Як правильно зробити фундамент для лазні?

1. Особливості
2. види
3. матеріали
4. Планування під площа
5. Будівництво своїми руками
6. Цінні поради від профі

Баня може стати комфортним і приємним місцем відпочинку. Але в більшості випадків її якість і стабільність залежать від того, як власне зроблений фундамент, і виконані чи важливі вимоги при цьому.
Давно розроблені детальні покрокові інструкції, потрібно виключно суворо їх дотримуватися.

Особливості

Фундамент виступає основою під час будівництва та експлуатації всіх споруд. Однак в лазнях, поряд з механічним навантаженням, він повинен переносити ще й дуже високу вологість, забезпечувати помірний і коректний відведення стоків назовні. тому підставу для лазні обов’язково продумується ще перед тим, як почнеться складання проекту. І в проектних матеріалах слід відображати всі нюанси і тонкощі, навіть в тому випадку, якщо серед всіх варіантів підібраний дуже недорогий і звичайний.
Заздалегідь необхідно дізнатися, які взагалі способи годяться для певного випадку, жодні схеми відповідають пропонованим технічним і тепловим вимогам.

Свайний (виконаний з паль на гвинтовий основі) фундамент прекрасно проявляє себе під час будівництва лазень різного типу:

• рублених;
• з бруса;
• на основі каркасно-щитової конструкції.

Спіральна конструкція опори заважає їй міняти свій стан навіть під дією сил обдимання. А завдяки ущільненню примикає грунту несуча здатність підстави збільшується, вона коливається від 600 до 12000 кг. Що стосується розмірів, найменша величина фундаменту становить 55, а найбільша — 350 см.

Важливо: краще підбирати палі з захисним цинковим шаром, який наноситься гарячим методом. Така опора дозволяє негайно приступити до будівельних робіт основної частини будівлі і економніше, ніж бетонна.
При спорудженні фундаменту стовпчастого типу виходить забезпечити підвищену міцність і конструкційна надійність. Він закладається переважно під дуже легкими будівлями, але бувають ситуації, коли подібне підставу підбирають для великовагового споруди з цегли. Як правило основою такого вибору стає необхідність глибоко впровадити опору. Заливка стрічки на потрібну глибину може повернутися надзвичайними витратами, а стовпи стають реальним порятунком.

Важливо: стовпчасті і фундаменти на жб палях не дають можливість організувати підвальне приміщення, на відміну від конструкцій з блоків. Але справжній стандарт російської лазні цього і не вимагає! Якщо два варіанти не влаштовують, як і спорудження з блоків, виходом нерідко стає стрічковий фундамент мелкозаглубленний.
Ця конструкція здатна підтримати навіть двоповерхові будівлі, якщо тільки вони не дуже об’ємні. Завдяки специфіці комбінації, виходить зменшити догляд тепла вниз — іншими словами такий вид фундаменту ще і енергозберігаючий.

Під стрічкою легко оснащуються підвали і підвалу, однак при цьому побудувати її досить швидко не вдасться. Та й фінансові витрати виявляться дуже великі. незалежно від обраного типу підстави майданчик повинен готуватися до роботи — з неї прибирають сміття, рівняють рельєф і грунтовно все планований. Оскільки йдеться про зведення лазні, всі підстави повинні бути зі зливом хорошої якості.
Зливаються воду канавки виникають з ухилом 20 мм на 1 пог. м .; в глибину траншеї можуть досягати 05-06 м.

При підборі типу зовнішньої каналізації (прямо впливає на взаємне дію її з повним правом), беруться до уваги:

• частота миття в лазні;
• площа споруди;
• характеристики грунту;
• точка обмерзання;
• можливість підключення до центральної системи відтоку.

Для печі належить робити особливий фундамент; установка її на те ж підстава, що і вся будівля в загальному, вважається грубою інженерною помилкою.
Цегляна піч досягає маси і в 500, і навіть в 700 кг, що вимагає найміцнішою і стабільно працюючої опори. Сталеві конструкції «тягнуть» на 150-200 кг в середньому, що теж немало. Котлован роблять на 100-150 мм ширше по всім сторонам, ніж сама піч. Надмірне простір потім насичується піском великий фракції або гравієм.

