. У випадку з водою в ямі гаража потрібна, як мінімум, дворазова обробка (а краще ще і більше).

пристрій кесона

Існує ще один варіант врятуватися від грунтових — зробити металевий кесон. Варять з листового металу короб необхідного розміру, обробляють антикорозійними складами, після встановлюють в котлован. Якщо зварні шви зроблені герметично, води не буде, але може з’явитися інша проблема. При великій кількості вода може видавити кесон. Подейкують, що він «спливає».
Щоб уникнути подібної ситуації, до боків кесона зовні приварюють куточки, прути, які йдуть на 1-1,5 метра в грунт. Щоб при цьому обсяг робіт з землею не був аж надто великим (котлован з урахуванням таких розпірок виходить великий), можна схитрувати. Перед монтажем кесона вбити в грунт куточки або пірони, випустивши їх кінці назовні. Прикріпити їх до корпусу кесона можна після того як сталася установка. Котлован все ж потрібно буде робити більше (варити потрібно зовні), але його габарити будуть все ж менше. Ще одна перевага цього методу — стрижні будуть забиті в щільний грунт, а це означає — будуть прекрасніше за все тримати кесон.
Ще 1 спосіб виключити »спливання» кесона — зробити на деякій висоті в стіні дірку. Якщо вода підніметься до її рівня, вона почне заливатися в середину. Воду після можна відкачати, основне, щоб все залишилося на місці. Влаштована за подібним правилом оглядова яма в гаражі, простояла приблизно двадцять років — поки не проіржавів метал.

Приямок для водозбору

Якщо яма вже збудована, а гідроізоляція обмазочна або просочення не дали необхідного результату, потрібно або влаштовувати систему дренажу навколо гаража, або зібрати воду в одному місці. Для цього в гаражної оглядовій ямі, в одному з її кінчиків, роблять приямок. У ньому накопичується вода, звідки її викачують насосом. Щоб працювала система автоматично, ставлять вимірювач наявності води, який при спрацьовуванні включає насос.
Під приямок роблять опалубку, заливають бетоном. Потім роблять гідроізоляцію приямку в зв’язці з гідроізоляцією всієї ями. Для вірності можна поставити в середину ще й металевий кесон.
Так як повністю від вогкості в даному випадку позбутися не виходить, на підлогу ями збивають настил з дощок. Щоб дошки на гнилі, їх можна просочити відпрацюванням. Якщо не сподобається її запах, беріть спеціалізовану просочення для дерева, що має яскравий контакт з грунтом (Сенеж Ультра, наприклад).

Утеплення оглядової ями в гаражі

Якщо ви достатньо часу проводите в гаражі, то і опалення у вас, швидше за все буде. Щоб прогрівається все швидше, є сенс яму утеплити. Найбільш оптимально для цих цілей підійде ЕППС (пінополістирол екструдований). Він витримує великі навантаження, не схильна до впливу вологи, не піддається гниттю, на ньому не розмножуються грибки і бактерії.
Товщина ЕППС для створення відчутного ефекту — від 50 мм. Укладають його між грунтом і стінкою ями. Тоді ззовні-всередину яма буде виглядати так:

  • плівка при гідроізоляції;
  • ЕППС;
  • стінка.

Це — пінополістирол екструдований ЕППС
Пінопласт можна залажівать і під стяжку на дні оглядової ями. На нього в більшості випадків кладуть анкерну сітку, а потім додають бетон.

Як зробити оглядову яму в гаражі

Як тільки ви сформувалися з розмірами і тим, з яких матеріалів станете виконувати стінки, який вони будуть товщини, можна починати розмічальні роботи котловану. Це можна виконати за допомогою кілочків, вбитих уздовж периметра. Інший варіант — між колами, вбитими в кутах, натягнути мотузку / мотузку. По розмітці починаємо копати котлован. Землю в більшості випадків виносять і на час складають біля воріт.

