Як зробити заземлення в приватному будинку, на дачній ділянці

Робота найсучаснішою побутової та комп’ютерної техніки без заземлення чревата її поломкою. На великій частині нашої держави, особливо в селі, системи електропередач старого типу. У них наявність захисного заземлення не розраховане або вони знаходяться в стані банкрутства, що просто не задовольняють вимогам електричної безпеки. Тому доводиться господарям робити самим заземлення приватної будівлі або дачі.

Що воно дає

Заземлення для захисту потрібно для забезпечення електричної безпеки в будинку. Правильно виконане, появі струму витоку воно веде до термінового спрацьовування Пристрій захисного відключення (пошкодження електроізоляції або при дотик до струмоведучих частин). Це — головна і перше завдання даної конструкції.
Друга функція заземлення — забезпечення належного функціонування електричного обладнання. Для деяких електропобутових приладів наявності захисного проводу в розетці (якщо він є) недостатньо. Потрібно підключення до заземлювальної шини безпосередньо. Щоб це зробити в більшості випадків є особливі затиски на корпусі. Якщо говорити про домашню техніку, то це мікрохвильовка, духова піч і пралка.

Перше завдання заземлення — забезпечити електробезпека приватизованого будинку
Не всі знають, але СВЧ піч без прямого підключення до «земля» в ході роботи здатний значно фонить, прийом рівень випромінювання може бути небезпечним для життя. У більшості моделей на задній стінці можна помітити спеціалізовану клему, хоча в інструкції в більшості випадків лише одна фраза: «потрібно заземлення» без уточнення як власне його краще зробити.
При дотику мокрими руками до корпусу машини для прання часто відчувається пощипування. Воно не небезпечно, але неприємно. Позбутися можна підключивши «землю» безпосередньо на корпус. У випадку з духовкою ситуація аналогічна. Якщо навіть вона не «щипає», пряме підключення більш безпечно, так як проводка всередині установки працює в найбільш складних умовах.
З комп’ютерами йде справа ще цікавіше. Підключивши безпосередньо «земляний» кабель до корпусу, ви можете рази підвищити швидкість роботи Інтернету і звести до мінімуму кількість «зависання». Ось так просто завдяки наявності прямого з’єднання заземлення корпусу.

Чи варто заземлення на дачній ділянці або в будинку з дерева

У дачних селищах робити заземлення потрібно обов’язково. Особливо, якщо наприклад будинок побудований з горючого матеріалу — дерев’яний або каркасний. Справа в грозах. На дачах занадто багато елементів, що притягують блискавки. Це колодязі, свердловини, магістралі з труб, що лежать на поверхні або закопані на невелику глибину. Всі дані об’єкти притягують блискавки.

На дачах велика ймовірність попадання блискавки

Якщо громовідводу і заземлення немає, влучення блискавки практично рівнозначно пожежі. Пожежної частини поруч немає, так що вогонь пошириться досить швидко. Тому в парі з заземленням робіть ще й блискавковідвід — хоч пару стрижнів метрової довжини, зафіксованих до коника і скріплених за допомогою дроту зі сталі з заземленням.

Системи заземлення приватної будівлі

Всього систем шість, проте в індивідуальній забудові застосовується, як правило, тільки дві: TN-S-C і TT. У наш час рекомендована система TN-S-C. В даній схемі нейтраль на підстанції глухозаземлена, а обладнання має яскравий контакт з землею. До споживача земля (PE) і нейтраль / нуль (N) проводиться одним провідником (PEN), а при вході в будинок знову розділяється на 2 окремих.

Система заземлення TN-S-C
При подібній системі достатня захисна ступінь забезпечується автоматами (Пристрій захисного відключення не обов’язкові). Недолік — при отгоранія або пошкодженні проводу PEN на ділянці між будинком і підстанцією на земляний шині в будинку виникає фазну напругу, яке нічим не вимикається. Тому ПУЕ пред’являє жорсткі вимоги до такої лінії: повинна бути обов’язкова механічний захист дроти PEN, а ще періодичне резервне заземлення на стовпах через 200 м або 100 м.
Але все таки, багато електролінії в селі даних умов не задовольняють. В даному варіанті рекомендована до застосування система TT. Також ця схема повинна застосовуватися в окремо розташованих відкритих господарських прибудовах з земляною долівкою. У них з’являється ризик доторкнутися одночасно до заземлення і грунту, що може бути небезпечним при системі TN-S-C.

Система заземлення приватної будівлі TT
Різниця в тому, що «земляний» кабель на щиток йде від індивідуального контуру заземлення, а не від трансформаторної підстанції, як в попередній схемі. Подібна система невразлива до пошкоджень захисного проводу, але вимагає обов’язкової установки Пристрій захисного відключення. Без них захисту від удару електрикою немає. З цієї причини ПУЕ визначає її лише як резервну, якщо наявна лінія не задовольняє вимогам системи TN-S-C.