Під важку піч, особливо заповнення трубою з цегли, фундамент укладають нижче точки зимового обмерзання.
Якщо ставиться вогнище зі сталі, для його монтажу використовують з прямими кутами ями, дно яких засипають за допомогою щебеню найменше на 0,25 м. Коли створена стяжка з цементу, потрібно покласти рулонний покрівельний матеріал для гідроізоляції (у вигляді пари пластів). На схоплювання бетону до необхідної кондиції відводиться 5-6 доби, інакше його параметри не дадуть можливості вирішити встановлене завдання. Для печей з цегли в самому низу «пирога» сформіровивается піщана подушка.

Фундамент мілкого закладення (справи з монолітно бетонної плити) вважається найміцнішим і хорошим. Адже це монолітна конструкція, яка сильно полегшує подальші роботи. Навіть активно рухається грунт в місцевості, де регулярно випадають істотні опади або трапляються сильні температурні зміни, що не буде перешкодою.
Крім того, плита може спокійно перебувати навіть вище точки заморожування, що істотно зменшує будівельні витрати. І подібне рішення чудово на болотистій або схильної до оползанію грунті.

матеріали

Підібравши точно вид встановлюваного фундаменту, потрібно ще розібратися з матеріалами, які будуть використовуватися для заснування лазні. Фундаменти з покришок прекрасно показують себе на болотах — навіть там, де конструкції з плит виявляються ненадійними. Часом їх виштовхує вгору сила морозного здимання. Але і ця грізна, практично всемогутня стихія, відступає при застосуванні покришок автомобільних. Покришки слід поглиблювати, так як це завадить їх догляду вниз і витіснення навколишнього грунту наверх.

Тиск від стовпчика повинна бути рівномірно розподілена, для вирішення цього завдання і використовують покришки, які наповнюються піском або щебенем. Дуже висока (в порівнянні навіть з бездоганними стрічками) несуча здатність і площу опори дає можливість їм переносити великі навантаження, не перекидаючись і не провокуючи осідання грунту.
Якщо виріб наповнене землею тільки частково, головне навантаження на себе бере гумовий корпус. Виходить специфічна імітація пружин, чудово проявляє себе на грунтах зі слабким обдиманням. але набагато буде правильним утеплювати вимощення і набивати покришку на 100%, щоб гарантувати однакові якості всіх опор.

Полы в бане. Как правильно сделать и не совершить ошибок!

Зрозуміло, дуже багато забудовників не користується такими незвичними рішеннями і перевагу віддає звичайним шляхах. Вони зводять фундамент під баню з пінобетонних блоків, оскільки така методика не попросить складної техніки. Відпадає і необхідність кріпити арматуру, замішувати величезну масу бетону. На несучих якостях це абсолютно не відбивається, навіть більше того — швидкість будівництва зростає.
Якщо зверху буде збудовано будівлю з деревини, краще підібрати стовпової фундамент з бетону, поверх якого встановлюються поперечної балки і сформіровивается підлогу.

Фундамент для каркасного дома (бани).Буронабивные сваи своими руками

А ось блоки показують себе чудово під будівлями з:

• цегли;
• газоблоку;
• просто під істотними за площею банями.

Повнотіла конструкція з бетону має розміри 39 х 19 х 18 см, при цьому маса одного елемента приблизно дорівнює 30 кг. При дрібному заглибленні стовпів, що формуються блоками, вистачає 3 або 4 смуг кладки — а на один стовп доводиться 6-12 пінобетонних блоків. Плита з моноліту повинна заливатися в знімаються опалубки. Для отримання цієї опалубки більшість фахівців рекомендує застосовувати асбестоцементний хвилястий покрівельний лист.
Важливо: засипати назад в траншею вийнятий при роботах з підготовки грунт недозволено.