Із цегли: по-кроковий фоторепортаж

Почали копати котлован
Заодно з роботами які пов’язані з землею відстежуйте вологість грунту. Якщо ви досягла проектної глибини (потрібна + товщина підлоги стяжки), а вологи так і немає, можна обійтися і без гідроізоляції. Тим, хто не бажає хизуватися, можна запропонувати відразу растілать плівку.
Рівняємо стінки. Ідеальною геометрії досягати не потрібно, але видимих ​​горбів і ям не повинно бути. Дно котловану теж рівняємо, утрамбовуємо, добре ущільнюючи грунт. Застосовують в більшості випадків ручну трамбування. На дно сиплять шар щебеню (2 рази по 5 см), будь-який шар теж ґрунтовно трамбують. Далі йде пісочний шар. Його достатньо 5 см. Пісок змочують, трамбують до великої щільності — щоб нога не віддруковувалася. Далі настилаємо плівку при гідроізоляції.

Вистилаємо дно і стінки плівкою при гідроізоляції
Її добре вирівнюємо, заправляючи в кути. Полотна кладемо з нахлестом в 15 см, які проклеюємо скотчем двостороннім. Щоб краю не скочувалися, притискаємо підручними матеріалами — дошками, камінням.
На дно кладемо теплоізоляційний шар, на нього — анкерне сітку з дроту. Все це заливаємо бетоном марки М 200. Товщина шару — не менше 5 см. Щоб при укладанні легше було орієнтуватися, на плівці робимо мітки, за якими можна контролювати товщину шару.
Якщо застосовувати портландцемент М 400, пропорції будуть наступні — цементу 1 частина, піску — 3, щебеню середньої та маленької фракції — 5 частин.

Будується оглядова яма в гаражі: стать залитий бетоном
Чекаємо пару днів, поки бетон не набере 50% міцності. Точний термін залежить від температури. Якщо вона в районі + 20 ° C, чекати доведеться днів 5-6. Якщо + 17 ° C це вже 14 днів.
Приступимо до викладення стінок. Вирішено робити в половину цегли. Застосовували цегла б / у, пішло близько 850 штук (розмір ями 4,2 * 0,8 * 1,7 м). До позначки ліктя викладали стінки по колу.

Зводимо стінки в плокірпіча
На рівні 1,2 метра від підлоги вирішено зробити нішу для інструменту. Висота її в 3 цегельних ряду, верх перекритий обробленої дошкою.

Як виконана злиденна в ямі
Щоб не знадобилося вилажіваем нішу з цегли, вмонтований вкладиш з металу. Зварений короб, оптимальний за розміром.

Короб з металу
Далі стінки виганяли практично в рівень з підлогою гаража. Частина стін була замінена 2-ма частинами швелерів. В низ якщо необхідно впираються домкрати. На верхній ряд лягає куточок з металу з полицею 50 мм, товщина стали 5 мм.

Швелера по обидва боки оглядової ями в гаражі
Куточок розгортається так, щоб одна його полку була звисати вниз, друга закривала частину верхньої поверхні цегли. Щоб при навантаженні стінка не обрушилася, до цього куточка приварюють заставні, які після зв’язуються з сейсмопояс статі з бетону в гаражі.

Куточок покладений приварені заставні
Далі проведено роботи по підготовці по влаштуванню підлоги з бетону і він залитий бетоном.

Заливка підлоги в гаражі — рівень бетону по верхній кромці куточка

Забетонована інша сторона

Особливості виготовлення стінок з бетону

При литві стінок зроблених з бетону потрібно зробити опалубку. Легше її робити з матеріалу листового типу — будівельної фанери стійкою до вологи товщиною від 16 мм, ОСП. Збивають щити потрібного розміру, зміцнюють брусками по зовнішній стороні. Вони потрібні, щоб під тиском бетону фанера або ОСП НЕ вигиналися. Спочатку ставлять зовнішні частини опалубки. Якщо стінки котловану рівні, проблем не буде. Їх просто притуляєте, ставите рівно.
Після виставляється внутрішні щити опалубки. Між ними має бути відстань не менш 15 см. Щоб у процесі заливки стіни не деформувалися, між ними ставлять розпірки.

Приклад опалубки для цементно-піщаної оглядової ями в гаражі
Заливку найкраще проводити за 1 раз. Залиті порції потрібно обов’язково штикувати або обробляти занурювальним бетонним вібратором. Знімають опалубку через кілька днів. Після можна поставити куточок з привареними заставними прутами (смужками) і приступити до заливання підлоги.

Рекомендованные статьи

Добавить комментарий