Система заземлення ТТ в набагато зрозумілою зображенні

Заземлюючих пристроїв приватної будівлі

Деякі старі електролінії зовсім не мають захисного заземлення. Вони всі повинні змінюватися, але коли це трапиться — питання відкрите. Якщо у вас саме цей випадок, слід приготувати окремий контур. Варіанта два — зробити заземлення в приватному будинку або на дачній ділянці самостійно, самостійно або доручити виконання кампанії. Послуги кампаній дороги, але є вагомий плюс: якщо під час експлуатації з’являться проблеми, викликані неправильним функціонуванням системи заземлення, відшкодовує збитки кампанія, яка виробляла монтаж (повинно бути написано в договорі, ретельно читайте). У разі самостійного виконання все на вас.

Заземлюючих пристроїв в приватному будинку
Складається система заземлення приватної будівлі з:

• заземлювачів-штирів,
• смуг металу, їх з’єднують в одну систему;
• лінії від контуру заземлення до електричного щитка.

З чого робити заземлювачі

Як штирів можна застосувати прут з металу діаметром 16 мм і більше. Причому брати арматуру не можна: поверхня у неї розжарена, що змінює розподіл струму. Також розжарений шар в земля швидше руйнуватися. Інший варіант — куточок з металу з поличками 50 мм. Дані матеріали тим хороші, що в м’який грунт їх можна забити кувалдою. Щоб це було легше робити, один кінець загострюють, на другий приварюють майданчик, по якій легше бити.

Як стрижнів можна застосувати труби, куточок, пірон
Іноді застосовують труби з металу, один край яких сплющений (заварений) в конус. У нижній їх частині (близько півметра від краю) свердлити отвори. При пересиханні грунтів розподіл струму витоку істотно погіршується, а в такі стрижні дозволяється заливати розчин з солі, відновлюючи роботу заземлення. Мінус даного способу — доводиться під кожен стрижень копати / бурити свердловини — забити їх кувалдою на необхідну глибину не вдасться.

Глибина забивання штирів

Штирі-заземлювачі повинні йти в грунт нижче глибини обмерзання як мінімум на 60-100 см. У регіонах з посушливим літом непогано б щоб штирі перебували хоча б частково у вологому грунті. Тому застосовуються як правило куточки або прут довжиною 2-3 м. Подібні розміри забезпечують достатню площу дотику з грунтом, що створює нормальні умови для розсіювання струмів витоку.

Чого робити не можна

Робота захисного заземлення полягає в тому, щоб розсіювати по площі великих розмірів струми витоку. Відбувається це за рахунок щільного контакту металевих заземлювачів — штирів і смуг — з грунтом. З цієї причини деталі заземлення ніколи не фарбують. Це дуже набагато зменшує токопроводімость між металом і землею, захист стає малоефективною. Усунути корозію в місцях зварювання можна антикорозійними складами проте не фарбою.
Другий принциповий момент: заземлення повинно мати невеликий опір, а для цього так важливий хороший контакт. Він забезпечується зварюванням. Всі з’єднання проварюються, причому якість шва має бути високим, без тріщин, каверн і інших недоліків. Ще раз звертаємо свою увагу: заземлення в приватному будинку не варто робити на з’єднаннях з різьбленням. Після певного часу метал окислюється, валитися, опір неодноразово зростає, захист погіршується або зовсім не працює.

Застосовувати виключно зварні з’єднання
Дуже нерозумно застосовувати в якості заземлювача магістралі з труб або інших конструкції з металу, що знаходяться в земля. Деякий час таке заземлення в приватному будинку працює. Однак з роками стики труб через електрохімічної корозійності, викликаної струмами витоку, окислюються і стають непридатними, заземлення виявляється неробочим, як і трубопровід. Тому такі різновиди заземлювачів зовсім не потрібно застосовувати.

Як правильно зробити

Спочатку спробуємо розібратися з формою заземлювача. Найбільш затребуваний — у вигляді рівностороннього трикутника, в вершинах якого забиті штирі. Є ще лінійне розташування (ті ж три штуки, виключно в лінію) і у вигляді контуру — штирі забиваються біля будинку з кроком близько 1 метр (для будинків площею яка більше 100 кв. М). Штирі між собою з’єднані смугами з металу — металозв’язку.

Найпоширеніша модель заземлювача

Порядок дій

Від краю вимощення будинку до місця установки штирі має бути не менше 1,5 метрів. На обраній ділянці копають траншею у вигляді рівностороннього трикутника зі стороною 3 м. Траншейна глибина 70 см, ширина — 50-60 см — щоб було комфортно варити. Одну з вершин, в основному, розташовану ближче до дому, об’єднують з будинком траншеєю має глибину не менше 50 см.