Планування під площа

На різних ділянках мимоволі доводиться будувати неоднакові за площею лазні. І тому важливе значення має правильний розрахунок розмірів фундаменту під них. Якщо пригадати хоча б несуттєво, можна або отримати ненадійну конструкцію, або стикнутися з великим перевитратою коштів. Спочатку малюють ескіз, на якому повинен бути показаний кожен сегмент споруди, жодне приміщення залишити без уваги не можна. При підрахунку ширини і довжини підстави потрібно пам’ятати, що воно завжди трохи більше, ніж саме підтримуване будова.
Конструкція прямокутної форми величиною 3 х 4 м у вигляді малозаглиблених стрічки вдало справляється практично з усіма встановленими завданнями. Однак крім геометричних розмірів в площині, необхідно брати до уваги і висоту самого фундаменту. У міцних породах глибина закладення траншеї може досягати приблизно 0,5 м. А ось якщо підкладка заснована м’якими і щодо пухкими грунтами, даний показник можна навіть збільшити. незалежно від того, які розміри стін — 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, блок фундаменту робиться на 0,1 м ширше наземної споруди.

Під маленькою лазнею палі ставляться через кожні 150 см, а якщо споруда крупніше, проміжок можна зробити більше до трьох метрів.

Щоб проссчітать площа фундаменту під банею, наприклад, з розмірами 6 х 4 м, буде потрібно мати на увазі:

• масу конструкцій;
• навантаження вітру;
• тиск, який чиниться снігом.

Розділивши суму таких параметрів на несучу здатність грунту, отримують заключну цифру. Відповідно до закону від лазні до будівель на суміжній ділянці повинно бути мінімум 8 м. Якщо ця відстань дотримати не виходить, тоді потрібно домовлятися з сусідами, щоб вони дозволили порушити загальновизнане правило.

Найкраще також передбачити характеристики конструкційних блоків. При найменшій невпевненості в одержуваному результаті потрібно звернутися за допомогою до професіоналів.

Будівництво своїми руками

Фундаментне спорудження в середньому приносить 15-20% всіх витрат під час будівництва банного будиночка. Обґрунтовано бажання більшості людей зменшити ці втрати, зробивши значну частину робіт власними руками.
Щоб це зробити застосовуються:

• тверді фракції вапняку і черепашнику;
• бутовий камінь;
• піщаник;
• композиційний матеріал з бетону і сталі;
• бетон, почавши з 500-ї марки;
• азбестоцемент.

Будь-яка докладна інструкція наказує перед тим як приступити до робіт звільнити майданчик від усього, що може перешкодити будівництву. Безжально позбавляються від родючих шарів грунту.
Під вимощення і корпус лазні грунт очищається дуже ретельно. Ті, хто ігнорує дане правило і намагається залишати верхній сегмент грунту, незмінно зустрічаються з неприємностями. Рослинна маса незабаром буде гнити, а при контакті нових паростків з підставою, навіть кам’яним, він швидко зламається.

Коли зняття ґрунту закінчено, необхідно братися за викопування виїмки. Під фундаменти із залізобетонних смуг проводиться закладка нової землі в порожнечі і зяючі місця. Важливо: грунт для даної операції необхідно вибирати «чистий», який не містить навіть слідів сміття і органічних речовин.
Подібний метод дає можливість зробити заготовку для підпілля або підвалу, щоб уникнути підтоплення споруди при підйомі вод знаходяться в грунті. Будь-які поглиблення і траншеї риють на строго задану глибину, перевищувати її недозволено. Робити виїмку потрібно до точки, де земля охолоджується під час зими до нуля градусів (а в разі суглинку — до -1 градуса).

Коли глибина не перевищує 1 м, а ширина — 0,6 м, зовнішні стіни виконуються строго вертикальними. При більшому поглибленні межі іноді розширюються зверху. У ненадійному грунті найкраще застосовувати тимчасову опалубку і потім прибирати її. Побудувати фундаменти із залізобетонних смуг можна не тільки з одного композиційного матеріалу з бетону і сталі з зміцнюючих деталями. Непогані результати дає використання блоків із залізобетону промислового виготовлення і цегли.
Приватний забудовники в багатьох випадках люблять використовувати бутобетон, іншими словами покласти природний камінь і заливати його з усією серйозністю розчином для будівельних робіт. Стрічки підстав під лазні, незалежно від числа поверхів, виділяються схожими розмірами. Навіть триповерхова споруда тисне порівняно слабо, а площа з багаторазовим запасом витримує такий вплив. Залити бутову підкладку необхідно на ширину мінімум 0,6 м, для композиційного матеріалу з бетону і сталі і інших підстав з бетону даний показник може змінюватися від 400 до 600 мм. Значення для цегляної майданчики задано дуже строго — рівно 0,51 м.