У вершинах трикутника забивають штирі (круглий пруток або куточок довжиною по 3 м). Над дном котловану залишають близько 10 см. Варто звернути увагу, заземлювач на виводять на поверхню землі. Він знаходиться нижче рівня грунту на 50-60 см.
До виступаючих частин стрижнів / куточків приварюють металозв’язку — смугу 40 * 4 мм. Створений заземлитель з будинком об’єднують смугою з металу (40 * 4 мм) або круглим провідником (перетином 10-16 мм 2). Смугу зі створеним трикутником з металу теж зварюють. Коли все готово, зварювальні місця чистять від шлаку, покривають складом проти іржі (не фарба).

Після перевірки опору заземлення (в загальному випадку воно не повинно бути більше 4 Ом), траншеї засипають землею. У грунті не повинно бути великих каменів або сміття від ремонту і будівництва, земля пошарово трамбуется.
При вході в будинок до смуги з металу від заземлювача приварюють болт, до якого фіксується провідник з міді в ізоляції (класично фарбування заземлюючих проводів — жовта із зеленою смугою) перетином жили не менш 4 мм 2 .

Вихід заземлення у стіни будинку з привареним на кінці болтом
В електричному щитку заземлення приєднується до спеціальної шині. Причому, виключно на спеціалізований майданчик, начищену до блиску і змащену змазкою. Від цієї шини «земля» приєднується до кожної лінії, яка розлучається з дому. Причому розведення «землі» індивідуальним провідником по ПУЕ неприемлима — виключно в складі загального кабелю. Це означає, що якщо у вас проводка розведена Двожильний проводами, вам потрібно буде її повністю міняти.

Чому не варто робити окремі заземлення

Робити заново проводку по всьому будинку, зрозуміло тривало і дорого, проте якщо ви хочете без проблем використовувати сучасні електричні прилади і техніку для будинку, це потрібно. Індивідуальне заземлення конкретних розеток неефективно і навіть небезпечно. І ось чому. Наявність 2-ух або більш подібних пристроїв коли небудь призводить до виходу включеного в ці розетки обладнання. А справа вся в тому, що опір контурів залежить від стану ґрунту в кожному конкретному місці. В якійсь ситуації між 2-ма пристроями заземлення з’являється різниця потенціалів, яка призводить до поломки обладнання або електротравми.

Модульна штирьевих система

Всі описувані раніше пристрою — з забитих куточків, труб і стрижнів — називають звичайними. Їх недолік — значний обсяг земельних робіт і пристойна площа, яка потрібна при влаштуванні заземлювача. Все завдяки тому, що потрібна певна площа контакту штирів з грунтом, достатня для того щоб забезпечити нормальне «розтікання» струму. Складність може викликати й необхідність зварювання — по іншому об’єднувати деталі заземлення не можна. Зате плюс даної конструкції — порівняно невеликі витрати. Якщо робити класичне заземлення в приватному будинку власними руками, воно гранично обійдеться в 100 $. Це якщо купувати весь метал і оплачувати за зварювання, а інші роботи проводити самостійно

Набір модульної системи заземлення
Пару років тому з’явилися модульні штирові (штирьовий) системи. Це комплект штирів, що забиваються на глибину до сорока метрів. Іншими словами виходить досить довгий заземлитель, який йде на глибину. Частини штиря з’єднуються між собою за допомогою спеціалізованих хомутів, які не тільки фіксують їх, але і забезпечують хороше електричне з’єднання.
Плюс модульного заземлення — невелика площа і менший робочий об’єм, які потрібні. Потрібно маленький приямок зі сторонами 60 * 60 см і глибиною 70 см, траншея, яка об’єднує заземлитель з будинком. Штирі довгі і тонкі, забивати їх в оптимальний грунт дуже легко. Ось тут і підійшли до головного недоліку: глибина велика, і якщо на шляху зустрітися, наприклад, камінь, доведеться починати з самого початку. А витягнути стрижні — це проблема. Вони не зварені, а витримає чи ні хомут — питання.
Другий мінус — велика вартість. Одночасно з установкою для Вас обійдеться таке заземлення в 300-500 $. Самостійна установка проблемна, так як забивати ці стрижні кувалдою не вдасться. Необхідний спеціалізований пневмо інструмент, який навчилися замінювати перфоратором з ударним режимом. Ще потрібна перевірка опору після будь-якого забитого стрижня. Однак якщо ви не хочете зв’язуватися зі зварюванням і земельними роботами, модульне штирьове заземлення — чудовий варіант.

Як зробити заземлення в приватному будинку, щоб не колотило струмом2

Якщо не зробити заземлення в приватному будинку власними руками, не можна вважати проживання безпечним. У разі замикання, стрибка напруги, будь нештатної ситуації, току завжди необхідний «вихід». Однак повністю заземлення для мережі 220В оберігатиме будівлю і мешканців лише в разі, якщо все зробити правильно. З цієї причини необхідно знати всі особливості і маленькі деталі. А для цього необхідно проаналізувати всі способи, як це можна виконати своїми руками. А справа вся в тому, що є різні схеми заземлення приватних будинків, які принципово виділяються, і мають відмінні плюси і мінуси.

Чи варто заземлення в приватному будинку

Небезпека замикання не тільки в тому, що побутова техніка і прилади освітлення ламаються. Заземлення в приватному будинку потрібно, щоб мешканці не стали жертвами удару струмом. Це може бути, якщо дроти замкнутий на корпус приладу. Електрика завжди шукає вихід і спрямовується в землю. У природі блискавка, той же струм, завжди розряджається при контакті з грунтом. Однак якщо людина торкнеться оголеного провідника, його тіло саме стає провідником — тієї ж землею. Часто підсумок дуже сумний. Смертельний результат відбувається досить часто.

Чи варто заземлення в приватному будинку? Обов’язково. Суть системи — забезпечити електричномузаряду дуже короткий шлях для розрядки в грунт. Відповідно до законів фізики, він буде шукати провідник, який володіє дуже маленьким опором. І контур, про який піде мова далі, вважається конкретно таким. І якщо навіть «доза» буде така велика, що заземлювач не зможе відвести її повністю, через тіло людини пройде тільки невелика частина, яка не заподіє шкоди. Хіба що, може, ви відчуєте легку нетривалу тремтіння. Звідси видно, що правильне заземлення — гарантія електричної безпеки.

Згідно ГОСТ, СНиП та ПУЕ кожне житлова споруда обов’язково обладнується подібною системою захисту від замикання і блукаючих струмів. У документах де вказані нормативи особливо йдеться, що заземлення для будинку встановлюється, якщо проектна напруга в ланцюзі електричного постачання з електричним струмом від 100 В перевершує позначку в 40 Вт. Ще одним завданням, яка вирішується за допомогою заземлювача, вважається забезпечення пожежної безпеки. В результаті замикань часто відбувається спалах, після пожежа, і ось тоді витрати на відновлення (якщо це можливо) набагато більше з ціною монтажу контуру заземлення.
Як правильно зробити заземлення в приватному будинку запитують і ті, хто зіткнувся з проблемою поганого сигналу. Якщо недалеко знаходиться потужний випромінювач, перешкоди під час використання телефону, телевізора, комп’ютера, радіоприймача неминучі. Однак якщо убезпечити будівлю, що приймається сигнал завжди буде прекрасним. Але тільки не треба плутати цю систему з громовідводом. В останньому варіанті загальне призначення одне — відведення розряду блискавки. При замиканні блискавковідвід ніяк не зможе убезпечити людей від ураження, а прилади від перегорання. Втім загальний робочий принцип і в тому і в іншому випадку аналогічний.
При установці тільки не об’єднують контури громовідводу в будинку із заземленням. Будь-яка з систем працює незалежно. Тоді в разі потрапляння блискавки стрибка напруги не трапиться. Якщо ж трапиться ефект індукції, заземлювач «виведе» ток з ланцюга, ніж гарантує безпеку. Причому у будь-якої системи безпеки є підземна частина. Вона може бути загальною виключно при достатньому перерізі. Розводка завжди відокремлена. Наявність одного засобу захисту не немає необхідності установки іншого.

Схеми заземлення: яку краще виконати

Принципово вибір схеми заземлення в приватному домобудівництві залежить від способу підключення. У переважній більшості це TN-C, і це означає, що в ланцюг під’єднують двожильний шнур. При цьому «воздушки» теж складається з 2-ух проводів під напругою 220 Вольт. Якщо ж підключення має на увазі 380 Вольт, тоді використовують кабель з чотирьох металевих жив. Класична схема складається з однієї фази L і одного «нуля» PEN. Сучасні ланцюга — це один L і два PEN: нульова робоча жила N і захисна PE.

В останньому варіанті, якщо контур заземлення монтується в приватному будинку, підключеному до 380В, то лягає кабель з п’яти жив, в той час як при 220В досить трьох. За цією ознакою і розрізняють дві типові схеми підключення заземлення до ланцюга електричного постачання.

До речі, доведеться застосовувати спеціалізовані розетки євростандарту. А штекери також зобов’язані мати контакти для заземлення. Сьогоднішня домашня техніка за замовчуванням укомплектовується конкретно такими роз’ємами, так як західний стандарт вимагає, щоб кожен будинок житлового фонду був максимально безпечним.

Система TN-C-S

Головна відмінна риса — поділ ПЕН-введення на дві жили, підключені паралельно. У вступній клемної коробки буде 3 контакту: «нейтраль», «земля», а ще «расщепитель». Останній зі свого боку має 4 місця підключення. При подібному заземлении приватної будівлі схема враховує з’єднання шини PE з корпусом зробленим з металу розділового ящика. А кабель N ставлять на ізолятори. Контур заземлення підводять до расщепителя. У той час як провідник N за допомогою перемички також об’єднують з ним. Якщо вона мідна, розтин не може бути менше 10 кв.мм. подібна система працює успішно якщо є наявність Пристрій захисного відключення і автоматизованих диференціальних вимикачів.