Фундамент под баню. Дешевая баня своими руками

Стрічка виявиться хорошою тільки за умови, що її заливка проводиться по піщаній подушці. Товщина сипучого пласта становить не менше 0,2 м. А для рухливих грунтів її сміливо можна нарощувати втричі, так як тільки в цьому випадку будівництво може закінчитися вдало.
Не можна Утрамбовувати пісок, заливаючи зверху воду; він зобов’язаний бути вже зволожений, а щільність збільшують чисто механічним способом. Пристрій піщаної подушки передбачає, що вона незмінно вирівнюється по бульбашкового рівня.
Замість піску можна використовувати і суміш його з гравієм, коли на 4-ри частки сипучої породи доводиться шість часткою каменю. Під час роботи на не сильно грунті підставу кладеться на нетканий матеріал, щоб усунути перемішування підкладки з мулом або руйнування її ґрунтовою водою. Починаючи встановлювати опалубку, краю траншеї пробиваються кілками, підстраховувати кріплення від спуску. Альтернативою служить його встановлення не знімається опалубки, яка після стане «обличчям» фундаменту. Хороший спосіб роботи передбачає армування підстави, навіть коли воно підпирає досить легку конструкцію.

Чим вище механічна надійність, тим довше робочий термін спорудження, і тим защищеннее вона від різних шкідливих факторів. але і безмірно фарширувати суміш з бетону арматурою не варто, абсолютно достатньо практично завжди кількох граней.
Важливо: не варто покладати конструкції з арматури на сам пісок, під ними повинні бути «стільчики» або міцно стоять камені.
Вганяти арматурні прути слід щільно, в 2 ряди; під прямим кутом до них встановлюються довгасті вишукані деталі, які пов’язують на всіх стиках. Для з’єднання застосовується електричне зварювання.
Починаючи роботу, слід все з усією серйозністю намітити. Першим кроком у цій роботі виявляється проведення базової лінії, яка буде відповідати одній стороні підстави. Більшість робочих спочатку розмічає ту грань, яка йде паралельно огорожі, стіни будинку чи сараю, стежкою, дорозі. Сформіровивается трикутник, і відразу за допомогою рулетки перевіряється, чи збігаються його діагоналі. Максимальна виправдане відхилення не перевищує 1,5 см. Розтягнувши шнур на висоті 20-25 см над грунтом, поступово перевіряють, щоб він ніде не провисав і не спускався безмірно.

Короткостроково зафіксувати осі за межами траншеї, перевірити нульовий рівень зможуть допомогти обноски. Вони ж радикально спростять роботи по підготовці. Монтаж обносок проводиться від найбільш високого кута на відведеній ділянці, а подальші вивіряються по першій точці. Якщо передбачається установка зрубу, підхід до роботи з основою трохи відрізняється від звичної схеми. Велика лазня, де є парне і відра відділення, кімната для відпочинку та передбанник плюс мансарда, повинна ставитися на фундаменті стрічкового типу глибиною 120-160 см.
Під зрубами з набагато меншими розмірами робиться підставу дуже маленького заглиблення, від 0,55 до 0,75 м. А в самому компактному варіанті можна поглиблювати фундамент тільки на 420-480 мм. Утеплення підстави лазні допомагає їй краще виконувати власну функцію. Нічого дуже складного в даному немає, більше того, теплий фундамент прискорює прогрів сауни і мийної.
Утеплювати конструкцію можна:

• по зовнішньому цоколю;
• всередині;
• комбінованим способом.