система TT

В цьому випадку розщеплення не передбачено. Для нейтрального і заземлюючого провідника є інші умови. Вони підводяться вже розділеними. Основне в щитовому ящику правильно об’єднати їх в загальну систему. Це означає, що при заземленні для приватної будівлі власними руками доведеться об’єднувати контур заземлення з проводом РЕ. При порівнянні даної схеми з тієї, що описана раніше, не можна однозначно відповісти, що краще. ТТ — система, яку виділяє легкість монтажу. Ніяких додаткових пристроїв купувати не знадобиться.
Але для неї потрібно, щоб проводка в будинку і пристрій електропобутових приладів було з самого початку призначається для цього. Коли по будівлі розведені традиційні двожильні дроти, а споживачі не мають заземлюючого роз’єму, доведеться користуватися знімання TN-C-S, яка вважається більш надійною. Як підключити заземлення ТТ? Докорінно змінити проводку, уклавши трижильний провід. Тоді одна жила буде підведена до захисного заземлення та — необхідного елементу. Але і тоді прилади, які не мають спеціалізованих штекерів, стають небезпечними при замиканні на корпус.

Що таке заземлюючий контур: визначення і пристрій

Під даним терміном потрібно розуміти деталі конструкції, з’єднані і підключені до ланцюга в деякому роді. Матеріалами служить метал, так як такий провідник має дуже маленьким опором. Перш ніж зробити заземлюючий контур, повивчати схему, креслення і огляньте відео. Складових частин дві: внутрішня і зовнішня. Будучи укопаним в землю, пристрій дуже швидко відводить електрику, відводячи його в грунт. Відокремлений кабель від контуру входить в щиток, де надійно кріпиться і приєднується.

Зовнішню частину контуру заземлення в приватному будинку власними руками роблять з електродів, між собою пов’язаних. Їх вкопують у грунт. Завдання конструкції — передати земля заряд, розподіливши його по площі. З цієї причини застосовується не прут або арматура, а пластина. Важливо, щоб перетин шини дозволяло тримати стрибок напруги, що з’являється при короткому замиканні. Електродами можуть бути штирі, вбиті в грунт на достатню глибину. Їх між собою об’єднують і з проводом, що йде до щитової.

Заземление дома своими руками. Что за чем и ПО ЧЁМ!

Внутрішній заземлюючий контур в приватному будинку — це проводка, укладена в стінках. Вона з’єднує в одну мережу трубопровід (опалення, холодної та гарячої води), розетки, металеві кожухи потужних електропобутових приладів. Всі деталі проводки сходяться на загальній шині, що йде до щитка. При всій удаваній конструкційної складності, робочий принцип дуже простий. Струм може виникнути на корпусах електропобутових приладів, трубах, інтер’єрних предметах. Це буває через індукції або в результаті пробою ізоляції силових кабелів. Заряд по дротах подається в щитову, звідти по жилі йде на зовнішній контур, а потім в грунт.

Види контурів заземлення

Земля в стані «прийняти» фактично будь-яку кількість електричної енергії. Але щоб це зробити потрібно не тільки знати, як заземлити, а й розуміти величину параметрів елементів системи. Внутрішній контур будинку приймає навантаження першим. Після ток спрямовується до електродів, закопаним в грунт. Вони зі свого боку повинні бути правильно розташовані і з’єднані. Тоді «догляд» струму буде миттєвим, а це означає, побутова техніка не встигне перегоріти, і дорослі, діти і вихованці не стануть жертвою ураження електрикою.

Трикутник — закритий контур

У цьому разі відведення струму реалізовується за допомогою трьох штирів. Їх жорстко об’єднують залізними смужками, які стають ребрами рівнобедреного трикутника. До того, як заземлити будинок саме так, потрібно розібратися в геометричних пропорціях. Працюють такі правила:

• Кількість штирів, смуг — по три.
• Штирі встановлюються в кутах трикутника.
• Довжина кожної смуги дорівнює довжині прута.
• Невелике заглиблення всієї конструкції — о, 5 м.

Конструкцію збирають до монтажу заземлення на поверхні. Саме добре сполучення — зварне. Шина робиться зі смуги достатнього перетину.

Лінійний заземлюючий контур

У цьому випадку також застосовують три електрода, які забивають в землю. Точки розміщення створюють пряму лінію або півколо. Загальні розміри досить великі, і цей метод використовують на ділянках необхідної площі. Відстань між штирями повинна дорівнювати заглиблення або перевищувати його в 1,5 рази. Часто запитують, як заземлити будівлю, якщо в ньому кілька квартир? Необхідно просто підвищити кількість електродів. Головне витримувати відстань між ними.

Розташовувати їх можна в трикутній формі, квадрата, прямокутника, кола. Найголовніша перевага цієї типу заземлювача — надійність. Все штирі між собою з’єднуються смугою. Після певного часу під дією ґрунтових і паводкових вод, метал піддається корозії. Згодом можливий розрив зв’язків між електродами. Але система все одно буде працювати, поки шина залишається приєднаної до конструкції. Втім від’єднаний ділянку більше не працює, і для робіт по ремонту доведеться викопувати ділянку і міняти деталі, усунуть розрив, счалівать зв’язку.

Правила та вимоги до контуру заземлення

Головних, але обов’язкових правил всього п’ять. Щоб розуміти, як робиться заземлення, досить їх пам’ятати і застосувати. У список входять наступні правила:

• Дуже маленький радіус видалення зовнішнього контуру від будівлі — 1 метр, максимум 10. Оптимальна відстань електродів від фундаменту — від 3 до 5м.
• Штирі поглиблюють на 2-2,5 м. Видатними залишають 20-30 см. Це потрібно для кріплення зв’язує смуги. Роботи можна виконати в траншеї, а потім конструкцію засипати грунтом.
• Шина, що зв’язує зовнішній контур з електрощитової, повинна мати невелику площу перетину від 15 квадратних міліметрів.
• З’єднання зварні, якщо мова йде про електродах і смузі. У щитку можна передбачати болтове кріплення.
• Перед монтажем перевіряють загальний опір системи, які не повинно бути більше 4 Ом для 380 В і 8 Ом для 220 В.

При вкопування необхідно відштовхуватися від іншого правила. Перш ніж зробити контур, уточніть рівень грунтового промерзання. Для будь-якого регіону він відрізняється. Штирі повинні бути вкопані на велику глибину. В іншому випадку після замерзання їх видавить на поверхню. І працювати подібна система в умовах холодної зими буде не ефективно.

Розрахунок заземлення, формули і варіанти

Якщо навіть складальний процес здасться нескладним, труднощі можуть з’явитися при розрахунках. Основна умова — щоб провідники витримували стрибок напруги, а електроди володіли достатніми параметрами, щоб безперешкодно «передати» тог грунту. Добре, коли є сусід, який вже робив такі роботи і мав можливість перевірити результативність системи в справі. В іншому випадку доведеться все робити самому.

опір грунту

Для будь-якого стрижня застосовується наступна формула:

Заземление в частном доме своими руками. Контур заземления.

• ? екв — еквівалент питомому опору однотипних ґрунтів (визначається по таблиці для певних типів ґрунтів);
• L — довжина електрода (м);
• d — діаметр прута (м);
• T — відстань від середини штиря до поверхні (м).

Розміри і відстані для заземлюючих електродів

Щоб це зробити потрібно знати допустимий загальні опору контурів (для мережі 127-220 В — 60 Ом, для 380 В — 15 Ом). Величина кліматичного коефіцієнта береться з таблиці нижче.

Тепер потрібно взяти опір ґрунту, яке розраховується за формулою з попереднього розділу статті. Його множать на кліматичний показник. Отриману величину поділяють на загальний опір контуру (дивіться вище). Результат і буде кількістю електродів. Якщо необхідно округлюють в більшу сторону.

розробляємо план

Для визначення параметрів елементів зовнішнього заземлення використовують такі поради:

• Якщо застосовується труба, найменша товщина стінки повинна бути мінімум 3-4 мм.
• Поперечний переріз круглого прута не може бути менше 14 мм.
• Коли вбивається куточок, товщина металу — від 4-5 мм.

Для зв’язки беруть залізну смугу, товщиною від трьох міліметрів. Найменша ширина — 1 см. Нижній кінець електрода повинен виходити за межі зони обмерзання на 10-15 см. Штирі забиваються з кроком не менше половини їх довжини. При цьому відстань між ними не може бути менше 2-х метрів.
Дуже популярним типом заземлювача вважається трикутник, зварений зі смуги, до вершин якого приварені стрижні. Спочатку вкопують електроди, після за допомогою електричного зварювання закріплюють трикутник. Закрита система придатна для ділянок невеликої площі. Якщо є можливість, краще скористатися лінійною системою. Намалюйте ескіз або зробіть креслення, щоб на підставі нього правильно нанести розмітку і розташувати віддають провідники.

Матеріали для контуру заземлення

Природно, матеріал повинен тримати хутро. навантаження. Бурити свердловини недоцільно з матеріальної точки зору. Який тоді спосіб підібрати? Вбити трубу, куточок, прут або смугу. Однак для цього вони повинні бути досить міцними. Але і потім на деталі працюють сили, що з’являються в результаті природної ерозії грунту. Важливо, щоб матеріал тривалий час міг чинити опір корозії. Але основне, його опір має бути маленьким.