Одночасне проведення робіт всередині і зовні вважається найефективнішим, проте він же дуже непростий і дорогий. Класти утеплювач тільки всередині не рекомендується, це не ефективно. Спрощений варіант обробки — мінвата, оформлена в мати. Трохи гірше полімери, а насипні речовини найменш зручні. Кам’яна вата повинна бути ізольована від зовнішнього грунту за допомогою стінки.
Єдиним плюсом тирси вважається невисока вартість і можливість зробити заготовку самостійно. Пінополістирол і пінопласт ефективні при розробці статі з підігрівом, проте їх надійність недостатньо велика. Утеплювати стрічкове підстава можна власне тоді, коли воно вільно від грунту уздовж периметра. Поверхня змащується парою гідроізолюючих шарів, після чекають, коли мастика на бітумній основі висохне.
У кутах шари утеплювачів обов’язково роблять на 50% товще, саме в цих місцях тепло йде особливо швидко.

Монолітні підстави дуже часто укладають на підготовлений шар теплоізоляції і гідроізоляції. Дуже складною мірою буде забезпечення теплоізоляції фундаментів на стовпах. Уздовж периметра їх будується стінка з половинок цегли червоного кольору (на пісочної подушці, в траншеях шириною від 0,5 м). Цю стінку змащують мастикою і далі працюють також, як і з фундаментами із залізобетонних смуг; але загальне робочий час може досягати іноді тижні і більше. Комунікаційна укладання в фундаментах продумується ще на етапі проектування, коли визначаються, де будуть ставити гільзи каналізації та введення водопроводу.
І в тому і в іншому випадку пропускної діаметр не може бути менше 5 см. Передбачається установка компенсаторів, що гасять лінійні розширення- скорочення при зміні сезону. Класти труби без шкаралуп з полістиролу або зігріваючих кабелів необхідно на 50 см глибше точки замерзання. Введення водопроводу в середину плаваючих плит і через них можливий тільки у вертикальному положенні. А ось в підпідлоги і підвали під заглибленими стрічками труби входять по горизонталі; дотримання таких вимог не менш важливо, ніж витримка напруги від даху і стін.

Цінні поради від профі

МЗЛФ і плаваючі плити розумно утеплювати контурами з пінополістиролу екструдованого — це допоможе закрити набухання глинистих ґрунтів. Палі утеплювати особливої ​​необхідності немає, а ось стовпи перекриваються теплоізоляцією уздовж периметра. Під мийної кімнатою в фундаменті роблять ухили у напрямку трапа, відвідного воду в колодязь-відстійник. Якщо застосований підвішений елемент фундаменту, набивні або палі буронабивні, підлогу по грунту робити не можна. Проблематику вирішують чи заливанням під потрібними місцями плитного елемента фундаменту, або приміщенням сталевого листа покритого товстим шаром цинку з трапом.
Всі комунікації в підпільній частини ростверкових фундаментів обов’язково утеплюються, так як грунт мерзне тотально. Під басейнами рекомендується ставити кесонні монолітні плити. Коли лазня будується на березі ставка або річки, допускається розташовувати її виключно на гвинтових або бурозаливних палях. Легкі будови каркасного типу рекомендується споруджувати на стовпах з приготованого бетону або цегли. Але виключно при рівному рельєфі поверх піску великої фракції, гравію або скелястій грунту.

Заощадити на спорудженні плаваючих фундаментів можна, якщо направити вниз по периметру жорсткі ребра. Заливка плит на торф або запилені пісок виявляється надмірно дорогою. Якщо зміни висот перевищують 1 м, потрібно буде боятися бічного зсуву.
Плаваючі плити укладаються при обов’язковому видаленні орного шару, їх опалубка робиться з 4 щитів або того ж числа полістирольних блоків.
Якщо сформіровивается стрічкова підкладка на пучинистих грунті, необхідно:

• утеплювати периметр на всьому протязі;
• закривати траншейні пазухи нерудних матеріалом;
• забезпечувати теплоізоляцію вимощення;
• укладати мнеться ковзаючу теплову ізоляцію уздовж поверхні з зовнішньої сторони.

Коли елемент фундаменту вище 150 см, тим більше на схилі пагорба, що випирають назовні частини паль доведеться зміцнювати зв’язками діагонально і в вертикальному положенні. Для отримання таких елементів використовують куточок або трубу з профілю. Для заливки кам’яної частини рекомендується брати цемент високих марок, він витрачається менше і при цьому гарантує солідну фортеця. Під час установки азбестоцементних труб їх наповнюють бетоном всередині. Проміжки в стовповому підставі під піч прокладають цеглою, щільно всідаються в звичайний розчин для будівельних робіт.
У цьому ролику вас чекає будівництво фундаменту для лазні маленьких розмірів.

Як підібрати тип підстави для лазні

Розібратися з цим питанням зможуть допомогти знання про всі допустимих варіантах. Їх є кілька: фундамент із залізобетонних смуг для лазні, стовпової, гвинтовий, а ще з блоків і пінобетонних блоків. Але, перед тим як приступати до розгляду кожної можливості, варто визначитися з місцем під зведення лазні.
Готовий фундамент для будівлі лазні
Само по собі це будова унікальне. Воно вирішує не тільки питання гігієни, а приносить невимовне відчуття чистоти і легкості. Не дарма бажання легкої пари прийняті навіть в наш час.
І виключно при випаровуванні вируючої води з розпеченого каменю, пар виходить легким. Його не порівняти з тим паром, що дає каструля для інгаляції або киплячий чайник, тут пар важкий.
З цієї причини і прагнуть люди зробити свою лазню. А щоб отримати багато задоволення, розмістити її необхідно в хорошому, зручному місці.

Підготовка місця для фундаментної закладки

На забудованій ділянці, зведення лазні необхідно починати, погодившись з уже наявними будівлями, не порушуючи при цьому ландшафту.
Варіант фундаменту із залізобетонних смуг під баню
Довіряючи своїй логіці і досвіду людей, які займаються аналогічними будівлями, робимо такі висновки:

1. Підбирати місце для фундаментної закладки найкраще на природному узвишші, щоб заощадити на водовідведенні, застосовуючи самоплив. Але не замислюватися ухил в північну сторону, щоб не було затоплення під час паводку.
2. Досконало, добре побудувати лазню на березі річки або озера, щоб можна було після сауни зануриться в прохолодну воду. На якій відстані від берега проводити закладку, краще вирішувати з урахуванням паводка, щоб уникнути забруднення ставка стоками з лазні.
3. Якщо будівництво передбачається на готовому ділянці, то краще за все, щоб лазня прикривалася будинком для житла або парканом від сусідів і дороги. А може бути і поєднувалася з іншими будівлями або господарськими будівлями.
4. Вхід краще розмістити на південній стороні (щоб було менше заметів біля входу), а вікна із західною (до заходу сонця буде природне освітлення).

Традиційний проект лазні з варіантами планування

Коли всі деталі взяті до уваги і місце підібрано, пора готувати майданчик. На даному етапі забирається вся рослинність в зв’язці з верхнім шаром грунту. Майданчик вирівнюється, зі схилом в південну, східну або західну сторону. Забираються всі нерівності, стісуються горби і засипаються ями.
Якщо зведення лазні проводиться на ще необжитому ділянці, на початку робіт там повинні бути підведені вода, електрика і зведений санвузол.
Тепер можна починати розмічальні роботи контуру.

Розмітка контуру підстави

Розмітка проходить взявши до уваги те, що до периметру стін потрібно додати товщину підстави. Значить, спочатку слід розрахувати розміри лазні. Дуже маленьким розміром для комфортабельного користування вважається варіант 3х3 м2 або квадратної форми 3х4 м2, а й при таких розмірах повинні існувати три приміщення: роздягальня, душова (мийна) і парилка.
Повна схема розмітки фундаменту
Для кращого зручності, розмір будови все ж доведеться зробити більше до 4х6 м2 або до 6х6 м2, адже крім миття і пара від лазні передбачається отримати можливість розслабитися і поговорити.
Для размечіванія контуру без огріхів необхідні інструменти і пристрої:

• шнур;
• кілки;
• схил;
• рулетка;
• лазерний рівень;
• лазерний вимірювач;
• водяний рівень;
• шматки арматури.

Щоб правильно намітити контур, варто дотримати три моменти:

1. Розмітка зовнішнього контуру.
2. Розмітка внутрішнього контуру.
3. обноска фундаменту.