Параметри і матеріали штирів

Фактично широко застосовується металопрофіль. Якщо є можливість вибору, непогано б придбати марку вище, що забезпечить великий службовий термін. Оцинкована поверхня також вітається, проте подібні витрата недоцільні.
Заземлення в приватному будинку дуже часто виробляють з такого профнастилу:

• Прут. Арматура небажана. Каління в цій ситуації — несприятливий фактор, так як призводить до збільшення питомої опору. Рифлення також служить основою недоцільного застосування поверхні. А ось гладкий сталевий прут перетином 15-18 мм підходить дуже добре.
• Куточок. Один кінець доведеться відрізати, щоб він вийшов гострим. Тоді вбити його в грунт буде дуже легко. Популярним типорозміром вважається 50х50 мм при товщині 3-4 мм.
• Труба. На кінці є сенс зробити отвори. Це потрібно для наповнення водою з сольовими включеннями, що зробить більше результативність віддачі. Популярний діаметр — 50 мм при товщині стінки — від 4 до 5 мм.

Також можна застосовуватися профілю, перетин яких собою являє квадрат або прямокутник. Підійде тавр та двотавр.

З чого робити металозв’язку?

Вбиті штирі потрібно об’єднати провідником. Щоб це зробити застосовують:

• Мідну шину або товстий дріт, площа перерізу якого перевищує 10 кв. мм.
• Смугу з алюмінію або дроти, у яких цей показник більше 15 кв.мм.
• Смугу зі сталі, коли зріз площа має більше 48 кв. мм.

Крім вартості, у сталі є ще одна конкурентна перевага. Якщо взяти профіль з типорозміром (25-30) х5 мм, він прекрасно впорається із завданням. Однак при цьому завжди можна влаштувати найякісніше кріплення, що забезпечує вільну передачу струму протягом тривалого терміну. Смугу просто приварюють електро або газозварювання.

Як провести монтаж контуру заземлення самостійно?

При влаштуванні заземлення власними руками, монтажі контуру, потрібно зробити схему, ескіз, креслення. Далі підбирають місце і планований ділянку. Буде потрібно рулетка достатньої довжини. Далі виконують роботи пов’язані з землею і збирають конструкцію. Потім її поглиблюють, встановлюють, а після підключать до щитка. Після підключають внутрішній контур (проводку по дому) і тестують за допомогою спеціалізованих приладів. У додатковому обслуговуванні система не потребує. Вона прослужить десятками років, якщо все зробити правильно.

вибираємо місце

Щиток краще поставити в спеціальному приміщенні. У більшості випадків це комора, котельня установка або комору. Важливо прибрати легкий доступ дітям. Віддає контур розміщують на віддаленні від периметра будівлі мінімум на метр. Максимальне видалення — 10 м. Добре, коли це місце, де люди не перебувають без особливої ​​необхідності. У момент, коли пристрій гасить витік струму, ідеально, якщо там нікого не буде. У більшості випадків це за будинком, на території обгороджених грядок, під декоративними штучними насадженнями, квіткової гіркою в альпійському стилі і т.д.

Роботи пов’язані з землею

В першу чергу потрібно намітити ділянку, якщо застосовується лінійна схема заземлення. У місця, де будуть забиті електроди, ставлять кілки. Тепер з’єднайте їх прямими лініями, натягніть шнурок, який служив би орієнтиром для викопування траншеї. Її глибина від 30 до 50 сантиметрів. Ширина приблизно однакова. Грунт вивозити не треба. Він буде потрібно на остаточному етапі настановних робіт перед підключенням внутрішнього контуру. Гідроізоляція, відсипання не знадобиться.

збираємо конструкцію

Коли роботи з землею закінчені, залишилося лише правильно зібрати контур. Витягніть кілки і вбийте штирі так, щоб їх торці виступали на 15-20 см . Металозв’язку відрізають за розміром. Відстань між штирями є сенс по-новому виміряти. Контрольний замір виключить фактор помилки. Зв’язки приварюють газо або електрозварюванням. Тепер можна зарити траншею, але виключно крім точки введення в будинок, так як його теж необхідно зробити, закріпити, підключити до щитової.

Введення в будинок

Як шини застосовуються матеріали, властивості яких описані раніше. Головне якісно закріпити її до контуру. Тепер заведіть другий кінець через стінку до щитової. Заздалегідь виконайте отвір на манер клеми, щоб можна було застосувати болтове скріплення. Коли дані роботи закінчені, зарийте остання ділянка траншеї і підключіть до введення шину-расщепитель або відповідну жилу. На цьому етапі все може залежати від підібраного типу заземляющей системи приватної будівлі.