Повернутись до початку

Визначення структури грунту місцевості

Вибір фундаменту сильно залежить від того, який на ділянці грунт. Такий параметр можна з’ясувати в лабораторії геологічної експертизи. Але, по-перше, це не дешево, а друге, визначення типу грунту можна виконати своїми руками.
Необхідно вирити на ділянці ямку, глибина від 50 см до 1,5 метра буде достатньою, і оцінити характеристику зрізу.

• На болотистій, садової або лісової грунті краще виконати стрічковий фундамент з монолітною плити;
• На глинистому (суглинистой), піщаної (крупнозернистою) або щебеневої грунті — підійде фундамент на стовпах;
• На грунті з скелястих порід, кварцових або піщаних (дрібнозернистих) порід — можна будувати будь-який фундамент, який реально створити самостійно.

Щоб правильно проссчітать, наскільки глибоко буде закладатися фундамент, необхідно звернути власну увагу на подібні умови, як:

1. Гориста або рівнинна околиця.
2. Комунікації розміщені під землею всієї ділянки.
3. Розміри і громіздкість побудови (1 або 2 поверху).
4. Рівень ґрунтових вод (фундаментна глибина повинна бути вище їх).
5. Сейсмічна ситуація (в небезпечних районах до 10% будівлі заглиблюються в грунт).
6. Промерзання, просадка і пучинистість грунту, в подібних місцях частіше проводиться будівництво на палях.

Від того, який на ділянці грунт, яка глибина його обмерзання, якої площі передбачається лазня (4х4 або 3х3м2) і як недалеко проходять підземні води, залежить і глибина фундаментної закладки.

гідроізоляція

Не залежно від типу підібраного фундаменту обов’язково повинні виконуватися роботи по влаштуванню гідроізоляції. Якщо все зробити правильно, фундамент буде служити досить довго і лазні не буде страшна цвіль на стінах.
Рулонний покрівельний матеріал, м’який покрівельний матеріал або мастика на бітумній основі зможуть допомогти зберегти фундамент від раннього руйнування під впливом перепаду температури і обстановки природи.
Велику увагу приділяють гідроізоляції опор з дерева фундаменту стовпчастого типу. Добре просушені стовпи з дерева просочуються антисептиком, знову сушаться, а потім обробляються мастикою на основі бітуму.
Приклад фундаменттной гідроізоляції під баню Догори

Ленточный малозаглублённый фундамент под баню.

Фундамент із залізобетонних смуг

Найбільш популярним варіантом підстави, вважається фундамент із залізобетонних смуг для лазні. Він може бути заглибленим і малозаглиблених, в залежності від того нижче або вище глибини обмерзання буде будуватися. Не звертаючи уваги на те, що вартість подібної конструкції не може бути малобюджетній, вона виправдовується довговічністю і якістю.
Фундамент із залізобетонних смуг дійсно можна створити самостійно, адже це під силу навіть непрофесійному будівельнику. При дотриманні всіх рекомендацій і обліку властивостей даного типу фундаменту, будь хто хоче зможе зробити і розмітку, і опалубку, а потім і заливку як годиться.
Головне, проявити відповідальність і не забути про правила:

1. Розмітка. Для визначення меж фундаменту.
2. Визначення рельєфу. Щоб дізнатися глибину траншеї, виходячи з різниці в висоті фундаменту.
3. Пісок, змочений водою — для усадки. Щебінь, рулонний покрівельний матеріал — для гідроізоляції.
4. опалубка.
5. Армування. Як перешкода руйнування бетону.
6. заливка.
7. просушка.

Якщо ґрунтовий шар дозволяє побудувати фундамент на стовпах для лазні, на даному варіанті і має сенс зробити зупинку. Його будівництво економічно і менш витратно під силу і часу.

Фундамент на стовпах

Плануючи будувати фундамент на стовпах для лазні, необхідно визначитися з матеріалом для стовпів. Основним критерієм вважається довговічність, надійність і легкість установки. Можна застосовувати те, що є або що вигідніше придбати:

• стовпи з деревини, обробленого антисептиком;
• палі металеві;
• азбестоцементні труби, залиті цементом;
• цеглини;
• камінь.

Фундамент на стовпах для лазні може бути і змішаної структури. Коли для заснування лазні застосовуються різні за структурою матеріали. Наприклад, фундамент на стовпах, може бути:

1. Пальово-стрічковим.
2. з труб.
3. З блоків або цегли.
4. З елементом фундаменту.
5. Опорно-стовпчастим.

Повернутись до початку

Підстава з блоків

Ці блоки дуже легко витримають конструкцію дерев’яної або виготовленої з іншого матеріалу лазні.
Незвичайний проект лазні із застосуванням фундаменту монолітна плита
Фундаментальні блоки відрізняються:

• міцністю;
• вологостійкість;
• стійкістю до морозів;
• захистом від деформації;
• здатністю добре тримати навантаження;
• не приходять в непридатність під впливом вологи і речовин хімії.

Фундамент для лазні з блоків може бути викладений в короткі терміни, до даного плюса можна доповнити простоту укладання та відповідну вартість у порівнянні, наприклад, з монолітним підставою з бетону. А мінусом вважається застосування для його будівництва техніки для будівельних робіт.

Фундамент з пінобетонних блоків

Зрозуміло, це не варіант в класичному стилі фундаменту, але теж повністю відповідний. До укладання пінобетонних блоків потрібно по розмітці периметра набити дошки і створити пісочну подушку. Рясно змочуючи пісок водою, до затвердіння.
Приклад фундаменту для лазні з блоків
А потім на нього покласти руберойдовий шар або м’якого покрівельного матеріалу і вже зверху класти пінобетони.
Скріплювати блоки між собою можна або клейовими сумішами, або залити тоненьким шаром бетону. Зверху знову гідроізолірующій шар. Фундамент для лазні з пінобетонних блоків готовий. Економічно і швидко.
Для дерев’яної конструкції лазні 3х4 або 4х4 цілком підставу.
Хоча, можна продовжити будувати стіни з тих же пінобетонних блоків.

Фундамент на палях

Необхідна конструкція для ділянок з непростою геологічною обстановкою. Цей фундамент створити самостійно, без допомоги техніки не вдасться. А це означає, ціна буде достатньою високою. З такою ситуацією доведеться погодитися, якщо ділянка під будівництво знаходиться на нестабільних грунтах.
Так виглядає готовий фундамент на стовпах для лазні
незалежно від форми паль (прямокутної, конічної або круглої), від матеріалу, який застосовувався для виробництва (дерево, метал, бетон або композиційний матеріал з бетону і сталі), тому пустотілі вони чи цілі — ця опора досить надійна.
Відмінність ховається в механізмі впливу на грунт:

1. Фундамент палі підпорах. Коли вони можуть досягати твердого грунту і щільно в нього впираються, без усадки.
2. Палі тертя. Практикується там, де неможливо дістатися до твердого грунту і палі просто «висять» в грунті.

Є відмінності і в методі установки:

1. Основа на бурозаливних палях. Коли вони закладаються в готові пробурені ями.
2. На забивних палях. Гострий кінець упирається в землю, а установка забиває палю, стукаючи по тупого кінця.
3. Пристрій свайно-гвинтового фундаменту. Коли вони вгвинчуються в землю.

Приклад готового фундаменту на основі паль для лазні
Палі гвинтового типу в фундаментному пристрої виділені в окремий вид фундаментів на палях.

гвинтовий фундамент

Цей різновид фундаментів на палях оптимально підходить щоб побудувати лазню з невеликою вагою і розміром в 3х4 або в 4х4, на дуже складних грунтах і в самих різних умовах. Без спеціальної техніки тут теж, зрозуміло, навряд чи можна обійтися. Однак за рахунок влаштування гострої на кінці, з ріжучої поверхнею палі, фундамент на гвинтових палях для лазні будується просто, швидко і не залежно від пори року.
А в експлуатації конструкція на гвинтовий підошві відрізняється:

• чудовою вентиляцією;
• оптимальністю до складного грунту і рельєфу;
• придатністю до прилаштовуванням додаткових будівель.