Перевірка і контроль

Після підключення заземлення до щитка, потрібно переконатися, що все зроблено правильно. Контроль полягає в перевірці цілісності контурів і проводить здатності. До речі, якщо хочете, щоб контур напевно працював, на попередніх етапах не варто поспішати закопувати траншею. Якщо виявиться розрив, доведеться по-новому оголяти металеву конструкцію і прибирати несправність. Або необхідно перевірити цілісність заздалегідь. Однак навіть потім, коли вся ланцюг буде підключена, потрібно перевірити ще раз її працездатність.
Беруть лампу потужністю 100-150 Вт. Вкручують в патрон, від якого відходять маленькі дроти. Це буде так звана «контролька». Один кабель накидають на фазу, інший на заземлення. Якщо монтаж складено грамотно, світло буде яскравим. Сяйво, слабке блиск, припинення або відсутність струму говорить про неполадку. Якщо лампочка світить тьмяно, необхідно перевірити надійність з’єднань, почистіть контакти, затягніть болти. Дотримуйтесь техніку безпеки. Не робіть роботи по ремонту, що не отбесточів будівля.

Готові комплекти заземлення для будинку

Якщо все робити самому, можна добре заощадити. Однак якщо часу вільного не вистачає, а гроші є, можна купити вже готові деталі заземлення для приватної будівлі. Тоді не потрібно буде користуватися зварюванням.
Найбільш затребуваними вважаються:

• ZandZ — контури з єдиним або декількома електродами з нержавіючої сталі. Заглиблюються до мітки 10 м. Вартість залежить від довжини штирів. Так, система з п’яти електродів обійдеться в 23 тис. Руб.
• Galmar — довжина електродів доходить до тридцяти метрів. Приблизно знадобитися заплатити понад 40000 рублів.
• Представлений виробником з РФ, який пристосував систему до наших експлуатаційним вимогам. вартість — від 7500 рублів.

Як правило, зупинятися за таких представників ринку Росії не варто. Є маса не менш прекрасних засобів захисту електричної проводки, приладів які використовуються в домашніх умовах і користувачів. У самому різному випадку, набуваючи готовий комплект, потрібно буде витратити гроші.

Особливості схем заземлення 220 і 380 В

Підключення в кожному окремому випадку особливу. Одне, що не змінюється — зовнішній контур. Конструкція буває різноманітною (замкнутої, лінійної). А ось з моменту введення в будинок необхідно брати до уваги певні моменти . Те ж стосується влаштування проводки. Напруга в 220 Вольт вимагає двухпроводной лінії. При цьому один доведеться розщепити на «землю» і «нейтраль». Інший встановлюється по ізоляторах.
380 В — це електрична мережа, для якої застосовується чотирипровідна система. Одна з жив підлягає розщепленню, як і в попередньому випадку. Інші встановлюються через ізолятори, які не контактуючи між собою. Ще одна відмінна риса такого варіанту монтажу — необхідність застосування додаткових засобів захисту. Це Пристрій захисного відключення і автоматичні вимикачі диференціального струму. До них підводять «нейтральний» провідник.

Типові помилки при виконанні настановних робіт

Є ряд відмінних недоліків, яких схильні люди, які не є фахівцями. Якщо їх знати, вийти уникнути допустимих помилок. У список входить:

• Обробка електродів захистом від вологи. Деякі їх просто фарбують, не віддаючи собі звіт в тому, що шар фарби і лаку виключає провідність. Віддача електричної енергії не відбувається, система не робить покладеної функції.
• Відмова від зварювання. Електрозварювальний апарат коштує дорого, оренду оплачувати не хочеться, і виникає неправильне судження, що штирі зі зв’язком можна об’єднати болтами. Таке кріплення зберегти провідність електрики менше кількох тижнів. Іржа стане основою поломки.
• Спроби «винести» зовнішній контур подалі від будівлі житлового фонду. В результаті зменшується пропускна здатність, так як збільшується сумарний опір системи. Це відбувається, тому що введення дуже великий, і стає перешкодою для руху електронів.
• Економія на профілі і проводах. Недостатній перетин буде працювати до першого випадку. Після проведення чи інші елементи просто перегорають, і добре, якщо до цього часу заземлення зробить роботу. Наступного разу погані результати замикання неминучі.
• Використання міді та алюмінію. Знову ж до аналогічного рішення вдаються в ім’я економії. Часто жили є в гаражі, майстерні, комори кімнаті. Однак при підключенні подібних провідників зварювання неможлива, а це означає, іржа по закінченню певного часу виведе ланцюг з ладу.

Як тільки з’явився привід міркувати, що є проблема, і заземлення не працює, з’ясуйте, в чому проблема. Негайно її приберете. Лише в цьому випадку можна забезпечити безпеку майна і здоров’я членів сімейства. Надія, що загроза не з’явиться — напевно, сама груба помилка. Завдяки цьому в приватних будинках случают пожежі, страждають люди, ламається побутова техніка.
Вам була корисна ця публікація? Ставте палець вгору! Підпишіться на мій канал і давайте спілкуватися в коментарях!